Армопояс как делается: Страница не найдена | Строительно-информационный ресурс

Разное / 25.12.1977 / alexxlab / 0

Армопояс для одноэтажного дома из газобетона

Армопояс является важной частью газобетонного дома и представляет из себя кольцевую монолитную конструкцию. Армированный пояс заливается для перекрытий и для крепления кровли, а точнее мауэрлета. Причем, армопояс нужен не только под плиты перекрытия, но и под деревянные балки.

Но нужен ли армопояс для одноэтажного дома? Да, нужен, и мы объясним причины.

Также мы рассмотрим задачи армопояса, требования к его ширине и высоте, утепление, армирование, опалубку и схемы крепления кровли к армопосу.

Для чего нужен армопояс

1. Укрепление несущих стен.
2. Равномерное распределение вертикальных точечных нагрузок.
3. Сдерживание горизонтальных усилий.
4. Минимизировать вероятность появления трещин. 
5. Для закрепления мауэрлата.

Виды армопоясов

Межэтажный армопояс под обычные плиты перекрытия должен быть самым мощным, так как на него передается нагрузка от перекрытий, стен второго этажа и кровли. Рекомендуемая толщина – 200-250 мм и высота 200-300мм. Продольная арматура – 12 диаметра.

Отметим, что для одноэтажного дома межэтажные армопояса не требуется.

Для деревянных перекрытий толщину армопояса можно немного уменьшить, так как сами деревянные балки и деревянный настил весят гораздо меньше, чем бетонный. Задача армопояса в данном случае – равномерное распределение точечных нагрузок от балок.

Рекомендуемая толщина армопояса – 150-200 мм и высота от 150 мм. Продольная арматура – 10-12 диаметра.

Армопояс под мауэрлат необходим для распределения нагрузки от кровли на газобетонные стены, а также для крепления деревянного мауэрлата при помощи шпилек. Сами шпильки замуровываются в армопоясе.

Если у вас именно одноэтажный дом с холодным чердаком, то вам будет достаточно одного армопояса под мауэрлат, а балки будут опираться на тот же армопояс. Варианты такого крепления смотрите на схеме.

Отметим, что более правильным является строительство по проекту, где каждый элемент просчитан, и имеет определенную прочность по СНиП. Это позволит избежать ненужных расходов на материалы. Но в случае его отсутствия, можете прислушиваться к нашим советам.

Армирование армопояса

Сама схема армирования представляет из себя квадрат. Основную растягивающую нагрузку на себя принимает продольная арматура, которая делается из прутьев 10-12 диаметра. Поперечные рамки можно изготовить из арматуры 6-8 диаметров. Задача рамок – удерживать продольную арматуру в определенном положении.

На углах арматуру обязательно нужно загибать и усиливать г-образными хомутами. Минимальный перехлест арматуры – 500 мм. Вяжется каркас вязальной проволокой. Защитный слой бетона для каркаса должен составлять минимум 25 мм со всех сторон.

Бетон для заливки армопояса должен быть очень прочным, примерно класса B22,5. Состав бетона: цемент 500-й марки, песок, щебень (1:2:3), воды нужно добавлять 80% от объема цемента. Для большей пластичности используйте пластификатор. Увеличение количества воды понизит прочность бетона.

Опалубка для армопояса

Опалубку можно сделать как съемную, так и несъемную. Несъемная подходит для более толстых стен, где есть возможность установить газобетонные U-блоки или же тонкие блоки из газобетона. Также не забывайте про утепление армопояса экструдированным пенополистиролом, который нужно укладывать с внешней стороны. Толщина утеплителя 30-50 мм.

Съемная опалубка для армопояса делается из деревянных брусков и плит OSB. Чтобы опалубка не разъехалась в процессе заливки, шаг брусков должен составлять 40 см. Для большей надежности опалубку стягивают шпильками или проволокой.

Когда можно нагружать армопояс

Если заливка происходила в теплое время года, то армопояс можно нагружать уже через 10 дней, если же в холодное, то лучше выждать 3-4 недели. В продаже есть специальные добавки, ускоряющие твердение бетона. Также не забывайте проливать армопояс водой, чтобы он лучше набрал прочность и не покрылся усадочными трещинами.

Армопояс в доме из газобетона: пошаговая инструкция

Армопояс в доме из газобетона представляет собой замкнутую кольцевую конструкцию, сооруженную из металлических прутьев и бетона, полностью повторяющую периметр здания и контуры несущих стен. Обустраивают армопояс в местах примыкания стен к фундаменту, монолитных и плитных перекрытий между этажами, под деревянные перекрытия, мауэрлат кровли.

Основная задача армопояса – повысить несущую способность газобетонных стен, исключить появление трещин, других типов деформаций, вызываемых неравномерной усадкой строения, а также ветровых, кровельных, иных типов нагрузок. Армопояс для газобетона максимально прочно скрепляет блоки и отдельные элементы конструкции, повышает жесткость стен, распределяет нагрузки.

Для чего нужен армопояс в газобетонном доме

На фундамент и стеновые конструкции воздействуют самые разные негативные факторы – ветер, осадки, усадка сооружения, резкие скачи температур, просадка грунта под основанием и т.д. Все эти воздействия создают неравномерные нагрузки, способные вызвать деформации и даже разрушение здания из газобетона. Поэтому упрочнение домов, возведенных из данного типа блоков, выполняется обязательно.

Монолитный пояс по бетону принимает на себя неравномерные нагрузки, появляющиеся локально и частично распределяет по конструкции, защищая ее от разрушения. Железобетон является идеальным выбором, так как объединяет свойства двух материалов: бетон хорошо воспринимает сжимающие нагрузки, а стальные прутья оберегают его от растягивающих воздействий.

Объединение этих материалов гарантирует конструкции способность выдерживать намного большие нагрузки, чем нормативные для бетона или арматуры по отдельности.

Почему армопояс на газобетоне обязателен:

• Компенсация появляющихся деформаций в стенах с разным модулем упругости и неравномерной нагрузкой при усадке, пучениях грунта, землетрясениях
• Компенсация точечных перенапряжений газобетона при монтаже стропильной системы крыши, в процессе крепежа мауэрлата к несущим стенам анкерами и шпильками, которые могут провоцировать сколы и трещины
• Выполнение роли распора для распределения давления крыши на всю конструкцию при использовании системы висячих стропил
• Возможность выровнять стены в горизонтальной плоскости
• Повышает жесткость и прочность всей конструкции из газобетона – нагрузка на стены частично уходит на каркас, частично распределяется по всему периметру
• Обеспечение возможности возведения сооружения на наклонной поверхности почвы

Основное требование к любому упрочняющему поясу – неразрывность, которую обеспечивают круговой заливкой прочно скрепленной кольцевой конструкции армопояса для газобетона.

Высота и ширина

До того, как сделать армопояс по газобетону, необходимо тщательно все рассчитать и определить такие главные параметры, как высота и ширина. Главный параметр аромопояса – высота, должна составлять минимум 18 сантиметров. Достаточной считается высота, равная 30 сантиметрам.

Стандартная ширина армопояса равна ширине стены из газобетона – 20-40 сантиметров. Но специалисты советуют делать ширину чуть меньше стены, чтобы оставить зазор, нужный при утеплении разными материалами. Обычно газобетон утепляют экструдированным пенополистиролом, пенопластом марки ПСБ-25, минераловатными плитами либо другими материалами.

Варианты изготовления армопояса

Выполняя расчет армированного пояса, необходимо правильно выбрать наиболее подходящий вариант, которых существует несколько. В зависимости от того, армируется ли фундамент для дома, стены, перекрытия, подбирают идеальный вариант, обеспечивающий нужную прочность, стойкость, стоимость.

Использование готовых блоков

Самый простой, но далеко не бюджетный вариант – использование готовых U-образных блоков в формате лотка. Размеры лотков бывают разными, пропорционально растет и их цена. Таким образом укрепляют армопояс наружной стены из газобетона, но внутри по перегородкам все равно придется сооружать опалубку.

Чаще всего делают так: по краю внешней стены устанавливают готовые блоки толщиной 100 миллиметров, потом слой утеплителя в 50 миллиметров, каркас из арматуры и опалубку по внутренней стороне.

Таким образом удается создать прочную конструкцию: размер армопояса для газобетона получается достаточным (толщина армопояса на 150 миллиметров превышает толщину стены, высота равняется высоте самого блока).

Использование доборных блоков

Доборные блоки также часто используются в устройстве армопояса для газобетона. В них есть специальные вырезы (выемки), в которые укладывается арматура, потом производится заливка бетонного раствора. Бетонные блоки обладают неодинаковой толщиной стенок, что нужно для обеспечения конструктивной прочности. Одна стенка имеет 10 миллиметров, вторая – 5.

Блоки монтируются стандартным способом на клей, размещают их строго по одной плоскости. Это самый быстрый и простой способ выполнения армопояса для газобетона.

Вариант с односторонним доборным блоком

Армированный пояс сооружается из односторонних доборных блоков, которые похожи на предыдущие по длине и высоте, но у них меньше толщина.

В таком случае выполняют монтаж из блочных материалов разной толщины с внутренней и внешней части стены на обычном клею. Между блоками появляется канавка, туда и прокладывают арматуру с последующей заливкой бетоном.

Применение двухсторонней опалубки

Перед тем, как сделать опалубку для армопояса по газобетону, нужно определиться с тем, будет она односторонней или двусторонней. Односторонний метод еще называют комбинированным, так как вместе с опалубкой используют доборные блоки толщиной 10 сантиметров, которые монтируются по наружному краю стандартным образом, с прокладкой утеплителя, а по внутренней стороне фиксируют опалубку. Основное преимущество данного метода – скрытый монтаж, который не видно снаружи, что облегчает внешнюю отделку.

Двухсторонняя опалубка для армопояса по газобетону не предполагает использования доборных блоков. Щиты опалубки монтируют по внутренней и наружной части сооружения. Вплотную к опалубочной конструкции укладывают экструдированный пенополистирол слоем толщиной 50 миллиметров. Далее монтируют арматуру и заливают армированный пояс.

Армирующий пояс под мауэрлат

Устройство армопояса в доме из газобетона может выполняться под мауэрлат.

Мауэрлат – это деревянное бревно или брус, который возможно использовать в качестве опоры для стропил, он связывает несущую стену со всей стропильной системой.

До заливки бетоном прокладывают проволоку сечением 6 миллиметров П-образной формы, вставляют под слой арматурных прутьев с шагом 1 метр.

Свободные концы оставляют достаточной длины для привязывания мауэрлата, крепят его резьбовыми шпильками сечением 12-14 миллиметров (для установки бурят отверстия по верхнему ряду блоков с шагом крепления шпилек). На шпильки накручивают шайбы, потом их устанавливают в подготовленные отверстия. Резьбу, находящуюся выше армопояса, оборачивают скотчем или бумагой, чтобы в процессе заливки не забить раствором. Желательно, чтобы длина шпилек на 50 миллиметров превышала толщину армопояса и мауэрлата.

Часто выполняют армопояс из кирпича

на стены из газобетона, который представляет собой обыкновенную кладку, дополнительно усиленную арматурной сеткой. Обычно применяют для упрочнения хозяйственных построек и одноэтажных домов с односкатной крышей. В таком случае армирование осуществляют между рядами кирпичной кладки, используя кладочную сетку с величиной ячеек 50х50 миллиметров из прута сечения 4-5 миллиметров.

Сетку укладывают в каждый ряд, кирпич используют забутовочный полнотелый марки минимум М100. Актуален данный тип армопояса и для двухскатных крыш, так как благодаря ему удается изменить высоту стены, обложить стропила, кобылки и опорную доску.

Армированный пояс своими руками — видео

Видео по теме, которое мы рекомендуем:

Каркас: краткая инструкция

Существует несколько правил при сооружении армировочного каркаса. Их желательно придерживаться, чтобы армопояс для газобетона получился монолитным и достаточно жестким.

Основные правила обустройства каркаса армопояса для газобетона:

• Непрерывность конструкции
• Обустройство на всех несущих стенах
• Выполнение каркаса армопояса из двух рядов арматуры толщиной в 2 прута минимум
• Нахлест продольной арматуры должен составлять минимум 8 сантиметров
• Минимальный диаметр арматуры продольной – 10 миллиметров, поперечной – 6-8 миллиметров
• Прутки для армопояса должны быть максимально длинными (6-8 метров), обрезки могут использоваться лишь когда выполняется армирование углов
• Шаг поперечной арматуры должен быть равен 20-40 сантиметрам
• Со всех сторон арматура должна быть защищена бетоном слоем минимум 50 миллиметров
• Для связывания поперечной и продольной арматуры используют специальную вязальную проволоку
• По углам продольную арматуру загибают, нахлесты делают как можно дальше от углов
• Каркас армопояса обустраивают строго горизонтально, проверяя строительным уровнем
• Расстояние между стержнями рассчитывают в соответствии с высотой и толщиной армопояса и защитного слоя бетона, который должен составлять минимум 5 сантиметров со всех сторон

Утепленный пояс под газобетон

Независимо от того, какие технологии и материалы используются в создании армопояса по газобетону, утепление желательно предусмотреть, так как стальные прутья и бетон создают мостики холода, через которые теряется немало тепла, появляется слой конденсата по внутренней части пояса.

Утепление выполняют по внешней стороне армопояса, используя экструдированный пенополистирол, пенопласт.

Пространство оставляют заранее, заливая армопояс по газобетону с соответствующим отступом от наружного края стены. Экструдированный пенополистирол обладает высокой плотностью, низкой теплопроводностью, лучший вариант.

Пенопласт используют марки ПСБ-25, обладающий низкой теплопроводностью и сравнительно доступной ценой. Основной недостаток минераловатных плит – способность материала поглощать влагу из раствора и потеря своих свойств при намокании, что недопустимо для газобетона.

Утеплитель кладут слоем толщиной 50 миллиметров, режут полосками по высоте армопояса, устанавливают внутри опалубки с наружной части стены, обеспечивая плотное примыкание листов один к другому.

Утеплитель не крепят, так как потом он прижимается заливкой раствора.

Армирование

Независимо от того, под балки перекрытия или плиты перекрытия выполняется армопояс в доме из газобетона (это могут быть бетонные плиты или деревянные, керамзитобетонные перекрытия), арматуру нужно выбирать надежную, достаточной толщины, хорошего качества.

Обычно для располагающихся продольно четырех и более прутьев выбирают арматуру сечением 10-14 миллиметров, поперечная может быть диаметром 8-10 миллиметров. Каркас армопояса должен быть прямоугольным или квадратным в поперечном срезе, поперечную арматуру крепят вязальной проволокой сечением 6-8 миллиметров, с шагом 40-50 миллиметров.

Готовый арматурный каркас устанавливают в опалубку и заливают бетонным раствором. Арматура должна быть высокого качества, без ржавчины и деформаций, с рифленой поверхностью. Лучше всего приобретать металлопрокат на проверенных базах и у производителей, где закупают материалы фирмы, оказывающие строительные услуги.

На качестве армопояса по газобетону экономить не стоит, так как потом это окажет негативное влияние на прочность и стойкость каркаса к разным нагрузкам и воздействиям.

Заливка бетоном

Для заливки армопояса используют раствор, приготовленный на основе бетона марки минимум М200. Смесь можно заказать на заводе либо готовить самостоятельно. Для бетона марки не ниже М200 пропорции такие: часть цемента М400, три части песка, 5 частей щебня. Если готовится бетон марки М250, соотношение такое: часть цемента М400, две части песка, 4 части щебня.

Воду в бетон желательно добавлять в небольшом количестве, так как в противном случае конструкция армопояса в доме из газобетона может быть недостаточно прочной. Лучше добавлять пластификатор. Соотношение воды должно быть примерно таким: на 10 частей цемента берут 5-7 частей воды. При приготовлении раствора желательно провибрировать его специальным вибратором либо потыкать штыком из куска арматуры.

Заливка армопояса производится в один раз, чтобы обеспечить монолитность конструкции (получаем монолитный пояс). В процессе схватывания бетона его нужно периодически брызгать водой, чтобы не появлялись трещины по мере его усадки.

После снятия опалубки армопояса выжидают полного набора прочности бетоном (до 28 дней) и продолжают работы: делается кладка перегородок, стен, кровли и т.д.

Армопояс в доме из газобетона – обязательный элемент конструкции, которая в будущем обеспечит зданию достаточную жесткость, прочность, длительный срок эксплуатации. При условии правильного выполнения работ из качественных материалов возможно добиться наилучшего результата и защитить строение из газобетона от любых нагрузок и внешних негативных воздействий вплоть до землетрясений.

Как сделать армопояс из газобетона и кирпича?

Технология создания армопояса на газобетонных стенах

А А А

В данной статье мы разберемся, зачем нужен армопояс на газобетонных зданиях. Будут детально рассмотрены основные требования к данному конструкционному элементу, также вы узнаете, как правильно сделать армирующий пояс своими собственными силами.

Монолитный бетонный армопояс внутри газобетонной стены

Армирующий пояс – это ленточная конструкция из монолитного бетона, повторяющая все контуры стены здания. В домах из газоблока данный пояс является необходимым элементом, который значительно улучшает прочностные характеристики всего здания.

Зачем нужен армопояс?

Правильно сделанный монолитный армопояс будет защищать ваш дом от любых нагрузок, возникающих как под влиянием внешних и внутренних факторов.

Негативных воздействий, которые испытывают стены дома из газоблока весьма большое количество, это и сезонные деформации грунта в результате пучения, и сильные порывы ветра, и повышенная сейсмическая активность. Особенно важным армпояс является для домов, построенных на наклонной почве.

Армопояса на газобетоне устанавливаются либо на середине кладки стены и под крышей, если речь идет об одноэтажном доме, либо между этажами, если говорить о двухэтажных зданиях.

Монолитный армопояс из бетона в разрезе

Как было сказано выше, армпояс значительно увеличивает сопротивления стен здания внешним и внутренним нагрузкам. Он выполняет связывание отдельных стен дома в единую конструкцию, выступая своеобразным ребром жесткости.

Наличие такого ребра дает возможность обустраивать большие оконные проемы, которые невозможно создать при отсутствии армпояса, ввиду недостаточных прочностных характеристик пеноблоков и газоблоков.

Наличие данного несущего элемента сводит к минимуму возможность полного разрушения дома вследствие нарушения целостности отдельных его частей.

Рассмотрим основные причины, которые обуславливают необходимость обустройства армпояса:

Потребность в несущей конструкции для крыши дома

Пеноблок, хоть и является достаточно прочным строительным материалом, в отличии от кирпича, очень плохо переносит разнообразные точечные нагрузки, которые могут вызывать растрескивание и разрушение отдельных блоков, что негативно скажется на прочности все стены.

Учитывая, что стропильная система дома, выступающая основой для крыши, монтируется на газобетонные стены посредством анкеров и строительных шпилек, которые и оказывают не пеноблоки точечную нагрузку, возникает потребность в  обустройстве дополнительной несущей конструкции.

Укладка арматурного каркаса для последующей заливки бетоном

Перенос распирающей нагрузки со стены дома на армопояс

Одним из часто встречающихся вариантов обустройства крыш на газобетонных и пеноблочных домах является технология висячих стропил. Данный метод обладает рядом определенных преимуществ, однако он оказывает предельную распирающую нагрузку, которая для неукрепленных пеноблоков может быть чрезмерной.

Согласно строительным нормам, висячие стропила в пеноблочном доме сделать можно только при наличии армпояса, который будет принимать, компенсировать и равномерно распределять распирающую нагрузку.

Препятствие деформациям

Наличие армпояса сводит к минимуму возможность деформации стен обладающих разными коэффициентами упругости, или испытывающих неравномерные нагрузки, которые нередко возникают при неправильном обустройстве крыши.

Описанный алгоритм создания армопояса позволяет сделать его своими руками не только на доме из пеноблоков и газоблоков. Технология создания армопояса в доме из кирпича и керамзитоблока ничем не отличается.

Как свидетельствуют отзывы, большинство строителей, предпочитающих использовать в качестве строительного материала шлакоблок, также склоняются к необходимости обустройства армпояса, так как шлакоблок по своим техническим характеристикам аналогичен любым материалам из вспененного бетона.

Характеристики качественного армопояса

Габариты армопояса для стены из пеноблоков определяются от размеров самой стены. Если при строительстве дома выполнялась кладка однослойных стен, шириною в 30 сантиметров, то достаточно будет внутреннего армпояса шириною в 25 сантиметров.

При этом по внутренней стороне стены дома, для предотвращения создания мостиков холода (элементов, теплопроводность которых больше, чем у основной конструкции здания), рекомендуется уложить утеплитель и закрыть армпояс пеноблоком соответствующей толщины.

Высота армопояса в идеале должна является его толщине, поскольку равносторонние конструкции обладают большей прочностью, чем прямоугольные. Не рекомендуется делать армирующие пояса высотой больше 30 сантиметров.

Опалубка для армопояса из деревянных досок

Если вы строите здание, проект которого предусматривает наличие легкого перекрытия, то можно сделать плоский армпояс, высотою около 10 сантиметров. Как свидетельствуют отзывы, такая конструкция хорошо справляется со своими функциями за счет наличия внутри пояса арматурных прутьев.

В плоские армпояса, как правило, устанавливаются 2 продольных арматурных стержня (если стены широкие 3, либо 4), которые соединяются между собою поперечными перемычками из стержней меньшего диаметра. Шаг перемычек составляет около 50-ти сантиметров.

Если при строительстве дома из пеноблоков будут использоваться тяжелые бетонные плиты перекрытия, то необходимо обустраивать монолитный армпояс с объемным арматурным каркасом, состоящим из 4 либо 6 продольных прутьев.

При укладке арматурного каркаса, важно следить за тем, чтобы арматура была утеплена в бетон как минимум на 5 сантиметров. Чтобы поднять нижнюю арматуру над блоками необходимо использовать кирпичные подпорки соответствующего размера.

В объемных каркасах, по прямому контуру стены, поперечная и продольная арматура соединяется между собой с помощью вязальной проволоки. Это необходимо для придания достаточного сопротивления динамическим нагрузкам армопояса.

Однако в местах, где внешние стены соединяются с внутренними, и на углах дома, арматура соединяется с помощью сварки.

Из чего лучше делать армопояс?

Армпояса под потолочные перекрытия и стропильные системы должны изготавливаться из бетона марок М200 и выше. Бетон можно как приобретать в уже готовом виде у производителей, так и делать собственноручно из цемента М400.

Соотношение раствора должно быть 1:3:5, где 1 – цемент, 3 – песок, 5 – щебень.

Если вы хотите получить армопояс максимальной прочности, то не лишним будет после заливки уплотнить бетон. Для этого нужен перфоратор со специальной насадкой. Также уплотнить бетон можно просто интенсивно потыкав его куском арматуры, чтобы на поверхность вышли все внутренние пузырьки воздуха.

Кладка армирующего пояса из кирпича

Для усиления стены из вспененного бетона также может использоваться армпояса из кирпича. Кладка кирпича выполняется непосредственно на пеноблок, при кладке пояса для армирования используется металлическая сетка с проволоки диаметром 4-5 мм.

Сетка укладывается на каждый ряд кирпича. Общая высота такого армпояса может составлять от 20 до 40 сантиметров, ширина – равная ширине стены.

Стоит понимать, что армпояс из кирпича не обладает прочностью, сравнимой с монолитным бетонным поясом, такой армпояс, как свидетельствуют отзывы, может с успехом использоваться для небольших хозяйственных построек из шлакоблока, либо других вспомогательных зданий.

Нужно ли утеплять армопояс?

Одним из важнейших свойств вспененного бетона, принесших данному материалу широкую популярность, является низкая теплопроводность. Из пенобетона строятся теплые, не промерзающие даже при самых низких зимних температурах дома.

Чтобы правильно построить аромопояс, который бы вместе с укреплением стены не ухудшал теплоизоляционных свойств дома, необходимо предусмотреть качественно утепление пояса.

