Дверь для бани как сделать своими руками: как сделать двери в парилку

Как сделать / 16.01.1976 / alexxlab / 0

как сделать двери в парилку

Если вы решили построить сауну самостоятельно, одним из этапов строительства будет изготовление двери. Для того чтобы выполнить работу максимально правильно, необходимо обладать базовыми знаниями о выборе подходящих материалов и ориентироваться в размерах, которые отличаются от стандартных изделий. К тому же сам процесс сборки полотна имеет свою специфику. Итак, рассмотрим подробно, что нужно, чтобы сделать дверь в баню своими руками.

Изготовление двери для бани имеет свою специфику

Требования к материалам

Для того чтобы сделать хорошую дверь для бани своими руками, которая прослужит долго и будет отлично выполнять возложенные на неё функции, важно правильно подобрать материалы для её изготовления.

Относительно выбора конкретного материала можно с уверенностью утверждать, что лучший вариант для бани или сауны – натуральная древесина. Этот материал является стопроцентно экологичным и при правильной обработке хорошо переносит условия данного помещения, отлично вписывается в общий интерьер и позволяет сохранить тепло внутри постройки.

Для того чтобы обустроить вход в сауну, русскую баню с улицы или непосредственно в парилку нужно использовать доски с определенными параметрами. Прежде всего, это касается пород дерева. Для бани используются только лиственные сорта. При этом необязательно закупать дорогостоящие породы, оптимальным вариантом для сауны станет лиственница, она хорошо поддается обработке, отлично противостоит гниению и к тому же достаточно прочная.

Шпунтованные доски из лиственницы — лучший вариант для изготовления двери в парную

Для конструирования двери вам понадобятся прямая шпунтованная доска с обработанным краем для соединения «шип-паз», а также вагонка и брусья для каркаса. Толщина подбирается индивидуально. Уровень содержания влаги не должен превышать 12%, в противном случае при дальнейшей эксплуатации древесина может изменить форму и деформировать дверь в целом. Также обязательно запаситесь уплотнителями для обеспечения изоляции дверного проема.

Количество используемых металлических частей нужно свести до минимума, так как они будут нагреваться и случайный контакт с кожей может привести к ожогам. Применение стекла допускается, но сделать своими руками такую дверь новичку вряд ли удастся.

Использовать для самодельной банной двери пластик не рекомендуется, так как существует множество нюансов относительно работы с этим материалом. К тому же качественный товар будет стоить немало, а дешевый при нагреве будет выделять вредные вещества.

Параметры дверей

Для того чтобы сделать дверь в сауну необходимо вычислить её размеры. Стандартные полотна имеют толщину не менее 10 см. Для того чтобы уменьшить площадь участка, который станет потенциальной причиной потери тепла, размеры полотна и самого проема несколько изменяются. В таком случае ширина двери устанавливается на уровне 65-70 см, высота же обычно не превышает 185 см и может быть снижена до 150 см. Это не совсем удобно, но позволяет сократить потери тепла.

Размеры двери в сауну определяют, руководствуясь принципом максимального сохранения тепла.

Кроме того, следует учитывать, что в постройке под баню могут размещаться несколько помещений:

• комната отдыха;
• парилка;
• предбанник.

Для каждого из этих помещений, а также для самого входа габариты изделия будут отличаться. Например, размер двери на входе с улицы и в парилку будет разным. Следственно, и расходы материалов будут отличаться.

Распил элементов

Для того чтобы сделать банную дверь своими руками вам предварительно понадобиться создать проект будущего изделия с обозначением примерных размеров, в дальнейшем они будут корректироваться.

Схематический чертеж для создания двери в баню

Для начала нужно наметить высоту и длину двери в парилку с учетом параметров проема. Рекомендуется брать небольшой запас, лучше срезать излишки в процессе установки. Для удобства работы необходимо подготовить следующие инструменты:

• рулетка,
• уровень,
• капроновая нить,
• угольник,
• пила,
• шлифовальная машинка,
• ручной фрезер,
• дрель,
• деревянная киянка,
• стусло.

Для того чтобы сделать дверь в парную берется меньший размер полотна. Точные габариты определятся в процессе предварительной сборки. На этом этапе отмечаются границы конструкции. Соединить нужно шпунтованные доски и каркас из бруса. Согласно сделанным меткам обрежьте излишки. Крайнюю планку нужно обработать фрезой для создания крепежного шипа.

Сборка полотна

Так как сделать дверь в баню нужно двухслойной, собирать полотно следует в несколько этапов. Изготовление и вспомогательные работы можно распределить следующим образом:

1. Соедините между собой шпунтованные доски. Работать с ними очень удобно, так как материал без труда соединяется методом «шип-паз». Для скрепления деталей между собой используется клей.
2. Сверху и снизу нужно набить доски для фиксации элементов в заданном положении. Можно использовать также брус по бокам.
3. Обязательно проверьте диагональ.
4. Для того чтобы все фрагменты склеились между собой необходимо уложить на полотно, например, лист фанеры. Сверху придавите всю конструкцию грузом с равномерным распределением и оставьте просыхать.
5. После высыхания производится обшивка вагонкой.

Этапы сборки дверного полотна

Обшивка

Так как верхний слой представлен вагонкой, необходимо учитывать размеры проема в парилку и банной двери и заранее оставить нужное расстояние для обшивки. Доски нарезаются по месту.

Дверь для бани обшитая вагонкой усилит влагостойкость и теплоизоляцию помещения

Для того чтобы после «примерки» не перепутать расположение элементов рекомендуется пронумеровать их.

После сборки основы полотна для входа в сауну и нарезки вагонки её нужно насадить на саморезы с потайкой. Между элементами оставляется минимальный зазор. Обязательно нужно обработать поверхность двери, чтобы устранить даже малейшие зазубрины и занозы.

Обработать древесину можно морилкой, она защитит дверь в сауну от излишнего проникновения влаги, от насекомых, грибка и плесени, а также придаст ей приятный оттенок любой понравившейся породы, сохранив при этом натуральный рисунок.

Фурнитура

Изготовление самодельных банных дверей завершается монтажом фурнитуры. В первую очередь стоит позаботиться о прочных и надежных петлях, оптимальное их количество – 3 штуки. Обычно используются врезные модели карточного типа.

Что касается ручки, она не должна нагреваться, поэтому оптимальным вариантом является её изготовление из того же дерева. Ручку можно выточить самостоятельно или купить уже готовое изделие. Допускается применение пластика, а вот металл использовать крайне нежелательно.

Резная деревянная ручка — хорошо смотрится и не нагревается

Как видите, сделать такую конструкцию самому вовсе не сложно. При правильном выполнении работ у вас получится великолепная банная дверь. Не забудьте дополнительно утеплить стыки и герметизировать швы.

Рекомендуем посмотреть видео

Дверь в баню своими руками

Сегодня все чаще можно наблюдать, как хозяин загородного дома собственными руками строит баню на своем участке, вкладывая в работу все свои умения и навыки. И если с возведением стен и крыши бани обычно можно справиться без особого труда, то при создании такого элемента, как двери, может возникнуть ряд вопросов о том, как сделать дверь для бани, как её установить, какие материалы использовать, каким должен быть размер дверей в бане. Многие, столкнувшись с трудностями в этих вопросах, опускают руки и приобретают уже готовую дверь для бани. На самом деле сделать дверь в баню своими руками вполне по силам каждому, у кого есть необходимый инструмент, навыки работы с ним, а также желание и время.

1. Виды дверей для бани
2. Особенности дверей в бане
3. Изготовление дверей в баню
4. Как установить дверь в бане

Виды дверей для бани

Так как баня состоит из нескольких помещений, каждое из которых выполняет свои функции, то для ограждения каждого потребуется своя дверь. Самих дверей в бане должно быть минимум две: из парилки в комнату отдыха и входная. Но самих помещений в бане может быть и больше. Это и моечная, и предбанник, и комната отдыха, и в каждом необходимо установить свою дверь, соответствующую типу помещения.

На сегодняшний день существует три вида дверей для бани:

• глухие деревянные двери. Такие двери представляют собой деревянное полотно, состоящее из шпунтованных досок, обитых вагонкой. Зачастую такие двери делают однорамными, но некоторые мастера могут изготовить и двухрамную конструкцию. Двухрамные двери несколько сложнее в изготовлении, но обладают великолепными теплоизоляционными качествами;

• стеклянные двери. Чаще всего стеклянные двери устанавливаются в сауне и для традиционной русской бани они мало подходят. К тому же, на двери для бани цена зависит от используемых материалов, и древесина будет на порядок дешевле специального огнеупорного стекла. А для тех, кто хочет сэкономить, изготовив двери для бани своими руками, стекло не самый лучший выбор. Не говоря уже о том, что полностью стеклянную дверь сделать самостоятельно никак не получится. Но сегодня многие отдают предпочтение красивому интерьеру в ущерб практичности и готовы заплатить за фабричную стеклянную дверь;

• комбинированные двери. Для тех, кто никак не может определиться, что лучше – дерево или стекло, подойдет их комбинация. Рама и нижняя часть таких дверей изготавливается из дерева, а верхняя часть представляет собой вставку из стекла.

Особенности дверей в бане

При изготовлении двери для бани необходимо учитывать два основных критерия – это высокий уровень влажности и высокая температура внутри бани. Конечно, в комнате отдыха или предбаннике свой микроклимат, отличающийся от парилки и моечной, но баня – это помещение, где высокая температура и влажность практически постоянно. На основании этих особенностей бани и создаются для неё двери. Первой отличительной чертой двери для бани является её размер, вторая особенность – это используемые материалы, третья – фурнитура.

Размер дверей в бане

Изготавливая двери для бани, размеры определяют, руководствуясь принципом максимального сохранения тепла во время открытия и закрытия двери. Поэтому все двери в баню имеют меньший размер в сравнении с обычными. Рекомендуемая оптимальная высота дверей в баню составляет 150 – 185 см от пола, а ширина 55 – 70 см. Особое внимание следует уделить порогу. Он должен быть высотой более 15 см. Но такие маленькие габариты двери применяют лишь для дверей парной и моечной. Размер двери бани предбанника или входной двери может быть и полноценным.

Материалы для дверей бани

Как отмечалось ранее, для дверей бани можно использовать как стекло, так и дерево. Стекло должно быть определенного типа, способное выдержать высокие температуры. Но наилучшим материалом для дверей бани по-прежнему остается древесина. И причин тому несколько. Во-первых, при высоких температурах дерево выделяет полезные для здоровья вещества. Во-вторых, древесина общедоступна, легко и просто обрабатывается, что позволяет изготовить двери самостоятельно.

Для дверей бани используются исконно «банные» породы дерева. Это может быть лиственница, кедр, липа, осина, дуб. Эти породы обладают рядом ценных качеств, способствующих оздоровлению во время банных процедур. Приняв решение использовать древесину, необходимо учесть, что на двери в баню цена будет зависеть от стоимости породы дерева. Чем ценнее порода дерева, тем дороже общая стоимость двери. Чтобы как-то уменьшить расходы на материалы, можно полотно двери изготовить из более дешевой древесины, а затем обшить её вагонкой из ценных пород.

Фурнитура для дверей бани

При выборе фурнитуры особое внимание следует уделить материалам с низкой теплопроводимостью и устойчивым к высокой влажности. Например, если использовать металлические ручки и щеколды, то можно от случайного прикосновения получить ожог. Поэтому фурнитуру стараются делать также из дерева.

Это относится к ручкам и щеколдам, а вот петли лучше всего брать из латуни, но если не удалось найти такие, то металлические петли в обязательном порядке необходимо покрасить специальной антикоррозийной краской. Так как двери из бани будут открываться наружу, то шанс получить случайный ожог от прикосновения к петлям сводится к нулю.

Изготовление дверей в баню

Определившись с видом дверей и древесиной для них, можно приступать к работам по изготовлению. Сами работы потребуют от мастера определенных навыков в обращении с деревообрабатывающим инструментом и понимания выполняемых действий. Для новичков сам процесс может показаться несколько сложным, но это лишь вопрос опыта. Если Вы ранее никогда не изготавливали двери, тогда для начала можно приобрести несколько сосновых досок и потренироваться на них. В дальнейшем это позволит сделать дверь в баню без особого труда.

Так как наиболее подходящей дверью для бани является глухая деревянная дверь, то именно на её примере и будет рассмотрен весь процесс изготовления двери. Изготовление двери в баню начинается с закупки необходимых материалов:

• шпунтованная половая доска шириной 50 мм и толщиной 30 мм;
• брус для обвязки 60х80 мм;
• вагонка 12х96 мм;
• петли 3 шт.;
• саморезы и мебельные штифты для крепежа.

Из инструмента понадобится:

• ручная циркулярная пила;
• фрезер с набором фрез;
• шуруповерт;
• киянка и молоток;
• струбцины;
• рулетка, уровень и штангенциркуль с глубиномером.

Создаем полотно двери в баню

Изготовление двери начинаем с создания полотна. Для этого необходимо сделать следующее:

• Берем шпунтованные доски и подрезаем их до нужной длины.

Важно! Главное помнить, что общая высота двери состоит из высоты полотна и брусьев обвязки. Поэтому длину досок берем из расчета, что внизу и вверху будет брус. Например, общая высота составляет 150 см, значит, длина досок полотна должна быть 143 см. Из которых по 25 мм сверху и снизу будет скрыто в обвязке в качестве шипа.

• Далее у одной из досок срезаем шип, после чего фугуем поверхность каждой доски с обеих сторон, стремясь получить ровную поверхность. Обычно хватает снять по 1,5 – 2 мм, чтобы достичь желаемого результата. В идеале должны получиться гладкие доски толщиной в 26 мм.
• Начинаем собирать полотно. Для начала делаем черновую сборку, вставляя шип доски в паз другой, стараясь соединить их поплотнее. В результате можно получить полотно несколько большего размера по ширине, чем требуется. В этом нет ничего страшного. Чтобы получить полотно нужной ширины, придется отрезать немного от первой и последней доски.
• Отмерив необходимый размер, меньший на 70 мм от ширины двери, и отметив его на полотне, убираем первую и последнюю доски. Теперь на циркулярной пиле отрезаем от них лишнее. Главное – не срезать на первой доске сторону с шипом, а последней – сторону с пазом.
• Теперь собираем доски в единое полотно. Для этого на ровной поверхности стола или верстака раскладываем доски и просто вставляем шип одной доски в паз предыдущей, предварительно промазав паз внутри ПВА клеем. Для плотного соединения подбиваем каждую доску киянкой.
• Оставляем полотно сохнуть на 2 – 3 дня. Чтобы во время высыхания полотно не повело, его необходимо надежно закрепить на верстаке. Для этого закрепляем две деревянные планки на верстаке, между которыми продольно размещаем полотно двери. Для плотной фиксации вбиваем небольшие деревянные клинья между одной планкой и полотном двери. Поверх полотна укладываем лист ДСП и прижимаем его к столу струбцинами.
• После окончательного высыхания проверяем полотно на предмет мелких дефектов – щелей, неровностей. Щели заделываем смесью клея и опилок, а неровности сглаживаем рубанком.

Изготавливаем фурнитуру и обвязку двери

В то время пока подсыхает полотно можно заняться изготовлением ручек и засовов, а также обвязкой для двери. Все работы будут заключаться в следующем:

• Закупленные ранее бруски для обвязки подрезаем до необходимой длины. Вертикальные бруски подрезаем согласно высоте двери. Те, что будут размещены снизу и сверху двери, должны быть меньше. Например, высота двери 150 см, значит и длина вертикальных брусков для обвязки должна быть 150 см. Если ширина двери 60 см, то длина верхнего и нижнего брусков для обвязки должна быть на 7 см меньше, а именно 53 см.

• В полученных заготовках брусков необходимо выбрать паз. Для этого при помощи фрезера и концевой фрезы вначале выбираем узкий и глубокий паз. Его ширина составит 26 мм, а глубина 25 мм. Затем поверх него выбираем широкий, но неглубокий паз шириной 50 мм и глубиной 10 мм. Такой ступенчатый паз в обвязке требуется для полотна, обшитого вагонкой. В глубокий войдут шпунтованные доски, а в широкий поместится вагонка.

• На горизонтальных брусках обвязки при помощи фрезы делаем ступенчатый шип, в точности соответствующий пазу. По завершению собираем коробку обвязки и угольником проверяем правильность углов. При необходимости дотачиваем фрезой паз, чтобы получить идеальные прямые углы.

• Для создания ручек и засовов используем либо обрезки брусков и досок, либо заранее купленные заготовки. Некоторые умельцы украшают ручки резьбой или фигурками, но самую простую можно вырезать обычной ножовкой. Для этого на заготовку переносится эскиз и далее просто вырезается лишнее. Засов изготавливается подобным образом. Для него необходимо вырезать две скобы, в которых будет свободно двигаться язычок засова.

Обшив вагонкой и сборка двери

Теперь осталось обшить вагонкой полотно, собрать воедино деревянные двери в баню и сделать дверную коробку. Для этого необходимо сделать следующее:

• Полотно двери обрабатываем специальным составом от гниения и появления грибков и плесени. Это рекомендуется делать для любого типа древесины кроме осины.
• Далее на полотне двери очерчиваем контур с отступом от края в 15 мм, обозначающий края для вагонки. Теперь берем планки вагонки, подрезаем до необходимой длины и крепим их к двери. Вся вагонка имеет шип и паз, поэтому достаточно просто набирать её как ранее доски для полотна двери. Сами планки крепим к полотну при помощи мелких гвоздей или саморезов, которые скрываем в пазе планки вагонки.
• Следующим шагом будет установка на место обвязки для всего полотна. Для этого берем подготовленные бруски, обрабатываем их тем же средством от гниения, что и полотно, после чего устанавливаем на место вертикальные бруски, затем горизонтальные. Чтобы они плотно сели на место, добиваем их киянкой. Для придания дополнительной прочности в пазы верхнего бруска и в пазы вертикальных брусков добавляем ПВА. Нижний брусок устанавливаем на место без клея, чтобы в случае ремонта двери его можно было достаточно легко снять. Напоследок в торец брусков обвязки вкручиваем саморезы: по 2 для коротких брусков и по 3 для длинных.

• Финальным этапом сборки двери будет установка на место ручек и засова. Для этого намечаем на двери место их установки. В торце ручек и скоб засова засверливаем отверстия на глубину около 4 см. Затем берем сверло меньшего диаметра и, приложив к двери, засверливаем сквозное отверстие, захватив при этом и дверь. Берем длинный саморез и вкручиваем его до упора. Саморез должен на 2 – 2,5 см войти в полотно двери. Точно также поступаем со вторым крепежным отверстием для ручки. В дырки от крепления вставляем деревянный штифт или вырезанную пробку и поверх шлифуем шкуркой. Аналогично выполняем крепление скоб для засова.

После сборки дверного полотна приступаем к созданию коробки. Для этого используем прямоугольные или квадратные брусья 100х100 мм. Для изготовления из них коробки достаточно подрезать до нужной длины и выбрать четверти при помощи фрезы. Главное, чтобы глубина четверти была на 5 мм больше. Это важно, так как деревянная дверь в бане под действием влаги разбухнет и может заклинить. Также необходимо помнить, что верхняя вертикальная планка будет несколько меньше, чем общая ширина дверной коробки, а порог по высоте должен составлять минимум 15 см. Для соединения брусьев коробки по краям стоек сверху и снизу вырезаются пазы, а по краям порога и верхней планки вырезаются шипы. Перед установкой коробки собираем её и проверяем угольником правильность углов. При необходимости дотачиваем пазы, обрабатываем средством от гниения и приступаем к установке двери на место.