Для того чтобы армирующий пояс не являлся слабым звеном дома в плане теплоизоляции, технология предусматривает создание поясов не на всю ширину стены, а с отступом от ее внутренней стороны.

При этом минимальная ширина пояса должна составлять 25 сантиметров для кирпича и 20 сантиметров для бетона. Образовавшееся после заливки армопояса свободное пространство заполняется утеплителями, и закрывается подогнанным по размеру пеноблоком.

Зеленым цветом на схеме изображен теплоизоляционный материал

Приведем и отзывы строителей, специализирующихся на возведении домов из вспененного бетона, которые помогут вам составить полную картину об необходимости обустройства армирующего каркаса:

Игорь, 49 лет, Москва:

Уже на протяжении семи лет моя бригада использует в качестве основного строительного материала пенобетон, от клиентов слышал  исключительно положительные отзывы о нашей работе.

Количество поклонников у данного материала, с момента его появление на отечественном рынке, выросло в разы. Армопояса на газобетоне устанавливаем в каждом возведенном нами доме.

Я считаю, что армокаркас обязательно нужен для пенобетона, а заявления производителей о том, что прочности блоков и так достаточно для монтажа любых перекрытий, не соответствуют реальности. Как по мне, лучше лишний раз перестраховаться, чем потом кусать локти.

Олег, 45 лет, Ростов:

Строим дома из газоблоков. Армокаркас устанавливаем в обязательном порядке, особенно для висячих стропил и под перекрытия из бетонных плит. Недавно строил  у себя на дачном участке хозяйственное помещение для домашней птицы, в качестве стройматериала использовал шлакоблок.

На нем обустроил армокаркас из кирпича, поскольку уверен, что «доктор прописал» его всем зданиям из стройматериалов на основе вспененного бетона.

Обустройство армопояса своими руками (видео)

По материалам сайта: http://popenobloky.ru

При строительстве дома из газосиликатных блоков необходимым условием является изготовление армопояса из бетонного раствора.

Армопояс для газобетона представляет собой монолитный слой бетона, равномерно распределенный по всему периметру стен дома. Такая конструкция на порядок повышает надежность стены из газобетона и всего строения. Для одноэтажного дома армопояс рекомендуется делать в средней части стены и под крышей, а для двухэтажного — между этажами и под крышей.

Для чего нужен

армопояс в доме из газобетона

Многие начинающие строители до конца не понимают, зачем нужен армопояс для стен дома. Особенно, если строение одноэтажное. На самом деле, необходимость его возведения исходит из следующих причин:

Пояс связывает воедино всю конструкцию, являясь своеобразным ребром жесткости. Тем самым повышается сопротивляемость здания ветровым нагрузкам, сейсмической активности, подвижкам грунта в районе застройки, усадке строительного материала. Без наличия такого усиления повышается вероятность образования трещин на стенах.Вся нагрузка на стены распределяется равномерно, что продлевает эксплуатационный ресурс дома.Благодаря армопоясу появляется возможность изготавливать оконные и дверные проемы любой ширины.Закрепить стропильную систему на крыше необходимо очень надежно, а газоблоки этого обеспечить не могут.

Размеры армопояса

Размеры армопояса зависят от габаритов самой стены:

Армопояс проходит по всему периметру здания, в том числе по внутренним стенам.Высота армопояса может быть меньше или равна высоте газоблока. Не рекомендуется делать ее более 30 см.

Это неоправданный расход средств при одинаковой степени защиты. К тому же, будет наблюдаться повышенная нагрузка на стены.Толщина армопояса для газобетона может равняться толщине стены, а может быть, меньше.Рекомендуется сечение армопояса делать квадратным. Существует правило сопромата: квадратное сечение является более стойким к механическим нагрузкам, нежели прямоугольное.

Варианты изготовления армопояса

Некоторые строители, в целях экономии, делают армопояс из кирпича. Он представляет собой 4–5 рядов кирпича, между которыми проложена арматура или арматурная сетка. Поскольку кирпичный пояс по прочности уступает бетонному, его можно применять для строительства небольших построек или хозблоков.

Разберем, как правильно сделать армопояс по газобетону методом монолитной заливки. Существует несколько вариантов изготовления армопояса, которые приводятся ниже:

Использование готовых U-блоков

Такие изделия имеются в продаже. В сечении каждого U-блока имеется вырез, куда закладывается арматура и заливается бетон.

Толщина одной стенки составляет — 10 см, а второй — 5 см. U-блоки устанавливаются на обычный клей для газобетона вначале по углам стены, а затем соединяются в один ряд. Блоки ставятся более толстыми сторонами на наружную стену строения.

Над дверными и оконными проемами монтируются деревянные перемычки, которые крепятся вертикальными подпорками. Перемычки должны находиться на одном уровне с верхом предыдущего ряда газоблоков.

Данный способ отличается легкостью и быстротой монтажа, но не обладает популярностью ввиду дороговизны U-блоков. Как вариант, можно самостоятельно изготовить U-блоки, вырезав в них ножовкой средние части.

Использование доборных блоков

Можно использовать для изготовления армопояса доборные блоки разной толщины. Для наружных стен используются заготовки толщиной — 10 см, а для внутренних — 5 см.

Они устанавливаются на клей сверху предыдущего ряда. К наружным блокам должен примыкать утеплитель. В промежуток между блоками укладывается арматурный каркас и заливается бетон.

Вариант с односторонним доборным блоком

Применяются доборные блоки толщиной 10 см. Они устанавливаются на клей с наружной части стены. Непосредственно около блоков вставляются листы экструдированного пенополистирола толщиной 5 см.

Они необходимы для уменьшения теплоемкости армопояса, во избежание появления мостиков холода. С внутренней стороны стены монтируется опалубка. В получившейся нише делается арматурный каркас, после чего в нее заливается бетонный раствор.

С наружной стороны дома бетонный пояс не будет виден, поэтому можно выполнять любую внешнюю отделку одним и тем же материалом.

Применение двухсторонней опалубки

Опалубка устанавливается с обеих сторон стены. Внутрь опалубки, вплотную к ее наружной стороне, вставляется слой утеплителя.

После этого монтируется каркас из арматуры, а затем производится заливка бетона внутрь опалубки. После застывания бетона и снятия опалубки утеплитель необходимо заделать. Чаще всего это делается совместно со штукатуркой стены или ее отделкой листами пенопласта.

Как сделать опалубку для заливки бетона

Если хотя бы одна сторона армопояса выходит наружу здания, требуется возведение обязательной опалубки.

Она может изготавливаться из ровных досок, OSB, листов фанеры, ламинированных плит ДСП. Крепится опалубка непосредственно к газобетонным стенам при помощи саморезов по дереву. Если применяются доски, то необходимо предусмотреть наличие вертикальных перемычек, обеспечивающих жесткость конструкции.

Совет: верх опалубки должен быть идеально ровным, чтобы слой бетона был одинаков по своей толщине. Тогда ряд блоков, который будет на него укладываться, не изменит геометрию стены дома.

Поверху опалубки крепятся горизонтальные перемычки, фиксирующие ее с обеих сторон. Перемычки прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями через каждые 80–100 см.

Если слой утеплителя выходит на внешнюю стену дома, а отделка стены пока что не предусмотрена, его можно замаскировать. Для этого опалубку устанавливают не заподлицо со стеной, а непосредственно на стену. После снятия опалубки остается впадина глубиной около 3 см, чего вполне достаточно для слоя отделочного материала.

Совет: опалубка устанавливается сразу по всему периметру стен. Тем самым обеспечивается заливка армопояса за 1 заход.

Армирование бетона

Для повышения прочности и жесткости бетонного слоя необходимо выполнить его армирование. Для этого используется металлическая или стекловолоконная арматура сечением 8–12 мм.

Обычно достаточно четырех прутов арматуры, уложенных вдоль стен. Арматура связывается между собой вязальной проволокой через каждые 50 см с формированием квадратного или прямоугольного каркаса. Сварку для соединения прутов применять не рекомендуется, так как металл быстро начнет ржаветь даже внутри слоя бетона именно в проваренных местах.

Армирующий каркас не должен лежать на газобетоне.

Его нужно приподнять над ним примерно на 3 см. Для этого используются специальные пластиковые фиксаторы для арматуры. Удобнее выполнять вязку каркаса внутри опалубки.

Заливка армопояса

Рассмотрим, как правильно залить армопояс бетонным раствором.

Для этого рекомендуется использовать бетон М200 или выше. Его можно купить в уже готовом виде или изготовить самостоятельно из песка и цемента марки М400. При самостоятельном изготовлении следует придерживаться пропорций раствора:

Цемент — 1 часть.Песок — 3 части.Щебень — 5 частей.Вода — до густоты.Пластификатор — по рекоммендации производителя.

Бетонный раствор перемешивается вручную или при помощи бетономешалки. После этого раствор заливается внутрь опалубки. Используя металлический штырь, бетон уплотняется с удалением из него пузырьков воздуха.

Совет: заливать армопояс рекомендуется за один заход, чтобы не допустить расслоения нескольких слоев бетона. Если такой возможности нет, то на поверхности залитого слоя устанавливают деревянные перемычки. После их снятия поверхность бетона увлажняют, а затем продолжают заливку.

Примерно через 5 дней бетон окончательно застынет. Опалубку можно будет снять. В течение этих дней армопояс желательно поливать водой для придания бетону повышенной прочности.

Особенности бетонного пояса под мауэрлат

О необходимости обустроить армопояс на газобетоне между этажами мы поговорили. А нужен ли такой слой бетона снизу чердачного перекрытия?

Не будет ли слишком громоздким дом с несколькими поясами? Мауэрлат нельзя крепить непосредственно к ряду газоблоков, так как данный материал не отличается повышенной прочностью. От воздействия ветровых нагрузок крепления просто расшатаются, а брус сместится со своего места.

Кроме того, будут укреплены стены, что исключит появление на них трещин. 2 бетонных пояса не слишком утяжелят всю конструкцию, поэтому можно не беспокоиться за сохранность стен. Следовательно, армопояс необходим, но имеет свои особенности.

Армопояс под мауэрлат может отличаться своими габаритами в меньшую сторону, так как несет меньшую нагрузку. Кроме того, для усиления каркаса пояса часто используется всего 2 арматурных прута.

Мауэрлат должен надежно крепиться к армопоясу. С этой целью, еще до заливки бетонного раствора, поднимают вертикально вверх шпильки с гайками. Деревянный брус мауэрлата крепится к бетону именно этими шпильками и сверху фиксируется гайками.

Других отличий у такой конструкции не имеется.

Сделанный по всем правилам бетонный армопояс обеспечит зданию из газобетона прочность и долговечность, предотвратит появление трещин на стенах, позволит сделать надежную крышу. Потратив на изготовление усиленного бетонного пояса 2–3 дня, вы продлите срок эксплуатации дома в несколько раз.

Прежде чем сделать армопояс из кирпича на стены из газобетона, потребуется произвести расчеты. Чтобы создать армированный пояс, рекомендуется купить арматуру, вязальную проволоку, песок, бетонный раствор М200. Армированный пояс из кирпича для дома — обычная кладка, усиленная арматурой.

Правильно построенный армопояс защитит дом от различных нагрузок, возникающих под влиянием внешних и внутренних факторов.

Предназначение конструкции

Внешне армопояс напоминает армированную ленту из бетона. При выполнении строительных работ специалисты советуют организовать несколько таких поясов.

Нижним слоем конструкции является ростверк. Его создают за счет бетонирования траншеи, подготовленной для ленты основания. Его высота колеблется в пределах 30-40 см, а ширина — 70-120 см.

Ростверк, в отличие от других поясов, обустраивается под несущими конструкциями из газобетона. От этого слоя конструкции зависит прочность армопояса. Следующий слой конструкции устанавливается на фундамент наружных стен.

Схема армопояса.

Такой армопояс распределяет давление веса на всю площадь фундамента дома.

Этот пояс менее мощный, чем ростверк. Для армирования второго пояса потребуется арматура диаметром в 10-12 мм. Этот слой всей конструкции обустраивается при возведении любого здания.

Другой армопояс обустраивается по кладке под перекрытием. Он предназначен для:

стягивания стен;распределения и принятия нагрузки на кладку из кирпича и проемы.

Четвертый кирпичный монолитный пояс делается ниже перекрытия второго этажа.

Характеристики конструкции

Параметры кирпичного армопояса для стены из газобетона зависят от размеров самой стены.

Если в процессе возведения здания выполнялась кладка однослойных стен с шириной в 30 см, тогда ширина внутреннего армопояса должна равняться 25 см. Высота конструкции должна равняться ее толщине. Специалисты не советуют делать монолитный пояс высотой более 30 см.

Если в здании предусматривается обустройство легкого перекрытия, делают плоский армопояс высотой в 10 см. В плоскую конструкцию можно установить 2 продольных арматурных стержня (если ширина стены из газобетона превышает 3 см). Перемычки укладывают с шагом в 50 см.

Если при возведении здания из пеноблоков предусматривается установка тяжелых бетонных плит перекрытия, потребуется обустроить монолитный армопояс с объемным каркасом из металлических прутьев.

Устройство каркаса армопояса.

Кладка такого каркаса производится с учетом утопления в бетон арматуры на 5 см. Для поднятия нижней арматуры над блоком используют подпорки подходящего размера.

При изготовлении объемного каркаса продольная и поперечная арматура соединяется проволокой. Это позволит придать достаточное сопротивление динамическим нагрузкам армированного пояса.

Но в местах соединения внешних и внутренних стен, а также на углах здания прутья соединяются сваркой.

Изготовление ростверка

Чтобы определить глубину заложения основания, учитываются климатические и прочие условия.

Затем потребуется вырыть канаву под наружными газобетонными стенками дома. Если земельные работы выполняются с помощью спецтехники, то после нее вручную выравнивают стенки. Глубина траншеи доводится до нужного уровня.

На дне обустраивается песочная подушка в 5-10 см.

Если слой подушки толще 10 см, то дополнительно укладывают щебень или граншлак. К плюсам последнего сыпучего материала относят способность «перехода» в бетон. В процессе трамбовки траншея поливается водой.

Армирование производится с помощью сетки из прутьев толщиной в 1,2 см. Нельзя допустить контакта арматуры с почвой. Для этого рекомендуется приподнять сетку над песчаной подушкой с помощью кирпича.

Схема сборно-монолитного ростверка.

Если грунтовые воды находятся вблизи поверхности, то потребуется увеличить прочность ростверка. Для этого используется арматурный каркас, состоящий из двух сеток. Их устанавливают у нижнего и верхнего краев армопояса.

Для соединения элементов арматурной сетки используют проволоку. Нельзя выполнять такую работу сварочным аппаратом.

Для бетонирования траншеи используется раствор М200. Для контроля высоты заливки используют металлические маячки.

Изготовление 2, 3 и 4 слоя конструкции

Второй армопояс обустраивают на фундаментные блоки под стены из газобетона. Такая конструкция возводится под внешними стенами с помощью бетона прочностью более М200 и арматурой диаметром 10-12 мм. Ее высота — 0,2-0,4 м.

Для усиления однослойной сетки используют прутья большего диаметра.

Стена из газобетона цокольного этажа может иметь толщину 61 см, что позволяет не обустраивать опалубку, а использовать кирпич.

По краям выкладываем бортик в 1/2 кирпича, укладываем арматуру, бетонируем. Важным условием в обустройстве второго армопояса является наличие первого слоя. В противном случае первая конструкция будет бесполезной.

Чтобы установить опалубку для 3 и 4 армопояса, используют несколько методов:

крепление щитков снизу анкерами — для увеличения прочности на анкер приваривается металлическая заглушка;деревянные щиты фиксируют к кирпичам, предварительно в опалубке делают отверстия под грибки, при этом соблюдается шаг в 70 см, затем ввинчивают саморезы, верхние части щитков опалубки закрепляют досками соответствующего размера.

Армопояс перед заливкой проверяется на прочность. В противном случае он сломается в процессе бетонирования.

Источники:

• fix-builder.ru
• kamedom.ru
• kubkirpich.ru

Как сделать армопояс — виды поясов и способы их заливки (+схемы)

Армопоясом называют железобетонную конструкцию, которая предназначена для укрепления стен дома. Это необходимо для защиты стен от нагрузок, возникающих под воздействием внешних/внутренних факторов. К внешним относится воздействие ветра, наклон местности/холмистость, плавающий грунт и сейсмическая активность земли. В список внутренних факторов относятся все бытовые строительные приспособления, применяемые при внутренней отделке дома. Если неправильно сделать армопояс, то из-за этих явлений стены попросту треснут, а что еще хуже, разъедутся. Ввиду этого очень важно быть осведомленным в том, как сделать армопояс. О видах, назначении и способе установки армопояса и пойдет речь в этой статье.

Инструменты и материалы

Перед началом работ следует подготовить инструменты/материалы:

1. Арматура.
2. Цемент.
3. Песок.
4. Щебень.
5. Проволока для перевязки арматуры.
6. Доски.
7. Саморезы.
8. Кирпич.
9. Лопата.
10. Бетономешалка.
11. Фомка/ломик.
12. Сварочный аппарат.

Чтобы все выполненные вами работы были сделаны качественно, предлагаем вам ознакомиться с техникой изготовления армосетки/каркаса и опалубки.

Изготовление арматурной сетки/каркаса

Чтобы армопояс был качественным, а соответственно дом надежным, нужно знать, как правильно сделать армосетку/каркас. Соединение прутьев арматуры между собой осуществляется вязальной проволокой, а не сварочным швом. Это обусловлено тем, что при сварке место возле изготавливаемого шва перегревается, что приводит к ослаблению прочности арматуры. Но без сварочных швов при изготовлении сетки не обойтись. Середина и концы каркаса свариваются, остальные же соединительные узлы связываются.

Уложенный каркас в армопояс
Прутья скрепляются для фиксации арматуры в необходимом положении при заливке бетоном. Для этих целей используется тонкая проволока, от нее прочность сетки/каркаса не зависит.

Для изготовления армопояса используются только ребристые прутья. Бетон цепляется за ребра, что содействует увеличению несущих способностей конструкции. Такой пояс может работать на растяжение.

Чтобы сделать каркас возьмите 2 жилы толщиной 12 мм и длиной 6 м, при этом для поперечной арматуры вам будет достаточно прутьев толщиной 10 мм. По центру и краям поперечную арматуру следует приварить. Остальные же прутья просто вяжутся. После изготовления двух сеток, подвесьте их так, чтобы образовался зазор. Сварите их с краев и по центру. Таким образом, у вас получится каркас. Для изготовления пояса, каркасы сваривать нет надобности. Их укладывают внахлест на 0,2–0,3 м.

Требования к конструкции

Основными требованиями будут:

Справка! При установке конструкции должно быть использовано минимум гвоздей, лучше соединять элементы клиньями или прижимными досками.

Опалубка

Установка и закрепление опалубки осуществляется несколькими методами. Чтобы установить деревянные щиты, необходимо пропустить через них анкера, монтировать на них заглушки при помощи электросварки. Цель этих действий – зафиксировать опалубку таким образом, чтобы под весом бетона она не выдавливалась.

Для закрепления опалубки при заливке межэтажного армопояса чаще используется более простой способ. На нижней части щита следует закрепить шуруп диаметром 6 мм, длиной 10 см. Расстояние между ними – 0,7 м. Итак, приложите деревянный щит к стене, высверлите сквозь него отверстие, вставьте в него грибок и забейте шуруп.

Отверстие в щите должно быть диаметром чуть больше 6 мм. Это нужно для того, чтобы беспрепятственно установить грибок.

Деревянная опалубка
Верхнюю часть опалубки также закрепляют быстрым монтажом. Но в этом случае следует вкрутить саморез, а не шуруп. Итак, проделайте отверстие в кирпиче лицевой кладки. Затем вбейте в него арматуру. Если кирпич полнотелый, то дело обстоит проще – просто вбейте гвоздь/арматуру в вертикальный шов. Саморез и арматуру стяните вязальной проволокой. Расстояние между элементами крепежа – 1–1,2 м. Такое крепление способно противостоять предстоящим ему нагрузкам.

После того как армопояс затвердеет, снять опалубку можно при помощи ломика/гвоздодера. В теплый сезон бетон схватывается за сутки. В этом случае демонтаж опалубки можно осуществлять на следующий день. В холодный сезон эту процедуру проводят спустя несколько дней.

Опалубка для армопояса из досок. Порядок выполнения монтажа

Опалубка под армопояс должна выполняться из материалов, отвечающих определенным требованиям по прочности, жесткости, влагонепроницаемости. Кроме того, применяемый материал должен обеспечивать простоту установки и разборки и возможность его использования в последующих работах. Еще одно немаловажное условие – приемлемая стоимость.

Считается, что собирать опалубку возможно из любых доступных материалов, параметры которых соответствуют размерам стен, объему заливаемого раствора и конструкции объекта. Как правило, строители предпочитают использовать:

• листовой металл – отличается прочностью и продолжительным эксплуатационным периодом, применяется для установки съемных опалубок, придает бетону любые формы;

• алюминий – легкий материал, не нуждающийся в особом уходе, не поддающийся образованиям коррозии. Правда, стоит достаточно дорого, и в процессе монтажа могут возникать определенные технические сложности;
• древесный материал – легко поддается обработке, отличается доступной ценой. Но он подвержен воздействию влажной среды и считается не самым прочным;
• пластик – может использоваться в качестве самостоятельных щитов или в виде стеклотканевой вспомогательной прокладки;
• комбинированная опалубка – каркасная основа выполняется из металла, в которую устанавливаются пластиковые либо деревянные щиты.

Итак, как устанавливается опалубка для армопояса своими руками?

Строители рекомендуют использовать доски, ширина которых составляет 200 – 250 мм, толщина – 2.5 – 4 см. Чтобы защитить древесину от влаги и не допустить ее деформирования, предварительно просушенные доски следует обработать гудроном, олифой либо краской.

В первую очередь готовятся щиты, высота их должна достигать сорока – пятидесяти сантиметров. Соединительные бруски набиваются с шагом в 0.6 – 0.8 м. Сборка выполняется саморезами либо гвоздями. Второй вариант несколько дешевле, но при разборке опалубки возникают затруднения с его извлечением.

Длина используемых гвоздей должна быть на три пять сантиметров больше общей толщины доски и бруса.

Последовательность дальнейших действий – вопрос спорный. Так как каркасная основа должна быть цельной, многие рекомендуют сначала смонтировать именно ее, и только после этого устанавливать опалубочную систему.

Алгоритм действий следующий:

• на поверхности несущих стен выполняется разметка. С учетом толщины стен такую линию наносят в пяти – пятнадцати сантиметрах от их верхнего края;
• готовятся к установке деревянные щиты. Если имеются щели, их следует заделать рейками либо паклей, внутренние поверхности обтянуть полиэтиленовой пленкой, чтобы создать дополнительную защиту от воздействия воды;
• опалубка крепится к стене одним из нескольких способов. Наиболее простым считается просверливание сквозных отверстий под дюбель-гвозди. Но такой вариант лучше всего подойдет для стен из прочного материала, пенобетонные блоки придется сверлить насквозь и устанавливать стяжки;
• верхняя кромка щитового ряда выравнивается, дополнительно укрепляется брусками. К арматурному каркасу приваривают закладные элементы, чтобы крепить детали кровли. Стяжка верхних краев устанавливается над нижним креплением с шагом в пятьдесят – шестьдесят сантиметров. На этом установка опалубки для армопояса под мауэрлат закончена;
• в подготовленную форму заливается бетонный раствор. Выполняется это вручную, либо бетон подается на площадку прямо с завода;
• залитая масса укрывается полиэтиленом.

Ростверк

Первоначально следует определить глубину заложения фундамента. Этот параметр зависит от типа грунта, глубины его промерзания, а также глубины залегания грунтовых вод. Затем следует вырыть траншею по периметру будущего дома. Сделать это можно вручную, что долго и утомительно или при помощи экскаватора, что быстро и эффективно, но влечет за собой дополнительные расходы.