Как установить дверь в бане

Теперь, когда самодельная дверь для бани готова, можно выполнить её установку. Начинается установка дверей в бане с обустройства пазов в дверном проеме. Пазы делаем на 5 – 10 мм больше, чем ширина коробки, это необходимо, чтобы во время установки можно было подправить вертикальное расположение двери, распереть её при помощи клиньев. После этого в пазы устанавливаем коробку. При этом главное не перепутать, куда будет распахиваться дверь.

Важно! Напомним – двери должны распахиваться наружу.

Далее заводим верхний горизонтальный брус, затем подпираем его вертикальными стойками. На низ укладываем порог. При помощи уровня следим за вертикальным расположением коробки. Выровняв по вертикали, в зазоры между стеной и коробкой вбиваем клинья, тем самым фиксируя коробку на месте, и закрепляем её к стене при помощи дюбелей, предварительно засверлив под них отверстия. Как только коробка будет надежно закреплена, приступаем к установке петель для полотна двери. Первая петля размещается на высоте 20 – 25 см от верхнего края двери, вторая на высоте 40 – 50 см и третья на высоте 20 – 25 от нижнего края. Такое неравномерное расположение убережет двери от перекоса, особенно если полотно получилось тяжелое. Осталось навесить полотно двери, набить по периметру коробки валик из войлока и заделать щели между коробкой и стеной.

Существует несколько способов изготовления самодельной двери в баню, и каждый мастер может выбрать наиболее подходящий. Само изготовление самодельных дверей для бани – дело достаточно сложное, и к нему следует подходить со всей ответственностью. Но результат может превзойти все самые смелые ожидания. Конечно, в таком хлопотном деле не обойтись без проб и ошибок, но для тех, кто любит делать все своими руками, к этому не привыкать.

Дверь в баню своими руками

Сегодня все чаще можно наблюдать, как хозяин загородного дома собственными руками строит баню на своем участке, вкладывая в работу все свои умения и навыки. И если с возведением стен и крыши бани обычно можно справиться без особого труда, то при создании такого элемента, как двери, может возникнуть ряд вопросов о том, как сделать дверь для бани, как её установить, какие материалы использовать, каким должен быть размер дверей в бане. Многие, столкнувшись с трудностями в этих вопросах, опускают руки и приобретают уже готовую дверь для бани. На самом деле сделать дверь в баню своими руками вполне по силам каждому, у кого есть необходимый инструмент, навыки работы с ним, а также желание и время.

1. Виды дверей для бани
2. Особенности дверей в бане
3. Изготовление дверей в баню
4. Как установить дверь в бане

Виды дверей для бани

Так как баня состоит из нескольких помещений, каждое из которых выполняет свои функции, то для ограждения каждого потребуется своя дверь. Самих дверей в бане должно быть минимум две: из парилки в комнату отдыха и входная. Но самих помещений в бане может быть и больше. Это и моечная, и предбанник, и комната отдыха, и в каждом необходимо установить свою дверь, соответствующую типу помещения.

На сегодняшний день существует три вида дверей для бани:

• глухие деревянные двери. Такие двери представляют собой деревянное полотно, состоящее из шпунтованных досок, обитых вагонкой. Зачастую такие двери делают однорамными, но некоторые мастера могут изготовить и двухрамную конструкцию. Двухрамные двери несколько сложнее в изготовлении, но обладают великолепными теплоизоляционными качествами;

• стеклянные двери. Чаще всего стеклянные двери устанавливаются в сауне и для традиционной русской бани они мало подходят. К тому же, на двери для бани цена зависит от используемых материалов, и древесина будет на порядок дешевле специального огнеупорного стекла. А для тех, кто хочет сэкономить, изготовив двери для бани своими руками, стекло не самый лучший выбор. Не говоря уже о том, что полностью стеклянную дверь сделать самостоятельно никак не получится. Но сегодня многие отдают предпочтение красивому интерьеру в ущерб практичности и готовы заплатить за фабричную стеклянную дверь;

• комбинированные двери. Для тех, кто никак не может определиться, что лучше – дерево или стекло, подойдет их комбинация. Рама и нижняя часть таких дверей изготавливается из дерева, а верхняя часть представляет собой вставку из стекла.

Особенности дверей в бане

При изготовлении двери для бани необходимо учитывать два основных критерия – это высокий уровень влажности и высокая температура внутри бани. Конечно, в комнате отдыха или предбаннике свой микроклимат, отличающийся от парилки и моечной, но баня – это помещение, где высокая температура и влажность практически постоянно. На основании этих особенностей бани и создаются для неё двери. Первой отличительной чертой двери для бани является её размер, вторая особенность – это используемые материалы, третья – фурнитура.

Размер дверей в бане

Изготавливая двери для бани, размеры определяют, руководствуясь принципом максимального сохранения тепла во время открытия и закрытия двери. Поэтому все двери в баню имеют меньший размер в сравнении с обычными. Рекомендуемая оптимальная высота дверей в баню составляет 150 – 185 см от пола, а ширина 55 – 70 см. Особое внимание следует уделить порогу. Он должен быть высотой более 15 см. Но такие маленькие габариты двери применяют лишь для дверей парной и моечной. Размер двери бани предбанника или входной двери может быть и полноценным.

Материалы для дверей бани

Как отмечалось ранее, для дверей бани можно использовать как стекло, так и дерево. Стекло должно быть определенного типа, способное выдержать высокие температуры. Но наилучшим материалом для дверей бани по-прежнему остается древесина. И причин тому несколько. Во-первых, при высоких температурах дерево выделяет полезные для здоровья вещества. Во-вторых, древесина общедоступна, легко и просто обрабатывается, что позволяет изготовить двери самостоятельно.

Для дверей бани используются исконно «банные» породы дерева. Это может быть лиственница, кедр, липа, осина, дуб. Эти породы обладают рядом ценных качеств, способствующих оздоровлению во время банных процедур. Приняв решение использовать древесину, необходимо учесть, что на двери в баню цена будет зависеть от стоимости породы дерева. Чем ценнее порода дерева, тем дороже общая стоимость двери. Чтобы как-то уменьшить расходы на материалы, можно полотно двери изготовить из более дешевой древесины, а затем обшить её вагонкой из ценных пород.

Фурнитура для дверей бани

При выборе фурнитуры особое внимание следует уделить материалам с низкой теплопроводимостью и устойчивым к высокой влажности. Например, если использовать металлические ручки и щеколды, то можно от случайного прикосновения получить ожог. Поэтому фурнитуру стараются делать также из дерева.

Это относится к ручкам и щеколдам, а вот петли лучше всего брать из латуни, но если не удалось найти такие, то металлические петли в обязательном порядке необходимо покрасить специальной антикоррозийной краской. Так как двери из бани будут открываться наружу, то шанс получить случайный ожог от прикосновения к петлям сводится к нулю.

Изготовление дверей в баню

Определившись с видом дверей и древесиной для них, можно приступать к работам по изготовлению. Сами работы потребуют от мастера определенных навыков в обращении с деревообрабатывающим инструментом и понимания выполняемых действий. Для новичков сам процесс может показаться несколько сложным, но это лишь вопрос опыта. Если Вы ранее никогда не изготавливали двери, тогда для начала можно приобрести несколько сосновых досок и потренироваться на них. В дальнейшем это позволит сделать дверь в баню без особого труда.

Так как наиболее подходящей дверью для бани является глухая деревянная дверь, то именно на её примере и будет рассмотрен весь процесс изготовления двери. Изготовление двери в баню начинается с закупки необходимых материалов:

• шпунтованная половая доска шириной 50 мм и толщиной 30 мм;
• брус для обвязки 60х80 мм;
• вагонка 12х96 мм;
• петли 3 шт.;
• саморезы и мебельные штифты для крепежа.

Из инструмента понадобится:

• ручная циркулярная пила;
• фрезер с набором фрез;
• шуруповерт;
• киянка и молоток;
• струбцины;
• рулетка, уровень и штангенциркуль с глубиномером.

Создаем полотно двери в баню

Изготовление двери начинаем с создания полотна. Для этого необходимо сделать следующее:

• Берем шпунтованные доски и подрезаем их до нужной длины.

Важно! Главное помнить, что общая высота двери состоит из высоты полотна и брусьев обвязки. Поэтому длину досок берем из расчета, что внизу и вверху будет брус. Например, общая высота составляет 150 см, значит, длина досок полотна должна быть 143 см. Из которых по 25 мм сверху и снизу будет скрыто в обвязке в качестве шипа.

• Далее у одной из досок срезаем шип, после чего фугуем поверхность каждой доски с обеих сторон, стремясь получить ровную поверхность. Обычно хватает снять по 1,5 – 2 мм, чтобы достичь желаемого результата. В идеале должны получиться гладкие доски толщиной в 26 мм.
• Начинаем собирать полотно. Для начала делаем черновую сборку, вставляя шип доски в паз другой, стараясь соединить их поплотнее. В результате можно получить полотно несколько большего размера по ширине, чем требуется. В этом нет ничего страшного. Чтобы получить полотно нужной ширины, придется отрезать немного от первой и последней доски.
• Отмерив необходимый размер, меньший на 70 мм от ширины двери, и отметив его на полотне, убираем первую и последнюю доски. Теперь на циркулярной пиле отрезаем от них лишнее. Главное – не срезать на первой доске сторону с шипом, а последней – сторону с пазом.
• Теперь собираем доски в единое полотно. Для этого на ровной поверхности стола или верстака раскладываем доски и просто вставляем шип одной доски в паз предыдущей, предварительно промазав паз внутри ПВА клеем. Для плотного соединения подбиваем каждую доску киянкой.
• Оставляем полотно сохнуть на 2 – 3 дня. Чтобы во время высыхания полотно не повело, его необходимо надежно закрепить на верстаке. Для этого закрепляем две деревянные планки на верстаке, между которыми продольно размещаем полотно двери. Для плотной фиксации вбиваем небольшие деревянные клинья между одной планкой и полотном двери. Поверх полотна укладываем лист ДСП и прижимаем его к столу струбцинами.
• После окончательного высыхания проверяем полотно на предмет мелких дефектов – щелей, неровностей. Щели заделываем смесью клея и опилок, а неровности сглаживаем рубанком.

Изготавливаем фурнитуру и обвязку двери

В то время пока подсыхает полотно можно заняться изготовлением ручек и засовов, а также обвязкой для двери. Все работы будут заключаться в следующем:

• Закупленные ранее бруски для обвязки подрезаем до необходимой длины. Вертикальные бруски подрезаем согласно высоте двери. Те, что будут размещены снизу и сверху двери, должны быть меньше. Например, высота двери 150 см, значит и длина вертикальных брусков для обвязки должна быть 150 см. Если ширина двери 60 см, то длина верхнего и нижнего брусков для обвязки должна быть на 7 см меньше, а именно 53 см.

• В полученных заготовках брусков необходимо выбрать паз. Для этого при помощи фрезера и концевой фрезы вначале выбираем узкий и глубокий паз. Его ширина составит 26 мм, а глубина 25 мм. Затем поверх него выбираем широкий, но неглубокий паз шириной 50 мм и глубиной 10 мм. Такой ступенчатый паз в обвязке требуется для полотна, обшитого вагонкой. В глубокий войдут шпунтованные доски, а в широкий поместится вагонка.

• На горизонтальных брусках обвязки при помощи фрезы делаем ступенчатый шип, в точности соответствующий пазу. По завершению собираем коробку обвязки и угольником проверяем правильность углов. При необходимости дотачиваем фрезой паз, чтобы получить идеальные прямые углы.

• Для создания ручек и засовов используем либо обрезки брусков и досок, либо заранее купленные заготовки. Некоторые умельцы украшают ручки резьбой или фигурками, но самую простую можно вырезать обычной ножовкой. Для этого на заготовку переносится эскиз и далее просто вырезается лишнее. Засов изготавливается подобным образом. Для него необходимо вырезать две скобы, в которых будет свободно двигаться язычок засова.

Обшив вагонкой и сборка двери

Теперь осталось обшить вагонкой полотно, собрать воедино деревянные двери в баню и сделать дверную коробку. Для этого необходимо сделать следующее:

• Полотно двери обрабатываем специальным составом от гниения и появления грибков и плесени. Это рекомендуется делать для любого типа древесины кроме осины.
• Далее на полотне двери очерчиваем контур с отступом от края в 15 мм, обозначающий края для вагонки. Теперь берем планки вагонки, подрезаем до необходимой длины и крепим их к двери. Вся вагонка имеет шип и паз, поэтому достаточно просто набирать её как ранее доски для полотна двери. Сами планки крепим к полотну при помощи мелких гвоздей или саморезов, которые скрываем в пазе планки вагонки.
• Следующим шагом будет установка на место обвязки для всего полотна. Для этого берем подготовленные бруски, обрабатываем их тем же средством от гниения, что и полотно, после чего устанавливаем на место вертикальные бруски, затем горизонтальные. Чтобы они плотно сели на место, добиваем их киянкой. Для придания дополнительной прочности в пазы верхнего бруска и в пазы вертикальных брусков добавляем ПВА. Нижний брусок устанавливаем на место без клея, чтобы в случае ремонта двери его можно было достаточно легко снять. Напоследок в торец брусков обвязки вкручиваем саморезы: по 2 для коротких брусков и по 3 для длинных.

• Финальным этапом сборки двери будет установка на место ручек и засова. Для этого намечаем на двери место их установки. В торце ручек и скоб засова засверливаем отверстия на глубину около 4 см. Затем берем сверло меньшего диаметра и, приложив к двери, засверливаем сквозное отверстие, захватив при этом и дверь. Берем длинный саморез и вкручиваем его до упора. Саморез должен на 2 – 2,5 см войти в полотно двери. Точно также поступаем со вторым крепежным отверстием для ручки. В дырки от крепления вставляем деревянный штифт или вырезанную пробку и поверх шлифуем шкуркой. Аналогично выполняем крепление скоб для засова.

После сборки дверного полотна приступаем к созданию коробки. Для этого используем прямоугольные или квадратные брусья 100х100 мм. Для изготовления из них коробки достаточно подрезать до нужной длины и выбрать четверти при помощи фрезы. Главное, чтобы глубина четверти была на 5 мм больше. Это важно, так как деревянная дверь в бане под действием влаги разбухнет и может заклинить. Также необходимо помнить, что верхняя вертикальная планка будет несколько меньше, чем общая ширина дверной коробки, а порог по высоте должен составлять минимум 15 см. Для соединения брусьев коробки по краям стоек сверху и снизу вырезаются пазы, а по краям порога и верхней планки вырезаются шипы. Перед установкой коробки собираем её и проверяем угольником правильность углов. При необходимости дотачиваем пазы, обрабатываем средством от гниения и приступаем к установке двери на место.

Как установить дверь в бане

Теперь, когда самодельная дверь для бани готова, можно выполнить её установку. Начинается установка дверей в бане с обустройства пазов в дверном проеме. Пазы делаем на 5 – 10 мм больше, чем ширина коробки, это необходимо, чтобы во время установки можно было подправить вертикальное расположение двери, распереть её при помощи клиньев. После этого в пазы устанавливаем коробку. При этом главное не перепутать, куда будет распахиваться дверь.

Важно! Напомним – двери должны распахиваться наружу.

Далее заводим верхний горизонтальный брус, затем подпираем его вертикальными стойками. На низ укладываем порог. При помощи уровня следим за вертикальным расположением коробки. Выровняв по вертикали, в зазоры между стеной и коробкой вбиваем клинья, тем самым фиксируя коробку на месте, и закрепляем её к стене при помощи дюбелей, предварительно засверлив под них отверстия. Как только коробка будет надежно закреплена, приступаем к установке петель для полотна двери. Первая петля размещается на высоте 20 – 25 см от верхнего края двери, вторая на высоте 40 – 50 см и третья на высоте 20 – 25 от нижнего края. Такое неравномерное расположение убережет двери от перекоса, особенно если полотно получилось тяжелое. Осталось навесить полотно двери, набить по периметру коробки валик из войлока и заделать щели между коробкой и стеной.

Существует несколько способов изготовления самодельной двери в баню, и каждый мастер может выбрать наиболее подходящий. Само изготовление самодельных дверей для бани – дело достаточно сложное, и к нему следует подходить со всей ответственностью. Но результат может превзойти все самые смелые ожидания. Конечно, в таком хлопотном деле не обойтись без проб и ошибок, но для тех, кто любит делать все своими руками, к этому не привыкать.

Дверь в баню своими руками

Сегодня все чаще можно наблюдать, как хозяин загородного дома собственными руками строит баню на своем участке, вкладывая в работу все свои умения и навыки. И если с возведением стен и крыши бани обычно можно справиться без особого труда, то при создании такого элемента, как двери, может возникнуть ряд вопросов о том, как сделать дверь для бани, как её установить, какие материалы использовать, каким должен быть размер дверей в бане. Многие, столкнувшись с трудностями в этих вопросах, опускают руки и приобретают уже готовую дверь для бани. На самом деле сделать дверь в баню своими руками вполне по силам каждому, у кого есть необходимый инструмент, навыки работы с ним, а также желание и время.

1. Виды дверей для бани
2. Особенности дверей в бане
3. Изготовление дверей в баню
4. Как установить дверь в бане

Виды дверей для бани

Так как баня состоит из нескольких помещений, каждое из которых выполняет свои функции, то для ограждения каждого потребуется своя дверь. Самих дверей в бане должно быть минимум две: из парилки в комнату отдыха и входная. Но самих помещений в бане может быть и больше. Это и моечная, и предбанник, и комната отдыха, и в каждом необходимо установить свою дверь, соответствующую типу помещения.

На сегодняшний день существует три вида дверей для бани:

• глухие деревянные двери. Такие двери представляют собой деревянное полотно, состоящее из шпунтованных досок, обитых вагонкой. Зачастую такие двери делают однорамными, но некоторые мастера могут изготовить и двухрамную конструкцию. Двухрамные двери несколько сложнее в изготовлении, но обладают великолепными теплоизоляционными качествами;

• стеклянные двери. Чаще всего стеклянные двери устанавливаются в сауне и для традиционной русской бани они мало подходят. К тому же, на двери для бани цена зависит от используемых материалов, и древесина будет на порядок дешевле специального огнеупорного стекла. А для тех, кто хочет сэкономить, изготовив двери для бани своими руками, стекло не самый лучший выбор. Не говоря уже о том, что полностью стеклянную дверь сделать самостоятельно никак не получится. Но сегодня многие отдают предпочтение красивому интерьеру в ущерб практичности и готовы заплатить за фабричную стеклянную дверь;

• комбинированные двери. Для тех, кто никак не может определиться, что лучше – дерево или стекло, подойдет их комбинация. Рама и нижняя часть таких дверей изготавливается из дерева, а верхняя часть представляет собой вставку из стекла.

Особенности дверей в бане

При изготовлении двери для бани необходимо учитывать два основных критерия – это высокий уровень влажности и высокая температура внутри бани. Конечно, в комнате отдыха или предбаннике свой микроклимат, отличающийся от парилки и моечной, но баня – это помещение, где высокая температура и влажность практически постоянно. На основании этих особенностей бани и создаются для неё двери. Первой отличительной чертой двери для бани является её размер, вторая особенность – это используемые материалы, третья – фурнитура.

Размер дверей в бане

Изготавливая двери для бани, размеры определяют, руководствуясь принципом максимального сохранения тепла во время открытия и закрытия двери. Поэтому все двери в баню имеют меньший размер в сравнении с обычными. Рекомендуемая оптимальная высота дверей в баню составляет 150 – 185 см от пола, а ширина 55 – 70 см. Особое внимание следует уделить порогу. Он должен быть высотой более 15 см. Но такие маленькие габариты двери применяют лишь для дверей парной и моечной. Размер двери бани предбанника или входной двери может быть и полноценным.