После спецтехники следует выровнять дно и стенки траншеи до твердого грунта. Поверхность должна быть максимально твердой и ровной.

Теперь нужно сформировать песчаную подушку, высота которой должна равняться 50–100 мм. При необходимости засыпки песка больше, чем на 100 мм, его нужно смешать со щебнем. Это мероприятие может понадобиться для выравнивания дна траншеи. Еще один способ выравнивания дна – заливка бетоном.

Изготовление каркаса для ростверка

После засыпки песчаной подушки, ее необходимо утрамбовать. Чтобы справиться с задачей быстрее, полейте песок водой.

Затем следует уложить арматуру. В процессе строительства в нормальных условиях нужно использовать арматуру из 4–5 жил, диаметр каждого прута должен составлять 10–12 мм. Важно, чтобы при заливке ростверка для фундамента арматура не касалась основания. Она должна быть утоплена в бетоне. Таким образом, металл будет защищен от коррозии. Чтобы этого достичь арматурную сетку следует приподнять над песчаной подушкой, уложив под нее половинки кирпича.

Ростверк ленточного фундамента

Если вы строите дом на пучинистом грунте или там, где высокий уровень грунтовых вод, то ростверк следует сделать более прочным. Для этого вместо арматурной сетки следует использовать арматурный каркас. Он представляет себе 2 сетки, состоящие из 4 жил диаметром по 12 мм. Их следует укладывать снизу и сверху армопояса. В качестве основания вместо песчаной подушки используется граншлак. Его преимущество перед песком в том, что со временем граншлак превращается в бетон.

Для изготовления сетки используется вязальная проволока, а не сварочный шов.

Для ростверка следует использовать бетон М200. Чтобы высота заливки соответствовала заданной величине, установите в траншее маячок – металлический колышек равный высоте ростверка по длине. Он будет служить вам ориентиром.

Цокольный армопояс

Перед возведением стен на фундамент следует залить цокольный армопояс. Его необходимо залить по периметру постройки вдоль внешних стен, но нельзя этого делать вдоль внутренних несущих стен. Цокольный армопояс служит в качестве дополнительного укрепления конструкции. Если вы качественно залили ростверк, то цокольный пояс можно сделать менее прочным. Высота армопояса – 20–40 см, используется бетон М200 и выше. Толщина двухжильных арматурных прутьев – 10–12 мм. Укладка арматуры осуществляется в один слой.

Если вам нужно усилить цокольный пояс, то используйте арматуру большей толщины или установите больше жил. Еще вариант – уложить армосетку в 2 слоя.

Опалубка для цокольного армопояса
Толщина цокольной и внешней стены одинаковая. Она составляет от 510 до 610 мм. При осуществлении заливки цокольного армопояса можно обойтись и без опалубки, заменив ее кирпичной кладкой. Для этого необходимо сделать с двух сторон стены кладку в полкирпича. Образующуюся пустоту вы сможете залить бетоном, предварительно уложив в нее арматуру.

При отсутствии ростверка цокольный армопояс делать бесполезно. Некоторые умельцы, решив сэкономить на ростверке, усиливают цокольный пояс, используя при этом арматуру большего диаметра, что якобы улучшает несущую способность дома. На самом деле – такое решение неразумно.

Ростверк – это основа дома, а цокольный пояс – дополнение или усиление несущих способностей армопояса для фундамента. Совместная работа ростверка и цокольного пояса служит гарантией надежного фундамента даже на пучинистых грунтах и с высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Конструкция для дома из газобетона

По описанной выше схеме можно сделать опалубку своими руками для дома любого типа. Устройство подходит для кирпича, газобетона, бетона. Армопояс способствует качественному соединению крыши к каркасу здания. В доме из газобетона он крепится при помощи доборных блоков или опалубки. Первый вариант более легкий, но затратный. Дешевле сделать своими руками деревянную конструкцию. Правильно соорудить ее помогает инструкция:

Схема разрез армопояса в опалубке для газоблока

1. Доски с высотой в 30 см присверлить к стене из газобетона.
2. Каждые 50-70 см крепить стяжки для повышения прочности конструкции и предотвращения деформации под воздействием тяжелого бетона.
3. Внутрь уложить арматуру диаметром от 8 до 12 мм. Выбор зависит от расположения дома. Если стены будут подвергаться негативным воздействиям окружающей среды, то подойдут прутья с максимальным диаметром. В регионах со спокойной сейсмической обстановкой можно сэкономить на арматуре, выбрав недорогие модели с минимальным диаметром.
4. Арматуру уложить на специальные звездочки, что создает активный нижний слой на блоках из газобетона.
5. Прутья связать проволокой.
6. Залить бетон, утрамбовать и выровнять слой.

Если опалубка устанавливается с целью крепления крыши, то перед заливкой бетона устанавливаются шпильки, предназначенные для крепления перекрытий. Они могут быть любой длины, но удобнее работать с экземплярами длиной менее 1 метра.

Правильно сделать опалубку для армопояса для дома из газобетона помогут специалисты при возникновении трудностей. Перед работой рекомендуется сделать расчеты для предотвращения ошибок и покупки нужного количества строительных материалов.

Межэтажный

Между стеной и плитами перекрытия тоже нужно сделать армопояс. Его заливают вдоль внешних стен высотой от 0,2 до 0,4 м. Межэтажный армопояс позволяет сэкономить на дверных/оконных перемычках. Их можно сделать небольшими и с минимумом арматуры. Таким образом, нагрузка на конструкцию будет распределена равномерно.

Если на стены из плохо воспринимающего нагрузки материала установить армопояс, то нагрузка от плит перекрытия будет распределяться равномерно по всей длине стен, что благотворно скажется на их прочностных характеристиках.

Опалубка для межэтажного армопояса
Армирование межэтажного пояса выполняется сеткой из ребристых арматурных прутьев толщиной 10–12 мм в 2 жилы. Если толщина стен варьируется в пределах 510–610 мм, то в качестве опалубки можно использовать двухстороннюю кирпичную кладку, как и для цокольного пояса. Но при этом для внутренней кладки следует применять забутовочный кирпич, а для наружной лицевой. В таком случае армопояс будет иметь ширину равную 260 мм. При меньшей толщине стен забутовочный кирпич следует уложить на ребро либо использовать вместо него деревянную опалубку, а с внешней стороны так же, как и в предыдущем случае укладывается лицевой кирпич.

Опалубка для сейсмопояса. Назначение и виды армопояса в строительстве

Практически любой дом строится с применением армопояса, который представляет собой железобетонную ленту. Устраивается армопояс по всему периметру стены после каждого этажа здания. Это делается для защиты от воздействиям всевозможных природных сил, так как осадка, вспучивание почвы и другие подвижки грунта, даже сильные ветра и ливни могут негативно сказаться на целостности строения. В данной статье подробно изучим технологию изготовления армопояса и определимся с его назначением.

Функции армопояса

Армопояс позволяет увеличить прочностные характеристики здания и выполняет следующие основные функции:

• Придание дополнительной прочности стенам, предотвращение их рассыпания.
• Обеспечение равномерной передачи вертикальных нагрузок от вышележащих конструкций к нижележащим.
• Равномерное распределение не застывшего бетона, формирование ровной кладки.
• Дополнительные нагрузки на места перекоса (ошибки строительных работ).

Виды армированных поясов

Выделяют четыре основных вида армопоясов:

Под мауэрлат

Заливать армопояс под мауэрлат можно только после отвердения клея/раствора для кладки стен. Технология, по которой кладется армопояс по газобетону отличается устройством опалубки, но об этом мы поговорим чуть позже. Изготовление деревянной опалубки осуществляется по уже знакомой вам схеме. Бетон же готовится по такой формуле: 2,8 части песка на 1 часть цемента и 4,8 части щебня. Таким образом, у вас получится бетон М400.

После заливки исключите остатки пузырьков воздуха в массе. Чтобы выполнить эти задачи, используйте строительный вибратор или протыкайте жидкую массу прутом.

Крепление мауэрлата

При монолитном устройстве армопояса следует соблюсти правила крепления мауэрлата. Во время монтажа каркаса из арматуры следует вывести из него вертикальные отрезки на определенную в проекте высоту. Прутья арматуры должны возвышаться над армопоясом на толщину мауэрлата + 4 см. В брусе необходимо сделать сквозные отверстия, равные диаметру арматуры, а на ее концах следует нарезать резьбу. Так, у вас получится надежное крепление, что предоставит вам возможность осуществить качественный монтаж крыши любой конфигурации.

Армопояс под крышу. Зачем нужен армопояс, нужен ли он под крышу

Роль данного армирования для достижения общей прочности здания сложно переоценить. Вначале нужно разобраться, для чего именно используют армопояс под мауэрлат.

Любое здание подвергается целому ряду нагрузок:

1. Вертикальные . Их создает кровля своим весом, а также такие атмосферные явления, как снег, ветер и дождь.
2. Распорные . Их провоцируют опирающиеся на стену стропилины. Такая нагрузка действует на раздвижение здания, возрастая по мере того, как увеличивается кровельная нагрузка.

Определенные современные материалы весьма плохо воспринимают точечное воздействие, которое их разрушает. К ним можно отнести керамзитобетонные стены, для которых обустройство армопояса под крышу является необходимой мерой. Поэтому при возведении зданий из подобных материалов наличие подобной конструкции является естественной деталью. Однако бывают ситуации, когда возникают трудности с ее монтажом. В таких случаях мауэрлат на пеноблоки или керамзитоблоки крепится химическими анкерами.

Причины такого подхода могут быть следующими:

• Сверление отверстий для шпилек в ячеистых блоках может провоцировать их разрушение или появление трещин.
• Висячими стропилами создается разная нагрузка по целому ряду направлений: это может привести к разъезжанию блоков, а также деформации стен и крыши.
• При непосредственной укладке стропилин на пенобетонные блоки требуется идеальное положение уровня кровли. В противном случае из-за возникающей точечной нагрузки пеноблоки могут претерпевать различного рода разрушения. Во избежание подобных явлений мауэрлат принято оснащать армопоясом.

Кирпичные стены имеют высокую механическую прочность. Мауэрлат на них крепится обычными анкерами и закладными элементами. Исключение составляют лишь регионы, где наблюдается сейсмическая активность: там вопрос, нужен ли армопояс под крышу, обычно не стоит. Наличие армопояса под мауэрлат в таком случае обязательно и для кирпичных зданий.

Предназначение армирующего пояса на практике сводится к следующим функциям:

1. Стены не деформируются в случае подвижек грунта, или, когда происходит его неравномерная усадка. Параметры здания сохраняются в исходных пределах.
2. Способствует выравниванию стен по горизонтали, исправлению погрешность при их укладке.
3. Конструкция становится более жесткой.
4. Все возникающие на несущих стенах нагрузки получают равномерное распределение.
5. Хорошая механическая прочность армирующего пояса позволяет применять его для надежной фиксации наиболее важных элементов, в том числе и мауэрлата.

Армопояс для газобетона

Газобетон – это альтернатива кирпича, обладающая высокими теплоизоляционными качествами наряду с небольшой стоимостью. Газобетонные блоки уступают кирпичу по прочности. Если при устройстве армопояса на кирпичных стенах заливать бетон не приходится, так как арматура укладывается в процессе кладки, то с газобетоном дела обстоят иначе. О том, как сделать армопояс на деревянной опалубке уже говорилось выше, поэтому в этом подразделе мы рассмотрим, как сделать армированный пояс из U-образных газобетонных блоков D500. Хотя стоит сразу заметить, что эта технология более затратная.

В этом случае все предельно просто. Установите блоки на стену в обычном порядке. Затем проведите армирование центральной их части, а после залейте бетоном. Таким образом, стены вашего дома будут более долговечными и надежными.

Если у вас остались вопросы по теме, то задавайте их работающему на сайте специалисту. При необходимости вы можете проконсультироваться по поводу заливки армопояса с нашим экспертом. Есть личный опыт? Делитесь им с нами и нашими читателями, пишите комментарии к статье.

Какие существуют виды?

По своей конструкции ограждения бывают:

• съемными;
• несъемными.

Первый вариант конструкции – съемная опалубка, изготавливается из пиломатериалов. Это актуально, когда покупка специальных коробчатых блоков из бетона не запланирована.

Ограждение разбирается после того, как армированный пояс наберет достаточно прочности. Съемные элементы можно повторно использовать при работах с другим участком. Чтобы применять съемную опалубку второй раз, предварительно необходимо ее хорошо зачистить от остатков раствора.

Такой тип конструкции позволяет сэкономить средства, а также повторно использовать элемент. Но есть и недостатки – сооружение требует аккуратности и внимательности, так как при сборке щитов не должно быть зазоров и щелей.

Несъемная конструкция является одной из самых простых технологий, но у нее также есть недостатки. Главный из них – высокие финансовые расходы, так как повторно использовать элементы нельзя, ведь они навсегда останутся в армированном поясе.

Установка конструкции производится из готовых блоков, есть сложности, поэтому к монтажу нужно подходить ответственно. Кроме функции укрепления и ограждения, опалубка здесь выполняет роль утеплителя. Сборка конструкции происходит быстро и легко за счет системы «шип-паз».

Устройство армопояса в доме из газобетона

При строительстве дома из газосиликатных блоков необходимым условием является изготовление армопояса из бетонного раствора. Армопояс для газобетона представляет собой монолитный слой бетона, равномерно распределенный по всему периметру стен дома. Такая конструкция на порядок повышает надежность стены из газобетона и всего строения. Для одноэтажного дома армопояс рекомендуется делать в средней части стены и под крышей, а для двухэтажного — между этажами и под крышей.

Для чего нужен

армопояс в доме из газобетона

Многие начинающие строители до конца не понимают, зачем нужен армопояс для стен дома. Особенно, если строение одноэтажное. На самом деле, необходимость его возведения исходит из следующих причин:

• Пояс связывает воедино всю конструкцию, являясь своеобразным ребром жесткости. Тем самым повышается сопротивляемость здания ветровым нагрузкам, сейсмической активности, подвижкам грунта в районе застройки, усадке строительного материала. Без наличия такого усиления повышается вероятность образования трещин на стенах.
• Вся нагрузка на стены распределяется равномерно, что продлевает эксплуатационный ресурс дома.
• Благодаря армопоясу появляется возможность изготавливать оконные и дверные проемы любой ширины.
• Закрепить стропильную систему на крыше необходимо очень надежно, а газоблоки этого обеспечить не могут.

Размеры армопояса

Размеры армопояса зависят от габаритов самой стены:

• Армопояс проходит по всему периметру здания, в том числе по внутренним стенам.
• Высота армопояса может быть меньше или равна высоте газоблока. Не рекомендуется делать ее более 30 см. Это неоправданный расход средств при одинаковой степени защиты. К тому же, будет наблюдаться повышенная нагрузка на стены.
• Толщина армопояса для газобетона может равняться толщине стены, а может быть, меньше.
• Рекомендуется сечение армопояса делать квадратным. Существует правило сопромата: квадратное сечение является более стойким к механическим нагрузкам, нежели прямоугольное.

Варианты изготовления армопояса

Некоторые строители, в целях экономии, делают армопояс из кирпича. Он представляет собой 4–5 рядов кирпича, между которыми проложена арматура или арматурная сетка. Поскольку кирпичный пояс по прочности уступает бетонному, его можно применять для строительства небольших построек или хозблоков.

Разберем, как правильно сделать армопояс по газобетону методом монолитной заливки. Существует несколько вариантов изготовления армопояса, которые приводятся ниже:

Использование готовых U-блоков

Такие изделия имеются в продаже. В сечении каждого U-блока имеется вырез, куда закладывается арматура и заливается бетон. Толщина одной стенки составляет — 10 см, а второй — 5 см. U-блоки устанавливаются на обычный клей для газобетона вначале по углам стены, а затем соединяются в один ряд. Блоки ставятся более толстыми сторонами на наружную стену строения.

Над дверными и оконными проемами монтируются деревянные перемычки, которые крепятся вертикальными подпорками. Перемычки должны находиться на одном уровне с верхом предыдущего ряда газоблоков.

Данный способ отличается легкостью и быстротой монтажа, но не обладает популярностью ввиду дороговизны U-блоков. Как вариант, можно самостоятельно изготовить U-блоки, вырезав в них ножовкой средние части.

Использование доборных блоков

Можно использовать для изготовления армопояса доборные блоки разной толщины. Для наружных стен используются заготовки толщиной — 10 см, а для внутренних — 5 см. Они устанавливаются на клей сверху предыдущего ряда. К наружным блокам должен примыкать утеплитель. В промежуток между блоками укладывается арматурный каркас и заливается бетон.

Вариант с односторонним доборным блоком

Применяются доборные блоки толщиной 10 см. Они устанавливаются на клей с наружной части стены. Непосредственно около блоков вставляются листы экструдированного пенополистирола толщиной 5 см. Они необходимы для уменьшения теплоемкости армопояса, во избежание появления мостиков холода. С внутренней стороны стены монтируется опалубка. В получившейся нише делается арматурный каркас, после чего в нее заливается бетонный раствор.

С наружной стороны дома бетонный пояс не будет виден, поэтому можно выполнять любую внешнюю отделку одним и тем же материалом.

Применение двухсторонней опалубки

Опалубка устанавливается с обеих сторон стены. Внутрь опалубки, вплотную к ее наружной стороне, вставляется слой утеплителя. После этого монтируется каркас из арматуры, а затем производится заливка бетона внутрь опалубки. После застывания бетона и снятия опалубки утеплитель необходимо заделать. Чаще всего это делается совместно со штукатуркой стены или ее отделкой листами пенопласта.

Как сделать опалубку для заливки бетона

Если хотя бы одна сторона армопояса выходит наружу здания, требуется возведение обязательной опалубки. Она может изготавливаться из ровных досок, OSB, листов фанеры, ламинированных плит ДСП. Крепится опалубка непосредственно к газобетонным стенам при помощи саморезов по дереву. Если применяются доски, то необходимо предусмотреть наличие вертикальных перемычек, обеспечивающих жесткость конструкции.

Совет: верх опалубки должен быть идеально ровным, чтобы слой бетона был одинаков по своей толщине. Тогда ряд блоков, который будет на него укладываться, не изменит геометрию стены дома.

Поверху опалубки крепятся горизонтальные перемычки, фиксирующие ее с обеих сторон. Перемычки прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями через каждые 80–100 см.

Если слой утеплителя выходит на внешнюю стену дома, а отделка стены пока что не предусмотрена, его можно замаскировать. Для этого опалубку устанавливают не заподлицо со стеной, а непосредственно на стену. После снятия опалубки остается впадина глубиной около 3 см, чего вполне достаточно для слоя отделочного материала.

Совет: опалубка устанавливается сразу по всему периметру стен. Тем самым обеспечивается заливка армопояса за 1 заход.

Армирование бетона

Для повышения прочности и жесткости бетонного слоя необходимо выполнить его армирование. Для этого используется металлическая или стекловолоконная арматура сечением 8–12 мм. Обычно достаточно четырех прутов арматуры, уложенных вдоль стен. Арматура связывается между собой вязальной проволокой через каждые 50 см с формированием квадратного или прямоугольного каркаса. Сварку для соединения прутов применять не рекомендуется, так как металл быстро начнет ржаветь даже внутри слоя бетона именно в проваренных местах.

Армирующий каркас не должен лежать на газобетоне. Его нужно приподнять над ним примерно на 3 см. Для этого используются специальные пластиковые фиксаторы для арматуры. Удобнее выполнять вязку каркаса внутри опалубки.

Заливка армопояса

Рассмотрим, как правильно залить армопояс бетонным раствором. Для этого рекомендуется использовать бетон М200 или выше. Его можно купить в уже готовом виде или изготовить самостоятельно из песка и цемента марки М400. При самостоятельном изготовлении следует придерживаться пропорций раствора:

• Цемент — 1 часть.
• Песок — 3 части.
• Щебень — 5 частей.
• Вода — до густоты.
• Пластификатор — по рекоммендации производителя.

Бетонный раствор перемешивается вручную или при помощи бетономешалки. После этого раствор заливается внутрь опалубки. Используя металлический штырь, бетон уплотняется с удалением из него пузырьков воздуха.

Совет: заливать армопояс рекомендуется за один заход, чтобы не допустить расслоения нескольких слоев бетона. Если такой возможности нет, то на поверхности залитого слоя устанавливают деревянные перемычки. После их снятия поверхность бетона увлажняют, а затем продолжают заливку.

Примерно через 5 дней бетон окончательно застынет. Опалубку можно будет снять. В течение этих дней армопояс желательно поливать водой для придания бетону повышенной прочности.

Особенности бетонного пояса под мауэрлат

О необходимости обустроить армопояс на газобетоне между этажами мы поговорили. А нужен ли такой слой бетона снизу чердачного перекрытия? Не будет ли слишком громоздким дом с несколькими поясами? Мауэрлат нельзя крепить непосредственно к ряду газоблоков, так как данный материал не отличается повышенной прочностью. От воздействия ветровых нагрузок крепления просто расшатаются, а брус сместится со своего места.

Кроме того, будут укреплены стены, что исключит появление на них трещин. 2 бетонных пояса не слишком утяжелят всю конструкцию, поэтому можно не беспокоиться за сохранность стен. Следовательно, армопояс необходим, но имеет свои особенности.

Армопояс под мауэрлат может отличаться своими габаритами в меньшую сторону, так как несет меньшую нагрузку. Кроме того, для усиления каркаса пояса часто используется всего 2 арматурных прута.

Мауэрлат должен надежно крепиться к армопоясу. С этой целью, еще до заливки бетонного раствора, поднимают вертикально вверх шпильки с гайками. Деревянный брус мауэрлата крепится к бетону именно этими шпильками и сверху фиксируется гайками.

Других отличий у такой конструкции не имеется.

Сделанный по всем правилам бетонный армопояс обеспечит зданию из газобетона прочность и долговечность, предотвратит появление трещин на стенах, позволит сделать надежную крышу. Потратив на изготовление усиленного бетонного пояса 2–3 дня, вы продлите срок эксплуатации дома в несколько раз.

Армопояс для дома из газобетона

Армопояс для дома из газобетона в практике строительства домов из газобетонных блоков считают обязательным условием. Сейсмопояс, армопояс, или разгрузочный пояс для дома из газобетона – это непрерывная замкнутая железобетонная конструкция, выполненная по всему контуру здания.

Если дом 2-этажный, то минимальное количество поясов – два, на стыке этажей и между вторым этажом и крышей. Но часто нужен еще и третий армопояс – при устройстве фундамента.

Виды армирующих поясов, применяемые при строительстве из газоблоков:

• Самый верхний армопояс нужен, чтобы распределить и выровнять нагрузки от стропильной системы и кровли. Подстропильный брус, или мауэрлат, крепится к стенам с помощью анкеров и шпилек, которые дают точечные нагрузки. Кроме того, конструкции висячих стропил дают на стены дома «распор». Газобетон точечных нагрузок не выдерживает, трескается и крошится. чтобы газосиликатные блоки работали на сжатие, как им положено, устраивают жесткий каркас (армопояс), к которому крепят мауэрлат.

• Разгрузочные армопояса, устроенные между этажами, укрепляют стены и распределяют нагрузку от перекрытий.
• Армопояс по верху фундамента необходим, чтобы обеспечить жесткость и прочность конструкции. Этот пояс называют цокольным, и он устраивается при любой конструкции фундамента, кроме монолитной плиты. Усилия, возникающие от неравномерного пучения грунтов и просадке, могут привести к деформациям стен. Эти усилия перераспределяет по контуру стен цокольный пояс.
• Армопояс, который устраивают под фундаментом, или ростверк. Этот пояс служит обвязкой опор и столбов в свайном и столбчатом фундаменте, на ростверк опирается ленточный фундамент. Этот пояс устраивается под всеми несущими элементами сооружения. Так же, как и цокольный, данный пояс не нужен для построек, возводимых на плите.