Материалы для дверей бани

Как отмечалось ранее, для дверей бани можно использовать как стекло, так и дерево. Стекло должно быть определенного типа, способное выдержать высокие температуры. Но наилучшим материалом для дверей бани по-прежнему остается древесина. И причин тому несколько. Во-первых, при высоких температурах дерево выделяет полезные для здоровья вещества. Во-вторых, древесина общедоступна, легко и просто обрабатывается, что позволяет изготовить двери самостоятельно.

Для дверей бани используются исконно «банные» породы дерева. Это может быть лиственница, кедр, липа, осина, дуб. Эти породы обладают рядом ценных качеств, способствующих оздоровлению во время банных процедур. Приняв решение использовать древесину, необходимо учесть, что на двери в баню цена будет зависеть от стоимости породы дерева. Чем ценнее порода дерева, тем дороже общая стоимость двери. Чтобы как-то уменьшить расходы на материалы, можно полотно двери изготовить из более дешевой древесины, а затем обшить её вагонкой из ценных пород.

Фурнитура для дверей бани

При выборе фурнитуры особое внимание следует уделить материалам с низкой теплопроводимостью и устойчивым к высокой влажности. Например, если использовать металлические ручки и щеколды, то можно от случайного прикосновения получить ожог. Поэтому фурнитуру стараются делать также из дерева.

Это относится к ручкам и щеколдам, а вот петли лучше всего брать из латуни, но если не удалось найти такие, то металлические петли в обязательном порядке необходимо покрасить специальной антикоррозийной краской. Так как двери из бани будут открываться наружу, то шанс получить случайный ожог от прикосновения к петлям сводится к нулю.

Изготовление дверей в баню

Определившись с видом дверей и древесиной для них, можно приступать к работам по изготовлению. Сами работы потребуют от мастера определенных навыков в обращении с деревообрабатывающим инструментом и понимания выполняемых действий. Для новичков сам процесс может показаться несколько сложным, но это лишь вопрос опыта. Если Вы ранее никогда не изготавливали двери, тогда для начала можно приобрести несколько сосновых досок и потренироваться на них. В дальнейшем это позволит сделать дверь в баню без особого труда.

Так как наиболее подходящей дверью для бани является глухая деревянная дверь, то именно на её примере и будет рассмотрен весь процесс изготовления двери. Изготовление двери в баню начинается с закупки необходимых материалов:

• шпунтованная половая доска шириной 50 мм и толщиной 30 мм;
• брус для обвязки 60х80 мм;
• вагонка 12х96 мм;
• петли 3 шт.;
• саморезы и мебельные штифты для крепежа.

Из инструмента понадобится:

• ручная циркулярная пила;
• фрезер с набором фрез;
• шуруповерт;
• киянка и молоток;
• струбцины;
• рулетка, уровень и штангенциркуль с глубиномером.

Создаем полотно двери в баню

Изготовление двери начинаем с создания полотна. Для этого необходимо сделать следующее:

• Берем шпунтованные доски и подрезаем их до нужной длины.

Важно! Главное помнить, что общая высота двери состоит из высоты полотна и брусьев обвязки. Поэтому длину досок берем из расчета, что внизу и вверху будет брус. Например, общая высота составляет 150 см, значит, длина досок полотна должна быть 143 см. Из которых по 25 мм сверху и снизу будет скрыто в обвязке в качестве шипа.

• Далее у одной из досок срезаем шип, после чего фугуем поверхность каждой доски с обеих сторон, стремясь получить ровную поверхность. Обычно хватает снять по 1,5 – 2 мм, чтобы достичь желаемого результата. В идеале должны получиться гладкие доски толщиной в 26 мм.
• Начинаем собирать полотно. Для начала делаем черновую сборку, вставляя шип доски в паз другой, стараясь соединить их поплотнее. В результате можно получить полотно несколько большего размера по ширине, чем требуется. В этом нет ничего страшного. Чтобы получить полотно нужной ширины, придется отрезать немного от первой и последней доски.
• Отмерив необходимый размер, меньший на 70 мм от ширины двери, и отметив его на полотне, убираем первую и последнюю доски. Теперь на циркулярной пиле отрезаем от них лишнее. Главное – не срезать на первой доске сторону с шипом, а последней – сторону с пазом.
• Теперь собираем доски в единое полотно. Для этого на ровной поверхности стола или верстака раскладываем доски и просто вставляем шип одной доски в паз предыдущей, предварительно промазав паз внутри ПВА клеем. Для плотного соединения подбиваем каждую доску киянкой.
• Оставляем полотно сохнуть на 2 – 3 дня. Чтобы во время высыхания полотно не повело, его необходимо надежно закрепить на верстаке. Для этого закрепляем две деревянные планки на верстаке, между которыми продольно размещаем полотно двери. Для плотной фиксации вбиваем небольшие деревянные клинья между одной планкой и полотном двери. Поверх полотна укладываем лист ДСП и прижимаем его к столу струбцинами.
• После окончательного высыхания проверяем полотно на предмет мелких дефектов – щелей, неровностей. Щели заделываем смесью клея и опилок, а неровности сглаживаем рубанком.

Изготавливаем фурнитуру и обвязку двери

В то время пока подсыхает полотно можно заняться изготовлением ручек и засовов, а также обвязкой для двери. Все работы будут заключаться в следующем:

• Закупленные ранее бруски для обвязки подрезаем до необходимой длины. Вертикальные бруски подрезаем согласно высоте двери. Те, что будут размещены снизу и сверху двери, должны быть меньше. Например, высота двери 150 см, значит и длина вертикальных брусков для обвязки должна быть 150 см. Если ширина двери 60 см, то длина верхнего и нижнего брусков для обвязки должна быть на 7 см меньше, а именно 53 см.

• В полученных заготовках брусков необходимо выбрать паз. Для этого при помощи фрезера и концевой фрезы вначале выбираем узкий и глубокий паз. Его ширина составит 26 мм, а глубина 25 мм. Затем поверх него выбираем широкий, но неглубокий паз шириной 50 мм и глубиной 10 мм. Такой ступенчатый паз в обвязке требуется для полотна, обшитого вагонкой. В глубокий войдут шпунтованные доски, а в широкий поместится вагонка.

• На горизонтальных брусках обвязки при помощи фрезы делаем ступенчатый шип, в точности соответствующий пазу. По завершению собираем коробку обвязки и угольником проверяем правильность углов. При необходимости дотачиваем фрезой паз, чтобы получить идеальные прямые углы.

• Для создания ручек и засовов используем либо обрезки брусков и досок, либо заранее купленные заготовки. Некоторые умельцы украшают ручки резьбой или фигурками, но самую простую можно вырезать обычной ножовкой. Для этого на заготовку переносится эскиз и далее просто вырезается лишнее. Засов изготавливается подобным образом. Для него необходимо вырезать две скобы, в которых будет свободно двигаться язычок засова.

Обшив вагонкой и сборка двери

Теперь осталось обшить вагонкой полотно, собрать воедино деревянные двери в баню и сделать дверную коробку. Для этого необходимо сделать следующее:

• Полотно двери обрабатываем специальным составом от гниения и появления грибков и плесени. Это рекомендуется делать для любого типа древесины кроме осины.
• Далее на полотне двери очерчиваем контур с отступом от края в 15 мм, обозначающий края для вагонки. Теперь берем планки вагонки, подрезаем до необходимой длины и крепим их к двери. Вся вагонка имеет шип и паз, поэтому достаточно просто набирать её как ранее доски для полотна двери. Сами планки крепим к полотну при помощи мелких гвоздей или саморезов, которые скрываем в пазе планки вагонки.
• Следующим шагом будет установка на место обвязки для всего полотна. Для этого берем подготовленные бруски, обрабатываем их тем же средством от гниения, что и полотно, после чего устанавливаем на место вертикальные бруски, затем горизонтальные. Чтобы они плотно сели на место, добиваем их киянкой. Для придания дополнительной прочности в пазы верхнего бруска и в пазы вертикальных брусков добавляем ПВА. Нижний брусок устанавливаем на место без клея, чтобы в случае ремонта двери его можно было достаточно легко снять. Напоследок в торец брусков обвязки вкручиваем саморезы: по 2 для коротких брусков и по 3 для длинных.

• Финальным этапом сборки двери будет установка на место ручек и засова. Для этого намечаем на двери место их установки. В торце ручек и скоб засова засверливаем отверстия на глубину около 4 см. Затем берем сверло меньшего диаметра и, приложив к двери, засверливаем сквозное отверстие, захватив при этом и дверь. Берем длинный саморез и вкручиваем его до упора. Саморез должен на 2 – 2,5 см войти в полотно двери. Точно также поступаем со вторым крепежным отверстием для ручки. В дырки от крепления вставляем деревянный штифт или вырезанную пробку и поверх шлифуем шкуркой. Аналогично выполняем крепление скоб для засова.

После сборки дверного полотна приступаем к созданию коробки. Для этого используем прямоугольные или квадратные брусья 100х100 мм. Для изготовления из них коробки достаточно подрезать до нужной длины и выбрать четверти при помощи фрезы. Главное, чтобы глубина четверти была на 5 мм больше. Это важно, так как деревянная дверь в бане под действием влаги разбухнет и может заклинить. Также необходимо помнить, что верхняя вертикальная планка будет несколько меньше, чем общая ширина дверной коробки, а порог по высоте должен составлять минимум 15 см. Для соединения брусьев коробки по краям стоек сверху и снизу вырезаются пазы, а по краям порога и верхней планки вырезаются шипы. Перед установкой коробки собираем её и проверяем угольником правильность углов. При необходимости дотачиваем пазы, обрабатываем средством от гниения и приступаем к установке двери на место.

Как установить дверь в бане

Теперь, когда самодельная дверь для бани готова, можно выполнить её установку. Начинается установка дверей в бане с обустройства пазов в дверном проеме. Пазы делаем на 5 – 10 мм больше, чем ширина коробки, это необходимо, чтобы во время установки можно было подправить вертикальное расположение двери, распереть её при помощи клиньев. После этого в пазы устанавливаем коробку. При этом главное не перепутать, куда будет распахиваться дверь.

Важно! Напомним – двери должны распахиваться наружу.

Далее заводим верхний горизонтальный брус, затем подпираем его вертикальными стойками. На низ укладываем порог. При помощи уровня следим за вертикальным расположением коробки. Выровняв по вертикали, в зазоры между стеной и коробкой вбиваем клинья, тем самым фиксируя коробку на месте, и закрепляем её к стене при помощи дюбелей, предварительно засверлив под них отверстия. Как только коробка будет надежно закреплена, приступаем к установке петель для полотна двери. Первая петля размещается на высоте 20 – 25 см от верхнего края двери, вторая на высоте 40 – 50 см и третья на высоте 20 – 25 от нижнего края. Такое неравномерное расположение убережет двери от перекоса, особенно если полотно получилось тяжелое. Осталось навесить полотно двери, набить по периметру коробки валик из войлока и заделать щели между коробкой и стеной.

Существует несколько способов изготовления самодельной двери в баню, и каждый мастер может выбрать наиболее подходящий. Само изготовление самодельных дверей для бани – дело достаточно сложное, и к нему следует подходить со всей ответственностью. Но результат может превзойти все самые смелые ожидания. Конечно, в таком хлопотном деле не обойтись без проб и ошибок, но для тех, кто любит делать все своими руками, к этому не привыкать.

Дверь в баню своими руками. Пошаговые мастер классы. (+350 фото)

Дверь в баню своими руками

Дверь в баню своими руками.
Какая одна основная функция ЛЮБОЙ двери? Безопасность? Ну, не совсем, ведь межкомнатные двери не обезопасят вас от чего-либо. Привлекательный дизайн? Тоже не столь важно, особенно если речь идёт о входной двери. Ну, не догадываетесь?
Конечно же, изоляция. Любая, подчёркиваю, ЛЮБАЯ дверь, будь то входная, межкомнатная дверь, или же дверь в сарай, она, в любом случае, должна обладать хорошей тепло- и звукоизоляцией. А уж особенно, если речь идёт о двери в баню, о которой мы, кстати, сейчас и поговорим.

Как и в любом случае, если дело касается дверей, магазины предлагают большое разнообразие дверей в баню, которые отличаются внешним видом, качеством, материалами из которых они изготовлены, ну, и, конечно же, ценой (а так же рядом других факторов). Из этой путаницы и большого ассортимента дверей для бани трудно выбрать нужный вам вариант, это первая причина, по которой стоит сделать дверь в баню своими руками. А во-вторых, всегда приятнее сделать что-то самому, ведь, в таком случае, баня будет не только местом отдыха, но и предметом гордости хозяина.
Но как же своими руками создать дверь для бани? Если вас интересует данный вопрос, то вы попали по адресу, ведь, в этой статье я расскажу вам, как сделать дверь для бани своими руками, какие материалы лучше выбрать, как утеплить такую дверь и о многом другом. Надеюсь, что информация, собранная в этой статье, будет для вас так же полезна, как она полезна для меня.

Дверь для парилки с окном!

(делаем сами своими руками. Пошаговый мастер класс)

Приготовил я для вас кое-что интересное – входная дверь в домашнюю сауну с окошком.

Вы очень хотели бы сделать дверь для бани, но у вас её вообще нет? Вы живёте в квартире или на вашем участке недостаточно места для постройки бани? Или, возможно, нет средств для постройки полноценной бани?

Если у вас нету бани…

Не расстраивайтесь, выход есть! Можно построить парилку своими руками прямо в доме, ну или, по крайней мере, в сарае, как сделал автор, представленного в этом фрагменте статьи, мастер-класса. К сожалению, в данной статье я не буду рассказывать, как это сделать, но зато я оставлю ссылку на мастер-класс, так что ознакомьтесь, при желании. А не буду я этого делать по одной простой причине: моя сегодняшняя задача заключается не в этом, в этой статье я могу рассказывать лишь про то, как сделать дверь для бани своими руками, чем я сейчас и займусь.

Это дверь не просто в парилку, это деревянная дверь со стеклом, ведущая в настоящую сауну! При этом создаётся она очень просто. Из нескольких брусков создаётся рама для дверного полотна, а внутри этой рамы создаётся рама поменьше для окна. Затем во внутреннюю оконную раму устанавливается стекло и фиксируется при помощи монтажной пены. Внутрь же самой рамы дверного полотна закладывается утеплитель, снаружи дверное полотно обшивается досками. Затем вся эта прочная теплоизолирующая конструкция устанавливается в дверной проём мини-сауны. Честное слово, я даже и не знаю, что тут объяснять, ведь всё итак понятно по фотографиям! Эта дверь является нечто средним между входной и межкомнатной дверью, а главное что всё делается быстро и просто!

Пошаговые фото:

(Просто кликните по любому фото — и оно увеличится)

Ссылка на мастер-класс: http://www.instructables.com/id/Finnish-Sauna/
Автор мастер-класса: http://www.instructables.com/member/mucek4/

Деревянная дверь в баню из массива.

(как в старых русских банях!!!)

Помните, выше я вам рассказывал про три вида дверного полотна? Тогда я сказал, что в основном все двери в баню делаются из дощатого дверного полотна, но бывают и исключения, как, например, вышеописанная модель. Так же и вариант двери в баню, про который я расскажу сейчас, тоже является исключением. Вы, наверное, уже догадались, что объединяет предыдущую модель с этой… именно, дверное полотно у них сделано из древесного массива!

Стоит ли делать дверь из массива…. Разберемся

К плюсам использования такого варианта дверного полотна можно отнести то, что такой двери вы можете придать любую форму, создать любой дизайн, ваша фантазия ничем не ограничена. Также, многие люди считают, что двери из массива более прочные, чем какие-либо другие варианты дверей, я вас разочарую, но это миф. Двери из массива не столько прочные, сколько тяжёлые, гораздо прочнее будет дверь из комбинированных материалов. Так же создавать дверное полотно своими руками из массива не выгодно, в том плане, что этот массив придётся покупать, а стоит он почти столько же, сколько и целая дверь, а вы же, всё-таки, хотите сэкономить, верно? Стоит так же упомянуть, что дверное полотно из массива слишком склонно к деформации, поэтому и не стоит устанавливать такую дверь в бане.  Зато времени на её создание уйдёт чуть меньше, но задайте себе вопрос: «Стоит ли оно того?»,- решать, разумеется, вам.

Пошаговые фото:

Источник фото видео мастер-класс: https://youtu.be/XVmxmGE7j-0
Автор видео: Evgen Zhukov

Смотрите сам видео мастер класс:

Как сделать дверь для бани своими руками.

(фотографии, инструкция, видео мастер-класс)

Конечно, лучше всего создавать дверь для бани человеку, который имеет хоть какой-то опыт работы с деревом, но не расстраивайтесь, если у вас такого  опыта нет, вы всё равно сможете создать дверь в баню, благодаря этой статье, правда, вам придётся потратить немного больше времени, но главное не торопитесь, всё нужно делать пошагово, тщательно всё проверяя, чтобы не допустить ошибок. Если что-нибудь будет сделано не так, то могут появиться нежелательные в бани сквозняки, тепло станет выходить наружу, а время препровождения в вашей бане будет не таким уж приятным. Вот как важна дверь для бани.

Итак, как же сделать дверь в парилку?

Для этого вам потребуется совсем немного материала – несколько досок и брусков. Разберём на примере данной модели все действия.

Прежде всего, необходимо определить все необходимые размеры дверного полотна (ширину, высоту, толщину стен), а затем уже создать дверную коробку. Обычно, при изготовлении деревянных дверей, дверная коробка делается в последний момент, но в данном случае автор сначала создал дверную коробку, установил туда собранное заранее дверное полотно на петли, а затем уже поместил дверь целиком в дверном проёме, что же, это его право. Но гораздо проще будет поступить так: произвести все необходимые замеры, создать схему двери, на которой отметить все размеры, учитывая толщину дверной коробки, создать дверное полотно. И только потом уже надо сделать дверную коробку, установить её в дверном проёме и, затем, закрепить в ней на петлях дверное полотно.

Подробнее о том, как создать дверное полотно, я расскажу ниже, вы можете проявить терпение и прочитать статью целиком (я бы вам советовал сделать именно так), а можете просто пролистать вниз, как вам будет угодно. К каждому фрагменту статьи прикреплены пошаговые фотографии создания той или иной модели, какая-нибудь из них вам точно должна приглянуться.

Пошаговые фото:

Источник фото видео мастер-класс: https://youtu.be/OWb6_IUQhpI
Автор видео: ВАДИМ БРАГА

 Смотрите сам видео мастер класс:

Если вы хотите сделать классическую дверь, то вот вам стандартная модель дверного полотна

Рис. Стандартная модель дверного полотна

(примечание: на многих сайтах вы можете увидеть данный чертеж в статьях о дверях для баннях, однако данная модель является межкомнатной дверью, и из-за своих показателей теплопроводности мало модходит для двери в парилку, но может сайти для двери в предбанник.)

Рис. 3 и 4: процесс изготовления филенчатой двери для бани

Дверное полотно для двери в баню своими руками.

(фотографии, видео мастер-класс)

Выше я вам сказал, что придётся немного потерпеть, прежде чем вы узнаете, как создавать дверное полотно своими руками.