Стоит отметить, что армированные пояса применяются из конструктивных соображений не только при строительстве из газоблоков. В тех случаях, когда кладка несущих стен выполняется из легкобетонных блоков, таких, как пеноблоки, шлакоблоки, а также если применен натуральный известняк или ракушечник, выполнение пояса обязательно. Все эти материалы плохо сопротивляются локальным нагрузкам и подвержены деформациям смятия. Это ведет к трещинам, скалыванию и разрушению кладки несущих стен.

Если основание участка сложено слабыми просадочными грунтами, то устройство армопояса обусловлено возможностью неравномерной осадки здания при сезонных подвижках грунта при насыщении его водой.

Армопояса выполняются при строительстве в сейсмоопасных районах.

Последовательность выполнения армированного пояса

• высота армопояса составляет обычно 300 мм, по ширине он соответствует ширине кладки стены, с учетом утепления. Опалубка выполняется из доски толщиной не менее 25 мм, блоков или кирпичей. Проще всего опалубка из доски, соединенная стяжками или шпильками по верху и закрепленная к стене саморезами в нижней части. Горизонт контролируют при помощи строительного уровня или лазерного нивелира. Готовая опалубка напоминает «желоб». Можно использовать для опалубки как доски, так и фанеру, лучше ламинированную, толщиной 18 мм.

• армируются пояса пространственными каркасами, продольная несущая арматура должна быть периодического профиля. Поперечная арматура гладкая, с шагом 150-250 мм. Диаметр и количество рабочих стержней зависит от веса плит перекрытия. Соединяют каркас с помощью вязальной проволоки, в углах и примыканиях применяют сварку. Необходимо обеспечить арматуре защитный слой, снизу и сверху 50 мм. Для этого применяют пластиковые фиксаторы. Можно использовать куски щебня, или раствор, чтобы зафиксировать нижнюю арматуру в проектном положении, хотя это нерационально. Готовые «стульчики» и «звездочки» недороги, экономят время надежно фиксируют каркас. Применение вместо фиксаторов кусков кирпича, особенно силикатного, ведет к ослаблению конструкции. Кирпич в данном случае работает «мочалкой» и вытягивает из бетонной смеси воду, необходимую бетону для гидратации и набора прочности.

Если в проекте заложено легкое перекрытие, то возможно устройство облегченного армопояса, высотой 100 мм. В таком случае армируют пояс не пространственным каркасом, а плоским, состоящим из 2-х рабочих стержней и перемычек с шагом 300 – 500 мм.

Как дополнительную связь между стеной и армопоясом иногда используют обрезки арматуры или гвозди, забивая их в верхний ряд кладки.

• бетонирование. Конструкция армопояса должна быть цельной, при заливке нельзя делать перерывы. Используется пластичная, но не жидкая бетонная смесь. Воздух из бетонной смеси нужно выгнать, применяя вибратор или проштыковать куском арматуры. Уплотнение проводят, пока на поверхности не появится цементное молочко.
• уход за бетоном ведут по стандартной технологии: не допускать механических воздействий, беречь от пересыхания. Поверхность накрывают полиэтиленовой пленкой, в жару поливают бетон водой. Распалубку делают через 5-7 дней.

В случае, если в проекте нет утепления стен, армопояс необходимо теплоизолировать, иначе зимой он станет мостом холода. Теплоизоляция устраивается снаружи.

Армопояс не обязательно делать из монолитного бетона. Если строится вспомогательное здание или хозяйственная постройка, возможно устройство пояса из кирпича. При этом кладут кирпич прямо на пеноблоки, применяя любой тип перевязки. Для армирования используют кладочную сетку из проволоки диаметром 5 мм в каждом ряду кладки. Такой пояс делают высотой 250 — 400 мм, в зависимости от ширины стены. Большую прочность даст пояс, геометрия которого приближена к квадрату.

Кирпичный армопояс не выдерживает сравнения с бетонным, и такая замена должна быть обоснована расчетом.

Существует способ устроить армопояс в стенах из газоблоков более легким путем, к тому же обеспечивающим теплоизоляцию — применить специальные доборные блоки, имеющие пазы. Конечно, этот вариант обойдется дороже.

Армопояс для газобетона под мауэрлат

Армопояс в доме из газобетона, кирпича (других блочных материалов) при строительстве служит дополнительной защитой стен и иных несущих конструкций от деформации и подвижек. Другими словами данный пояс ни что иное, как железобетонная конструкция предназначенная для укрепления стен и фундаментов дома от различных нагрузок, которые возникают под воздействием как внешних так и внутренних факторов. К внешним факторам можно отнести, воздействие ветра, подвижки грунта, особенности рельефа участка и конечно же сейсмическая активность земли. К внутренним факторам отнесем перераспределение нагрузки от несущих элементов, соединение столбчатых элементов (фундамент), установку дополнительного крепежа и конструкций.

Для более детального изучения вопроса, рассмотрим процесс монтажа армопояса на примере дома из газобетона. Впрочем данная технология применима и к другим типам домов, где стены могут быть выполнены из кирпича, керамзитоблоков и любых других блочных материалов. Но, в первую очередь определимся с факторами, действующими на стены и разберемся, зачем же нужен армопояс в том или ином случае.

Зачем нужен армопояс в доме

Схема дома из блочных материалов
Для понимания принципа работы армирующей защитной конструкции рассмотрим ее в рамках строительства дома. Любой каменный или блочный материал лучше работает на сжатие, чем на растяжение. Нагрузки растяжения и кручения могут возникнуть как вследствие осадки здания, при пучении грунта у фундамента, так и по другим причинам. Также это может быть вызвано неправильным расчетом несущей способности, в результате чего стены в различных участках будут получать и сжимающие и более критичные растягивающие нагрузки. К ним данные участки кладки могут быть конструктивно не готовы. Как результат — стены дадут трещину. Добавляя армирование с бетоном вверху кладки между этажами, мы дополнительно защитим стены от разрушений.

Возьмем для примера дом из газобетона и рассмотрим схему. В нижней части практически всегда выполняется железобетонный фундамент, являющийся все тем же защитным поясом. Правильно выполненное снование отлично справляется с нагрузками, поэтому на данном уровне проблем быть не должно. Используя межэтажный армопояс, мы добавляем в конструкцию армирование, которое справляется с напряжениями. При этом сама стена становиться более жесткой и условно работает как двутавровая балка. Монолитный пояс также в разы лучше сопротивляется боковым нагрузкам от ветра и распирающим нагрузкам от кровли. В сумме всех данных свойств повышается и сейсмостойкость дома, что является обязательным требованием любого жилого дома в сейсмоопасных зонах. Мы рассмотрели многоэтажную схему, однако армопояс также применим в одноэтажном доме с мансардой или без нее. В таком случае в связке с фундаментом применяется пояс под мауэрлат.

Армопояс также хорошо перераспределяет точечные нагрузки. Особенно это важно для материалов, которые с локальными точечными нагрузками не готовы работать — это газосиликатные блоки и другие схожие материалы. Поэтому, в доме из газобетона обязательно выполнять армирование под железобетонные плиты перекрытия. Подобный принцип перераспределения нагрузок и у деревянного основания для стропильных ног. Но, в то же время, чтобы качественно закрепить мауэрлат к конструктивно слабой стене нужен армопояс. Подкровельный пояс увеличит как конструкционную жесткость стен, также позволит решить вопросы по креплению конструкций крыши.

Что такое монолитный (армированный) пояс под мауэрлат и когда он необходим?

Строя новое здание с применением газобетонных блоков, необходимо обезопасить материал от возможности проявления трещин на многие годы. Для этого применяют армирование самого верхнего ряда стен, который служит прямой опорой для крыши здания, равно как и фундамента, служащего основой для всей конструкции. Армирование стен из газобетонов проводят с помощью создания и установки монолитных блоков.

Монолитный пояс — это залитая железобетонная смесь в предварительно смонтированную опалубку по верхнему краю кладки несущих стен здания из газосиликатных блоков, на которые устанавливается мауэрлат. На стены оказывает давление огромная масса всей вышерасположенной внутренней и внешней конструкции крыши.

Стены подвергаются строго вертикальной и распирающей нагрузке, поэтому должны постоянно сохранять абсолютно ровный баланс.

Образованные вследствии определённых факторов или особенностей изготовления материала трещины, делают стены ненадёжной опорой крыши. С течением времени, на неармированных блоках проявляется расшатывание закрепляющих мауэрлат приспособлений, возможен сдвиг основных брёвен, уложенных по периметру (горизонтально).

Что такое мауэрлат. Фото и статья об этом здесь. А в этой статье рассказывается про крепление мауэрлата к стене.

Расчет армированного пояса

Перед тем как начинать необходимые работы по устройству армопояса на стены дома, под балки перекрытия или мауэрлат, следует сделать расчеты нагрузок и определиться с геометрическими характеристиками возводимого защитного элемента.

Каждый конкретный вариант требует индивидуального расчета в зависимости от материала перекрытий, типа балки пояса. Если же обобщить, и взять в качестве примера стандартную коробку из газобетона с деревянными межэтажными перекрытиями, то на изготовление армопояса уйдет минимум затрат и материалов.

По общепринятой практике толщина пояса берется такая же, как и непосредственно толщина самой стены, притом, что его высота в среднем задается от 150 до 300 миллиметров. В качестве образца минимального арматурного каркаса выступает конструкция — по два прута диаметром 10-12 миллиметров снизу и сверху, скрепленных рамками из прута 6-8 миллиметров.

Армопояс — основные этапы изготовления

Каркас из арматуры

Сборка каркаса начинается с установки арматуры на верхнюю часть стены. Закладывая необходимо, чтобы она в последующем была утоплена в бетоне как минимум на 40 мм от внешних границ монолитного пояса. Работая с газобетоном для удобства можно вбить в него контрольные отрезки арматуры. И уже к отрезкам крепить каркас с заданным отступом от верха кладки. Для связки арматуры между собой понадобится мягкая вязальная проволока. Чтобы задать габариты каркаса – рекомендуется создать квадрат из четырех штырей либо выгнуть из цельного прута (поперечный хомут). Эти хомуты в первую очередь крепятся к вбитым в стену отрезкам с определенным интервалом — как правило 250-300 миллиметров. Если не вбивать контрольные штыри, то потребуются специальные подкладки — фиксаторы для поднятия самого каркаса. Поэтому продумайте целесообразность того или иного метода. Завершив эту работу, переходим к крепежу арматуры.

Нижний ряд продольной арматуры заводиться в рамки — хомуты и соединяется проволокой. Таким же образом крепиться верхний ряд (продольная арматура должна быть внутри хомута). Как рассматривалось выше необходимый минимум — две арматуры снизу и две сверху. Для дополнительной жесткости количество арматуры и конфигурацию каркаса можно изменить. Естественно это скажется на материальных затратах. Но если это необходимо — пренебрегать расчетом не следует. Также отметим, что длина отрезков или цельных квадратов (поперечных хомутов) связана с толщиной армопояса. К примеру, толщина пояса — 300 миллиметров, тогда габариты поперечных хомутов 220×220 миллиметров (с учетом что и высота пояса также 300 миллиметров). То есть оставляем отступы от краев не менее 40 миллиметров.

Армирование углов пояса

На углах рекомендуется использовать цельные загнутые пруты либо делать дополнительное усиление (Г-образное или П-образное)

Опалубка

Рассмотрим опалубку. Какие варианты при устройстве монолитного пояса в частном доме могут быть:

• Использование заводских или самодельных U-блоков в качестве опалубки.
• Опалубка из газобетонных блоков малой толщины.
• Опалубка из пенопласта полистирольного.
• Щитовая разборная опалубка из досок или фанеры.

Заливка бетоном

В целом данный этап не должен вызвать сложностей. Единственное неудобство — доставка бетона на самый верх стены. Качество бетона должен быть не ниже марки М-200 (В15). При самостоятельном изготовлении раствора с использованием цемента марки М-500 поможет следующая пропорция – ведро цемента / три ведра песка / пять ведер щебня. Рекомендуется использовать густой бетон – так он не сильно давит на опалубку. Не следует забывать, что бетон нужно как следует уплотнить. Залив бетон, накройте его пленкой. Таким образом, вы уменьшите испарение влаги. На полное схватывание бетона, как правило, уходит около двух дней, по истечению которых можно снять опалубку (при условии, что она разборная).

Видео: армопояс в доме из газобетона

Данное видео демонстрирует устройство мауэрлатного армированного пояса на стенах из газобетона. Опалубка в данном случае выполнена из дощатых щитов. При просмотре уделите особое внимание соединениям арматуры на углах. Шпильки для крепления кровли лучше дополнительно связать с арматурой каркаса и не тратить силы на бесполезное укрепление в хрупком газосиликатном блоке.

В качестве завершения отметим, что армопояс в доме из газобетона и любого иного блочного материала, перед дальнейшими этапами работ гидроизолируют. Целесообразно это или нет — решать вам. Естественно, рассматривая пояс фундамента, его нужно в любом случае покрывать изоляцией, так как рядом увлажненный грунт. С поясами выше фундамента, при правильном устройстве стен, увлажнения бетона быть не должно. Но все же будет не лишним отделит мауэрлатный пояс гидроизоляцией от деревянных конструкций стропильной системы.

Как сделать армопояс по газобетону?

Для этого нужно купить доборные блоки толщиной 10 см. С наружной стороны дома укладываются блоки с помощью клея, затем из экструдированного полистирола или из минеральной ваты устраивается тепловой контур. Затем изнутри дома ставятся блоки толщиной 5 см или опалубка в виде фанеры. В итоге получается самодельный блок, внутрь которого укладывается арматура для армопояса, от 8 до 12 диаметра.

Укладывается она в виде прямоугольника, при этом вяжутся рамки — сверху и снизу по два прута. На любом рынке можно приобрести специальные крепёжные звездочки, которые используются в работе. Это делается для того, чтобы арматура лежала не на самом блоке, а находилась в воздухе — создаётся так называемый защитный слой бетона, с зазором по 3 см сверху и снизу.

После этого заливается бетон, тщательно разравнивается и получается готовый армопояс под плиты перекрытия. Более подробное описание можно посмотреть на видео, также на фото изображены чертежи, схемы и пошаговая инструкция по изготовлению конструкции.

Если внимательно присмотреться, по всему периметру видны шпильки, к которым впоследствии будут крепиться перекрытия для того, чтобы крыша держалась максимально ровно и не смещалась в стороны. Длина шпилек зависит от толщины перекрытия. Как правило, берутся метровые элементы и перерезаются пополам.

Как правильно залить армопояс своими руками? Этот вопрос волнует многих, особенно начинающих мастеров. Вероятно, многим знакома картина, когда бетон заливается из рукава — специального бетонного насоса, подающего материал к нужному месту. Но в большинстве случаев устройство армопояса не позволяет выполнить эту задачу, так как бетон под давлением будет падать с большой высоты, и опалубка может просто-напросто разлететься. Поэтому зачастую приходится использовать ручной труд, каким бы тяжелым он не был.

При заливке армопояса в доме из газобетона следует рассчитывать последующую нагрузку. Если она предполагается не слишком большой, можно сэкономить. Объём конструкции можно сделать меньшим, но не за счёт его сужения, а путём уменьшения толщины. Опытные мастера знают, как грамотно вычислить размеры армопояса и уменьшить затраты на его изготовление, при этом не теряя качества всей конструкции, что очень важно.

Что касается заливки, есть ещё один важный совет. Данный процесс следует производить единоразово, а не за несколько заходов. Если это невозможно, то предварительно рекомендуется устанавливать специальные деревянные перемычки. Когда приходит время для заливки новой части, перекрытие удаляется, стыки тщательно увлажняются и только после этого можно заливать новую порцию бетона.

В конце укладки нужно произвести уплотнение бетонной смеси для исключения пустот. Для этого берут кусок арматуры и протыкают им бетон. Если работы производятся летом, при высокой температуре, то армопояс под мауэрлат рекомендуется накрывать полиэтиленом для того, чтобы влага не испарялась и на поверхности не образовывались трещины.

Если все процессы выполнены правильно, то буквально через 3 дня конструкция будет готова, и можно приступать к дальнейшим монтажным и строительным работам.

Encofrado de ladrillo para armopoyas. Cinturón acorazado de ladrillo

Hola La fundación no está empotrada. Sin embargo, en parte, como Samostroy, el camino de la construcción fueterminado por una persona que ha trabajado en la fundación durante más de 50 años, un profesor de nuestra Universidad, un constructor honrado de la República de Carelia (y así sucesivamente Регалии).
Bajo un suelo normal, una gran fracción de piedra triturada fue traída, en una cantidad muy grande, vertida a unos 50-70 cm de altura sobre el nivel del suelo y sobresaliendo más allá del perímetro de la porimentación de la parimentación metura metura када ладо.Алинеадо. Luego se encontró un gran rodillo vibratorio del edificio (funcionaba a medio kilómetro en el sitio), que Condujo en estos escombros durante un par de horas. Para ser honesto, solo los primeros «pases» del rodillo vibratorio parecían ver a través de los escombros. Después de eso, para alinear el nivel del horizonte, una capa delgada en la parte superior de escombros — арена. Impermeabilización adicional en encimera, encofrados y herrajes. Rebar tejer por primera vez, yo mismo. Refuerzo 14, alrededor del perímetro y en el área de los muros de carga (debajo de la pared y un metro hacia la derecha y hacia la izquierda) cada 10 centímetros, el resto de 15 cm.Dos planos a una distancia de 30 centímetros entre sí. Recomendado para tejer barras de refuerzo a menos, y grosor: 30 centímetros es suficiente. En los cimientos de 12 a 12 metros, se necesitaron 5 toneladas de refuerzo y, a 42 cm de grosor, 66 cubos de concreto de la marca 250. Entiendo que era, posible realizar perelozhilos con los cimientos, pero ese año createda buscando personas para el trabajo de cimientos. Por el trabajo que solicitaron de 200 mil de rublos. y encima Decidí que sería mejor Invertir este dinero en la fundación que en mejorar el bienestar de otras personas.Durante dos semanas de vacaciones, lentamente, con la ayuda de su padre ató los accesorios. Estaba seguro en cada nodo. Llenado en 5 horas concreto importado con la ayuda de una bomba de concreto en la base del auto «Isuzu». Planeo comenzar a colocar las paredes a medida que la nieve se derrite, el ladrillo ya está en la parcela. Las Paredes serán reforzadas concienzudamente. Ahora estoy buscando albañiles normales. Duele por lo que pide de ellos ahora. Pregunte por proyecto de colocación en 2800 rublos.por cubo, e incluso recargos por cada movimiento de la mano y la rotación de la cabeza.
Втюхивают дебажо-де-лас-плаас для мужчин и женщин на 5 см в салоне. Está Claro Que de Esto, Como de la correa para el brazo, hay poca confusión. Sólo nivelación de la regla. Es comprensible hacer la corbata, por lo que es necesario, pero vale la pena molstarse con un cinturón acorazado de 30 и 40 centímetros de espesor y el refuerzo correiente. ¡ESTA ES LA PREGUNTA! Agradecería cualquier conjo constructivo.El hecho es que en concreto aireado, y no habría preguntas, Definitivamente lo haría. Y con un ladrillo, aún no está cla. Parece que un ladrillo, como un material para muros de carga en la construcción de viviendas privadas, está generalmente pasado de moda. Todos están construidos enteramente de Germigón celular.

Para una persona que está lejos de la construcción, la frase «cinturón monolítico» le parecerá непостижимый. Sin embargo, para controlar la construcción de su propia casa o casa de campo o al comprar un apartamento en una casa de nueva construcción, debe comprender qué es y cómo se productive debajo de la losa.

El dispositivo de un cinturón monolítico de Germigón reforzado reforzará Meaningamente la estructura de su casa y ayudará a evitar la formación de grietas en las paredes.

El concreto reforzado estructuralmente o el cinturón monolítico es un tipo de viga cerradacontina, hecha de concreto, reforzada con metal luminado de alta calidad en las paredes o en los cimientos de un edificio en construcción.

Эль cinturón monolítico reforzado debe estar cerrado y en ningún caso debe interrumpirse a lo largo de todo el perímetro.

Para el dispositivo, el bastidor reforzado utiliza accesorios de construcción con un diámetro de 12 мм.

Es necesario discutir por separado una cosa más. En la descripción, para libear la comprensión, se Implicará algún edificio rectangular con muros de carga externos. Pero si dentro del edificio se disña una pared o paredes sobre las cuales se apoyarán las losas del piso, entonces se debe proporcionar una base para que dichas paredes reduzcan la carga de las paredes de apoyo externas.Debajo de la losa, basada en tales muros, también se necesitaba monolítica. cinturón reforzado. Esto afectará positivamente la ganancia de toda la estructura.

Antes de comenzar a trabajar, se Recomienda que se familice con las reglas establecidas en el documento SP 31-114-2004 «Reglas para el disño de edificios резидент у публичных лиц для строительства ан áreas sísmicas». Los Requisitos establecidos en el código de práctica lo ayudarán a realizar un cálculo y comprensión más Precisos del Principio de construcción.

Si se utilizan bloques de concreto aireado y concreto de espuma para la mampostería de las paredes de soporte de la casa, el dispositivo de una correa reforzada monolítica es necesario.

1. En caso de uso para la colocación de muros de apoyo de bloques de luz y materiales que no resistan la carga de los pisos. Por ejemplo, bloques de Germigón, bloques de espuma de Germigón y гормонцеллюлярный, roca de concha natural y piedra caliza. Es necesario aclarar que en las paredes de estos materiales bajo la influencia de la distribución desigual en el área de la carga de la pared en la cimentación de la losa del piso puede comenzar loscesses deformación, llamados arrugas.Pueden causar la posterior destrucción del muro de mampostería. Existen técnicas especiales paraterminar la viabilidad de la correa reforzada del dispositivo. Toman en cuenta las características de la resistencia del material. differentes tipos Cargas mediante factores especiales. Sin embargo, la experiencecia de construir a partir de bloques de luz, especialmente de espuma y ceniza, muestra que una correa reforzada monolítica para la mampostería de estos materiales es necesaria por consideraciones de naturaleza constructiva.
2. Cuando se construye en suelos débiles que se hunden, el dispositivo del cinturón es causado por el peligro de que un edificio se hunda bajo la influencia de factores desfiables para el suelo. Por ejemplo, cuando está mojado por la carga del peso de la casa, el suelo comenzará deformarse. En este caso, un cinturón monolítico contino podrá «mantener» la pared y los cimientos de la aparición de grietas y destrucción. Vale la pena hacer una reserva de que la presencia de un cinturón puede ayudar a evitar la destrucción de la pared solo hasta ciertas cargas deformación.Por lo tanto, vale la pena investigar bien las propiedades de los suelos y evalar la posibilidad de construir un edificio, por ejemplo, cerca de arroyos y ríos. Si en los edificios vecinos en las paredes hay daños visibles en forma de grietas verticales, entonces se Requiere un cinturón reforzado monolítico.
3. Al construir un edificio en una región sísmicamente peligrosa.

Конструктивные площади армопояс:

• los cimientos y el marco del edificio están conectados;
• Distribución uniforme de la carga de las losas alrededor del perímetro en las paredes y los cimientos;
• alineación de los planos Horizontales de los muros de apoyo debajo de la losa.

Materiales y herramientas

Usar un trinquete especial para acoplar el refuerzo ahorrará importantlympo.

1. Llave especial con trinquete para herrajes de punto.
2. Esquinas para reforzar el marco.
3. Maquina de soldar
4. Mezclador de concreto (o un mezclador, o un taladro con una boquilla para agitar).
5. Cucharas y palas ordinarias.
6. Кубо
7. Cemento, agua, arena, piedra triturada.
8. Tablero para el encofrado del dispositivo.
9. Клавиатуры, торнильо.
10. Refuerzo de acero de 12 мм.
11. Alambre para encuadernación.
12. Espuma de buena calidad.