А в прочем, ладно, так уж и быть, я решил вас не томить ожиданием, так как это не сложная часть сборки двери и рассказывать про неё долго не придётся. Так уж и быть, объясню. Но прежде, чем я начну рассказывать о том, как сделать дверное полотно, нужно выяснить одну деталь относительно его создания, а именно – выбор материалов. Я бы не советовал просто так перелистывать данную часть статьи, ведь, выбранный вами материал очень сильно повлияет на дальнейшую судьбу изделия.

Дверное полотно это самая важная часть двери – она должна быть прочной, плотной и именно дверное полотно должно изолировать внутреннее пространство (в данном случае тёплую банную парилку) от окружающего внешнего мира (в нашей ситуации прохладного предбанника). Так что материалы нужно выбирать для его создания правильно, да и вообще для создания банной деревянной двери в целом нужны правильные материалы, так как влажность помещения, в котором будет установлена дверь, довольно высока, а перепады температур могут быть очень резкими.

К чему я это клоню?

Я веду всё к банальному, практически всем известному факту, что дерево склонно к деформации, а влияют на эту деформацию не что иное, как описанные выше влажность и перепады температуры. Из-за этих факторов дерево мало того, что коробиться, оно ещё набухает и меняет форму, так что выбрав неправильный материал вы рискуете вообще больше не открыть свою дверь. Так что же делать? Что выбирать?

Всё очень просто, в данном случае я бы советовал отдать своё предпочтение больше лиственным породам деревьев (таким как: дуб, бук, орех, ясен, клён и другие), чем хвойным (ель, сосна, пихта, кедр, лиственница и так далее). Почему? Да потому, что хвойные породы дерева очень мягкие, да, с ними легко и удобно работать, но обратная сторона такой приятной работы как раз таки и заключается в скорой деформации, печально, конечно, но что делать, ничто не идеально

Пошаговые фото:

Источник фото видео мастер-класс: https://youtu.be/okN9FNf1bpw
Автор видео: Сергей Бойко

Смотрите сам видео мастер класс:

Рис. Конструкция двери для сауны с продольным набором

 (как видите, собранное полотно стягивают гайками на шпильках, перед этим канавки для фаннеры промазывают мастикой из клея ПВА и древесной муки (пыль, образующаяся при шлифовании древесины).

Плюсы: продольный набор двери прекрасно сопротивляется короблению, он герметичен, при резких колебаниях влажности сжимается-разжимается как одно целое.)

Источник фото: www.kak-svoimi-rukami.com

Как собрать дверное полотно для банной двери своими руками.

(фотографии, инструкция, видео мастер-класс)

Итак, допустим, вы выбрали правильный, подходящий вам по всем параметрам материал, так как же сделать дверное полотно для банной двери своими руками? Ну, во-первых, деревянное дверное полотно бывает трёх видов:

• Первый вид — цельное дверное полотно (массив). Это просто заранее вырезанный цельный кусок дерева, с подходящими для вас формой и размерами.
• Второй вид – «пустое» дверное полотно. Это своеобразная коробка, собранная из тонких листов дерева, чаще всего фанеры, и внутри заполненная картоном, самый дешёвый вариант полотна, чаще всего встречается в магазинах и, в основном, используется для создания межкомнатных дверей, но никак не для создания двери в баню.
• Ну и третий вид – дощатое дверное полотно. Самый оптимальный вариант, в нашей ситуации, не слишком дорогой, достаточно прочный, просто изготовляется своими руками, чаще всего используется для создания банных дверей.

Вот про третий вид мы с вами сейчас и поговорим. Почему он используется чаще всего для создания дверей в баню? Ну, во-первых, как я уже сказал, он обладает хорошими качествами касательно прочности, во-вторых, я тоже уже упомянул выше, он дешёвый, в-третьих, его легко сделать самостоятельно, ну и, в-четвёртых, он имеет классический дизайн, как раз подходящий для настоящей русской бани, в общем, то, что надо!

Что он собой представляет вы, наверняка, уже поняли, да и вообще видели на фотографиях выше. Это несколько досок, соединённых между собой и, в дополнение, зафиксированных другими, короткими поперечными досками (чаще всего двумя или тремя), а так же ещё одной диагональной доской (это уже встречается реже).

Существуют несколько способов соединения досок, но я расскажу о самом удобном – шиповом соединении.

Такой вариант скрепления досок довольно распространён, и не зря, ведь он обеспечивает плотное взаимодействие досок. Суть метода довольно проста, на всех внутренних досках с одного бокового торца делается шип, а с другой вырезается паз, на одной же из крайних досок вырезается только паз с одной стороны, а на другой только шип, таким образом, доски плотно прикладываются друг к другу и склеиваются строительным клеем по дереву, после чего фиксируются под пресс на некоторое время, до тех пор, пока клей не высохнет. Очень удобно, очень просто, очень качественно! Хоть и придётся немного повозиться с вырезанием шип-пазов, но зато такая дверь прослужит долгую службу.

Пошаговые фото:

Источник фото видео мастер-класс: https://youtu.be/FxB4vMyI8U8
Автор видео: Николай Sitkov

Смотрите сам видео мастер класс:

Как сделать проем в срубе бани для двери?

Важно!!! Поскольку сруб «гуляет» постоянно, обычная дверная коробка не выдержит меняющейся нагрузки. Есть специальная технология, по которой на срубе фиксируются только вертикальные детали, что нивелирует его деформацию. Обсадная коробка крепится к каркасу бани только по вертикали

Чертеж и устройство двери из бруса.

Рис. Технология изготовления банной двери своими руками

Как быстро сделать дверь в предбанник

(фотографии, инструкция, видео мастер-класс)

Бывают такие ситуации, когда заменить дверь в предбанник необходимо крайне быстро, так как старая уже не подлежит использованию (испортилась, по каким-либо причинам). Если вы попали в точно такую ситуацию, то эта часть статьи для вас! На примере конкретной модели, я постараюсь объяснить, как быстро сделать дверное полотно для банной двери и заменить его.

Такая ситуация упрощает сборку, так как, по идее, у вас уже установлена готова коробка от старой двери и на ней есть петли, раз так, то хорошо. Вам нужно всего лишь создать новое дверное полотно, точно подходящее по размерам, ключевое слово здесь «ТОЧНО», так как не должно быть никаких щелей и неровностей, способствующих нарушению изоляции (ниже в статье вы сможете узнать, как утеплить дверь для бани, но об этом немного позже). Так вот, в данном случае нам как никогда подойдёт поговорка «семь раз отмерь – один отрежь», причём в самом буквальном смысле. Измерьте дверной проём, учитывая размеры дверной коробки, и зафиксируйте полученные вами измерения. Лучше всего после измерения материалов для изготовления полотна приложить их к дверному проёму или старому дверному полотну, дабы всё уточнить.

После того, как вы это сделали, можете приступать к созданию дверной коробки. Дверную коробку лучше создавать дощатую, по указанным мною выше причинам, но в данном случае, если вы хотите сделать дверь как можно быстрее, вариант шипового соединения не подойдёт, поэтому создатель данной модели поступил следующим образом:

Он выпилил доски нужных размеров (а точнее взял старые, имеющиеся у него материалы и подогнал доски до нужных размеров) и просто плотно приложил их друг другу, а соединил это всё Z- образной структурой, с помощью двух поперечных досок и одной диагональной, о которых я говорил выше, вот и всё!

А работа будет проходить быстрее, если иметь рабочую поверхность, причём желательно, что заготовки на этой поверхности находились навесу, ибо на земле пилить не очень удобно, но у этой модели автор оказался смекалистым, он использовал в целях рабочей поверхности старую автомобильную шину, вы можете так же сделать нечто подобное.

Примечание:

Даже когда создаёте такую дверь на скорость, не стоит пренебрегать наждачной бумагой, пользоваться дверью с шероховатой поверхностью опасно!

Пошаговые фото:

Источник фото видео мастер-класс: https://youtu.be/tquHWXthGSc
Автор видео: На Да4е

Смотрите сам видео мастер класс:

Утепление двери для бани своими руками.

(фотографии, видео мастер-класс)

Я рассказал вам о том, как можно сделать и установить дверь в баню своими руками, но за всё это время не упомянул про сказанное мною же в самом начале статьи – про теплоизоляцию. Именно, про неё, ведь, без этого не обходится ни одна банная дверь, будь то входная дверь в баню или же дверь в парилку, она в любом случае должна обладать хорошими теплоизолирующими качествами. Но как же этого добиться, а особенно если дверь сделана на скорую руку, как в указанном выше примере? Спокойно, сейчас мы с вами во всём разберёмся.

Существует множество способов и вариантов утепления банной двери, так же есть несколько вариантов материала, которым можно произвести утепление, так что, дабы во всём этом не запутаться, я разберу только один вариант, на примере одной модели двери.

Создатель такой модели осуществлял утепление при помощи плотных листов экструдированного пенополистирола (в простонародье пенопласта). Лист, использованный автором, имеет толщину 2 сантиметра, такое тонкое утепление он использовал, чтобы не делать дверь слишком толстой, так как в неё потом трудно будет вставить замок, но если вам замок не нужен – смело берите слой побольше. Лучше всего, конечно, если вы делаете дверь для бани своими руками, утеплить её сразу, перед тем как вешать на петли.

Для начала на задней стороне дверного полотна он создал раму из брусочков толщиной 2 сантиметра, как и листы пенопласта, которые были прикручены к дверному полотну с помощью шурупов, затем эта рама была разделена на три «окошка» с помощью двух коротких поперечных брусков – перемычек. В эти «окошки» вставляется пенопласт, который можно зафиксировать при помощи монтажной пены. Поверх этой конструкции накладывается дощатое покрытие.

Пошаговые фото:

Вот и всё!

Ссылка на видео мастер-класс: https://youtu.be/Bkidi8AYcZ0
Автор видео: Строим сами

Смотрите сам видео мастер класс:

Дверь для бани из дерева своими руками.

(фотографии, инструкция, видео мастер-класс)

Давайте рассмотрим ещё одну интересную модель деревянной двери для бани, сделанной своими руками. Этот вариант двери сделан из сосны (хвойная порода деревьев, которой пользоваться я вам не советовал),

но сам создатель его утверждает, что лучше использовать липу для банной двери

если будут слишком высокие температуры (вот это уже верное примечание, так как липа как раз таки является лиственной породой). Дело здесь не только в разбухании дерева при высокой влажности, но и в том, что сосна, как и любые другие хвойные породы древесины, начинает в буквальном смысле течь при высокой температуре. Разумеется, перед работой древесный материал должен быть хорошо просушен (не ниже 12%), по причине, которую я вам уже не раз за время написания данной статьи называл – дерево склонно к деформации. Да и к тому же, сухая древесина гораздо легче обрабатывается и имеет, разумеется, меньшую массу, что значительно упрощает её установку.

Создатель данной модели, перед сборкой, изобразил для себя схему с намеченными размерами, как я вам и советовал делать, чтобы чётко понимать задачу по изготовлению банной двери и избежать ошибок.

Пошаговые фото:

Источник фото видео мастер-класс: https://youtu.be/-tWMLUPP7q4
Автор видео: Пчеловодство Самоделки Валерий Руденко

Смотрите сам видео мастер класс:

видео инструкция, как сделать банные полотна и коробку

Разделы статьи:

Баня для многих – это то место, где люди отдыхают, избавляются от рабочих стрессов и жизненной суеты. Отдых в бане – это древняя русская традиция. Бани изготавливаются преимущественно из дерева. Именно древесина обладает всеми необходимыми характеристиками для данного помещений. Один из главных элементов этого помещения — дверь. Чтобы не покупать ее, многие делают дверь в баню своими руками. Давайте рассмотрим, как это можно сделать максимально просто и без ошибок.

Казалось бы, сделать дверь – чрезвычайно простая задача. Однако, к банной двери предъявляют достаточно серьезные требования. Например, в помещении бани недопустимы сквозняки. А из парной и предбанника через щели в двери не должно уходить драгоценное тепло. Если изготовить дверную конструкции не по технологии, то банные процедуры будут не такими комфортными и польза для здоровья будет очень сомнительна.

Выбираем подходящие материалы

К банным дверям предъявляются определенные требования:

• Дверное полотно должно выдерживать высокие температуры, не растрескиваясь и не разбухая;
• Полотно должно иметь минимальные размеры;
• Поверхность его не должна выделять смолы или что-либо другое, что испаряется вследствие нагрева.

Именно поэтому к подбору материала следует подходить со всей ответственностью. Самые лучшие материалы для этих целей – стекло, металл и дерево. Еще есть новинка – термостойкий пластик.

Древесина

Дерево считается одним из самых подходящих материалов. Но для изготовления банных дверей подходит не каждая порода. Натуральные материалы имеют массу преимуществ. Это и высокая экологичность, простота обработки, отличный внешний вид. Однако, древесина может накапливать влагу и не каждая порода выдерживает резкие перепады температур. Если выбрать не ту породу, такая дверь под воздействием пара и высоких температур будет подвергаться деформациям, перекосится либо рассохнется.

Для изготовления дверей в баню своими руками выбираются лиственные породы. Это осина, липа, дуб. Также используют березу и различные дорогие экзотические сорта. Более доступная по стоимости сосна частично подходит, однако дверь из нее лучше не ставить в парную. Такое полотно можно установить в качестве входной двери.

Также актуальна для банных дверей лиственница. Древесина этой породы имеет высокую прочность, а также очень стойко выдерживает гниение, высокую влажность и резкие перепады температур.

Стекло

Это второй по популярности материал, из которого изготавливают банные двери. Дверные полотна из стекла нашли широкое применения в турецких и других типах бань. Стекло отлично переносит воздействие влаги, высоких температур, пара. Изделия из него можно использовать в качестве двери в парную. Она закрывается герметично и не пропускает воздушные потоки, а также бережет драгоценное тепло.

За таким полотном очень просто ухаживать. Стекло идеально во всем, но стоимость двери будет очень высокой. Полотно изготавливают из закаленного стекла. Толщина листа — от 8 мм и более. Обработка его в домашних условиях – очень трудный и дорогостоящий процесс, а банная дверь из стекла своими руками – практически невозможная задача для человека без навыков и специального инструмента.

Металл

Металл очень прочен и очень долговечен, однако в парную такая дверь не годится. Можно сделать входную металлическую дверь. Но такие решения в банях практически не используются. В основном, в домашних банях люди выбирают стекло, либо древесину.

Термостойкий пластик

Этот материал отличается высокой прочностью, он надежен, долговечен. Пластик отлично выдерживает воздействие влаги и высоких температуру. Но такое полотно создать своими руками не получится – необходимо заказывать уже готовое.

Если выбран пластик, тогда следует заказывать самую качественную, а значит, дорогую конструкцию. Дешевый материал может потерять свою эффективность и все характеристики буквально в течение двух лет.

Изготавливаем деревянную дверь

Если традиционная русская баня деревянная, то и дверь должна быть такой же. Натуральная древесина отлично сохраняет тепло, не деформируется, не выделяет смолы и другие вещества. Дверные полотна из нее имеют внушительный срок службы. Изделие подойдет и в качестве двери в парную, и в качестве входной.

Среди конструкций полотен различают глухую и комбинированную конструкцию. Цельное полотно – это идеальный выбор для монтажа в парную. Комбинированная дверь состоит из деревянного каркаса и вставок из закаленного стекла или других материалов. Эти изделия отлично смотрятся в любых интерьерах.

Необходимые материалы

Итак, чтобы сделать дверь для бани своими руками, понадобятся некоторые материалы. Следует заготовить:

• Шпунтованную доску 30×200 мм;
• Брус 30×20;
• Брус 30×30;
• Клей, саморезы;
• Фурнитуру.

Шпунтованная доска применяется для сборки полотна. Чтобы добавить прочности, применяют армирование брусом. Также брус будет использоваться для обвязки. Клеем будут залиты пазы шпунтового соединения.

Если необходимо сделать входную дверь, тогда дополнительно заготавливают утеплительные материалы, дерматин и крепеж для него, леску или проволоку, ватин, а также комплект подходящей фурнитуры.

Для изготовления дверной коробки понадобится брус 11×6 см, банка монтажной пены, крепежные элементы, планки для притвора. Из инструментов пригодится струбцина, электролобзик, шуруповерт, рубанок. Для измерений нужен штангенциркуль и рулетка.

Размеры полотна

В старинных русских банях двери имели гораздо большие размеры, чем в современных конструкциях. Тогда еще не было таких современных материалов. А большой размер полотна помогал удержать драгоценное тепло, когда люди входили или же выходили из помещения. Для старинной бани, которые практически никак не утеплялись, тепло и его сохранение было очень важно.

Сегодня бани строятся с использованием инновационных утеплительных материалов, которые отлично держат тепло. Поэтому для производства дверей для бани своими руками выбирают стандартные размеры. В такой проем можно зайти не сгибаясь при этом.Стандартные размеры дверного полотна составляют 2000 x 800 мм. Именно такой будет наша дверь.

Изготавливаем полотно

Шпунтованную доску режут в длину. В высоту полотно будет 2000 мм. В размер войдет не только длина доски, но и ее обвязка. В качестве материала для обвязки отлично подойдет брус шириной в 30 см. Он будет крепиться по всем сторонам конструкции. Так, от высоты необходимо отнять ширину бруса. Доску следует резать под размер – 1940 мм.

На втором шаге рассчитывают, сколько досок необходимо для сборки полотна. Ширина конструкции вместе с обвязкой из бруса составит 800 мм. Если же отказаться от обвязки, тогда ширина составит 740 мм. Ширина доски составляет 200 мм, поэтому одну из досок необходимо будет немного порезать.

На первой доске срезается выступающий шип. Для этого следует использовать рубанок, можно использовать и другой инструмент – главное, чтобы торец получился максимально ровным и без дефектов.

Затем, уже подготовленная доска предварительно собирается в единую конструкцию. Далее, брус режется на два отрезка по 2000 мм и также на две части по 740 мм.

Затем доску необходимо склеить. Для того, чтобы все надежно приклеилось, применяются струбцины и любые виды белого клея. Клей заливается в каждый паз. Затем конструкция собирается и на каждом из углов стягивается струбциной. Для монтажа можно применить деревянную киянку и постукивать по доскам, чтобы получить более плотное соединение. Полотно должно хорошо просохнуть в течение двух дней. Именно столько клей будет засыхать.

Полученное полотно обрабатывают при помощи рубанка. С поверхности не снимают много. Лишь слегка обрабатывают, чтобы исключить возможные заносы или косослой.

Теперь выполняется обвязка. Уже порезанный брус должен быть закреплен на торцевых частях готового дверного плотна при помощи саморезов. В углах можно скрепить куски внахлест. Длина их подбирается так, чтобы она была больше, чем ширина бруса. Фурнитуру подбирают с учетом того, чтобы она входила в поверхность доски на 2-3 см.

После крепят армирующую планку, которая призвана усилить надежность и жесткость полотна. Если изготавливается входная дверь, то планку крепят снаружи. Впоследствии между ними будут уложены утеплительные материалы. Если полотно установят между предбанником и парной, тогда будет достаточно всего лишь двух планок. Они устанавливаются на одинаковом расстоянии от верха и низа полотна.

Осталось только закрепить фурнитуру. Для двери в парную не рекомендуют металлические ручки. На них воздействует высокие температуры – если взяться за их поверхность, то можно серьезно обжечь руку. Отлично подойдет фурнитура из дерева или сплавов, которые не нагреваются.

И наконец последний этап – финишная обработка. Полотно можно обработать различными составами или пропитками. Очень важно, чтобы при нагревании в воздух не выделялось никаких вредных веществ. Лучше, если состав будет защитным – он сбережет дверное полотно от гниения, плесени и различных микроорганизмов.