Tecnología de dispositivos en fase

Энкофрадо

Para que el encofrado de madera resista la presión del Germigón que se vierte en él, debe estar bien sujeto.

La cimentación o muro se coloca sobre el encofrado de los tableros.El cinturón monolítico reforzado generalmente está dispuesto con una altura de 30 cm, y su ancho es igual al ancho de la colocación (teniendo en cuenta la distancia de aislamiento, ver más abajo). La parte inferior de la placa (aproximadamente 5 cm de altura) — это единство с внешним видом и внутренним пространством по сравнению с торнильосами. Ambas partes del encofrado se sujetan con pasadores transversales. La horizontalidad de la parte superior del encofrado está controlada por el nivel del agua. Debe ser estrictamente горизонтальный.Encofrado montado es un tipo de canal por encima del marco del edificio.

Марко рефорзадо

Debido a su gran peso, el dispositivo de jaula de refuerzo se hace directamente en la pared. Por lo general, para los edificios de bloques livianos no use losas pesadas, por lo que es suficiente usar dos barras de refuerzo de 12 мм. De estos, al sujetarlos con un cable especial para acoplar el refuerzo, los escalones de una escalera cont travesaños se realizan aproximadamente medio metro.En las esquinas del edificio es necesario reforzar la «escalera», esquinas soldadas especiales. Sólo va marco y bajo la fundación.

Debe tenerse en cuenta que la distancia desde el borde del encofrado hasta las varillas del bastidor debe ser de 50 mm en cada lado. Es decir, el ancho del marco debe ser, 100 мм, menor que el ancho del muro.

Esquema del dispositivo armopoyas.

Para losas más pesadas, se utilizan cuatro barras de refuerzo soldadas en forma de cuadrángulo.Este disño se utiliza para blindados bajo la cimentación. Al construir un marco de este tipo, también es necesario tener en cuenta las sizes que deben ellearse de la pared.

Desde la parte inferior, el marco también debe levantarse de la pared 50 мм. Esto se puede hacer colocando piezas de madera, ladrillo o cualquier otro material debajo de la estructura de refuerzo.

Hay recomendaciones de constructores Experimentados para conducir en la fila superior de mampostería en ciertas distancias de clavos o piezas de refuerzo para «atar» la base y el cinturón blindado.La necesidad de este trabajo se deja a discreción del anfitrión.

Cinturón monolitico de relleno

La correa reforzada monolítica se vierte con mortero de cemento y arena 1: 3 con la adición de escombros. Es decir, para 1 parte de cemento, 3 partes de arena tamizada. Con agitación constante, agregue agua, comprobando la fluidez de la mezcla. Нет debe ser demasiado líquido, para no salir del encofrado. Producimos coladacontina, constantemente «bayoneta» el concreto para compactar y Preventionir la formación de vacíos.

Все готово для гормональной обработки слепого серого цвета, которое используется для использования марки цемента M-400.

Para garantizar la Continuidad de la correa en el caso de que sea necesario detener el trabajo, deberá realizar una barra transversal, solo un procso de detención vertical. Puedes usar un ladrillo o bloque. Аль-реанудар-эль-трабахо, пенсионный эль-пуэнте и континуе трабахандо, деррамандо обильно-агуа-ан-ла-унион.

En buen clima soleado, el tiempo de endurecimiento del concreto es de aproximadamente cuatro días.Luego se desmonta el encofrado o cimentación de la pared.

Calentamiento de armopoyas

В заключение, мне нужно, чтобы вы детерминировали ан эль tema del aislamiento del cinturón blindado. Esta necesidad desaparece si las paredes del proyecto del edificio están sujetas aislamiento. De lo contrario, el cinturón actará como un tipo de congelando en invierno. Esto conducirá a una temperatura no muy cómoda en el interior, y posteriormente a la humedad y al moho en las paredes.Por lo tanto, se Recomienda calentarlo.

Para hacer esto, al instalar una banda de concreto reforzado monolítico, se debe tener en cuenta el ancho del aislamiento propuesto y la profundidad de soporte de la losa de piso, que debe serterminada согласно СНиП 2.08.01-85.

El aislamiento térmico debe hacerse desde el external de la casa para evitar el moho en las paredes.

Para el aislamiento cada 2-3 cm necesita hacer agujeros y zapenit espuma de montaje. La formación de espuma se Produce en dos etapas: primero, cada segundo orificio, y después de un día o dos, cuando la espuma se endurece, los orificios restantes se espuman.El costo del calentamiento es bastante grave, pero sin este schemeimiento no se puede hacer.

Запенивать necesita piezas. Es decir primero zapenivayut cada hoyo impar, espere un par de días (o, de acuerdo con las Instrucciones para la espuma, después del curado), luego zapenivat ya cada hoyo uniforme — esto le tie permissionirá zenirovat yelmotivametivametiva де эспума. Posteriormente, se puede poner en marcha el forro.

Cinturón blindado — Esta es una construcción funcional del edificio en construcción, que se encuentra a lo largo de todo el perímetro de las paredes del edificio.Sobre todo, es necesario en edificios de ladrillo o de Germigón celular. Estas estructuras, sobre todo, necesitan una alta resistencia a las influencias externas. Armopoyas protege las paredes de la casa contra deformaciones de diversos orígenes y distribuye uniformemente la carga en los paneles de soporte. Puede ser de ladrillos o dermigón armado.

Cinturón acorazado de ladrillo — Este es un disño que репрезентация la colocación de ladrillos más común, pero reforzado con refuerzo.Realizar ese trabajo es mucho más fácil que construir un cinturón monolítico y llenarlo conconcreto. Algunos constructores generalmente consideran el nombre provisional de dicha estructura con un cinturón reforzado en su totalidad. Esto se debe al hecho de que dicha colocación no puede reemplazar una correa reforzada Completeta.

La funcionalidad de las armopoyas de ladrillo. .

Dándole a las paredes una fortaleza extra;

Distribución uniforme de cargas Emergentes;

Protección contra la aparición de grietas;

Alineación de ladrillos;

Protección de la integridad de la estructura en caso de estructuras de contracción.

Судьба армопояс .

Con la ayuda de esta estructura es posible lograr un aumento en la eficiencia de los muros de carga, cuyo material para la fabricación es ladrillo o concreto de gas. Tales estructuras no толерантные cargas puntuales suficientemente bien, que surgen, por ejemplo, al instalar sistemas de techo de la casa y vigas, que son la base del futuro techo. En el caso de las vigas colgantes en la construcción del techo, el cinturón blindado asume toda la carga arqueada.Probabilidad de deformación. paneles de pared También minimizado en presencia de un cinturón reforzado. Además, su tarea es preservar la integridad de la casa, incluso en caso de hundimiento del suelo.

Aplicado cuatro opciones para la construcción de armopoyas. .

1. Ростверк: la estructura más baja del edificio, que se encuentra debajo de los cimientos. Нет sería exagerado decir que la fuerza de todo el edificio depende de este elemento. Por lo tanto, podemos asumir que todos están simplemente Obligados a instalarlo en un edificio en construcción.Además, el grillage puede desempeñar el papel de una columna de enlace de puente o base de pila. Si hablamos del tamaño, la altura suele ser de 30 на 50 см и ancho puede varia de 70 на 120 см.

2. El siguiente método de colocación de un cinturón reforzado (sótano) se realiza sobre la base alrededor de todo el perímetro del edificio. Por lo general, se realiza hasta 40 cm de altura. Su tarea main es distribuir uniformemente todas las cargas sobre la base. Para su fabricación se necesitará una malla reforzada, las barras en las que tengan un diámetro de 12 мм.

3. Otra opción — межэтажный. Ocultan ladrillos, así como la superposición entre las losas en todas las paredes de apoyo. Su construcción contribuye al fortalecimiento y a las paredes de la regla. Se protegen de la aparición de grietas y otros defectos.

4. Окончательная апаратмент де ля корона рефорзада es muy similar en funcionalidad a la anterior. Se instala debajo de las losas en el segundo piso.

Las opciones tercera y cuarta son релевантные si el material major del edificio en construcción es ladrillo o bloques de concreto aireado.Forman una especie de refuerzo. Debido a esto, se pueden construir grandes aberturas para ventanas, porque de esta manera aumenta la resistencia característica del material utilizado para la construcción.

Desde el interior de las paredes, los Expertos Recomiendan colocar aislamiento, así como cerrar la correa con un bloque de espuma de espesor adecuado. Esto ayuda a previr la aparición de puentes fríos, es decir, Lugares donde la conductividad térmica es mayor que la de la parte major de la casa.

Desde la escuela, todos sabemos que las estructuras cuadradas tensrán más resistencia que las rectangulares. Por lo tanto, es perfect cuando la altura del cinturón blindado соответствует су анчура. Pero al mismo tiempo hay otra recomendación important: su altura no debe ser superior a 30 cm.

Herramientas necesarias para la construcción de armopoyas. .

Para hacer un cinturón reforzado con sus propias manos puede necesitar un consunto complete de herramientas y material.Los tableros serán útiles para crear el encofrado, se pueden usar clavos galvanizados como sujetadores. Континуум, подготовленный к использованию в различных вариантах, с диаметром апроксимадаменте 12 мм, трикотажным полотном для удобства использования. Se debe usar concreto de grado M200 y superior. También se necesitarán morteros de ladrillo y mampostería, así como sierras, para hacer cinturones sísmicos.

Las etapas de construcción de armopoyas lo haces tú mismo. .

Para que la estructura sea de buena calidad, se Recomienda tener en cuenta todas las recomendaciones de los especialistas y seguir claramente las etapas del trabajo.Debe prestarse la máxima atención a cada una de las correas instaladas.

Construcción de rejas.

Teniendo en cuenta las condiciones en las base para sentar las base, setermina la profundidad de su colocación. Esto está influenciado por características de calidad nivel del suelo agua subterránea, así como el grado de congelación del suelo.

Para empezar, se abre una zanja en el sitio de todas las supuestas paredes externas. En esta etapa, será mejor utilizar la ayuda de una excadora u otro equipo de construcción.Entonces es necesario realizar la alineación de las paredes y el fondo (como regla general, se utiliza una pala normal para esto). La superficie debe ser lisa pero firme.

La arena se vierte en la parte inferior, formando un tipo de almohada con una capa de hasta 10 cm. Нет рекомендаций по хакеру una capa más gruesa. Si esto es неизбежен, entonces la arena se mezcla con escombros (esto esposible, por ejemplo, con una fuerte irregularidad del fondo de la zanja). La capa de arena debe estar nivelada y compactada.Para aumentar la densidad se Recomienda regar esta capa durante todo el процесо.

La malla reforzada preparada previamente se levanta sobre la arena con la ayuda de ladrillos. Для изготовления молла используется varillas de cinco núcleos с диаметром 12 мм. Esta acción evita el contacto con el suelo. Después de haber ahogado la malla en el concreto, puede estar seguro de que está protegido de forma confiable contra la oxidación. Si el suelo del área está predispuesto a moverse, entonces es necesario construir un marco que consiste en dos rejillas de barras de refuerzo ubicadas por encima y por debajo del cinturón.Todas las partes de la malla reforzada deben estar conectadas con alambre de tejer.

En lugar de arena, es posible utilizar escoria granulada, que después de un cierto período de tiempo se convierte en una base de гормон.

Enclusionión, es necesario llenar la zanja con una solución de concreto. Su marca no debe ser inferior а-ля M200.

Haciendo un segundo armopoyas.

Se instala encima de la cimentación para cada uno. ухоженный экстерьер. Estoigna que no necesita instalarlo en la parte inferior de las paredes internas y de soporte.Su altura puede alcanzar los 40 cm y la resistencia del гормон не уступает а-ля M200. De las barras del refuerzo es una malla de una sola capa. En este caso, se Recomienda utilizar varillas acanaladas que consten de dos venas.

El sótano puede tener paredes de hasta 61 cm de ancho. Gracias a esto, no puede hacer encofrados de madera. En este caso, el tablero debe colocarse alto con un medio ladrillo. En los huecos, que se forman durante esto, se colocará malla de refuerzo. La estructura resultante se rellena con гормон.Será una instalación más confiable, además de minimizar la posible pérdida de calor.

Debe recordarse que estas armopoyas deben colocarse si antes se construyó un enrejado. En el caso de su ausencia, без hay necesidad de gastar dinero extra, no habrá beneficio de tal cinturón.

Instalación de encofrados.

Hay varias formas de crear este elemento.

Para la ejecución del primero de ellos, deberá sujetar la parte inferior de los escudos de madera con anclajes.Se puede soldar una tapa de metal al anclaje para excluir la extrusión de la madera.

De acuerdo con el segundo método, debe sujetar los escudos de madera a una pared de ladrillo con tornillos autorroscantes. El encofrado debe ser taladrado, que se insertará en los hongos plásticos. Estas ranuras se realizan en incrementos de 70 cm. Los tornillos se trenzan en los hongos instalados. Los escudos en su parte superior se sujetan con piezas del tablero.

En cualquier caso, no debe haber espacios entre las tablas, esto ayudará a evitar verter la solución durante la fase de secado.

Буэно, Entonces el encofrado también puede ser Fundido. mortero de concreto. Los Requisitos Individuals se hacen por su calidad. El uso de Grado de Cemento por debajo de M200 no se Recomienda estrictamente. Y el llenado de la solución debe hacerse continamente, al mismo tiempo. Debido a esto, el concreto se endurece uniformemente y se endurece. También se Recomienda humedecer constantemente el concreto en esta etapa, lo que aumenta su resistencia.

Hay personas que consideran arriesgado instalar armopoyas de ladrillo en lugar de fortificaciones dermigón tradicionales.Por supuesto, sería mejor dar preferencia a una opción más duradera. Pero esta posibilidad no siempre existe. Distribuir completetamente la carga en las paredes, no será capaz de varias filas de ladrillos. En cualquier caso, algunas áreas de la mampostería тендран мэра Presión, lo que con el tiempo puede llevar a conscuencias negativas. Por lo tanto, la elección debe hacerse, pesando necesariamente todas las cualidades positivas y negativas de cada tipo de cinturón.

El cinturón reforzado (brazo-cinturón) es una estructura reforzada cerrada que sigue el contorno de las paredes del edificio y bloquea su deformación como resultado de la redistribución de las cargas.Es decir, armopoyas le permite evitar la экспозиции и condiciones climáticas adversas, con encogimiento de la casa, hundimiento del suelo и т.д. Las armopoyas adquieren especial corrective al construir casas a partir de materiales de construcción que no son resistentes a las deformaciones.

— Esta es la mampostería absolute, refuerzo reforzado. Примерная перспектива, este enfoque es más sencillo que rellenar un concreto reforzado monolítico con refuerzo de pleno derecho.Sin embargo, ¿este enfoque suficiente? ¿Reemplazará tal mampostería reforzada a las armopoyas de pleno derecho? Para empezar, veamos qué tipos de armas son y qué funciones les están asignadas.

Las Principales Funciones de Armpoyas.

• refuerzo de pared;
• proporciona una distribución uniforme de la carga;
• previene la formación de grietas;
• promueve la alineación albañilería;
• preservación de la integridad de la estructura durante la contracción de la casa.

Tipos de correas reforzadas.

Отличительные костюмы 4 типа cinturones reforzados.

Ростверк.

Rostverk — Este es el armopoyas inferior, sub-fundación, que es la clave de la fortaleza de todo el edificio. Además, puede atar montones de cimientos de columnas y pilotes. Altura de la parrilla — от 30 до 50 см, анчо — от 70 до 120 см. Для ткани от 12 до 14 мм. Para Mayor confiabilidad y durabilidad, el concreto debe cubrir la jaula de refuerzo de 5 cm en cada lado.

Армопояс на пьедестале

Se coloca alrededor del perímetro. Paredes exteriores. En el caso de que las losas sirvan como losas, se Recomienda hacerlo en todos los muros de carga. La función main del cinturón blindado del sótano es la distribución de las cargas sobre la cimentación. Se utiliza armadura de rejilla con una altura de 20-40 см;

Correa de suelo (de descarga)

Está construido para fortalecer y apretar paredes, así como para previr la formación de grietas.Además, percibe y distribuye la carga de toda la estructura. Puesto en todo muros de carga;

Armopoyas bajo la placa de Potencia.

Armopoyas debajo de la placa de alimentación: realiza una serie de funciones útiles: le permite bloquear de forma segura la propia placa de alimentación, distribuye la carga desde el techo, los hastiales, sistema de la horizontal de la horizontal, aline se está erigiendo. Se monta a lo largo del perímetro de las paredes externas, en algunos casos (con vigas inclinadas) en la pared del cojinete central.Al Crear una jaula de refuerzo, los tacos se sacan por encima de ella. Se realiza una rosca al final de las barras y los orificios related en el mauerlate. Después de que el гормон вертидо se endurece y se recupera, la placa de Potencia se instala en los pernos y se fija con pernos.

En la fabricación de cinturones blindados se imponen Requisitos especiales sobre la calidad del гормон. Рекомендации по использованию цемента не уступают M200. La mezcla de concreto vertido se Produce de una sola vez, lo que le permissionirá endurecer de manera uniforme, con un buen concunto.Pararmigón de mayor resistencia humedecido periódicamente.

¿Vale la pena hacer armpoyas de ladrillo?

Entonces, ¿vale la pena arriesgarse y en lugar de hacer un cinturón blindado de concreto y refuerzo para hacer un cinturón blindado de ladrillos? En nuestra opinión, нет! La mampostería de ladrillos es solo un poco más fuerte que la mampostería de bloques, incluso si está reforzada. Dos o tres filas de ladrillos no podrán distribuir uniformemente toda la carga en las paredes.Esto conducirá al hecho de que algunos fragmentos y partes del ladrillo Experimentarán una mayor presión en compare con el resto de la pared, y esto es peligroso debido a la aparición de grietas e incluso a la destrucción complete de la pared. Por lo tanto, sería righto no arriesgarse, y hacer un refuerzo completecon concreto reforzado blindado.

Construcción de muros de carga de edificios. искусственная пьедра El concreto aireado comparega al objeto erigido una serie de ventajas. Bloques de Germigón celular son diferentes en tamaño, resistentes al fuego, tienen baja conductividad térmica, es decir, no permissionen que se produzcan fluaciones de temperatura en el entorno que rodea a los bloques en la Habitación.

Vkontakte

Este material se caracteriza por sus propiedades de aislamiento térmico, debido a la textura especial en el interior. Con la ayuda del gasificador, los components de la piedra toman la forma de la espuma.

Si elige bloques de silicato de gas para las paredes de su proyecto, debe saber cómo hacer que su integridad sea más duradera y evitar un rendimiento negativo.Las grietas se forman en las paredes de concreto aireado. Pueden ser pequeños o bastante grandes, largos, en muchos casos extendidos verticalmente a través de toda la pared.

Bloques de silicato de gas suficiente material duradero, sujeto a las técnicas de fabricación adecuadas, no tiene predisposición al agrietamiento.

Mantener la presión de las fuerzas de expansión del propio peso y el peso de los objetos más altos (el techo) и veces проводят значительную деформацию de la capa external de bloques de concreto aireado.Además de la manifestación de cualidades visuales antiestéticas, el agrietamiento de una piedra afecta sus cualidades de soporte.

¿Qué es un cinturón monolítico (reforzado) debajo de la placa de alimentación y cuándo es necesario?

La construcción de un nuevo edificio con el uso de bloques de concreto aireado, es necesario proteger el material de la posibilidad de grietas. durante muchos años Para este propósito, se utiliza el refuerzo de la fila superior de paredes, que sirve como soporte directo para el techo del edificio, así como los cimientos que sirven de base para toda la estructura.Refuerzo de las paredes de Germigón celular realizado mediante la creación e instalación de bloques monolíticos.

Cinturón monolitico — Se vierte mezcla de concreto reforzado en un encofrado preensamblado a lo largo del borde superior de la mampostería de las paredes de apoyo de la construcción de bloques de silicato de gas, en el que se instala la plación. Las paredes están bajo presión de una enorme masa de toda la estructura superior y external del techo.

Las paredes están sometidas a una carga estrictamente vertical y desgarrante, por lo que deben mantener constantemente un equilibrio absolutamente uniforme.

Las grietas formadas como resultado de ciertos factores o características de la fabricación del material, hacen de las paredes un soporte no confiable del techo. A medida que pasa el tiempo, los bloques no reforzados muestran dispositivos de fijación que se aflojan, es posible desplazar los troncos Principales apilados alrededor del perímetro (horizontalmente).

¿Cómo hacer (instalar) cinturón monolítico reforzado tú mismo?

Instalacion de armopoyas en los muros de carga del edificio se debe hacer cuando se trabaja con bloques de silicato de gas. El processso no lleva mucho tiempo. Independientemente, podrán fortalecer las paredes del edificio con su ayuda si no son profesionales en la construcción. Para instalar rightamente la correa reforzada en las paredes de los bloques de silicato de gas, es necesario seguir estrictamente las Instrucciones a continación, realizando todas las acciones necesarias a su vez.

Instalacion de encofrados

El encofrado es una estructura utilizada para dar forma a un mortero. elementos monolíticos. El establecimiento del encofrado es necesario para designar límites claas que serán adquiridos por los medios vertidos dentro de los bordes del encofrado después de la solidificación.

Paracrear encofrados Se pueden utilizar dos métodos para colocar bloques de silicato de gas. El primer método (desmontable) es un ejemplo de la instalación clásica de encofrado, que a menudo se utiliza para encerrar y dar forma una sustancia líquida de endurecimiento lento.El segundo método (no extraíble) prevé la instalación de encofrados después de fijar el refuerzo. Dicho encofrado no se elimina, se fabrica utilizando el material del que está hecho todo el muro, en este caso se trata de bloques de Germigón celular.

Encofrado extraíble

Encofrado estandar para la fundición de cinturón monolítico — El uso de tablas de madera delgadas o cualquier lámina de metal.

El ancho varía de 13 см на 32 см. La longitud de las tablas se Calcula a partir del ancho del muro.Si no hay suficiente longitud de una tabla para el ancho de una pared, es necesario conectar varias tablas con la ayuda de piezas de conexión. Cada segmento está unido al final de uno de los lados a la vez dos tableros de encofrado con tornillos autorroscantes.

Instalacion

Приготовьте la cantidad Requerida (зависимость продольного) де лас тирас де мадера металла. Se instalarán simétricamente en la superficie superior de la pared, en pares. Лас тирасе клаван и лос-блоки-де-конкретные аиреадо кон торнильо autorroscantes.Para un asentamiento elegance de la posición exactamente vertical en el espacio de los paneles de encofrado y soportar una fuerte presión mezcla de concreto, es necesario realizar un encofrado de solera.

Regla de encofrado

Perfore dos agujeros paralelos aproximadamente en el centro de la línea horizontal de los escudos. Dichas aberturas deben hacerse en incrementos de 40 на 50 см. Tome un tubo protector de PVC e insert conos de protección en sus extremos. Se fijan en el encofrado, cubriendo los orificios realizados.

Inserte un tornillo de sujeción en los orificios perforados, cuyo tamaño excederá el diámetro a una distancia de un borde external de la tira de madera (o metal) a la otra. El tornillo se fija con bridas especiales para encofrado, las bridas se enrollan como arandelas normales a lo largo de la rosca del tornillo de sujeción.

Encofrado fijo

Las láminas de encofrado fijo se instalan después de la instalación de las jaulas de refuerzo. Cuando el refuerzo está completetamente instalado y reforzado, comienza la preparación y fijación de las jaulas de encofrado. Para crear un marco En la mampostería de silicato de gas, debe tomar bloque de Germigón celular y hacer dos cortes.

Los cortes se hacen a lo largo de la línea horizontal del bloque, alejándose de su borde una distancia igual al diámetro supuesto de la hoja de marco. La incisión se realiza utilizando una sierra round utilizando un disco de carburo. Después de enviar un caimán a un corte, debes cortar uno de los futuros escudos del marco. Hay tantos tableros de este tipo, ya que se necesitarían bloques enteros para construir otra fila de muros.