Так изготавливаются традиционные деревянные банные двери. Как выполнить ее своими руками, смотрите на видео, где опытный мастер расскажет и покажет весь процесс изготовления пошагово.

Дизайн полотна может быть каким угодно. Это зависит от общего интерьера помещения, а также от вкусов хозяина бани. Современные электроинструменты и инструкции позволяют изготавливать даже самые замысловатые формы. Можно отделать полотно вагонкой или другими декоративными материалами.

Выполняем монтаж двери

Когда вы устанавливаете дверь в баню своими руками, важно максимально соблюсти геометрию. Если будет прекос, либо стойки будут немного под наклоном, полотно будет двигаться с некоторым натягом.

В качестве стоек для коробки применяют брус шириной в 11 см и толщиной в 6 см. Стойки должны шире дверного плотна на 6-7 см. В теле бруса обязательно должен быть проделан паз, в который зайдет полотно. Также учитывается небольшой компенсационный зазор между коробкой и дверью. Дерево может расширяться под воздействием влаги.

Банные двери должны всегда открываться наружу – это делается в целях безопасности. Поэтому паз должен быть выполнен также снаружи. Это сведет к минимуму теплопотерю и сквозняк. Если паз получился больше, чем необходимо, по периметру полотна приклеивают или набивают силиконовые уплотнители.

Дверь к коробке крепят при помощи анкеров. Отверстия между стеной и дверной коробкой необходимо загерметизировать с помощью монтажной пены.

После того, как коробка полностью готова, можно вешать полотно. Если дверь получилась тяжелой и массивной, тогда и навесы должны быть соответствующими.

Теперь вы знаете, как сделать дверь в баню. Это достаточно сложно и требует навыков работы с деревом, но самодельная дверь обойдется значительно дешевле тех, что продаются в строительных магазинах. А характеристики ее будут во многом даже лучше.

как сделать, утеплить и установить пошагово деревянные и стеклянные конструкции в парилку

Баня имеет множество полезных свойств, благоприятно отражающихся на здоровье, поэтому каждый, кто располагает загородным участком, хоть раз задумывался о том, чтобы построить свою баню. Осуществить это можно, не только воспользовавшись услугами строителей и опытных мастеров, но и своими руками.

Каким должно быть самодельное изделие

Входную дверь в блочную баню нужно выбирать одностворчатую, неширокую и невысокую, она не должна занимать много места. Входные двери в баню, как правило, имеют металлические петли, находящиеся внутри самого помещения, и открываются наружу. Кроме того, обязателен небольшого размера порог, соответствующий верхней кромке поверхности пола. Роль необходимой вытяжки играет щель, образующаяся между порогом и дверью.

Банную дверь желательно устанавливать из дерева, так как для нее характерна низкая теплопроводность, в результате чего значительно снижается потеря тепла и расход электроэнергии. Следует обить ее теплоизоляционным материалом и обязательно обработать дерматином. Помимо того, входная дверь в баню должна соответствовать таким требованиям, как жаропрочность, устойчивость к гниению и образованию плесени, долговечность, экологичность и, конечно, высокая прочность и хорошее качество.

Устанавливая дверь в предбанник, предпочтение следует отдавать такой конструкции, при которой дверь из парилки будет открываться в сам предбанник, а не наоборот, что поможет избежать накапливания влаги. Дверь стоит выбирать с ориентиром на стойкость к высокой температуре и характерную теплоустойчивость, что является одним из важнейших аспектов. Лучше обить ее утеплителем, не боящимся пара, для того, чтобы обеспечить наибольшую долговечность.

Материалы

Двери для бани могут выполнятся из различных материалов.

Стекло

Стеклянные двери неспроста пользуются популярностью в турецких и других банях. Этот материал легко выдерживает высокие температуры, не боится влажности и не подразумевает прихотливый уход за панелями. Стеклу, используемому для изготовления двери, следует быть жаропрочным, ударопрочным и закаленным. К стеклянным дверям всегда прилагаются еще и уплотнители из силикона, необходимые для обеспечения герметичности при закрытии.

Помимо того, что стеклянная банная дверь выглядит в полной мере красиво и отличается свойственной ей привлекательностью, она имеет практически неограниченный срок использования, что не является характерной чертой деревянных дверей. Стеклу не присущ процесс гниения, деформирования и выделения вредных веществ, однако самостоятельно установить стеклянную дверь так, чтобы это соответствовало нормам безопасности, очень сложно и чрезмерно дорого.

Дерево

Другой не менее популярный материал, используемый для изготовления банных дверей и считающийся традиционным и наиболее функциональным — это дерево. Оно наилучшим образом способно выдержать любые перепады температуры и влажности. Самый надежный вариант при выборе материала для двери в баню своими руками и предпочитаемый опытными мастерами – это плотно сбитые доски из осины и липы. Двери, отличающиеся особой массивностью, обычно изготавливают из широких и шпунтованных досок.

Для дверей, которые устанавливают на входе в парилку, обязательными элементами считаются поперечные брусья или, как их часто называют, шпонки, необходимые для надежного скрепления досок и предотвращения их деформации. Советуют выбирать брусья и выгонку не из хвойных деревьев, а из лиственных, так как в противном случае при нагревании будет выделяться смола. При отделке двери вагонкой обратите внимание не только на вполне приемлемую ее стоимость, относительную легкость обшивки, но и на низкую влагостойкость. Вследствие этого периодическая обработка защитными лаковыми покрытиями неизбежна.

Необходимые материалы

Для того, чтобы построить баню мечты своими руками, первое, что понадобится — это инструменты, без которых не обойдется никакое дело при строительстве:

• Печной молоток, служащий для того, чтобы обтесывать кирпич, а также забивать гвозди.
• Кирочка. Различие между кирочкой и печным молотком заключается в том, что оба ее конца остро отточены и служат для оттески кирпича.
• Кельмы — это лопатки с разными по своей форме полотнами, нужные для того, чтобы набирать и укладывать раствор, придавая ему наиболее густую консистенцию и, если требуется, однородность.
• Мочальная кисть. Используется для затирки печной кладки, а также ее швабровки и придания поверхности более гладкого вида.
• Отвес, представляющий из себя грузик по форме, близкой к цилиндру. Данный инструмент используется для того, чтобы проверить, насколько вертикальная печная кладка. Кроме того, отвес используется для осуществления проверки размеров посредством специального шнура.

• Уровень. Данный инструмент имеет вид деревянного, металлического или стального бруска. Обращаться с уровнями следует крайне осторожно, так как имеющиеся стеклянные трубочки, то есть визиры, составляющие неотъемлемую часть всей конструкции, можно легко разбить.
• Деревянное весло используется для перемешивания растворов.
• Деревянная лопата используется, в первую очередь, чтобы готовить глиняный раствор.
• Стальная лопата по большей части нужна при очистке от мусора и перемешивании растворов.
• Цикля. Этот инструмент изготавливается из стали, одна из сторон пластинки которой хорошо заточена, после чего этот острый конец оборачивают прочным материалом по типу резины и кожи с целью не поранится.
• Стукальце — это отрезок из круглой стали. Им удобно наносить удары по ножу вместо молотка, чтобы исключить возможность промаха.
• Бетономешалка будет отличным помощников для проведения фундаментных работ.
• Бензопила — обязательная и незаменимая ведь при работе с бревнами.
• Шуруповерт — не менее необходимый инструмент в любом деле, связанном со строительством.

Определяем размеры

Определить размеры — один из первых и важнейших шагов в строительстве бани. Стоит заметить, что универсальных размеров не существует. Все зависит лишь от вашей фантазии и даже в большей степени от предпочтений. Сюда также входит количество помещений, которое кажется вам наиболее оптимальным, так как баня может быть рассчитана не только на семью, но и на целую большую компанию или на одного-единственного человека.

Предбанник не нуждается в выделении для него большого пространства, так как пребывание в этом помещении не является долгим, а вот раздевалка представляет собой самую большую комнату во всей бане, которая часто занимает почти половину, а может и больше. От общей площади моечная чаще всего занимает около одной третьей, но не стоит забывать, что размеры помещений зависят в большей степени от общей площади всей бани.

На парилку будет достаточно 2*2 метра, чтобы в ней запросто уместились 3 и даже 4 человека.

Пошаговое изготовление

План, по которому строится баня, выглядит следующим образом.

• Любая постройка, как известно, берет свое начало с возведения фундамента, который и является основой. Когда необходимые размеры бани уже подсчитаны, делаются траншеи и заполняются всем необходимым, после чего уже можно замешивать раствор.
• Следующим и таким же важным этапом является возведение стен, материалом для чего чаще всего служит дерево. Бревна накладываются друг на друга ровно до тех пор, пока не будет достигнута намеченная высота сооружения.

• Далее можно изготовить крышу. Это сложный процесс, который начинается с монтажа потолочных балок, после следует монтаж самой крыши, включающий в себя обшивку, при котором нужно скрепить доски, дощатый настил, пароизоляцию, утепление и, наконец, гидроизоляцию.
• После этого можно приступить к монтажу пола и отопительной печи. Монтаж пола, как и изготовление крыши, осуществляется на балках. По окончанию строительства пола самое время перейти к монтажу печи. Лучше всего предварительно определить место для установки котла. С целью упрощения контроля температуры следует остановить свой выбор на смежной стене между предбанником и парилкой.

Как установить изделие из стекла?

Установка стеклянной двери в баню не является трудоемким процессом, требующим большого количества необходимых для того знаний. Нужно поднять полотно и вставить, врезать его в дверной проем, закрепив клиньями, прикрутить шурупы верхней части дверной коробки со стороны петель. Для того, чтобы шурупы не рассыпались, можно собрать их на магнит. Так все детали окажутся в одном месте.

Когда дверное полотно будет закреплено в проеме, расстояние между стеной и самой дверью следует заполнить пенопластом, обладающим свойством влагоустойчивости. Тщательно уплотняйте куски, при этом не позволяя им высовываться наружу. Однако если этого не удалось избежать, просто срежьте излишки.

При монтаже стеклянной двери нужно сделать нижний просвет до 5 мм. Специальный силиконовый уплотнитель является неотъемлемой частью установки двери, если вы рассчитываете на хорошее поддержание теплоты.

Во избежание риска механических повреждений краев цельного стекла банной двери следует помнить про деревянные планки, которые нужно поставить для фиксации стекла с двух сторон.

Как установить дверь из стекла, смотрите в следующем видео:

Утепление бани от холода

Утеплить изнутри – обязательный аспект при строительстве бани. Данный шаг поможет снизить расходы на отопление, поддержать нужную температуру и ускорить нагрев помещения.

Теплоизоляционные материалы принято подразделять на два вида:

• органического происхождения;
• неорганического происхождения.

Весьма важным фактором считаются не только теплоизоляционные и влагостойкие характеристики утепляющего материала, но и его экологичность. С целью предотвращения выхода тепла наружу, цоколь часто обшивают плитами пенопласта, скрепляя клеем. Для утепления стен бани используется обрешетка из брусков. При необходимости утеплитель иногда кладут не в один слой, а сразу в несколько. Обшивка вагонкой — последний этап, при котором оставляют небольшой зазор, предотвращающий гниение материала.

Утепление потолка не стоит оставлять без внимания, в противном случае будет потеряно 15% всего тепла. Потолок в бане утепляется с помощью плит пеноплекса, который значительно снижает потерю тепла. После того, как швы заделаны специальной пеной и использованы пароизоляционные материалы, можно приступать к обшивке досками.

Варианты отделки

При обустройстве бани не следует забыть про ее отделку и обшить ее.

Материал, на который упадет ваш выбор может быть разным и отвечать ряду необходимых требований:

• Гигиеничность;
• Прочность;
• Долговечность;
• Противостояние токсичных выделений при высоких температурах;
• Хорошие внешние характеристики.

Многие отдают предпочтение вагонке, так как она обладает многими положительными качеств, к примеру, лечебными свойствами и полной безопасностью материала. Также для отделки бани часто используют фанеру. Помимо бесспорной привлекательности, данный материал имеет целый ряд достоинств. Он очень прочный, прочнее гипсокартона, имеет низкую стоимость и не ударяет по кошельку, а также обладает звукоизолирующими свойствами и мало весит. У фанерного листа одним из параметров является сортность, подразделяемая на 4 вида. Если внутренняя отделка фанерой выполнена правильно, то она не доставит никаких хлопот еще очень долго.

Что и как правильно покрасить?

При выборе краски следует отдавать себе отчет, отвечает ли выбранный продукт определенным критериям оценки. Краска должна защищать поверхность древесины от агрессивных механических воздействий, сохраняя целостность, выдерживать преобладающие высокие температуры и, кроме того, обеспечивать эстетичный внешний вид поверхностей. Также при выборе краски обязательно стоит учесть породу используемой древесины.

• Перед началом окрашивания подготовьте зону для работы, приготовив необходимые для того кисти, стремянки, табуреты и другие нужные вещи.
• Отшлифуйте древесину до такой степени, чтобы, проводя по ней ладонью, поверхность была настолько гладкой, чтобы вашу руку не ранила заноза.
• Нанесите нетолстый слой выбранной краски и, дождавшись полного высыхания, повторно отшлифуйте поверхность с помощью наждачной бумаги.
• Теперь можно покрыть стену вторым завершающим слоем, для чего предпочтительнее будет использование распылителя.

Вместо краски можно также использовать специальный лак, который обладает своими отличительными чертами и достоинствами. Для любителей текстуры дерева этот вариант будет предпочтительнее, поскольку лаковой поверхности характерно свойство ее подчеркивания. Кроме того, если для покрытия стен вы используете лак, то возможность появления плесени, грибков и бактерий значительно снизится. Дополнительным удобством является и то, что его можно наносить в новый слой без предварительной очистки от предыдущего.

Советы

Специалисты подготовили несколько полезных рекомендаций.

• Для наибольшей комфортабельности банного помещения следует обратить внимание на некоторые рекомендации опытных мастеров. К примеру, баню лучше устанавливать на южной стороне, так как зимой, когда иной раз захочется попариться, будет легче пройти ко входу из-за наиболее быстрого таяния снега на стороне ближе к югу. Кроме того, будет предпочтительнее, если окна будут выходить на запад, поскольку в вечернее время помещение будет намного дольше освещаться лучами.
• Также для постоянной циркуляции воздуха и отличного поддержания тепла рекомендуется строить баню из деревянных бревен. При построении фундамента лучше отдать предпочтение ленточной конструкции, так как, обладая наиболее высокой прочность, она способна выдержать не только легкие, отличающиеся компактностью, но и массивные строения.
• Ни в коем случае не стоит покрывать дерево лаком или краской, в противном случае будет выделяться неприятный запах.

Чтобы избежать риска получить ожог, прикрывайте гвозди сверху так, чтобы они были глубоко посажены. В таком случае, когда саморезы нагреются, вы не обожжетесь.

Интересные идеи для бани

Интерьер бани — вопрос сложный, требующий особого подхода и хорошей фантазии. К наиболее популярной идее для оформления бани относят чисто русский стиль с массивным столом и круглыми деревянным бревнами. Для декорирования стен прибегают к разнообразным кованым элементам или дубовым, березовым веникам. Это добавит значительного колорита в интерьер бани, приблизив ее вид к лику старины. Любители современности могут установить бильярдный стол, обустроить «курилку» или даже бассейн, что напрямую зависит от общей площади бани.

Для отделки бани существует целое разнообразие материалов, которые должны отвечать следующим требованиям:

• Устойчивость к перепадам температуры и повышенной влажности, что является наиболее важным аспектом при выборе любых материалов для постройки и обустройства банных помещений.
• Гипоаллергенность, безопасность для здоровья. Материалы нужно выбирать те, что не будут оставлять ожоги на коже, нанося вред, и выделять токсичные вещества.
• Привлекательность. Эстетичное оформление помещений и грамотно подобранный интерьер будут притягивать взгляды, радуя глаз.
• Гигиеничность. Выбранный материал должен легко поддаваться действиям чистящих средств, при этом не вступая с ними в химические реакции.
• Прочность и долговечность. Материалы должны быть дорогими и качественными, чтобы баня пребывала в отличном внешнем и функциональном состоянии еще долгий период времени.

Что касается парилки, для ее оформления рекомендуются прежде всего лиственные породы, которые не раскаляются так, чтобы можно было легко получить ожог. Кроме того, они быстро высыхают, в результате чего грибок на поверхности не развивается.

• Хорошим примером служит липа. Данный материал характеризует относительно низкая теплоемкость и вследствие этого он быстро нагревается, однако при контакте с кожей нельзя обжечься.
• Осина — прочный, долговечный и качественный материал, которому характерны бактерицидные свойства.
• Ольха очень приятна по тактильным ощущениям, она устойчива к воде разных температур — как холодной, так и горячей. Данный материал не склонен вступать в реакцию ни с щелочными, ни с кислотными чистящими средствами, поэтому его вполне можно назвать неприхотливым в уходе.
• Еще один рекомендуемый материал — абаш. Это дерево родом из жаркой Африки, из самых ее тропиков. Абаш практически не склонен нагреваться даже при очень высокой температуре и становиться темнее под воздействием различных факторов.

Для дверей из сруба в предбанник отличным материалом послужат хвойные породы, так как помещение это негорячее, однако сохраняющее тепло.

• К примеру, один из наиболее популярных материалов, используемых с целью оформить резные двери в предбаннике — сосна. Даже если она и способна со временем немного поменять цвет, ее достоинствами останутся экономичность, высокая прочность и экологичность.
• Пихта и ель — практические не различающиеся по характеристикам материалы. Одной из общих черт, помимо долговечности, является и то, что из них не выделяется смола.

В интерьер крестьянской бани также хорошо впишутся и филенчатые двери, являющиеся одним из самых популярных видов дверей. Филенка — это часть дверного полотна, отличающаяся шириной или материалом. Для изготовления такого типа дверей не подойдет любая древесина. Следует использовать березу, дуб или клен, характеризующиеся наиболее высоким качеством среди древесных материалов.

Как сделать дверь в баню своими руками

«Не стареешь в тот день, когда паришься» — каждый, кто согласен с русской пословицей, испытывающий чувство обновления собственного тела, пришел с необычайной легкостью, которая наступает после ее посещения. Особенно, когда это сопровождается чувством очищения не только телесного, но и духовного.

Люди, у которых нет своей бани, всегда будут завидовать тем, у кого она есть, и с удовольствием придут на пикники, во время которых посещение бани является обязательной программой, а баня — неотъемлемой частью веселого застолья.

Паровая баня поможет снять стресс, придаст бодрости, улучшит все процессы, происходящие в организме, выведет шлаки и шлаки и вообще расскажет, что хорошо, а что плохо. Какой человек хочет отказаться от этого?

Сегодня существует три самых популярных вида бань, которые любят посещать многие люди во всем мире — русская, турецкая и финская сауны. Турецкий вариант парилки на дачных участках у большинства россиян практически не осуществим, а вот сауну и русскую баню легко устроить на даче.

Что ж, людям, у которых есть своя баня или которые хотят построить ее своими руками, нужно знать много хитростей, одна из которых — установить двери, особенно ту, которая ведет в святая святых этого чистилища — в паровая комната.

Материалы для изготовления двери

Считается, что дверь в ванну может сделать любой, кто умеет работать с инструментами для обработки дерева, но не только дерево является материалом для дверей ванны.

Выбор материалов для изготовления дверей в ванну особо не разнообразен:

• дерево;
• термостойкий пластик;
• стекло;
• металл.

Нетрудно догадаться, что металлический вариант используется не в тех случаях, когда дверь устанавливается между парилкой и раковиной, а как материал для входной двери. Стеклянные двери широко используются в турецких и финских банях. Стекло очень хорошо сохраняет тепло и за ним легко ухаживать, но сделать такую ​​дверь своими руками не так уж и просто, а от мастера потребуются дополнительные особые навыки и таланты.

Пластик — прекрасный изоляционный материал; если его имитируют под деревом, он тоже радует глаз.Но лучший вариант — не пластик, а парилка, вход в которую оборудован дверью из натурального дерева. В этом случае баня предстает совсем в ином экологическом ракурсе, особенно если это уже деревянный сруб.

Из каких пород дерева можно сделать дверь в баню

Ограничений практически нет, но все же не всякая древесина подходит для двери в парилку. Лучших одномастных:

• ольха черная
• липа,
• Береза,
• дуб
• осина.

Сосна из-за отхождения смолы лучше всего подходит в качестве материала для входной двери. Но в любом случае деревянные двери в бане — самый экологически чистый вариант, и их установка имеет прямое основание и смысл. Здесь посоветовать нечего.

Из чего сделать дверь в баню

Прежде всего определитесь с его размером. Те, кто бывал в банях, построенных 20-30 и более лет назад, наверняка заметили, что в них стандартный дверной проем в парилку значительно уступает по размерам обычным дверям.Это не случайно, поскольку такая конструкция позволила существенно сэкономить на тепловых потерях из-за несовершенства теплоизоляционных материалов.

Сегодня, когда бани строятся по современным технологиям, когда не нужно ничего дополнительно утеплять и герметизировать, теплопотери в них значительно уменьшились. Таким образом, появилась возможность сделать размер двери в парилку в целом намного больше.

Примерные стандартные размеры для них сегодня могут находиться в следующих пределах: высота 2000 мм и ширина 800 мм, то есть вполне приемлемые для среднего роста человека.Входить в парилку в этом случае, нагнувшись на три смерти, нет необходимости.

Исходя из этих размеров, для изготовления двери потребуются следующие инструменты и материалы:

• для изготовления основного полотна требуется рифленая доска размерами 30 * 200 мм;
• на обвязку дверного полотна потребуется брус 30 * 30 мм;
• для усиления полотна нужен брус 30 * 20;
• клей, которым будут заполняться канавки;
• саморезы;
• петли дверные;
• ручки, которые тоже лучше всего сделать из дерева своими руками;
• Электролобзик;
• самолет;
• отвертка;
• рулетка и некоторые другие инструменты.

Теперь пора семь раз измерить и один раз отрезать, а затем шаг за шагом создать ряд дверей. В первую очередь необходимо отрезать длину пазогребневой доски, длина которой составляет 2000 мм, но мы помним, что дверь обшивается брусом шириной 30 мм. Так как он будет обвязан по всему периметру, то размер досок по высоте нужно уменьшить на 60 мм, а это будет 1940 мм.

Так как обрезать доски необходимо как по длине, так и по ширине, очевидно, что одна из досок дверного полотна не будет соответствовать необходимой ширине обшивки.Его нужно будет подрезать вместе с лобзиком, а детали, опасные для скалывания, после этой операции нужно будет обработать на строгальном станке.

Доска для приклеивания

После того, как все подготовительные работы по изготовлению дверного полотна были проведены правильно, необходимо переходить к приклеиванию досок полотна. Но сначала необходимо произвести контрольную примерку, чтобы убедиться, что размеры полотна совпадают с проемом бруса для обвязки.

Правильный размер подсказывает следующий простой шаг, который необходимо сделать — вам нужно склеить рифленые доски вместе.

Для этого чертеж не нужен, но нужно аккуратно уложить доски рядом с ними, смазать их пазы белым клеем, а затем постепенно подправить доски по одной киянкой, после чего оставить на несколько дней. для высыхания клея. Обязательно по углам полотно необходимо закрепить струбцинами.

Если есть возможность проделать эту операцию на верстаке, то в этом случае он выступит в роли пресса, что обеспечит хороший контакт досок полотна и облегчит дальнейшую установку двери.

Дверь в сборе

После того, как стяжка досок дверного полотна прошла успешно, необходимо полностью собрать всю дверь. Для начала необходимо обработать все детали рубанком, такой простой способ поможет исключить опасность сколов и скорректировать возможный перекос.

Далее нужно заняться обвязкой полотна. Если в гардеробной монтируется входная дверь, то поперечные планки необходимо укрепить снаружи, чтобы в дальнейшем можно было устроить дополнительное утепление.Внутренний вариант дверей предполагает более простое расположение перекладин. Достаточно двух полосок, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга.

Что касается обвязки дверного полотна, то концы балки крепят друг к другу саморезами, которые, естественно, должны быть длиннее ширины балки, а по углам основание стягивают внахлест или с помощью шип.

Правильный монтаж двери в баню своими руками с утеплителем. Изготовление оконных и дверных проемов Как сделать дверь в сруб

Деревянный домик или баня все время меняются в размерах — потом немного «садится», снова поднимается.Поэтому просто возьмите и усердно закрепите окна и двери в проемах и двери не получатся: либо рамы, либо стены потеряются — они не смогут сесть при отлучении от груди. Чтобы этого не произошло, в проем устанавливают деревянный кожух (кластер или суп), который держится только за счет силы трения. Элементы этого ящика уже можно прикрепить к оконной или дверной коробке.

Сначала займемся профилями жвачки. Фиксация за счет силы трения обеспечивается простейшим замком на молнии.В одном случае на бревнах / брусе отверстия делают шипы, в другом — прорезают паз.

Если баня у вас деревянная — сруб или брус, то технология установки окон и дверей будет точно такой же, как в доме. Нет никакой разницы. Так все описанные заботы и ванны.

Ящики монолитные обсадные

Ответная часть часто изготавливается из цельного деревянного бруска. Их еще называют монолитными или чистыми. В зависимости от того, является ли паз выемкой или шипом, ответная часть выполняется П или Т-образной.Обратите внимание, что при установке окон или дверей крепеж не должен входить в брус / бревенчатую стену. Для обеспечения должной надежности рамы закрепляются в наиболее «толстых» частях кластера.

Кожух изготавливается из бруса, в котором выбрана проточка или нарезан шип. Соответственно, профили обрывов / посевов составляют п или т

Материал для обшивки — монолитный или клееный брус. Не приветствуется использование клееного бруса в банях: при использовании нежирного клея (и так обычно) клей разрушается постоянными перепадами влажности.Поэтому лучше использовать монолитный брус необходимого размера. Только учтите, что брус должен быть сухим — влажностью не более 12%. Мокрый потрескивание или свинец. Закажите сроки желаемого размера камеры сушки на лесопилке, либо в течение 4-6 месяцев сушите ее в тени на сквозняке.

Этот вид площади называют монолитной или капитальной. Его уже можно прикрепить к раме окна или двери. Если окна / двери пластиковые, то «лицевую» обшивку можно оставить гладкой.Если планируется установка деревянных изделий, под них выбирают четверть.

Какой из этих двух клубов / обосычек считается лучшим? Правильно сделанные оба нормально выполняют свои задачи. Каждый выбирает то, что ему легче.

Как сделать шип на проеме

Есть два варианта — сначала вырезать шпильку в дверном проеме, а потом сделать к ней обшивку. Второй вариант — на готовую канавку поставить шип. В любом случае сначала применяется разметка.

Ширина и глубина шипа должны быть на 4-5 мм меньше размера проточки. Участок «завод» на утеплителе, здесь есть место для него. Ширина отмечается на торце бревна / бруса, глубина — на боковой поверхности стен. При разметке важно выдерживать вертикальные линии.

Далее берут циркулярную или цепную пилу, и делают толчки согласно этикеткам. При этом важно на боковых поверхностях выдерживать нужную глубину пропила и совсем не срезать шип.Если цепная пила принадлежит «не очень», лучше использовать циркулярную — там очень глубоко не получится.

Пример образования шипа см. Видео.

Сделайте в проеме паз

Сделать канавку безопаснее: даже если винты продвинулись слишком глубоко, вы не можете удалить весь сердечник, в крайнем случае вы сделаете шип на чемпане еще больше.

Все проще: нет конца ширины паза. В этом случае это на 4-5 мм больше бороздки на платформе / посеве.Сделайте два надреза и удалите середину между ними. Есть виртуозы, которые делают из него цепную пилу, но в основном работают как топор, а затем работают вокруг стамески.

Изготовление кожуха

Обшивка состоит из двух боковин (боковых стоек), ворса — верхней доски и подоконника или порога (называемого нижней). Надо сказать, что нижняя часть присутствует не всегда: в межкомнатных дверях ее часто не делают. В некоторых случаях (например, при установке окон ПВХ) делают не подоконник, а только нижнюю закладную доску, к которой потом крепится «обычный» подоконник.

Также обратите внимание, что куча не упирается в верхний край окна или дверного проема. Между ними остается зазор 5-7 см — на усадку церкви. Затем этот зазор заполняется утеплителем и закрывается наличниками, отделочными материалами.

Больше всего вопросов возникает при формировании замков, необходимых для стыковки частей полотна. Эти элементы особенно сложны, если нужна четверть. Объяснить словами сложно, приводим рисунки. Рассмотрите их, понимаете что.Но окончательное понимание придет по ходу: когда поставить днище и поставить боковые стойки. Их водят карандашом, затем постепенно вырезают. В этом процессе важно больше не обрезать — не получится и будут некрасивые зазоры.

Перед установкой окна оконный / дверной проем обрабатывается антисептиком. Затем прокладывают два слоя утеплителя. Он «одевает» дизайн. Порядок сборки наличников на окнах:

• Установил нижнюю часть.
• Поставить две боковины, проверить точность совпадения замков. Хорошо перетасуем по сторонам.
• Поставил сперму. Часто он «не лезет» — стойки оказываются ближе, чем нужно. Не стоит сразу пить. Берем подкосы той длины, до которой должен быть проем, и с их помощью доводим окно до необходимых размеров. Сначала поставила мастику, потом, сцепив. Боковины регулируются утеплителем и занимают необходимое положение.После этого мозг становится на место.

Черновая сантехник или Ипотечный бар

Один из типов душ, когда в проеме прорезали паз, — в закладной планке. Он отличается от монолита тем, что состоит из двух частей — собственно планки станины, которая вставляется в шип, и отдельного кожуха. Обшивка крепится к закладной брусаде, и уже может быть прикреплена к ней (может быть прикреплена непосредственно к закладной).

Обратите внимание, что закладная планка и шпилька под ней составляют чуть больше, чем в монолите.Нужно, чтобы крепление было надежнее. Закрывающий крепеж окон / дверей нужно выбирать так, чтобы он не заходил в стену.

Конечно, этот вариант реализовать намного проще. Но его не очень любят: он все же надежнее, чем у монолита. Но его можно использовать и для светлых дверей, и для любых окон. Еще одно возможное применение — как временный вариант только на время усадки после вырезания проемов и оставления боязни сохнуть. Если проемы не прикрутить, стены могут перекоситься.В этом случае ипотечная планка — отличное решение.

Вырезать / пропить канавку, в которую впивается древесина. Больше он ничего не держит — ни гвоздей, ни шурупов

Фотоотчет по изготовлению чистого бесшумного

Работа проводилась в многолетний Сруб. Использовали купленный камерный сушильный барабан и остатки конструкции из профнастила, прошедшего год вместе с домом. Планировка монолитная П-образная. Ширина корабля получилась около 45 мм. Это расстояние останется, если дисковой пилой распилить с двух сторон стены.Чтобы потом не дорабатывать бензопилой, решаемый шип делают шире. Его высота 35 мм. Щипнуть под днищем / окнами на высоте 1 см. Его задача не допустить возникновения сквозняков.

Начинаем с подготовки проемов. Сначала циркулярная пила делалась движителями в боковых плоскостях стен. С вертикальной проблем не возникло, а при горизонтальном распиле пила все время старалась оставить то вверх, то вниз. В этой части будьте внимательны.

Затем берем цепную пилу и дорабатываем шип.Это самая ответственная и тонкая работа. Первый проход выполняется сверху вниз. Его глубина всего 1-2 см. Все последующие — снизу вверх, постепенно увеличивая глубину. Чтобы не накапливалось, применялся пошаговый алгоритм: сначала в циркулярную пилу проделали циркулярную пилу, отступив от пропила 0,5-1 сантиметр резали цепь, и до тех пор, пока нужные глубины не стали брутальными и плоскими. Долго, но надежно.

Мы готовы. Начинаем делать кожух. Сначала делаем НИП0-подоконник.Делает в нем паз глубиной 10 * 45 мм. Не забываем и о выступах: подоконник должен «уходить» в стену.

Теперь делаем боковины. Они из бруса 200 * 100 мм. Настраивался под размеры, заточены. Пазы отформованы фрезерной. Можно было сделать циркулярную пилу — быстрее, но менее точно.

После циркулярной пилы делается четверть — ее размер 70-30 мм.

Далее нужно распилить замки.По боковинам, те, что идут на Нижник, все просто. Итого тогда необходимо отрезать по 20-40 мм с трех сторон. Если, как у I, есть четверть, то с этой стороны вырежьте меньше на глубину четверти, т.е. вырежьте 10 мм (40 мм — 30 мм = 10 мм). Вот и готовый шип.

Далее кладем на низ, контур будем подводить карандашом, убираем все лишнее. Замок готов. Установив все на место, мы видим довольно приличные зазоры. Теперь задача постепенно сводить их к минимуму.Главное — не урезать слишком сильно, так как увеличить невозможно. Поэтому постепенно шлифуем и пробуем, шлифуем и примеряем.

Когда нижние замки готовы и установлены, можно разрезать боковины. До верха проема они не должны доходить 6 см. Вот расчет и вырез.

Еще делаем сердцеед, вроде боковых стоек, потом выпиваем в него четвертак. С замком придется повозиться. Есть два условия:

• Расстояние вверху должно быть таким же, как показано ниже.На основании этого постулата настройте шипы любого размера.
• Тогда тоже запрашивается, но форма здесь намного сложнее. Врубить желательно, чтобы не было сквозных соединений, чтобы не было возможности беспрепятственно падать воздух с улицы.

Поэтому делайте ступенчатые пропилы.

Когда форма готова, регулировка снова начинается с измельчения. Работаем постепенно, неле. При достижении должного результата коробку разбираем, шлифуем, зачеркаем край.В общем, несем красоту.

После шлифовки покрыть все детали (включая отверстия) антисептиком. После высыхания элементы кожуха можно окрасить в желаемый цвет. В любом случае можно прогуляться по краске один раз.

Пока все сохнет, засовываем в проем джутовую ленту. На всю ширину короба кожуха нет лент, выложенных из двух частей с перегибом в области шипа. Поверх утеплителя наносим слой герметика.

Сначала был заложен Нижник (посадить не удалось — поставили июнь — борется при установке, но пустоты заделали позже). Боковины сел, но с трудом. Но верхняя часть совсем не подошла.

Берем подкос, сначала ставим наискось, потом молотком — еще горизонтально. Боковины движутся грамм. В результате этих манипуляций верхняя часть тоже села на место.

После установки подкоса «деревня» и верха кластера

Чтобы он не сдвинулся с места, устанавливаем клинья.Их берут после монтажа оконных или дверных блоков. Вот что получилось в результате.

Трудно представить баню без окон и дверей. Это такие же важные предметы, как печь, стены и крыша. Однако установка дверей в сруб или брус несколько отличается от установки дверей в баню из кирпича.

Главная особенность церкви — неизменность ее геометрических размеров в первые два-три года. За это время происходит усадка и засыпание, что приводит к постепенному уменьшению высоты стен.

После того, как произошла усадка и бревна, по мере их просушивания сделайте карп из пропила. Это опять же приводит к увеличению высоты стен. Понятно, что, если сразу после постройки деревянной бани вставить двери, то в лучшем случае через некоторое время вы не сможете их открыть, в худшем — они будут разрушены вертикальной нагрузкой со стороны сидячие коронки.

Что делать? Оставить два года без дверей?

Конечно, нет. Есть простое решение, которое мы рассмотрим вместе с вами в этой статье.

Входная дверь в ванную

Перед тем, как приступить к установке двери, следует определиться с ее конструкцией. К чему приходят двери, мы уже рассказывали в этой статье. Вы можете выбрать любую, подходящую по вашей надежности и стоимости.

Отдельного внимания заслуживает входная дверь. Больше всего он подвержен воздействию природных явлений в виде дождя, снега, зимних морозов и летней жары, а также воспринимает возникающие напряжения из-за значительного перепада температур внутри и снаружи бани.

Определившись с дизайном входной двери, вы можете начать ее строить или купить и установить в сруб.

Как двери в бане?

В одной из предыдущих публикаций мы уже рассматривали процесс установки окна в сруб. Установка дверей мало чем отличается от установки окон.

Дверная коробка монтируется в сцену (оклад, кластер), что позволяет ей перемещаться внутри дверного проема во время термоусадки.

Что такое стек (оклад, табло)?

Сцена или оклад — это особая конструкция, которая используется для установки окон и дверей в скраб. Он состоит из двух брусков, соединенных поверх доски.

Самый простой вариант штабелей — это образец паза 50х50 в торцах бревна дверного проема, в который вставляются те же бруски 50х50, а в свою очередь крепится дверная коробка, над которой оставляется просвет для прохода бревна над коробкой, 6-8 см для термоусадки.Зазор залит утеплителем и прикрыт наличником.

Вы можете увидеть установку входной двери таким способом на видео ниже (для воспроизведения щелкните треугольник):

Этот вариант хорошо подходит для установки дверцы светового щита из т-экранированных плит. Но если вам нужно поставить более тяжелую дверь (например, металлическую), то наоборот придется сделать более надежную — П-образную форму.

Установка дверей в сруб с П-образным посевным мешком (окладом, набивкой)

Перед установкой нужно определиться с желаемым размером дверного проема.Его ширина будет равна ширине самой двери плюс толщина дверной коробки с каждой стороны плюс толщина душ (около 50 мм). Также можно оставить по 3 сантиметра с каждой стороны, если захватить дверную коробку.

После этого можно переходить к разметке.

Для разметки использовать строительную сантехнику и уровень:

После разметки проем заглушают бензопилой.

Для крепления душ (оклада) на концах бревен с каждой стороны дверного проема формируется шпилька 50х50 в виде вертикального гребня на всю высоту проема.На нем будет установлена ​​камера для образцов того же размера.

Сверху и снизу защелкивающиеся косяки в натяжке ограничиваются планкой, имеющей паз с торцевых сторон на размер выступов в верхней и нижней части боковых стоек (косяки).

При достаточной толщине планки, используемой для сложного устройства, его конструкция получается очень прочной, что позволяет удерживать стены от смещения, прилегающие к изображению.

Внимание! Шасси к лагам крепить не надо. Он должен иметь возможность двигаться в дверном проеме.

Дверная коробка с дверью монтируется напротив.

На рисунке ниже показан монтажный узел кластера в его верхней части:

Цифрами на чертежах обозначено:

1 — отвес
2 — уровень
4 — порог
5 — маркировочная канавка
6 — косяк
7 — клеевой ящик
8 — шип на концах поленьев (гребешок)
9 — утеплитель
10 — наложница

Установка межкомнатных дверей в ванну

Установка дверей во внутренние помещения бани ничем не отличается от установки входной двери в салоне.

Проемы тоже ставятся, накладываются тряпкой (тесьмой), в которую потом монтируется дверная коробка с дверью.

Выбор межкомнатных дверей сейчас очень большой и можно выбрать не только деревянные панели, но и красивые современные двери из специального стекла.