Se adhieren tiras finas de bloques al borde del lado external de la última capa de mampostería de bloques enteros de concreto aireado con pegamento (o de otra manera), que conectan los bloques de todas las paredes.

Visualmente, este marco de encofrado debe verse como otra capa (final) de mampostería de Germigón celular.

Creando una jaula de refuerzo.

Jaulas de refuerzo
— La base para la creación de cinturones monolíticos.Aumentan la resistencia y durabilidad de la estructura, asumen cargas de peso.

Están hechas de barras de acero de refuerzo. En las juntas y esquinas, las varillas de acero se unen por soldadura. Entre sí, las varillas se unen con alambre de punto para refuerzo. Las jaulas de refuerzo se colocan a menudo sobre los distantes, actando como abrazaderas.

Las jaulas de refuerzo suelen montarse en encofrado. A veces se forman antes de la aparición del encofrado en la pared, luego el encofrado se coloca alrededor del refuerzo ya instalado.Tal secuencia de acciones solo es posible con el uso de encofrados fijos.

Cinturón monolitico de relleno

Preparar una solución : agregue 1 parte decemento a 1 parte de arena y 4 escombros, mezcle bien. Vierta agua en la mezcla hasta que alcance una consistencia, como un mortero de Cemento comúnmente usado. Cuidadosamente rellene el espacio de encofrado.

Durante el vertido de la mezcla de Germigón, es necesario pellizcar constantemente (perforar) la solución vertida con una ramita.La acción es necesaria para que el aire que se forma en su internal se libere y condense el concreto. Encofrado extraíble Necesidad de extraer cuando el Germigón se vuelve duradero.

Особенности ремонта и эксплуатации мергельных домов

В статье рассмотрена технология работы с мергельными стенами. Вы узнаете, как правильно оштукатурить, утеплить и защитить мергель. Также в тексте есть способ вырезания проема в стене из мергеля.Мы расскажем вам об особенностях эксплуатации, ремонта и строительства зданий, построенных более 50 лет назад.

Маргель — сырье для производства портландцемента. Чтобы стать этим бесценным минеральным вяжущим, мергель буквально должен пройти через огонь и воду — его измельчают, обжигают, запекают и смешивают с реагентами. По классификации гор это осадочная порода, известняк или доломит. Всего в качестве сырья используется 12 основных видов мергеля.Он может быть в различных формах — от сплошного слоя до порошкообразной массы.

Как мергель стал строительным материалом

В период стихийного развития частного сектора в 40-80-е годы прошлого века в качестве сырья для стен и фундамента использовалось множество материалов — от сверхпрочного песчаника до некачественной кирпичной кладки и т. Д. разновидности причудливых смесей из опилок, глины, соломы, извести, щепы, а иногда и цемента. Беспорядочное строительство было связано с необходимостью срочно расселить рабочих новых заводов послевоенного периода — пока они «строились» рядом с предприятием (поближе к работе).Для дома люди использовали абсолютно все, включая отходы, отбросы, отсевы, свалки, шлаки и сырье, которые в то время были практически бесплатными.

Маргель не представлял особой ценности для промышленников — для получения полезного материала от него (цемент, известь и другие вяжущие) потребовалась длительная энергоемкая переработка. Более того, он был сопутствующим материалом при добыче глины, которая шла на кирпичные заводы. Поэтому его без проблем передали людям, которые научились строить из него достаточно устойчивые постройки.В качестве заполнителя швов использовали глину — это было удобно, так как оба материала добывались буквально в одном карьере. Еще одну причину использования глины мы рассмотрим ниже.

Что такое мергель для кладки

Мергель подходит для стен — это большие камни (размером с футбольный мяч) и маленькие валуны (3-4 мяча) естественной формы. В составе этого камня много извести и мела, поэтому он достаточно рыхлый — в современной классификации по прочности он займет место между пенобетоном и газобетоном.Камень вытягивается гвоздем, сбивается киркой, просверливается, легко обрабатывается металлом.

Кладочный раствор обычно готовился путем смешивания глины с мелкой соломой, стружкой, опилками. Из-за мела и извести поверхность камня рыхлая, иногда пыльная, поэтому использование относительно дорогих вяжущих (например, цемента) по сравнению со свободной глиной не было оправдано. Цементный раствор просто не прилипает к непористой поверхности мергеля.

Такое сочетание слабых свойств камня и раствора дает соответствующий результат — из-за почти полного отсутствия сцепления между камнями целостность кладки можно сохранить только за счет статики.Поэтому минимальная толщина стенки мергеля составляет 500 мм. При укладке плоскости контакта лишь слегка выравнивали киркой. Перевязать уголки в этом случае невозможно, поэтому они были созданы из кирпича или шлакоблока.

Со временем мергель начали обрабатывать на фабриках, просто распиливая его со всех сторон до формы полноценного стенового блока. Это позволило отказаться от чужих уголков и сегодня можно увидеть четырехэтажные постройки из мергеля. Помещенный на глину, он имеет хорошую теплопроводность — около 0.1 Вт / м K

Особенности работы со стенами из мергеля

Отсутствие пор и рыхлая глина затрудняют декорирование и восстановление мергельных домов. Однако зачастую такие дома все же достаточно прочные и пригодны для эксплуатации.

Гипсовые стены

Главной особенностью мергельных стен является то, что они не удерживают цементный раствор. Из-за непрочности глины «прилепить» в кладке можно только статичный камень, не имеющий сцепления. Выход один — сухое крепление сетки к камню дюбелем и фиксация сетки.Чем чаще будет дублироваться рубанок, тем лучше будет штукатурка. Помните, что слой раствора держится не за плоскость стены, как в случае с кирпичом и шлакоблоками, а за сетку, закрепленную на дюбеле. Самый популярный и эффективный способ оштукатуривания мергеля — это напыление «шубы» из раствора со шлаком. «Шуба» отлично отводит влагу от стен.

Утепление

Стены из 100% натурального мергеля паропроницаемы. Использование ППР или пенопласта приводит к эффекту термоса, когда точка росы смещается в стену и конденсат не удаляется.Оптимальный вариант — камень или эковата.

Уплотнение стен из мергеля недопустимо — влага пропитает глину и валуны просто соскользнут. Попадание атмосферной воды в стену может привести к непредвиденным последствиям, вплоть до разрушения.

Армопояс

Этот умный способ продлить жизнь дома очень актуален для такого типа зданий. Обычно при их строительстве армопояс строили из кирпича на цементном растворе. В результате он не удерживал периметр стен, а только распределял нагрузку с крыши.

Одним из обязательных этапов реконструкции домов из мергеля является монолитный железобетонный бронепояс. Кроме того, верх стены следует очистить, а затем просверлить в видимых камнях отверстия O 6–12 мм и глубиной 50–60 мм и аккуратно забить арматурными стержнями, а затем связать каркасом армопояса. Такой прием даст до 15 лет увеличения срока службы стен.

Проемы

Металл — традиционно самый эффективный и дорогой материал в строительстве.Из-за недоступности строительных материалов перемычки из стального профиля были далеко не в каждом частном доме. Их заменили деревянными.

Еще одно популярное конструктивное усиление — комбинированная несущая дверная коробка. В бревне (Ø 80–120 мм) вырезалась одна плоскость — профиль дверной коробки. Из трех таких бревен была собрана П-образная конструкция, способная выдерживать нагрузку. При этом после установки он выглядел как обычная дверная коробка.

Если возникла необходимость создать проем в мергельной стене, действовать нужно очень осторожно — камни легко сдвинутся с места.Порядок работы:

1. Обозначить границы проема снаружи здания.
2. Просверлите отверстия в верхних углах (как можно точнее) или перенесите отметки верхней линии на внутреннюю плоскость стены (гидравлический уровень).
3. Вырезать на максимальную глубину верхние горизонты проема с запасом 300 мм на стене.
4. Установить перемычку в прорезь — уголок 75 × 75 или 100 × 100.
5. Обрежьте периметр проема диском по камню на максимальную глубину.Нарезать на «клетки» внутреннюю часть проема.
6. Осторожно разбейте «клетки» молотком и зубилом.
7. Далее постепенно прорезаем стену и сбиваем стамеской, находясь вне здания.
8. Пройдя проем, сварите углы. По возможности укрепите проем стальным зажимом и наложите штукатурку на закрепленную сетку.

Крыша

Враг номер один среди мергельных стен — атмосфера. Известь в составе камня активно вступает в реакцию с кислородом (в том числе в составе воды) и инфракрасными лучами, материал окисляется и разлагается.Оставленный на открытом воздухе камень полностью распадается за два полных сезона. Мергель, защищенный от влаги, ветра и солнечных лучей, прекрасно сохраняется.

На таких стенах принято изготавливать вальмовые стропильные системы, так как они лучше распределяют нагрузку. Чем больше свес кровли, тем лучше защищен материал стен от разрушения.

Если так случилось, что вам предстоит иметь дело с домиком из мергеля, не спешите волноваться и отказываться. Во всех случаях решающее значение имеет только один критерий — состояние дома на данный момент.Если стены сухие и ровные, серьезных отклонений от вертикали и перекосов нет, постройка вполне может служить верой и правдой не один десяток лет. Стоимость мергельных домов приближена к каркасным и на порядок ниже, чем полноценные каменные.

От чего зависит толщина стен керамзитобетонных блоков? Как отделить дом от ЦБК? Какой толщины можно сделать стенку из СВВ.

Добрый день,

Коробка дома, без окон и дверей, без фасада, без внутренней штукатурки, под кровлей (площадь 205 м2) из ​​мягкой черепицы, кровля со сливом, отвод дождевой канализации.Участок на котором дом низкий, почва плодородия 30-40 см, далее песок крупный. Сухой участок.

Фундамент монолитный ЗББ, 30 см, 2 уровня армирования А12. Фундамент мелко заварен на уровне поверхности почвы.

На пластине находится коробка блока CBB, энергозависимого, протокола испытаний производителя: http://www.ecobeton.info/protokol.html

Ваш протокол испытаний (передал в лабораторию), прилагаю. Протоколы именно на пустотелом агрегате, то есть полностью раздавили под прессом — заказывали такую ​​проверку специально.

По их словам, блок выдержал нагрузку 57 тонн.

Параметры блока — Длина 590 Ширина 290 Высота 200 мм. Стены укладываются на раствор, полученный из цемента 400 марки С в пропорции 1: 3, 1: 4.

Кладка армирована в каждом третьем ряду, арматура А6, 2 стержня.

Первый этаж имеет высоту кладки (все внутренние стены шириной 290 мм) с учетом швов — 3,3 м, далее идет Армопояс по всем стенам высотой 20 см.Всего 7 стержней А12, 4 снизу и 3. То есть высота первого этажа примерно 3,5 м.

Чистовой пол первого этажа начинается с отметки +60 см. С поверхности тарелки. Sex Pie Pie: песочный 35 см, Epps 15 см, 9 см. Стяжка с ТП. Оказывается, первые три блока служат псевдоколом.

После армопояса первого этажа, смачивания плит перекрытия, высотой 220 мм. Вес 1 м2 плиты 300 кг. Печка выдерживает нагрузку 1500 кг / м2 — такую ​​специально заказывали 🙂

Ведь фронтоны идут из блоков шириной 290 мм, а сама крыша из мягкой черепицы, при этом крыша не утеплена.

Все перемычки над дверным проемом монитол, все окна подключены под Армопляс.

Действуют чертежи всех этажей. Все окна высотой 1,6 м. Все проемы высотой 2м. Вес кубинских блоков — 800 кг / м3.

Снял ножницы по конструкциям армаматена, т.к. прочность самого блока уже известна, пустоты не учитывались. Рассчитанное по Таблице 5, для марки М35 М35 на раствор М50 было получено 10 кг / см2. Умножаем на 0,8, чтобы заметить,

т.к. А блок из керамзитобетона получил 8 кг / см2.Оказалось, что в метре стены 2900 см2 общий метр стены должен нести нагрузку 23300 кг. Но другие настройки кладки уже не учитывались!

2. Второй вопрос касается использования CBB блока в качестве псевдокоул. То есть стены дома начинаются с поверхности плиты, плита в ровинге выключена. Снаружи: Печь Forest (30 см)

и нижняя часть стены (60 см) закрывается ЭППС 100 мм в качестве утеплителя + сверху баннер ПВХ.Далее сцена засыпана песком. Получается, что с внешней стороны БОП ЭППС закрыт, а с внутренней — пол, толщиной 60 см.

Кладка из плиты отделяет гидроизоляцию, конец плиты промаркирован мастикой. Морозостойкость агрегата, как уточнил производитель F50. Всех пугает то, что основание должно быть выложено из кирпича, и использование пустого блока CBB не может быть использовано.

Но это по сути цоколь и со стороны аппарата нет контакта с почвой + участок всегда сухой и очень низкий CE.Беспокоюсь, как будто со временем этот псевдоколейный уровень не стал разваливаться, а вроде закрылся и мочить не на что.

Какой рекомбоз можно дать? А насколько это плохо в моем случае?

Применяю картинки сцены.

При всех возможностях современной индустрии производства различных отделочных материалов лучше выбирать между гипсовым и цементно-песчаным раствором. С их помощью внутренняя часть дома из керамзитобетона оштукатуривается и доводится до нужного состояния.Рассмотрим оба варианта.

Внутренняя отделка дома из керамзитобетонных блоков с помощью гипсовой штукатурки заметно легче в плане работ. Более того, вы получите более теплый дом, нежели с цементно-песчаным раствором. Перед нанесением материала на стены рабочая поверхность обязательно обрабатывается бетоно-контактами — это делается для улучшения сцепления и качественного сцепления материала с кладкой.

Часто встречаются и такие штукатурки, которые можно наносить без предварительной подготовки стен при контакте с бетоном.Для лучшего результата рекомендуется использовать армирующий материал: полимерную или стальную сетку. В общем, полимер даже полезен, потому что он имеет более высокие эксплуатационные характеристики.

По поводу цементно-песчаной штукатурки стоит отметить, что ее состав мало чем отличается от обычного стенового материала. Это дает значительный прирост адгезионных свойств рабочей поверхности. Однако в практическом плане работать с такой штукатуркой несколько сложнее, чем со штукатуркой.

Особое внимание следует уделять использованию армирующей оцинкованной мелкой сетки, так как потребуются дополнительные инструменты и специальные крепежные детали.

Чтобы закрепить сетку, нужно проделать перфоратором в стене отверстие небольшого диаметра. В них вставляются дюбеля и кладется сетка, после чего скрепляются самозатяжками. Оказывается, внутренняя отделка керамзитобетонных блоков с применением цементно-песчаной штукатурки — задача более трудоемкая.

Лучший способ обвязки дома из керамзитобетонных блоков

События Предупреждение об отделке зданий Предупреждение о стенах из керамзита Предупреждение о повышенном перекрытии домов из керамзитовых блоков

Здания, возведенные из керамзитобетона, в большинстве случаев завершаются, так как незащищенные постройки не смогут порадовать своих владельцев долговечностью.

В результате неблагоприятных природных явлений в пространстве между внешним и внутренним основанием появляется лишняя влага. А она, в свою очередь, разрушит строительный материал. Внешние показатели таких блоков не порадуют красотой, изяществом и благородством.

Как связать дом из керамзитобетонных блоков? Этим вопросом уделяется большое количество людей, занимающихся возведением такого здания. Следующая информация поможет разобраться с озвученной проблемой.

Схема перекрытия керамзитобетонного дома.

Строить дом из керамзитобетонных блоков можно из следующих материалов: облицовочный кирпич керамический или клинкер, кирпич камень, пластмассовые формы, разные виды штукатурки. Принимая во внимание внешний вид отделки, следует сказать об утепляющем слое.

В большинстве случаев устанавливается снаружи дома. Таким образом, уменьшить площадь помещения изнутри не получится.Позволяет защитить стены и теплоизоляционный материал от появления конденсата, лихорадочно влияющего на основание из глиняных блоков.

Характеристики керамзитобетонных блоков.

Образцы использованы в качестве изоляционных элементов при проектировании наружных оболочек дома:

Пенопласт, который является одним из самых простых и популярных оснований. Минеральная вата, в ее составе есть базальтовое волокно. Такой материал долго держится и не разрушается.Кристаллический оптоволоконный кабель, отличающийся невысокой стоимостью.

Дом из керамзитобетонных блоков, а также постройки с другими вариантами конструкции отделены от внутренней части.

Для этого возьмем гипсовую и цементно-песчаную штукатурку. Также не исключены возможности отделки вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями. Подойдут для этого варианта металлические профили и направляющие шины.

Вернуться в категорию

Варианты облицовки стен

Приведенное сопротивление теплопередачи различных ограждающих конструкций.

Натуральный камень или керамическая плитка определяется непосредственно на стене из керамзитобетонных блоков, необходимости в подготовительных работах не возникает. Для лучшего крепления этих материалов берется клей для плитки или смесь цемента и песка.

Как было отмечено ранее, постройки рассматриваемого образца не остаются голыми, незащищенными от внешних воздействий природы. Конечно, если речь не идет о качественном образце облицовочного кирпича.Несмотря на то, что постройки из глиняных блоков легко поддаются легкости, очень важно правильно рассчитать фундамент.

Следовательно, небольшой вес таких материалов не дает оснований для строительства облегченного варианта фундамента. Недостатком таких перекрытий будет их небольшая теплопроводность. Перед облицовкой наружных стен необходимо позаботиться о проведении изоляционных работ.

Итак, минеральная вата не горит, можно нанести штукатурный слой, используя для этого специальную сетку.

Чего не скажешь о минеральной вате. Он предназначен для строительства здания из сайдинга и других материалов в виде панелей. Уложенную под сайдинг минеральную вату нужно беречь от ветра.

Для таких целей используются мембраны, обладающие свойствами защиты от ветра и влаги. В этом случае утеплитель высохнет и обеспечит надежную защиту от дождя и ветра. Также существуют такие утеплители на основе минеральной ваты со специальным прочным слоем, на который можно наносить штукатурку.

Стоит отметить, что внешнее оформление стен дома пластиковыми или сайдинговыми панелями будет не так уж сложно, в отличие от отделки поверхности штукатуркой. Если оштукатурить основание дома может только опытный мастер, то здесь вы сможете выполнить все работы самостоятельно. Иногда применяется метод покраски стен без предварительной ударной обработки поверхности, но применяется он очень редко.

Схема устройства тепловой ячейки с керамзитобетоном.

Одним из часто используемых вариантов отделки внешней оболочки дома будет облицовка из керамики, клинкера и кирпича.

Наименее затратным вариантом будет обработка поверхности слоем цементно-песчаной штукатурки. Последний вариант отделки вместе с фасадными красками помогает формировать оригинальные поверхности и необычный внешний вид. Штукатурка Как нельзя контактировать с керамзитобетоном, ее активно используют для оснований, которые постоянно меняются под воздействием внешних температур и периодически повреждаются. Очень красиво и оригинально, фасад облицован натуральным камнем.

Не боится морозов, при этом выглядит монолитно, шикарно и необычно.Этот материал можно заменить искусственным камнем. Он не хуже натурального варианта, и намного дешевле.

В качестве варианта отделки будут хорошо дополнены внешние оболочки дома из термопанелей из полиуретана и клинкерной плитки. Такой способ отделки можно назвать наименее затратным.

Панно такого плана отличается малым весом, их часто используют в ленточной основе. Они прочные, экологически чистые, создают в помещении стабильный микроклимат вне зависимости от времени года.Монтажные работы отличаются предельной простотой, они даже непрофессиональны.

Вентилируемые фасады умело скрывают возможные недостатки настенных покрытий. В пространстве между стеной и облицовочным слоем происходит постоянное движение воздуха, в результате чего основание не подвергается разрушительному воздействию.

Сайдинг

можно отнести к недорогому варианту оформления наружных стен. Однако такие панели довольно хрупкие и могут сломаться, что не очень хорошо отражается на стене из керамзитобетона.Дома из названного материала могут простоять целый век, но важно правильно выбрать вариант отделки, чтобы основание было надежным и настроенным.

Вернуться в категорию

Оштукатуривание глиняных блоков

Выбрать смесь для оштукатуривания фасада здания в наше время не представляет сложности. Композиции, адаптированные к условиям современности, имеют очень прочную основу.

Растрескиванию не подвержены, на следующий сезон не апеллируют.Как только на стену будет нанесена штукатурка, ее следует покрыть любой фасадной краской. Такая эмаль защитит стены от лишней сырости и предотвратит паропроницаемость.

Вернуться в категорию

Наружное покрытие дома из керамзитобетонных блоков

Утепление керамзитобетонных стен стеклопластиком.

Дом из керамзитобетонных блоков, в котором предусмотрено внешнее покрытие стен, в процессе их устройства закрепляется специальной сеткой, напоминающей металлическую проволоку диаметром 3-4 мм.Он размещается в определенный период через 2 ряда блоков. Сетка имеет небольшую толщину, поэтому коэффициент теплопроводности останется на прежнем уровне.

Наружная стена, отделанная облицовочным кирпичом, соединена с внутренней перегородкой по периметру здания. Многие опытные мастера за один раз возводят сразу 2 стены, одна из которых является основой, а другая — вариантом отделки. Уложенная сетка не подвергнется коррозии.

Дом из керамзитобетонных блоков в качестве вариантов крепления покрытия покрытия может иметь упругие пластиковые фиксаторы.Здесь построено вентиляционное отверстие, расположенное в пространстве между внешним основанием и прослойкой для сохранения тепла. В качестве фиксатора выступает стержень с втулкой дюбеля и анкера.

На основной стене делают углубления на расстоянии 50-60 см по вертикали и 40-50 см по горизонтали. Они забиваются дюбелем. Основание, выполняющее функцию теплоизолятора, прикрепляется к дюбелю и защелкивается пластиковыми фиксаторами.

Конструкция из керамзитобетонных блоков, не утепленная материалом, предполагает соединение несущей конструкции с помощью керваторов, то есть полос стального основания, обозначаемых буквой «г».Кляммеры фиксируются на расстоянии 50-60 мм.

Высокая облицовка зданий из керамзитобетонных блоков определяется характером используемых строительных материалов и опытом мастеров.

По данным сайта: http://ostroymaterialah.ru

Вопрос: Добрый день уважаемые господа! Расскажите, пожалуйста, как лучше отделить дом из керамзитобетонных блоков (КББ), какой фасад здесь будет уместным, какие материалы можно использовать? Артур Шакарин, Новосибирск

СЕМЕН ФИСКНЕС, ЗАО «Строй-Альянс», г. Тольятти.

Ответ: Здравствуйте, Артур! Постараюсь подробно ответить на ваш вопрос. Тем более, что CBB — материал достаточно популярный, многие хозяева строят свои дома из керамзитобетонных блоков индивидуально.

Прежде всего, я хотел бы задать вам встречный вопрос — какой толщины стены из керамзитобетона вы построили? Вопрос не праздный.

От вашего ответа зависит, придется ли утеплять стены из КСП, или можно будет сразу заняться финишной внешней отделкой и нанесением декоративного слоя.

Утеплитель стен CBB

Если вы построили стены дома из керамзитобетонных блоков в 1 блок (это 40 см), то вам придется его утеплить. Для Новосибирска и близлежащих регионов будет достаточно утеплителя из базальтовой ваты 150 мм или пенопласта. Это даст вам нормативный показатель термостойкости ограждающих конструкций R по новому СНиП.

Вентилируемый фасад на стенах ЦББ

Если был выбран вентилируемый фасад и утеплен дом из базальтовой ваты, его можно установить в деревянную обрешетку или в пространство между стальными подвесами.Утеплять дом из КПБ пеной под Вентфасад не рекомендую.