Теперь вы знаете, как сделать двери в ванну . В следующих статьях мы узнаем, как установить дверь в кирпичную стену.

Деревянные дома начали строить еще в глубокой древности.Раньше такого строительного материала было довольно много, поэтому все стены ломались неразъемными и только в конце делались проемы для окон и дверей.

Процесс установки двери в Siruba зависит от того, какой материал будет использован для строительства.

В современном мире все проемы заранее отмечаются для достижения максимальной экономии. Это уменьшит количество отходов. Монтаж двери в Сируба осуществляется после полного завершения возведения стен и кровли.Очень важно при возведении стен в месте проема двери оставлять цельные бревна или бруски, это предотвратит венцование венцов. После армирования всей конструкции массивные бревна вырезаются с проемом.

Процесс установки двери в Siruba напрямую зависит от того, какой материал используется для строительства. Вне зависимости от того, что используется (сруб или брус) для строительства дома, установка двери производится одинаково. Для монтажа двери очень важно выдержать паузу.Такой временный перерыв следует отсчитывать с момента полного завершения возведения стен и окончания сборки всей конструкции кровли и составлять около 6 месяцев.

За этот период дом даст частичную усадку. В течение всего следующего года конструкция будет давать максимально возможную усадку. Показатели усадки будут зависеть не только от технических характеристик, но и от уровня влажности древесины.

В среднем период полной усадки может достигать 6 лет.В течение года дом может менять свою высоту до 5 см. Исходя из таких показателей, работы по установке двери в Сируба следует проводить по особой технологии. Соблюдая определенные правила, можно избежать такого явления, как перекос. На сегодняшний день существует два варианта установки двери:

• установка специального кожуха;
• установка кластеров при использовании штанги.

Что может понадобиться в процессе?

Для начала, то есть оформить дверь под скраб, стоит подготовить все необходимые инструменты.Это позволит всем работать намного быстрее. Вам понадобится:

• пила;
• молоток;
• дрель;
• круговой;

Зубило

• ;
• строительная кухня;

Рулетка

• ;
• уровень;
• гвозди, болты, саморезы.

Инструменты для установки дверей: Пила; молоток; дрель; круговой; стамеска; Строительный кухонный гарнитур; рулетка; уровень; гвозди; болты; Пилы.

При помощи пилы нужно проделать проем, в который будет установлена ​​дверь.Резать нужно таким образом, чтобы в итоге половина планки оставалась вверху и внизу. Для проверки уровня обычного строительного инструмента недостаточно для получения максимально точного результата. Лучше использовать отвес или лазерный уровень.

С помощью фрезы в конце проема вырезается своеобразный паз размером 50х50. Чтобы подогнать точные размеры, стоит использовать стамеску и стамеску. После того, как паз будет готов, необходимо установить брус сечением 50 * 50 мм.Очень важно учитывать длину планки. Если сруб относительно свежий, то длина должна быть меньше на 5 см. Если в бревенчатом доме сделана полая усадка, то длина должна быть не более 2 см.

Если стены бревенчатые, то для прочности достаточно использовать один брус. Если дом построен из бруса или отлиндеринга, то этого улучшения будет недостаточно, потому что будет использован слишком большой для него. Для усиления бруса крепится доска толщиной 50 мм и шириной, равной толщине стены.Очень часто в строительстве специалисты используют стальной швеллер вместо деревянного бруса.

После того, как боковые планки закреплены, необходимо приступить к формированию дверного проема. Для этого внизу к нижним лагам прибивается доска — порог. Для достижения максимальной прочности лучше всего использовать брус толщиной 100 мм, распил Т-образный.

Особенности бруса

Не менее популярным сегодня способом монтажа двери в деревянном доме является установка кластера из бруса.Начало работ по сливу проема ничем не отличается от первого способа. Также, как и в первом варианте, необходимо сделать шип, ширина которого должна быть 50 мм, а высота около 38 мм. Для кластера необходимо использовать тайминги 100×100. В середине планки стоит прорезать паз шириной 50 мм и глубиной 40 мм. Для того, чтобы сделать паз, лучше всего использовать фрезы. По высоте брус также нужно подбирать в зависимости от усадки дома.Если конструкция не дала полной усадки, то от верха проема стоит 5 см. Если конструкция дала максимальную усадку, то зазор между штангой и ездой может быть не более 2 см.

Вверху табличку можно закрепить двумя способами. Первый вариант — это использование доски сечением 50х200 мм, которую устанавливает Muspist. Чтобы его обезопасить, стоит использовать самоотверженность. Второй вариант подразумевает установку верхней планки над бортом.Таким образом, в использовании саморезов и других приспособлений нет необходимости.

Нюансы Установка дверей в бревно

В обычном случае при установке системы кожухов установка коробки не требуется. Исключение составляет вариант, когда в качестве отделочного материала используется вагонка из дерева. В этом случае коробка надевается на монтажную пену. После установки коробка закрывается наличниками. Если происходит усадка, их можно заново перезагрузить или установить новые.

Вопрос очень частый: как установить дверь металлическую в доме из сруба? Способы установки микросхемы остались неизменными.Единственное, нельзя установить верхнюю сцену. Вместо этого стоит оставить зазор, который составляет 10 см. Это позволит усадке происходить в естественном режиме. При этом поверхности не нарушаются и не деформируются. Преимущество металлической двери в ее прочности. Металлический ящик способен выдержать практически любое давление древесины при усадке.

Боковые сколы выполнены по всей высоте дверного проема.

Необходимо придерживаться рекомендаций относительно размеров дверного проема.Высота проема должна быть более 15 см. Это необходимо, чтобы можно было установить верхнюю цепочку из доски сечением 150 * 50. Это касается и ширины проема. Он должен быть на 12 см больше полотна двери. Для изготовления бортовых лодок используется брус, размер которого составляет 150 * 100 мм.

Для предотвращения образования мостиков холода стоит позаботиться о качественной теплоизоляции. Для этого ботинки прикрепляют к гребням (перед установкой).Все образовавшиеся щели и щели можно заделать монтажной пеной.

Иногда бывает, что после возведения стен сразу прорезаются проемы под всеми окнами и дверьми, при этом остаются не крепежные элементы. Если вовремя не произвести электрошок, то после усадки дома этот проем деформируется. Эту ситуацию можно устранить: для этого стоит использовать ГРМ 50 * 100 или 100 * 150 мм длиной не менее 2 метров. Его необходимо закрепить на той стороне, где произошла деформация.Для закрепления нужно использовать саморез 6х150 мм. На один логин надо закрепить один логин. В планке очень важно предварительно проделать все отверстия под саморезы.

Для растягивания и исключения деформации стены крепление планки производится попеременно вверх и вниз, приближаясь к центру. В результате этой работы проем должен быть выровнен. Для того, чтобы устранить дыры от шурупов, можно использовать шпон или специальную шпатлевку для дерева.

Один из самых актуальных вопросов, возникающих при строительстве или ремонте деревянного дома, звучит так: «Нужна ли зашивка дверных проемов в деревянном доме?».

Этот вопрос далеко не праздный, так как затраты времени и оборудования на окно окон и дверей очень значительны и, как ни странно, часто не предусмотрены в первоначальном проекте дома.

На наш взгляд, ответ ему очевиден: это определенно необходимо, и главное доказательство тому — возраст этой технологии. Сотни людей в России строили деревянные дома без фрез, ленточных бензопил и электродов, и на выполнение каждой операции уходило больше времени.И, тем не менее, двери и окна в деревянном доме всегда устанавливались в опалубку.

Рассмотрим, какие причины определяют необходимость установки оконного и дверного полотна, и какие их конструкции существуют.

Дерево — хороший и экологически чистый строительный материал, но обладает одним существенным недостатком — его линейные и объемные размеры нестабильны и зависят от уровня влажности.

В свою очередь, влажность древесины меняется не только со временем (из-за естественного высыхания), но и в зависимости от климатических условий.

Для нового пропила общие изменения его геометрических размеров могут достигать 100-150 мм при начальной усадке и до 7-10 мм в остальной период эксплуатации (из-за сезонных колебаний влажности).

Сразу подчеркнем, что изменение размера влажности всегда происходит, даже после окончания периода усадки.

Чтобы размерные колебания не передавались на те элементы конструкции дома, размеры которых должны быть неизменными, их устанавливают в специальный кожух, называемый «тряпкой» или «супом».

Соединение кожуха с остальной конструкцией дома всегда скользящее. То есть в судебном процессе сдвигается брикет, а размер фрейма остается постоянным.

Основание для споров на тему «Нужна ли дверь проема в деревянном доме?» Предполагается, что при использовании современных методов стабилизации древесины (специальные режимы сушки, пропитка маслом и т. Д.) Сезонные колебания размеров в деревянном доме незначительны, а в старом доме можно без души ставить двери и окна.

В некоторой степени эти суждения верны. Деревянный дом, построенный из профилированного или клееного бруса, прошедшего специальную сушку на заводе и обработанный водоотталкивающими средствами, действительно в первые 5-10 лет сохранит стабильные размеры.

Пропитки и защитные покрытия также имеют определенный «срок годности» и даже в инструкции по их применению написано, что обновление покрытия необходимо (каждые 3-5 лет). Но на практике это требование выполняется редко, особенно в тех случаях, когда сруб обшивается снаружи вагонкой.

Обобщая вышесказанное, резюмируем: установку дверей в деревянном доме без перегородки можно производить только во временных постройках, да и то только при определенных условиях, но дом для меня и вашей семьи должен быть надежным и надежным. построен с установкой кластера.

Виды дверей

Рассмотрим, какие виды полотна для дверей в деревянном доме с точки зрения трудозатрат и стоимости, так как именно в таком ракурсе большинство строителей столкнулось с необходимостью изготовления душ.

Ипотечный стержень

Самый быстрый и дешевый способ подготовить место для установки деревянных или металлических дверей — это зашить закладную планку.

В данном случае силовой каркас изготавливается из обычного бруса прямоугольного сечения и укладывается в пазы, пробитые на концах.

Высота обшивки под дверным косяком всегда должна быть меньше козловой на усадочной высоте пропила (то есть на 60-100 мм).

Укладка бруса в паз производится на мягком волокнистом уплотнении (выступе ленты или боку).Никакого дополнительного крепления не требуется — рама должна свободно перемещаться в пазах.

Эта технология особенно удобна в брусчатом доме, где бревно может поставляться с уже готовыми пазами на концах.

Но поскольку дверная коробка должна быть установлена ​​только внутри обшивки — а ее толщина всего 50-70 мм, то такая схема редко используется для монтажа входных дверей. Оптимальная зона приложения кластера в закладную планку — межкомнатная дверная камера.

Монолитный шпиль

На практике применяется установка деревянных и металлических дверей Т-образным кластером в монолитный шпиль. Отличие от предыдущей версии заключается в том, что торцевой конец закрыт твердой доской, жестко соединенной шипом.

Dreaming Создайте свой уютный уголок, вы решили построитьсруб. И вот взяв Барку на будущую свалку, вы невольно столкнулись с проблемой изготовления оконных и дверных проемов в деревянном доме.Сделать это самому может показаться невыполнимым, но это не так. Главное — четко понимать процесс и технологические особенности поставленной перед вами задачи.

Обычное сокращение в образовании проема.

В стадии строительства.

Вскрытие сделано на стадии обжига

Самое сложное в начале любого дела. Современные методы строительства предусматривают разметку будущих дверей и окон еще на этапе строительства.То есть проем изначально срезается, а в конце конструкции у вас остаются уже готовые дырочки.

Как это делается?

Очень просто, определяется с расположением и размером проема, и в процессе набора венцов постройки выпивает необходимый размер в бревне с периодичностью 3-4 кроны. Это делается для предотвращения возможного выдавливания коронок и после окончания постройки эти «перекладины» фиксируются.

Совет: сделайте проем уже на 1/10 от исходящего размера, это поможет с дальнейшим выравниванием.

Эта технология хорошо подходит как для простого, так и для приколотого бревна. Профилированный брус позволяет еще проще формировать проем и не требует наличия «перекладины».

После постройки.

Проем в бревенчатой ​​стене

Как вариант изготовления оконных и дверных проемов в деревянном доме вырезать проем своими руками в готовой стене. Делается это с помощью обычной бинзо / электрической пилы. Первое и последнее бревно разрезают на ½, а потом это облегчит процесс душ.Все неровности удаляются с помощью зубила и рубля.

Применимо ко всем типам бревен. При строительстве из клееного бруса необходима осторожность из-за возможных сколов и отслаивания клееных досок.

Стоит помнить, что отверстие для питья нужно там, где нет деревянного кокса (пайки), склеивающего брус.

Совет: Для разметки в случае питья нужно нанести лазерный уровень и водопровод, иначе результат может быть неожиданным.

Оформление оконных и дверных проемов в деревянном доме своими руками, в первую очередь нужно произвести ударный проем с одним из типов душ.

Зачем это нужно?

Противоположное либо необходимо для защиты дверных и оконных проемов от естественного высыхания и усадки деревянных бревен в процессе эксплуатации здания. Он защищает целостность дверей и окон и не допускает их деформации. Клип выполнен в виде обрамления рамки из боковин, сердечника и окошка (порога).

Процесс изготовления сцен одинаков для всех типов брюк и разделен на следующие этапы:

1. Нарезание «канавок» или «шипов» на конце бревна.
2. Изготовление и облицовка деталей кулисы (технология различается в зависимости от типа ДСП).
3. Последовательный сбор всех частей микросхемы.
4. Монтаж окна или двери.

Варианты зарубки оконных проемов:

Монолитное соединение

В основном различают три типа душ.

Рассмотрим самый простой в исполнении.

Монолитное соединение . Есть два подвида.

В первом случае с помощью зубила или бензопилы (если есть возможность) проделывают резину («паз») на конце планки на глубину 10 — 12 см. Далее теми же инструментами в доске под площадкой (обычно используется доска толщиной 5 см и шириной 15-20 см) вырезается соответствующий шип.

На всех сторонах патрона также на конце имеются дополнительные канавки.У боковин Т-образный выступ на 5 см, в верхней и нижней части П-образная стреловидность. Они служат для удержания стульев в более устойчивой конструкции.

После того, как шип должен достаточно плотно войти в паз (для этого также можно использовать жидкие гвозди или монтажную пену), но ни в коем случае не «плотно» забить самотягой (нельзя допускают жесткую посадку). Это сделано для того, чтобы при деформации и высыхании бруса ткань могла немного качаться в одном направлении, не повреждая окно или дверь.

Этот метод называется Т-образным или иначе в колоде.

Второй вариант, П-образный (либо в колоде) в принципе ничем не отличается и главное отличие в том, что шип будет на бревне, а паз делается на классной доске.

Сначала монтируются боковые части душ, затем складываются доской сабвуфера, последняя устанавливается также методом подкосов боковых частей.

Порядок сборки стружки и установки дверных проемов.

Хотя процесс обучения и установки аналогичен варианту скалывания окон, здесь есть некоторые отличия.

Выбрав тип монолитного соединения (P или T) и предварительно вырезав соответствующие положения, вы установите боковую стенку ДСП. Далее с помощью дополнительных пазов происходит нижняя часть ДСП. Последний установлен. К кожуху нужно сделать наличник (можно выбрать любой подходящий материал). Наличник служит изолирующим элементом и не пропускает сквозняков.

Примечание: между трюком и строительной решеткой здания должно быть расстояние в пределах 1/20 от высоты окна / двери. Это так называемая очистка от отложений. Сам зазор заполнен уплотнением и прячется под наличником.

Установка церебрального

Все соединения утрамбованы и зафиксированы страшными гвоздями (хотя в дверных проемах допускается жесткая установка порога в бордюры).

Чего ни в коем случае нельзя допускать в процессе изготовления оконных и дверных проемов в деревянном доме своими руками.

Во-первых, совсем не обязательно полагаться на свой глазной бриллиант, руку и старый папиновый уровень. Только точная разметка с помощью современных устройств даст необходимый результат!

Во-вторых, забыв или не посчитав нужным (а почему я строю в бане, она не даст посадку) оставить щель между церебральным и бревном, вы рискуете, оставаясь, как говорится, «без окон, без дверей». »

Третье, что вам нужно запомнить, это до смерти семь раз еще раз.Лучше несколько раз переместить все, чем потом пытаться закрыть зазоры и избавиться от сквозняка.

Усиление конструкции жидкими гвоздями

Неважно, не нужно ли заводить сцепление со штангой «жесткое» сцепление, даже если у вас просто баня. После проливных дождей и аккумулятора брус может уйти в сторону, и наконечник просто вывернется.

Не экономьте на антисептиках и других деревообрабатывающих материалах, нередки случаи гниения древесины в пазах и других местах соприкосновения из-за проникновения влаги.

Не пытайтесь, когда сбоку стороны бортов, верхней и нижней доски использовать металлический молоток или кувалду. Это приведет к деформации древесины. Есть специальные прорезиненные или деревянные варианты.

Видеоустановки

Что вы хотели сделать, но забыли или несколько полезных советов.

1. Профилированный клееный брус. Разрезать стоит более «щадящими» приспособлениями, чем бензопила, например, шлифовальный станок, чтобы не повредить его конструкцию.
2. Перед тем, как приступить к монтажу штабеля, стоит тщательно проверить его соединение с другими деталями (собрать несколько раз за пределами проема, вставить отдельные детали в проем и проверить их сцепление)
3. Как ни странно, но упаковка не подходит для заделки зазоров и довольно эластична.
4. Одним из вариантов уплотнителей между церебральным и штангой может служить обычный стаканчик (его стоит плотно залить в щель и закрыть наличником), он отлично держит тепло и имеет отличную амортизацию.
5. Постарайтесь отгородиться от больших оконных проемов и мансарды — это сильно влияет на устойчивость бревна.

Наконец.

Благодаря современным строительным технологиям вы можете выбрать любой размер окна или двери, а если вы ошиблись в просчетах или просто в процессе установки что-то пошло не так, вы всегда можете заказать дверь или окно большей площади. А чтобы в будущем не чувствовать судьбу и не пытаться освоить изготовление оконных и дверных проемов в деревянном доме своими руками, лучше пригласить на руки профессионала и мастера своего дела.

Причина взрыва стеклянных душевых дверей

На протяжении многих лет небольшое, но значительное число домовладельцев сообщали о странной, пугающей и потенциально опасной проблеме: стеклянные душевые двери, которые, казалось бы, «взрываются» на мелкие кусочки самопроизвольно, часто без явной провокации или стресса. Во многих случаях это происходит посреди ночи, когда домовладельцев внезапно просыпают, когда стеклянная панель сначала лопается, а затем рушится об пол и ванну или душевой поддон.

Феномен

Подрядчики и производители стеклянных дверей поначалу отреагировали с понятным недоверием и скептицизмом: стекло не взрывается само по себе. Конечно, утверждали они, домовладельцы сообщали, что стеклянные двери вылетели из рам или крепежных элементов и рухнули на пол. Стеклянные панели не взрывались самопроизвольно.

Но достаточно домовладельцев сообщили о том же опыте, и постепенно это явление стало признано. Поиск в Интернете по запросу «взрывающиеся двери душа» дает множество результатов, в том числе сообщения в крупных газетах и ​​отраслевых журналах.Хотя это очень редко, были даже случаи, когда жители испытывали самопроизвольный взрыв стекла , когда они принимали душ . Некоторые характеристики были общими для большинства из этих переживаний:

• Стекло не просто треснуло, оно разбилось со взрывом. Разлом никогда не был трещиной, которая переходила в осколки стекла, звенящие об пол. Через минуту дверь душа была полностью цела; в следующую минуту он разлетелся на мелкие кусочки, и шум разрушения был очень громким, иногда описываемым как оглушающий.
• Взрыв был самопроизвольным. Это не было случаем, когда душевые панели выпадали из рам и рушились на пол, или дверные кронштейны расшатывались, что приводило к падению всей двери. Вместо этого стеклянные панели разбивались от центра наружу сами по себе, часто никого не было даже в комнате.
• Это часто происходило ночью, часто очень поздно или после полуночи. Домовладельцы лежали в постели и иногда сначала просыпались от первой трещины, а затем от взрыва.Большинство эпизодов происходило между полуночью и 3:00 утра.