Почему? Потому что есть несколько причин, по которым пена в качестве утеплителя под Вентфасад совершенно не подходит:

Пенопласт — горючий материал, его нельзя использовать в системах с вентилируемым фасадом. В таком пироге прекрасно себя чувствует, если еще в вентфассаде делать пену. Воздух воздуха в вентзазоре и выходящая влага в конечном итоге образуют набор отдельных пенопластовых шариков из листов пенопласта.Ваша изоляция будет соединяться с вентиляционным отверстием.

Этими недостатками в Вентфасаде лишены базальтовая вата, которую можно использовать. Также можно использовать пенополиуретан, поролон или эко-пистолет.

После монтажа обрешетки или подвесов и последующего утепления на вентфассад можно монтировать внешний декоративный слой.

Что подойдет в данном случае для дома от ЦББ:

Керамогранит, облицовка плиткой, обшивка сайдингом, металлоцемент, фиброцемент, Planenblock house

Вот эти материалы, из которых вы можете сформировать декоративный слой в Ventfasade для своего дома.Как их смонтировать — смотрите на этом сайте, все подробно описано.

Мокрый фасад на стенах дома из КББ

Если вы хотите сделать у себя дома мокрый фасад, то после подготовки стен (выравнивание, шпатлевка, удаление лишнего раствора) можно приступать к утеплению стен дома.

Можно использовать базальт плотностью от 45 и фасадный пенопласт от 25. Шерсть крепится на фасадные дюбели, пенопласт — на клей и дополнительно на фасадные дюбели.

При установке утеплителя поверх него монтируется передний крепеж, который укрепит штукатурный слой. Сетка крепится большинством фасадных дюбелей с «грибками», которые удерживают утеплитель на стене.

После укладки стеклопластика наносится основной грунтовочный слой или двухкомпонентная штукатурка. Далее штукатурка шлифуется проникающим грунтом. Современные фасадные системы позволяют поддерживать штукатурный слой в полуадекватном состоянии, что гарантирует его длительную эксплуатацию.

После грунтовки можно производить подготовку декоративного слоя под покраску.

Можно использовать следующие декоративные покрытия:

Покраска фасада. Красная темперированная штукатурка Corree Schubadekorative Smalled Plaster.

После нанесения декоративного слоя можно использовать фиксирующие составы и фасадные лаки. Они защищают декоративный слой от загрязнения и возможного разрушения.

Ни в коем случае нельзя утеплять дом керамзитобетоном изнутри.Термоситобетон на самом деле является паронепроницаемым материалом. Влага из помещения будет заблокирована между изоляционными блоками внутри помещения. В этом случае у вас будут все неблагоприятные эффекты — сырость в помещении, плесень под утеплителем и так далее.

Бетонные блоки

Керамзит востребованы в современном частном строительстве.

С его помощью можно реализовать практически любой проект. Но когда объект готов, часто речь идет о том, как провести отделочные работы. Дома из керамоблоков позволяют реализовать множество задач.

Способы внешней отделки

Основными задачами этого этапа работ являются улучшение внешнего вида готового объекта, время эксплуатации без проведения техобслуживания, теплосбережение. Конструкция здания защищает стены от разрушительного внешнего воздействия. При возведении несущего основания следует предусмотреть место для будущей облицовки фасада.

Дома из керамзитобетона — утепление и отделка

Наружная облицовка несет не только декоративную, но и практическую нагрузку.Несмотря на то, что керамзитобетон — прочный материал, выдерживающий воздействие влаги, резкие перепады температур способствуют постепенному разрушению конструкции, также рекомендуется укреплять стену армированием.

Оптимальная марка пенопласта, используемого для утепления — ПСБ-С-25. Толщина материала не должна быть ниже 3-5 см.

Изоляция

При работе на фасаде необходимо учитывать:

практика показывает, что кладка теплоизоляционного керамзитобетонного блока — один из лучших вариантов, компенсирующий теплопотери до 75%; дополнительный утеплитель — минеральная вата или пенопласт / пенополистирол; пену фиксируют на очищенном основании с помощью клеевого состава, дополнительно прикрепляя дюбеля.Все швы обработаны монтажной пеной; Минвата требует зачистки, калибровки и усиления стеновых конструкций для увеличения прочности конструкции; использование пенизола позволит добиться звуко-, гидроизоляции и более низкой теплопроводности.

Отделка

Основные принципы работы следующие:

Стены из керамзитоблока

, облицованные кирпичом, не требуют дополнительной обработки, так как отличаются презентабельным внешним видом; можно использовать клинкерную плитку, камень (искусственный или натуральный), термопанель или сайдинг; Самый распространенный вариант — покрытие стен штукатуркой на цементно-песчаной основе.

Натуральный камень выглядит благородно и эстетично, однако при выборе материала необходимо обращать внимание на его морозостойкость. Кирпич по функциональности и эстетике не уступает камню, но стоит на порядок дешевле.

Фасадные работы с участием термопанелей относятся к экономичным способам облицовки. Панели состоят из пенополиуретана и клинкерной плитки. Это легкий материал, который показал себя эффективно на ленточной основе, кроме того, он очень прост в установке.

Системы вентилируемых фасадов хорошо закрывают все дефекты стеновых конструкций, предотвращают их разрушение. Сайдинг хрупкий, и его повреждение при эксплуатации негативно сказывается на керамзитобетонной кладке, что подтверждают родственные дома из керамзитобетонных блоков фото, отзывы.

Работы с плиткой или панельными материалами требуют устройства обрешетки. Готовая конструкция выдерживает динамические и статические нагрузки

Мокрый фасад на стенах из керамзитобетона

Работы проводятся после того, как проведено выравнивание стен, заделаны все трещины, убран лишний раствор.

Последовательность:

сначала укладывается утеплитель, для чего можно использовать фасадный пенопласт или базальтовую вату; Пенопласт крепится на клеевые и фасадные дюбеля, хлопчатобумажный материал — в качестве арматуры используется передняя застежка, которая крепится к таким же дюбелям с грибками; на поверхность или грунтовочный слой наносится двухкомпонентная штукатурка; штукатурка загрунтована проникающим грунтом; качественные фасадные системы помогают поддерживать слой штукатурки в полуадекватном состоянии, что гарантирует длительную эксплуатацию; после грунтовки можно подготовить поверхность к нанесению декоративного или лакокрасочного покрытия.

Среди всех опций можно использовать следующие:

штукатурка декоративная мелкая; покрытие покрытия; декоративная штукатурка «Короэд»; покраска фасадной краской.

На декоративный слой часто наносят фасадные лаки. Прочие фиксирующие составы, предохраняющие покрытие от возможного разрушения и загрязнения. По таким домам из глиноблоков отзывы сложились самым положительным образом.

Композиция из гипса «под шубу»

Работы можно вести без утеплителя или на этом слое.Метод, известный как отделка фасада «под шубу», осуществляется с помощью распылителя или распыления раствора. Этот метод менее трудоемок, чем работа с другими материалами.

Для работы с решением создано

специальных устройств. Устройство может быть как самым простым, с ручным управлением, так и более технологичным, например, пневматическим пистолетом. На строительной площадке подбирают необходимую подвижность смеси и приступают к отделке.

При выборе материалов необходимо изначально оценить объем работ.Окончательная стоимость отделки может оказаться завышенной.

Дом из керамзитобетонных блоков — варианты внутренней отделки

Задачи этого этапа работ — защита стен от неблагоприятных воздействий, моделирование дизайнерских решений, экологичность и комфорт жилья. Выбирая строительство дома из керамзитобетонных блоков «под ключ», вы можете получить полностью готовый к эксплуатации объект с полной внутренней отделкой.

Работы могут быть выполнены с участием следующих материалов:

Керамическая плитка

; штукатурка; вагонка на основе пластика или дерева; обои.

Нанесение штукатурных смесей

Это один из самых экономичных и доступных вариантов, что делает его максимально популярным.

Рабочие составы могут быть следующими:

декоративная штукатурка — прикрепленные поверхности завершены, эстетически привлекательный вид. В продаже имеются различные фактуры и оттенки, в том числе с блестками, каменной крошкой, тканевыми волокнами; Старт — используется для устранения дефектов основного слоя; отделка — маскирует неровности предыдущего покрытия.

Рабочая смесь накладывается на керамзитобетонную стену при участии специальной цельной сетки, исключением являются декоративные покрытия. Чтобы определиться с выбором штукатурки, следует ориентироваться по влажности помещения. Гипсовые смеси считаются наиболее подходящими, обеспечивающими эстетичный вид и используются под покраску.

Применение гипсовой штукатурки позволяет получить:

удобство работы; более теплый дом по сравнению с растворами на основе песка и цемента; высокая адгезия, которую обеспечивает обработка стен раствором «Бетон-контакт».

Цементно-песчаные смеси отличаются указанными свойствами:

состав не сильно отличается от стандартного материала стенок, что позволяет получить преимущество относительно муфты с рабочей поверхностью; В практическом применении манипуляции с такими составами более трудоемки.

Дома из керамзитобетонных блоков, видео — Работа с облицовочными материалами

Если во внутренней облицовке стены перед хозяином стены находится натуральный камень или керамическая плитка.Предварительная подготовка основания не требуется — плитка накладывается непосредственно на керамзитобетонные обои с помощью цементно-песчаного раствора.

Заграничные покрытия

На смену стандартным бумажным обоям пришли более прочные и красивые материалы:

fliseline; пробка; винил; жидкие обои; текстиль.

Данный вариант отделочных работ реализуется после предварительной подготовки поверхности. Мастер может аккуратно встряхнуть поверхность или застелить стену гипсокартоном.

Керамзитобетон хорошо выдерживает стальной оцинкованный профиль или направляющую шину. Дрессенерическое исполнение коттеджа может быть выполнено в любом стиле. Востребованными становятся проекты домов, выполненные в соответствии с требованиями современного и классического дизайна. В загородных домах особенно органично смотрится стиль «Кантри» или «Прованс». Но, по отзывам владельцев, отзывам владельцев, внутри помещения легко реализовать любой дизайнерский проект.Это описывается особенностями дома из керамзитобетонных блоков.

Изначально керамзитобетонные блоки производились как своего рода утеплитель для кирпичной стены. Кладка из блоков была организована снаружи конструкции и ее целью было удерживать тепловое излучение внутри конструкции. По прочностным характеристикам керамзитобетон не подходит для организации ограждающих и несущих конструкций. Однако производство этого типа строительных материалов улучшилось с развитием науки.

Характеристики керамзитобетонной конструкции

Сегодня керамзитобетон при относительно низком удельном весе (все зависит от степени пористости материала и качества вяжущего раствора) — до 1,5 раз меньше, чем у кирпичной кладки, имеет прочность на сжатие до 5-25 кг / см2. Это позволяет использовать его для строительства обычных домов малой этажности. Плюсом остается его низкая теплопроводность и высокие шумоизолирующие свойства.

2). М75 — несущая стена толщиной 200 мм.

3). Пустотные блоки — идеальное решение для строительства загородного дома. Это легкий материал. У него неровная поверхность, что отразится на стоимости его дальнейшей обработки.

четыре). Можно использовать штатный блок, но он много весит (более 1000 кг / куб.м) и требует мощного фундамента.

Тонкости строительства

Касательно фундамента, по мнению большинства владельцев, строить монолитную конструкцию с армирующим каркасом.

Если грунт нестабильный и геодезические исследования подтверждают наличие близких к грунту вод, лучше использовать свайный вариант основания дома. Конечно, цена строительства в этом случае значительно вырастет (из-за сложности конструкции и привлечения спецтехники), но в результате получается прочный дом.

Подвал возводят, если грунт большой, а его искусственное выравнивание не проводилось. Для этого используется специальный фундаментный кирпич плюс армирующая сетка в несколько рядов.Результат на картинке.

Перекрытие первого этажа оборудуется после базовой набранной прочности. Для этого берутся бетонные плиты с арматурой внутри.

Блоки с прямой блокировкой:

Для несущих и ограждающих конструкций применяется блок марки М50. Для перегородок в доме — перегородочный материал. На цементный раствор кладут блоки. По рекомендациям хозяев домов каждый пятый ряд кладки армируют.Работы начинаются с выгонки углов, затем продвигаются по стене.

После организации оконных проемов и перекрытия первого этажа для следующего этажа армапояс оформляется съемной опалубкой.

После созревания цементного камня Армапоя плиты перекрытия укладываются. Что касается утепления стен дома и первого этажа, то большинство собственников склоняются к пенопласту на клею, вентилируемому зазору и облицовке дома декоративным кирпичом.

Достоинства и недостатки

Как любое строение, так и дом из керамзитобетонных блоков имеет свои достоинства и недостатки.

Положительные стороны дизайна

К положительным характеристикам можно отнести низкую теплопроводность, большой объем при небольшом удельном весе. Это позволяет несколько сэкономить на покупке материала. Зная массу одного элемента конструкции, несложно рассчитать его прочность и теплопроводность. В соответствии с полученными данными можно определить оптимальную толщину и высоту фундамента.

Отрицательные моменты

Для организации нормального температурного режима в доме из керамзитобетонных блоков нужна толщина стен до 1,2 м. Конечно, такое здание никто строить не будет. Поэтому все застройщики настаивают на дополнительном утеплении конструкции.

Пена в данном случае не подойдет, так как это пламя, но под дополнительным облицовочным слоем поверх утеплителя ей будет сложно в случае пожара. Однако это теория.Многие люди до сих пор прибегают к использованию именно этого утеплителя и остаются довольными.

По правилам конструкции для утепления стен здания из керамзитобетонного блока в плитах лучше использовать минеральную или базальтовую вату. Также необходима дополнительная гидроизоляция, поскольку керамзитобетон — это пористая структура.

Продолжительность эксплуатации

По поводу прочности блоков тоже нет претензий от владельцев домов из керамзитобетона.Все гвозди на дюбелях держатся хорошо. Главное правильно подобрать дюбель. Для мебели я подхожу к 10 мм. Для тяжелых конструкций — нужно использовать самостоятельный рисунок. Керамзитобетон не трескается при понижении температуры.

Видеообзор: блоки из керамзитобетона

Претензия бетонных блоков. Особенности материала

Те, кто построил дом из этого стройматериала, отмечают, что микротрещины могут появиться в первые 3-5 лет после его постройки, но такой тенденции подвержено лишь около 5% блоков.

Дома из блоков получаются прочными, удобными в эксплуатации. У них достойный вид. Большинство людей, использовавших этот материал, не пожалели о своем выборе.

Бетонные блоки из керамзита

существенно отличаются от обычных бетонных материалов для возведения стен. Общий принцип их укладки аналогичен, но есть некоторые особенности, которые необходимо учитывать при монтаже стен.

Свойства и характеристики керамзитобетона

В поисках новых строительных материалов с лучшими показателями сопротивления теплопередаче, влагостойкости, прочности и т. Д., производители выпускают интересные варианты. Один из них — керамзитобетонные блоки.

CBB изготавливается из смеси цемента, песка и воды, а в качестве основного наполнителя используется гранулированный керамзит — теплоизоляционный материал из некоторых сортов глины, получаемый путем однократного обжига. Сырье помещается в форму и подвергается вибропрессованию с последующей выдержкой в ​​течение 24-28 дней. Технологический перерыв необходим для прочности цемента.

Керамзитоблоки выпускаются больших размеров.Размеры модели:

• Длина — до 40 см;
• Толщина — до 19 см;
• Высота — 20 см.

Такая высота стены СВВ, выложенная в один ряд, соответствует толщине стены в 1,5 кирпича. Несущие площадки выкладываются камнями максимальных размеров, для перегородок используются более узкие блоки. Материал легко режется обычной ножовкой, поэтому подгонка при укладке не требует особых усилий.

Прочность керамизитоблоков соответствует 2.5 МПа, а конструкция из одинарного кирпича выдерживает до 3,9 МПа. Теплопроводность материала составляет примерно 0,13 Вт / (М · ° C). Для сравнения, аналогичный показатель обычного натяжного кирпича — 0,42 Вт / (М · ° С). Разница существенная, но, тем не менее, строительство жилого дома без утепления нежелательно.

Укладка керамзитобетонных блоков производится на обычный цементно-песчаный раствор толщиной 1 см. Использовать клей как при кладке для газовых, так и пеноблоков нельзя, так как материал отличается высокой пористостью, а толщина шва составляет 1-5 мм.

В целом процесс такой простой и успешно реализован своими руками.

Отдельно стоит отметить такой материал, как сборный стеновой блок из керамзитобетона с готовой облицовкой лицевого фасада. Этот CBB значительно отличается от обычного, произведенного с помощью сложной системы головоломки. Инструкция от производителя рекомендует укладывать их однорядным цепным порядком либо на монтажный клей-пенопласт, либо на обычный раствор.Поскольку лицевая часть отлита из чистого бетона, разрезать ее проблематично, но на заводе вы можете заказать достаточно деталей нужного размера (полублоки, угловые и арочные детали).

Технология кладки керамзитобетонных блоков

Способы крепления стен из КБП одинаковы как для натяжных, так и для пустотелых блоков. Если вы собираетесь укладывать его своими руками, то вам понадобится следующий набор инструментов:

• Емкость для приготовления раствора;
• Лопатки для замеса теста;
• Кельма, мастерок и приветствие;
• Строительный уровень;
• Рулетка;
• Цизянка резиновая;
• Пухлый и / или кордовый;
• Сетка арматурная капроновая или стеклопластиковая или стальная арматура сечением 8-10 мм (из нее формируется армопояс).

Кладочная смесь используется готовая промышленная или раствор замешивается своими руками в стандартной пропорции: на 1 часть цемента 3 части песка и примерно 30% воды на весь объем состава.

Отдельно стоит выделить такой момент, как арматура. По рекомендации производителей КСП при возведении стен используется стандартная сетка или арматурные стержни, устанавливаемые через каждые 4-6 рядов.

Допускается использование армирования стекловолокном, но стоит учесть его особенности — Армопояс из него слабо работает на растяжку, поэтому при возведении дома высотой более 2 этажей могут возникнуть проблемы с целостностью стены в будущем.

Кроме того, при установке несущих конструкций и перегородок желательно армировать и перевязать все углы.

Армопояс формируется в несколько рядов под кровлей из железобетона или натурного кирпича рядового по типовой схеме. Ниже он просто не нужен.

Важно помнить, что несущие конструкции и перегородки возводятся одновременно. Это правило нужно строго соблюдать. Абсолютно все швы, как горизонтальные, так и вертикальные, в обязательном порядке проплавляются клеем-пеной или раствором.

Определившись с другом и приобретя необходимые инструменты, стройматериалы, можно приступать к возведению стен из керамзитобетонных блоков.

Подготовка фундамента

В первую очередь необходимо провести гидроизоляцию фундамента. Для этого бетон кладется перед эталонным, глассизолом или другим рулонным материалом с покрытием, который фиксируется тонким слоем цементного раствора. Если нужно поднять цоколь, то его можно сформировать из кирпича или ФСБ.

Подготовка материала

При кладке понадобятся как блоки, так и полублоки. Поэтому желательно заранее сделать друга и нарезать КБП нужного размера, а также разложить стопки неразъемных элементов вдоль стен для скорости и удобства монтажа.

Укладка керамзитобетонных блоков

Кладка всегда начинается с угловой (опорной) точки. Между соседними углами натягивается линия или шнур, который будет служить уровнем для мастера.

Раствор наносят раствором слоем не менее 1 см, устанавливают агрегат и подгоняют канавки к крайнему камню в ряду.

Лишние растворы удаляются, одновременно шов сразу. Его вид зависит от вида планируемой обработки фасада или ее отсутствия.

Не забывайте, что нужно постоянно проверять уровень того, насколько правильно уложен блок, ведь любую ошибку исправить невозможно правильно решением.

Через каждые 4-6 рядов армирующую сетку закрепляют раствором.

Комбинированные керамзитобетонные блоки-пазлы укладываются без вертикальных швов с обязательной плотной посадкой. Клей-пенопласт наносится двумя тонкими полосками по бокам и основе, сверху накладывается блок и регулируется. Правильно возведенная стена не требует фасадных работ.

После того, как стены будут готовы, можно переходить к утеплению и облицовке фасада. Количество утеплителя зависит от толщины стен и коэффициента теплового сопротивления.Итого (то есть с учетом внутренней и внешней облицовки) должно быть равно 3.

.

Хороший пример кладки из керамзитобетонных блоков смотрите в видео ниже:

Если вы используете комбинированные керамзитобетонные блоки — смотрите видео, так как процесс монтажа кардинально отличается от обычной кладки:

Если возникает вопрос, класть ли керамзитобетонные блоки своими руками или лучше нанять опытных мастеров, то ответ на него зависит от ваших финансовых возможностей.Когда есть время и желание — все под силу, благо CBB — очень легкий материал в работе.

Одним из важнейших назначений внешних стен любого дома является защита их от внешних природных воздействий Погодные явления и создание прочности несущих конструкций.

Стройматериал Керамзитобетон недорог по цене и достаточно прост в укладке.

Что это за материал?

Керамзитобетон содержит в основной массе глину — это вспененный и специальная глина, обработанная С цементом и водой.

При достаточно высоком уровне прочности этот материал имеет относительно легкий вес. Стены, возведенные из керамзитобетона, в отличие от бетонных конструкций обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами и намного проще, что позволяет построить дом на более простом фундаменте.

Срок сохранения эксплуатационных свойств таких стен может быть примерно 75 лет.

Какой должна быть толщина стены из керамзитобетонных блоков?

Толщина стенки из керамизитобетона зависит от нескольких факторов:

Если учесть природные условия, то в центральной области достаточно построить однослойные блочные стены толщиной от 400 мм до 600 мм. Для регионов с более холодным климатом стены утепляют теплоизоляционными материалами.

Разновидности конструкций

По назначению стены делятся на внутренние и внешние. По распределению нагрузки — перевозчики и не перевозчики. Перевозчик называет эту стену , он испытывает большую нагрузку и служит опорой для перекрытий и крыш.

Ознакомьтесь также с техническими характеристиками и марками керамзитобетонных блоков.

Не перевозчики делят комнату на отдельные комнаты.От назначения стен зависит вид их конструкции. Внешние в основном носители. Внутренние стены тоже могут быть несущими, но их не нужно утеплять как внешние.

Варианты кладки

От размеров керамзитобетонных блоков зависит способ изготовления кладки для жилых помещений:

1. Если блоки имеют размер 590: 290: 200 мм, то ширина стены должна быть 600 мм . В этом случае утепляются только пустоты в блоках.
2. Если блоки имеют размер 390: 190: 200 мм, то кладка должна быть толщиной 400 мм. Без наружных отделочных слоев и утеплителя.
3. Если блоки имеют размер 235: 500: 200 мм, то толщина эстакады составляет 500 мм. Плюс внешняя и внутренняя отделка декором.

Кладка стен из керамзитобетонных блоков зависит от обозначения самой конструкции:

1. При строительстве складских, хозяйственных помещений, не требуют специальной теплоизоляции.Стена укладывается в один слой по ширине блока (200 мм). Внутренняя поверхность стены оштукатурена, а поверхность покрыта утеплителем (минвата, пенопласт, пенополистирол) слоем 100 мм.
2. Если построить небольшую конструкцию Например, баню, принцип кладки аналогичен варианту кладки подсобных помещений, только слой утеплителя будет 50 мм.
3. Трехслойная кладка выполнена преимущественно в жилых домах .Между блоками оставьте небольшой зазор. Общая толщина стены 60 см. Его внутренняя часть покрывается слоем штукатурки, а в пространство между блоками укладывается утеплитель.
4. Кладка керамзитобетонных блоков для регионов с холодным климатом . Устанавливая внешнюю стену, соорудите параллельно друг другу две перегородки, которые привяжут к арматуре. Затем между перегородками кладут утеплитель, затем кладут их с двух сторон.

Керамзитобетонные блоки могут быть полными и пустотелыми.Forty Более прочный И больше подходит для несущих конструкций.

Как рассчитать?

Чтобы понять, какой оптимальной толщины должны быть стенки керамзитоблоков, надо понимать, что толщина стенки напрямую зависит от его функции .