Отчет одного домовладельца типичен для того, что описывают многие люди: «Его середина разлетелась на куски, оставив осколки стекла внутри рамы. Нас разбудил очень громкий взрыв наверху. Это было довольно страшно. Моя дочь, которая спит наверху, сказала, что слышала два шума. Первый был похож на громкий треск. Через несколько минут или час все взорвалось ».

Реакция промышленности

Некоторые розничные продавцы, столкнувшись с обеспокоенными, а иногда и рассерженными домовладельцами, утверждали, что сообщение о «взрыве» преувеличено — домовладельцы, вероятно, слышат это таким образом, потому что из-за небольшого пространства и твердых поверхностей в ванной любое падающее стекло звучит как звук падающего стекла. взрыв.Но трудно сбрасывать со счетов людей, которые становятся свидетелями таких событий и описывают сначала произошедший взрыв, а затем упавшее стекло. Продавцы стеклянных душевых дверей обычно утверждают, что виновата неправильная установка.

Со своей стороны, подрядчики по установке будут указывать на тот факт, что рамы, петли и кронштейны часто остаются на своих местах и ​​не повреждаются после таких загадочных взрывов стекла. По их мнению, проблема заключается в закаленном стекле.

Другими словами, ни производители дверей, ни специалисты по установке не несут ответственности за взрывающиеся стеклянные двери.

Теории о причине

Было предложено несколько теорий о причине взрыва стекла.

• Влияет ли изменение температуры от более высокой к более низкой на закаленное стекло? В статье Seattle Times сообщается, что подрядчик Джерри Филджано заявил, что экстремальные температуры могут повлиять на закаленное стекло, хотя медленное понижение температуры от дня к ночи, вероятно, не считается «экстремальным».
• В той же статье говорится, что порезы на краях стекла, вызванные винтом или болтом, могут привести к разрушению всей панели, и что двери с рамой могут быть менее подвержены разрушению, чем двери без рамки.

Марк Мешулам, консультант по строительству из Чикаго, давший показания в качестве эксперта по этому вопросу, говорит, что, хотя такой случай кажется спонтанным, всегда есть первопричина.

Мешулам описал закаленное стекло как «туго намотанную пружину», которая может достигнуть точки самопроизвольного разрушения по одной из двух причин: внутренний дефект или повреждение стекла.

• Крошечный, почти невидимый скол или трещина может появиться, если дверь будет надрезана неправильно выровненным винтом или удариться о тонкие внешние края.Такое повреждение не приводит к немедленному разрушению двери, но может внезапно сдвинуться, поскольку изменения температуры вызывают расширение и сжатие стекла или даже из-за вибраций, вызванных шумом.
• Реже двери могут сломаться из-за включения сульфида никеля , дефекта, возникающего в процессе производства. Когда кусок постороннего материала попадает внутрь стекла при его изготовлении, со временем он может разбиться по непонятной причине.

Соединение из закаленного стекла

Важно отметить, что реальные травмы от взрыва стекла дверцы душевой кабины очень редки.Это потому, что процесс закалки, используемый для создания безопасного стекла, заставляет его разбиваться на очень мелкие кусочки, а не на большие острые осколки. Но хотя это самая большая сила закаленного стекла, это также и его слабость. Процесс закалки приводит к изменению прочности стекла на разрыв, и, хотя это делает его более устойчивым к прямым ударам, оно также становится более восприимчивым к боковым ударам. Кусок закаленного стекла может выдержать врезание бейсбольного мяча в лицо, но он может легко разбиться при легком ударе по краю.

Например, свисающая стеклянная душевая дверь, упавшая со своей направляющей, может легко разбиться. Вполне возможно, что некоторые из взорвавшихся душевых дверей происходят из-за того, что один из верхних роликов расшатывается, в результате чего дверь падает на дюйм или два, разбиваясь при ударе. Также были случаи, когда душевые двери на раздвижных направляющих разрушались, если резиновые бамперы отсутствовали, и дверь ударялась о боковую направляющую во время работы.

Если дверь вашей душевой кабины самопроизвольно взорвется, будьте уверены, что вы не одиноки.Это случилось с сотнями, если не тысячами людей, и это явление хорошо задокументировано. И вы также можете быть уверены, что это вызвано не полтергейстом. Хотя причины не сразу очевидны, существуют вполне рациональные объяснения того, почему взрываются душевые двери.

Серьезные травмы случаются очень редко, но имеет смысл периодически осматривать стеклянную дверь, чтобы убедиться, что все оборудование и кронштейны находятся на своих местах, а на стеклянной панели нет мелких вмятин или трещин.Если вы заметили повреждение, немедленно отремонтируйте или замените компоненты.

Это хорошая идея?

Какой бы стиль вы ни выбрали для своей ванной комнаты, выбор двери станет последним дополнением ее внешнего вида. Дверь сарая для ванной становится все более популярной в современных домах. Это безопасная и простая в использовании модель, к тому же вы можете установить ее самостоятельно.

В настоящее время вы можете выбирать из множества дизайнов и цветов дверей сараев, доступных на рынке, и устанавливать ту, которая соответствует дизайну остальной части вашего дома.Однако имейте в виду, что это решение не надолго из-за материала, из которого они сделаны.

Преимущества и недостатки двери сарая для ванной комнаты

1. Экономия места

Во многих домах есть маленькие ванные комнаты. Если это ваш случай и вы хотите использовать каждый сантиметр имеющегося у вас пространства, дверь сарая для ванной — отличный вариант для вашего дома. Как вы, наверное, знаете, традиционные распашные двери занимают до 11 кв. Футов (1 м2).

С другой стороны, большим преимуществом двери сарая для ванной является то, что она скользит по стене, когда вы ее открываете.Это означает, что вы получите дополнительное место для шкафа или корзины для грязного белья за ним.

2. Вопросы конфиденциальности

Общая жалоба на двери сарая заключается в отсутствии уединения, поскольку после установки наверху и с обеих сторон остаются зазоры. Это означает, что у всех есть свободный обзор за дверью под определенным углом.

Вы можете установить дверь как можно ближе к стене. Еще один способ повысить конфиденциальность человека, использующего ванную комнату, — это выбрать дверь, которая значительно шире, чем проем в стене.

Еще одна проблема с дверью сарая в ванную. Что ж, иногда она может скользить сама по себе, что приводит к неудобной ситуации, как правило, в самый неподходящий момент.

Следовательно, вам необходимо установить замок и настенную или напольную направляющую. Таким образом, вы можете быть уверены, что ваша дверь останется закрытой после того, как вы ее закроете. Кроме того, он не будет бесконтрольно ударить или поцарапать вашу мебель.

3. Защита от звука и запаха

Обычная подвесная дверь требует места, но закрывается плотно.Вы все еще слышите звуки из ванной, но они тише. К тому же неприятный запах не попадет в комнату или коридор.

С другой стороны, если у вас есть дверь сарая для ванной, вы почти можете представить, что находитесь в ванной с человеком, который ею пользуется. К сожалению, эта модель предлагает минимальную защиту от звука и запаха или совсем ее не обеспечивает.

Вина за этот недостаток лежит на зазоре между дверьми и стенами или полом. Они обеспечивают воздушный поток между комнатами и пропускают звук через дверной барьер.

Следовательно, если у вас в доме только одна ванная комната и вы делите ее с остальной семьей, этот вариант, вероятно, не для вас. Вы же не хотите, чтобы звуки принятия душа и использования туалета были слышны всем.

Если вам нужен именно этот тип дверей, вы можете изменить ситуацию, выбрав качественный материал. Например, дверь из массива дерева немного лучше по звукоизоляции, чем пустотелая модель.

Есть еще одна вещь, о которой вам нужно позаботиться. Поскольку дверь сарая издает шум, когда вы ее сдвигаете, вы должны быть осторожны, выбирая гусеницу.Если у вас нет коврика или бесшумных колес, скрежет металла очень скоро начнет действовать вам на нервы.

Замки двери сарая

Дверь-сарай в ванную комнату не имеет обычного ключа и замка. Тем не менее, у вас может быть привычка запирать дверь в ванную, особенно если у вас есть малыш. Кроме того, ваши гости не будут чувствовать себя комфортно, если будут пользоваться незапертой ванной в чужом доме.

Однако это не значит, что вам нужно отказываться от двери сарая. Вы всегда можете установить защелку в виде капли, крючок или проушину.Все они доступны по цене и легко монтируются. По сути, все, что вам нужно для установки, — это пара шурупов.

Если вы относитесь к категории людей, которым нужна более сложная система запирания, вам может пригодиться самозакрывающийся замок двери сарая. Лучше всего то, что в таком случае вы можете запереть и отпереть дверь с обеих сторон.

Дизайн и стили

Большинство людей сначала думают, что двери сараев представляют собой неприметные простые деревянные раздвижные двери без особой красоты и элегантности.

Однако сегодня вы можете заказать дверь сарая для ванной комнаты на заказ в различных цветах и ​​дизайнах. Таким образом, обычная дверь быстро станет функциональным и декоративным элементом.

Также вы можете подумать, что деревянная дверь сарая — неправильный выбор для ванной комнаты с высокой влажностью. Однако в наши дни проблем с влажностью можно избежать, выбрав модель из дерева с водонепроницаемым слоем.

Plus, вы можете оформить свою ванную комнату так, чтобы ванна и душ располагались на стене напротив двери.Таким образом, воздействие влаги будет минимальным. Однако на всякий случай не помешает вытереть дверь сухой тряпкой после душа.

В настоящее время одним из самых популярных вариантов являются деревянные резные двери сараев натурального цвета. Однако можно выделить геометрический узор или так называемую Х-образную дверь. Отличная идея — также разместить зеркало в полный рост на внутренней стороне двери.

Даже если ваша дверь не является декоративной сама по себе, вы можете добавить некоторые детали оборудования, например, рельсы или ручки для перетаскивания в деревенском стиле.Если вы решите добавить кованое железо на дверь сарая для ванной, она станет изысканным и ценным предметом.

Еще одно! У каждой двери сарая есть функциональные дверные ручки. Вам остается только приобрести элегантную модель, которая улучшит общий эстетический эффект. Выбирайте необычные дверные ручки, например, с орнаментом или гравировкой, и наслаждайтесь их красотой.

Установка двери сарая

Если вы умеете делать проекты своими руками, вы можете повесить дверь сарая самостоятельно.В принципе, это несложная задача, но может потребовать больших физических усилий. Итак, вам следует обратиться за помощью после настройки системы рельсов и жатки.

Первое, что нужно сделать, это прикрепить рельсовую систему к монтажной доске или блокировке. Вы должны быть уверены, что он сможет выдержать вес двери. Если возможно, убедитесь, что ширина направляющей должна быть как минимум вдвое больше ширины двери сарая.

Также выберите дверь, размер которой превышает размер проема в стене. Таким образом, промежутки между стеной и дверью будут минимальными.В идеальном случае ваша дверь может блокировать весь свет сверху и с обеих сторон, когда вы ее закрываете.

Не забудьте обратиться к профессиональному электрику, если у вас есть выключатель или розетки на стене, на которые вы планируете установить новые двери сарая. Вы должны быть уверены, что не повредите электрические провода при сверлении отверстий для дорожки.

Всегда следуйте инструкциям, которые вы получили в упаковке, и аккуратно повесьте дверцу. Проверьте, нет ли у вас проблем с его открытием и закрытием.В конце добавьте диски, препятствующие прыжку, на каждом конце, чтобы дверь не соскользнула с пути.

Дверь сарая стоит

Многие думают, что дверь сарая для ванной дешевле, чем обычная дверь, потому что для нее не нужен дверной косяк. Однако это не всегда может быть правдой. На самом деле цена двери сарая зависит как от размеров, так и от выбранного вами материала.

Например, на легкую раздвижную дверь из сосны, винила или композита цены начинаются от 200 до 250 долларов.С другой стороны, вам нужно заплатить до 1000 долларов за двери из массива дерева, такого как орех, красное дерево или клен.

Плюс нужно рассчитать стоимость аппаратной дорожки. Она может варьироваться от 150 долларов за легкую дверь до нескольких сотен долларов за декоративные элементы из стильного кованого железа.

Кроме того, вам также следует добавить затраты на рабочую силу, если вы не можете установить дверь самостоятельно. Стоит заплатить профессионалу, который установит дверь, и сэкономит вам много усилий и несколько часов работы.С другой стороны, это обойдется вам как минимум в несколько сотен долларов.

Поскольку дверь сарая для ванной может прослужить долгие годы, можно ожидать, что первоначальные вложения окупятся. Поскольку для этой модели требуется только регулярная чистка, вам не придется ничего вкладывать в техническое обслуживание в будущем.

Сводка

Выбор двери сарая для ванной комнаты имеет свои преимущества, включая разнообразие стилей и дизайнов, минимальные требования к пространству и быструю установку.

Однако у этого выбора есть несколько недостатков, например отсутствие конфиденциальности. В конце концов, все сводится к вашим личным предпочтениям.

Уход: как помочь с душем

Обзор темы

Душ помогает человеку, о котором вы заботитесь, чувствовать себя чистым и свежим. Это также хорошее время, чтобы проверить кожу на наличие язв или высыпаний.

Для человека рекомендуется принимать душ хотя бы раз в неделю, если это возможно. В другие дни он или она может просто захотеть принять ванну у раковины.

Чтобы принять душ, человеку может потребоваться лишь небольшая помощь. Важно, чтобы он или она купались как можно чаще. Ему может потребоваться помощь, чтобы перешагнуть через край ванны или край душевой кабины. Человек может захотеть сесть на стул для душа или табурет для экономии энергии, или если у него проблемы с равновесием или он не может ходить. Это также помогает человеку мыть ноги и ступни.

В душе или ванне важно иметь поручни и нескользящий коврик. Стул для душа или скамейка также подойдут.Вы можете найти множество стилей этих устройств. С креслом для душа человек может сидеть в душе или ванне во время купания. По краям ванны стоит скамейка. Человек может сесть на скамейку, а затем опустить ноги в ванну. Скамейка может помочь человеку залезть в ванну, а также ее можно использовать во время душа.

Некоторые вещи, о которых следует подумать

• Помогая раздеться и искупать любимого человека, постарайтесь максимально расслабиться. Время, проведенное в душе, может быть неудобным для вас и для человека, о котором вы заботитесь.Это может быть особенно актуально, если вы ухаживаете за представителем противоположного пола. Если вы не смущаетесь и не расстраиваетесь, человек может чувствовать себя более комфортно.
• Подарите любимому человеку как можно больше уединения. Если он или она какое-то время в безопасности в одиночестве и может купаться без посторонней помощи, закройте дверь или закройте занавеску и выйдите из ванной. Но оставайтесь рядом на случай, если он или она попросит о помощи.
• Если человек, за которым вы ухаживаете, страдает слабоумием, он может не помнить, как принимать душ.Иногда помогает привести человека в душ полностью одетым. Это может напоминать ему или ей о том, как принять душ и о необходимости раздеться. Некоторые люди боятся воды или им не нравится, как она себя чувствует. Если человек не хочет залезать под воду, не заставляйте его или ее. Поощряйте человека вместо этого принять ванну в раковине.

Как помочь принять душ?

Соберите свои принадлежности

Чтобы принять душ, вам понадобятся:

• Мочалки или банные губки.
• Полотенца.
• Кусок мыла или жидкого мыла.
• Шампунь без слез или шампунь без смывания.
• Лосьон для тела, специально для сухой кожи.
• Съемная насадка для душа с длинным шлангом (если есть).

Приготовьтесь к принятию душа

• Предложите человеку халат для комфорта и уединения, пока вы настраиваете душевые принадлежности. Махровый халат хорошо подойдет, потому что его можно надеть после душа, чтобы помочь человеку вытереться.
• Соберите свои материалы и установите стул или стул для душа.Помогите человеку сесть на стул, если ему нужна помощь.
• Дайте человеку снять халат, но при необходимости окажите помощь.
• Протестируйте воду тыльной стороной руки, чтобы убедиться, что она не слишком горячая или холодная.

Помощь с душем

• Нанесите мыло на тряпку или губку и дайте человеку. Позвольте человеку помыться. Вы можете мыть участки, до которых он не может дотянуться.
• Осторожно напомните человеку, о котором вы заботитесь, что лучше начинать с самых чистых участков и заканчивать с менее чистых.Человек может начать с лица, затем вымыть руки, туловище и спину (с чем вы можете помочь, потому что до него трудно добраться), а затем ноги и ступни. Он или она может закончить, очистив паховую и анальную области.
• Если вы помогаете купать человека, проверяйте кожу на предмет признаков сыпи или язв. Обратите особое внимание на участки со складками, например под грудью или складки на животе. Также посмотрите на костные участки, такие как локти и плечи.
• Если вы заметили покраснение, не трите и не массируйте красные участки.Это может привести к большему повреждению тканей.
• Помогите человеку вымыть волосы шампунем без слез или без смывания.
• Дайте ему или ей съемную насадку для душа, чтобы сполоснуть ее. Или вы можете сделать это, если человеку слишком сложно справиться с этим.
• Дайте пациенту вытереться полотенцем и помогите высушить его или ее спину и любые другие труднодоступные места, например, между пальцами ног.
• Предложите немного лосьона для тела, если он или она хочет немного. Не наносите лосьон на участки, которые могут стать влажными, например, под грудью или в складках паха.

Кредиты

Текущий по состоянию на:
17 июля 2020 г.

Автор: Healthwise Staff
Медицинский обзор:
Кэтлин Ромито, доктор медицины, семейная медицина
Гейл Стауффер, RN — дипломированная медсестра

Действует по состоянию на 17 июля 2020 г.

Устанавливается менее чем за 5 минут

StepNpull следует устанавливать примерно на 1/8 дюйма от нижнего и внешнего края двери.1) Отметьте отверстия карандашом, прижимая StepNpull к двери в ровном монтажном положении. 2) Используйте сверло 5/16 дюйма, чтобы просверлить центральное отверстие. 3) Используйте шестигранный болт для среднего отверстия. 4. Выровняйте StepNpull. 5) Используйте винты 1 ¼ ”для внешних отверстий. 6) Затяните болт с шестигранной головкой.

Легко использовать

Просто сойдите и потяните, это так просто! Используйте свой вес, чтобы сделать шаг вниз, затем оттянитесь, чтобы раскрыться.Это отражает обычное движение стопы при шаге. StepNpull устанавливается непосредственно под ручкой, что позволяет открывать дверь без помощи рук.

Строительство коммерческого класса

StepNpull изготовлен из экструдированного алюминия, а НЕ из гнутого металла. Использование экструдированного алюминия обеспечивает долговечность и долговечность продукта.Он также имеет порошковое покрытие и поставляется с крепежными винтами из нержавеющей стали для предотвращения коррозии и износа.

Нам доверяют ведущие бренды

StepNpull — это оригинальный дверной автомат, работающий без рук, и мы работаем с 2007 года. Благодаря этому опыту мы усовершенствовали наш продукт, и он был установлен на сотнях тысяч дверей по всему миру.