Если придерживаться правил строительных норм и правил, то перекрытия и стены, возводимые из керамзитобетонных блоков, должны быть толщиной, обязательно вместе с утеплителем, не менее 64 см.

Стены такой толщины подходят для жилых помещений. Чтобы правильно рассчитать расход нужного количества стройматериалов для возведения стен из керамзитобетона, необходимо знать общую длину всех стен. Построен дом со всеми перегородками и высотой этажа.

Эти показатели приумножаются. Однако необходимо учитывать примерную толщину цементной массы для стяжки и швов из цемента (примерно 15 см).

Число получившихся в результате умножить на толщину стены и разделить на объем керамзитобетонного блока.

В результате мы получаем нужное количество блоков, необходимых для строительных работ. Чтобы узнать примерную стоимость фальш-керамзитобетонной стены, необходимо количество блоков умножить на одного блока плюс стоимость закупки материалов для теплоизоляции.

Керамзитобетонный блок имеет ряд преимуществ, простоту, удобство монтажа (площадь одного блока равна площади около семи кирпичей), высокие эксплуатационные свойства Все это дает возможность быть больше востребованный.

Смотрите следующее видео — кладка из керамзитобетонных блоков:

Si të derdhni një rrip të përforcuar? Bërja e një armopoyas me duart tuaja Armopoyas për muret e një shtëpie nga betoni i gazuar

Armopoyas quhet një structurë prej betoni të armuar, e cila është projektuar sharër pärër. Kjo është е nevojshme për të mbrojtur muret nga ngarkesat që vijnë nga faktorët e jashtëm / të brendshëm. Ndikimet е jashtme përfshijnë erën, pjerrësinë / terrenin kodrinor, tokën lundruese dhe aktivitetin sizmik të tokës.Lista e faktorëve të brendshëm përfshin të gjitha pajisjet e ndërtimit të shtëpisë të përdorura në dekorimin e brendshëm të shtëpisë. Нэсе Штэ э габуар тэ беш нджэ ррип тэ блиндуар, атэхэрэ пэр шкак тэ кетыре феноменеве, мурет тхешт до тэ пласэн, дхе мадже эдхе ме кек, ата до тэ шпэрндахен. Герцог пасур парасыш кэтэ, штэ шумэ э рэндэсишме тэ джени тэ ветэдиджшэм се си тэ бэни нджэ ррип тэ блиндуар. Llojet, qëllimi dhe metoda e instalimit të armopojave do të diskutohen në këtë artikull.

Ekzistojnë 4 lloje të rripave të blinduar:

• ростверк;
• бодрум;
• межэтажный;
• nën Mauerlat.

Para fillimit të punës, duhet të përgatitni mjete / materiale:

1. Арматура.
2. Çimento.
3. Rërë.
4. Gur i grimcuar.
5. Tela për lidhjen e përforcimit.
6. Bordet.
7. Vida vetë-përgjimi.
8. Тулла.
9. Lopatë.
10. Shufër / shufër.

Në mënyrë që e gjithë puna që keni bërë të bëhet me cilësi të lartë, ju sugjerojmë që të njiheni me teknikën e prodhimit të rrjetës / kornizës së pherforcë.

Në mënyrë që armopojat të jenë me cilësi të lartë, dhe, në përputhje me rrethanat, shtëpia është e besueshme, duhet të dini se si ta bëni kufjen / kornizën në mënyterë. Lidhja е shufrave të përforcimit me njëri -tjetrin kryhet me një тел thurjeje, dhe jo me një shtresë saldimi.Kjo është për shkak të faktit se gjatë saldimit vendi pranë qepës po prodhohet mbinxehet, gjë që çon në një dobësim të forcës së përforcimit. Por saldimet janë të domosdoshme në prodhimin e rrjetës. Mesi dhe skajet e kornizës janë ngjitur, pjesa tjetër e nyjeve lidhëse janë të lidhura.

Шуфрат fiksohen së bashku për të fiksuar përforcimin në pozicionin e kërkuar kur derdhni beton. Пер кёто каллиме, пёрдорет нджэ тел и холле; Forca e rrjetës / kornizës nuk varet nga ajo.

Пэр продхимин э нджэ ррипи тэ блиндуар, пёрдорен ветэм шуфра ме ширита. Betoni ngjitet në brinjë, gjë që ndihmon në rritjen e kapacitetit mbajtës të Strukturës. Një rrip i Tillë mund të funksionojë në Voltage.

Пэр тэ берэ нджэ корнизэ, меррни 2 бэртхама ме трэшеси 12 мм дхэ гьатэси 6 м, ндэрса пэр перфорсим тертор до тэ кени мьяфт шуфра ме трэшэси 10 мм. Në qendër dhe në skajet, përforcimi tërthor duhet të ngjitet. Pjesa tjetër e shufrave thjesht përshtaten.Паши тэ кени берё ди рджета, варни ато нэ мёнирэ кэ тэ кетэ нджэ хендек. Saldojini ato rreth skajeve dhe qendrës. Kjo do të krijojë një kornizë teli. Пёр продхимин э нджэ ррипи, нук ка невойе тэ башкони корнизат. Ato janë hedhur me një mbivendosje prej 0,2-0,3 м.

Instalimi dhe fiksimi я formës kryhet në disa mënyra. Për të instaluar mburoja prej druri, është e nevojshme të kaloni një spirancë përmes tyre, për të montuar priza mbi to duke përdorur saldim elektrik.Qëllimi i këtyre veprimeve është fiksimi i formës në mënyrë të Tillë që të mos shtrydhet nën peshën e betonit.

Për të rregulluar formularin kur derdhni rripin e blinduar të dyshemesë, shpesh përdoret një metodë më e thjeshtë. Një vidë me një диаметр prej 6 мм dhe një gjatësi prej 10 см duhet të fiksohet në pjesën е poshtme të mburojës. Покрышка Distanca midis Штё 0,7 м. Пра, лидхни мбуроджен предж друри нэ мур, шпони нджэ вриме пэрмес садж, футни кэрпудхат нэ тэ дхе чекич нэ видэ.

Диаметр и длина корпуса 6 мм.Kjo është е nevojshme për të krijuar lehtë kërpudhat.

Pjesa e sipërme e kallëpit sigurohet gjithashtu me montim të shpejtë. Пор нэ кэтэ раст, духет тэ видхосни нджэ видэ ветэ-пергджими, джо нджэ видэ. Пра, криджони нджэ вриме нэ туллэн пэрбаллэ. Pastaj goditni përforcimin në të. Несе тулла është е форте, atëherë situata është më e thjeshtë — thjesht футни годен / përforcimin në shtresën vertikale. Tërhiqeni vidën dhe pajisjet e vetë-përgjimit me një тел thurjeje.Distanca midis elementeve të fiksimit është 1-1,2 м. Një fiksim i Tillë është në gjendje t’i rezistojë ngarkesave të ardhshme.

Pasi armopojat të forcohen, ju mund të hiqni formularin duke përdorur një thikë të thonjve. Në sezonin e ngrohtë, betoni vendoset në një ditë. Në këtë rast, kasaforta mund të çmontohet të nesërmen. Në sezonin e ftohtë, kjo procedure kryhet pas disa ditësh.

Fillimisht, duhet të përcaktohet thellësia e themelit. Кю параметер варет нга лоджи и токес, теллезия энгрирджес сэ тидж, си дхе теллезия е уджэраве нэнтокэсоре.Atëherë duhet të gërmoni një llogore rreth perimetrit të shtëpisë së ardhshme. Kjo mund të bëhet me dorë, e cila është e gjatë dhe e lodhshme, ose me ndihmën e një ekskavatori, i cili është i shpejtë dhe efikas, por kërkon kosto shtesë.

Pas pajisjeve speciale, fundi dhe muret e llogarit duhet të rrafshohen në tokë të fortë. Sipërfaqja duhet të jetë sa me e fortë dhe e barabartë.

Tani ju duhet të formoni një jastëk rëre, lartësia e së cilës duhet të jetë 50–100 мм.Nëse është e nevojshme të mbushni rërën më shumë se 100 мм, ajo duhet të përzihet me gur të grimcuar. Ky aktivitet mund të jetë i nevojshëm për të niveluar pjesën e poshtme të llogores. Një mënyrë tjetër për të niveluar pjesën е poshtme është derdhja e betonit.

Pas mbushjes së jastëkut të rërës, ajo duhet të shtypet. Пэр та берэ пунн мэ шпейт, дердхни уджэ нэ рэрэ.

Pastaj ju duhet të vendosni përforcimin. Gjatë ndërtimit, në kushte normale, duhet të përdorni përforcim prej 4-5 bërthamash, диаметр i secilës shufër duhet të jetë 10-12 мм.Importantshtë e rëndësishme që kur derdhni grilën e themelit, përforcimi të mos prekë bazën. Duhet të futet në beton. Kështu, metali do të mbrohet nga gërryerja. Пэр та арритур кэтэ, рриджета перфоркуэсе духет тэ нгрихет мби джастэкун и рэрес, герцог vendosur gjysmat e tullave nën të.

Nëse po ndërtoni një shtëpi në terren ose ku ka një nivel të lartë të ujërave nëntokësore, atëherë grilimi duhet të bëhet më i qëndrueshëm. Пэр та берэ кэтэ, пэрдорни нджэ кафаз пэрфорсуэс нэ венд тэ нджэ рриджетэ пэрфоркуусес.Ai imagejinon 2 rrjeta, të përbëra nga 4 bërthama me диаметром 12 мм. Это все, что вам нужно. Si bazë, në vend të një jastëku rëre, përdoret skorje graniti. Avantazhi i tij ndaj rërës është se me kalimin e kohës, skorja e grimcuar kthehet në beton.

Një тел thurjeje pёrdoret për të bërë rrjetën, jo një shtresë saldimi.

Për grillage, betoni M200 duhet të pёrdoret. Në mënyrë që lartësia e mbushjes të korrespondojë me vlerën e specificikuar, instaloni një fener në llogore — një kunj metalik i barabartë me lartësinë e grilës përgjatë gjatësisë.Делай тэ тэ удхэхека.

Para ngritjes së mureve, armopojat e bodrumit duhet të derdhen në themel. Duhet të derdhet përgjatë perimetrit të ndërtesës përgjatë mureve të jashtme, por kjo nuk mund të bëhet përgjatë mureve të brendshme mbajtëse të ngarkesës. Brezi i blinduar i bodrumit shërben si një përforcim shtesë istrukturës. Нэсе е кени мбушур скарен мне чилэси тэ лартэ, атэхэрэ ррипи и бодрумит мунд тэ бехет мэ пак и кендруешем. Lartësia e armopojave është 20-40 см, përdoret betoni M200 dhe më i lartë.Trashësia e shufrave përforcuese me dy bërthama është 10-12 мм. Përforcimi është hedhur në një shtresë.

Nëse keni nevojë të përforconi rripin e bodrumit, atëherë përdorni përforcim më të trashë ose instaloni më shumë bërthama. Një opsion tjetër është vendosja e rrjetës në 2 shtresa.

Trashësia e bodrumit dhe murit të jashtëm është e njëjtë. Shkon nga 510 në 610 мм. Кур дердхни нджэ ррип тэ блиндуар тэ бодрумит, мунд тэ бэни па каллэп, герцог е зэвендэсуар атэ ме тулла.Пэр та берэ кэтэ, штэ э невойшме тэ бэни нджэ муратурэ ме гжисмэ тулла нэ тэ ди анэт е мурит. Ju mund të mbushni zbrazëtinë që rezulton me beton, pasi të keni vendosur më parë përforcimin në të.

Në mungesë të një grillage, është e padobishme të bësh një armopoyas bodrum. Диса зейтарэ, герцог Вендосур тэ курсейнэ нэ grillage, përforcojnë rripin е бодрумит герцог пёрдорур пэрфорсим мне диаметр мэ тэ мадх, и чили гджоджа пэрмирэсон капацитетин мбаджтэс тэ шт. Në fakt, një vendim и тилль është i paarsyeshëm.

Grillage është themeli и shtëpisë, dhe rripi i bodrumit është një shtesë ose forcim i kapacitetit mbajtës të rripit të blinduar për themelin. Puna e përbashkët e grillage dhe rripit të bodrumit shërben si një garanci e një themeli të besueshëm edhe në tokat gërryese dhe me një nivel të lartë të ujërave nëntokësore.

Midis murit dhe pllakave të dyshemesë, gjithashtu duhet të bëni një rrip të blinduar. Shtë derdhur përgjatë mureve të jashtme me një lartësi prej 0.2 из 0,4 м. Brezi i blinduar i dyshemesë kursen në rreshtat e derës / dritares. Ато мунд тэ бэхен тэ вогла дхе ме нджэ минимум паджисжеш. Kështu, ngarkesa nëstrukturë do të shpërndahet në mënyrë të barabartë.

Neşe NJE rrip я blinduar ешт instaluar në Мюра е NJE MATERIALI QE NUK Merr NJE ngarkesë MATERIALI, atëherë ngarkesa нг pllakat х dyshemesë сделать të shpërndahet në mënyrë të barabartë përgjatë gjithë gjatësisë С.Е. mureve, gjë QE сделать të Кета NJE эфект të dobishëm në karakteristikat E Forcës së Tire Me

Përforcimi i rripit të dyshemesë kryhet me një rrjetë shufrash përforcuese me shirita të trasha 10-12 mm të trasha në 2 bërthama.Nëse trashësia e mureve ndryshon midis 510-610 мм, atëherë tulla me dy anë mund të pёrdoret si kallëp, si dhe për rripin e bodrumit. Por në të njëjtën kohë, një tullë mbështetëse duhet të përdoret për muraturë të brendshme, dhe për tulla të jashtme të përparme. Në këtë rast, armopojat do të kenë një gjerësi prej 260 мм. Me një trashësi më të vogël të murit, tulla mbështetëse duhet të vendoset në buzë ose në vend të saj të përdoret një kallëp prej druri, dhe nga jashtë, ashtu si në rasthetarëme, vendoses

Fillshtë e mundur të mbushni armopojat nën Mauerlat vetëm pasi të jetë ngurtësuar zam / llaç për muraturë. Teknologjia me të cilën armopojat janë hedhur në beton të gazuar ndryshon në pajisjen e formës, por ne do të flasim për këtë pak më vonë. Prodhimi я опалубка prej druri kryhet sipas skemës me të cilën tashmë jeni njohur. Betoni përgatitet sipas formulës së mëposhtme: 2,8 pjesë rërë për 1 pjesë çimentoje dhe 4,8 pjesë guri të grimcuar. Kështu, ju merrni beton M400.

Pas mbushjes, ellesoni flluskat e mbetura të ajrit në masë. Пер тэ пэрмбушур кето детира, пэрдорни нджэ вибратор ндэртими осе шпони ллумин ме нджэ шуфэр.

Me një pajisje monolit të një rripi të blinduar, duhet të respektohen rregullat për lidhjen e Mauerlat. Gjatë instalimit të kornizës nga përforcimi, segmentet vertikale duhet të hiqen prej tij në lartësinë e specificikuar në projekt. Shufrat e përforcimit duhet të ngrihen mbi armopojat me trashësinë e Mauerlat + 4 см.Вримат духет тэ бэхен нэ ширит, тэ барабарта ме диаметрин и арматурэс дхэ фиджет духет тэ притен нэ скаджет э тидж. Пра, до тэ меррни нджэ фиксим тэ бесуешэм, и чили до т’джу джапэ мундэсинэ пэр тэ криер нджэ инсталим ме чилэси тэ лартэ тэ нджэ шати тэ чдо конфигурими.

Betoni i gazuar është një alternativë ndaj tullave, e cila ka cilësi të larta të izolimit termik së bashku me një kosto të ulët. Blloqet e betonit të gazuar janë inferiorë ndaj tullave në forcë. Нэсе, кур инсталони нджэ ррип тэ блиндуар нэ мурет ме тулла, нук штэ э невойшме тэ дердхни бетон, паси перфорсими шште хедхур гжатэ процуит тэ штримит, атехерэ ме бетон тджэ джэнгэ газу.Си тэ бёни нджэ ррип тэ блиндуар нэ нджэ каллэп предж друри ёште пёрмендур ташме мэ ларт, кэшту цэ нэ кэтэ нэнсексион до тэ шкиртоймэ се си тэ бэджмэ нджэртоджмэ се си тэ бэджмэ нгэр нджэ ррип тэ бэджмэ нджэр бета-няр 500 тэ. Эдхе псе духет тэ theksohet menjëherë се kjo teknologji është më e shtrenjtë.

Në këtë rast, gjithçka është jashtëzakonisht e thjeshtë. Instaloni blloqet në mur në mënyrën e zakonshme. Pastaj kryeni përforcimin e pjesës së Tire qendrore, dhe pastaj mbushni atë me beton.Кешту, мурет е штеписэ туадж до тэ дженэ мэ тэ qëndrueshme дхе тэ бесуешме.

Nëse keni akoma pyetje mbi këtë temë, atëherë pyesni ato tek specialisti që punon në sit. Nëse është e nevojshme, mund të konsultoheni me ekspertin tonë për mbushjen e rripit të blinduar. A keni përvojë personale? Ndani atë мне ne dhe lexuesit tanë, shkruani komente mbi artikullin.

Видео

Ju mund të mësoni se si të bëni një armopoyas për një shtëpi nga betoni i gazuar nga video:

Shtëpitë e bëra prej betoni të gazuar janë mjaft të popullarizuara — përparësitë e këtij materiali ndërtimor janë të shumta.Пор нджера предж тире, э чила тхйештон шумэ пун э ндэртимит дхе инсталимит, — измерение е мёдха тэ пёргджитшме тэ бллокут тэ бетонит тэ газуар — гджиташту ка анен э кундэрт тэ медальджес. Ндэртешат э ndërtuara nga blloqe kaq të mëdha janë shumë të ndjeshme ndaj rënies së themelit, ndërsa jo vetëm qepjet vertikale janë shkatërruar, por vetë blloqishen nachel, por vetë blloqishen nachel ind t

Пер ту маррэ ме кэтэ проблема, трирет нджэ структура э вечанте э бетонит тэ армуар — нджэ рип и перфоркуар (рип и блиндуар).Ai forcon muret dhe zbut ngarkesat që lindin nga zgjidhja e pabarabartë e themelit. Neşe Мюра е NJE shtëpie prej BETONI të gazuar JANE të përbërë нга Elemente të mëdhenj të ndërtesës QE JANE të lidhur меня qepje të Hölle Zam новления llaç, atëherë СТРУКТУРА й rripit të blinduar përfshin бетоновозный Монолит ДНО përforcim përforcues të vendosur në mënyrë tërthore ДНО gjatësore. Нэ тэ нджёйтэн кохэ, бетони и резистон пёркер нгджешджес, дхе пёрбёресит пёрфоркес и резистойнэ пёркер штрирджес, прандадж нджэ структурурэ и тилль, па у деформалёрэ пэрэджар пэрэйдэ, паре у мубаландуар пэрэджэс.Прандадж, нджэ мур и нгритур нэ нджэ рип тэ перфоркуар шште и экспозуар ндадж ндикимит шумэ тэ вогел дхе нук шембет, паси структура и бетонит тэ армуар мерр тэ гджита нгаркесат криесоре.

Meqenëse blloqet e betonit të gazuar janë vendosur në një shtresë lidhëse shumë të hollë, është e pamundur të vendosni përforcim në të. Prandaj, në këtë rast, rripi i blinduar kryhet si një njësi e veçantë Strukturore, e cila është një pjesë monolitike e murit. Në të njëjtën kohë, lind një problem serioz — për shkak të ndryshimit të madh në transferimin e nxehtësisë midis betonit dhe bllokut të betonit të gazuar, armopojat bëhen një urë rejëme джаштэм и рипит тэ перфоркуар ка нджэ рендэси тэ мадхе.Мё шпеш, изолими бэхет ме леш минерал, полистирен тэ згжеруар осэ шкумэ полиуретани. Për mbrojtje efektive nga nxehtësia, trashësia minimale e shtresës izol. Duhet të jetë 10 cm, prandaj, rripi i blinduar duhet të jetë më i ngushtë se muri i jashtëm me këtë sasi.

Të paktën 2 rripa të blinduar duhet të ndërtohen në murin e një shtëpie prej betoni të gazuar — para rreshtit të parë vertikal, në perimetrin e sipërm të themelit, che mbi rresht.Sidoqoftë, nëse një pllakë betoni e përforcuar monolit përdoret si themeli i shtëpisë, atëherë mund të bëni pa rripin e poshtëm të blinduar. Përveç kësaj, rekomandohet tëorgani rripa të përforcuar nën çdo dysheme të brendshme. Dimensioni vertikal и rripit të blinduar varet nga karakteristikat e tokës në të cilën është bërë themeli, dhe nga tiparet e projektimit të shtëpisë. Në praktikë, NJE strukturë në формного кути përdoret М.Е. shpesh, domethënë, gjerësia е rripit të blinduar Меррет е barabartë мне lartësinë е Сай, Пор duhet të kihet parasysh себе NJE rrip М.Е. я lartë я blinduar еште në gjendje të përballojë ngarkesa të медха deformuese.

Rripi i përforcuar është bërë prej betoni me cilësi të lartë (nota jo më e ulët se M-200) dhe shufra metalike me një sipërfaqe tërthore të paktën 12 мм. Një kornizë është mbledhur nga shufrat, e cila është thurur në drejtimin tërthor me përforcim me një sipërfaqe tërthore prej 4-6 мм. Korniza është formuar nga 2 rreshta shufrash, të cilat janë të vendosura në lartësi 10-15 см. Шуфрат джанэ тэ вендосура нэ тэ нджеджтин план нэ ндже дистанцэ преджррет 10 см нга нджера-тджетра. Ata janë të lidhur me njëri -tjetrin në gjatësi me një tel metalik dhe janë bërë pirg me një mbivendosje prej rreth 15 cm.Me të njëjtin tel, shufrat lidhen me përforcimin tërthor.

Kafazi i përforcimit vendoset në kallëp, por jo afër, por me një hendek të vogël (3-5 см) midis shufrave dhe sipërfaqes së brendshme të kallëpit. Hendeku kërkohet për të krijuar derdhjen e jashtme të betonit të shufrave. Pastaj, jashtë kornizës, është hedhur material izolues, llaç betoni derdhet në kallëp. Në processingin e derdhjes, betoni është i ngjeshur me kujdes. Нэсе është е nevojshme, pjesë shtesë mund të instalohen në armopoja, për shembull, për fiksimin e çatisë.Pas përfundimit të derdhjes, sipërfaqja estrukturës duhet të rrafshohet me një Mistri.

Betoni lejohet të qëndrojë për 3-4 ditë, në mënyrë që të rimarrë forcën e tij fillestare, pas së cilës mund të vazhdoni të vendosni muret. Pas 7-10 ditësh, kallep mund të çmontohet. Gjatë processit të pjekjes, betoni duhet të mbrohet nga efektet e faktorëve të jashtëm klimatikë — në dimër nxehet me një material izolues, dhe në mot të nxehtë derdtihet me ujë dhe m.
Instalimi kompetent i rripit të përforcuar do t’i japë mureve forcë shtesë dhe do të rrisë jetën e shërbimit të shtëpisë disa herë.

Foto-udhëzim për derdhjen e armopojave në beton të gazuar

Опалубка Ne bëjmë.

Пер каллэп, не бёймэ нджэ бырек нга рруга: бллоке бетони тэ газуар 10 см, изолим 3-5 см, нджэ венд пер нджэ ррип тэ блиндуар, каллэп тэ левизшэм тэ беррасе дэ нга. Не и лидхим дёррасат дхе компенсатэ ме вида тэ гджата предж друри. Не rregullojmë шпильки 12 në diametër në rritje të çdo metër. Për kornizën, ne përdorim katër rreshta përforcimi me një diametër prej 10.

Për përforcimin e thurjes ne përdorim tela thurjeje, kapëse Plastike në vende të vështira për t’u arritur dhe sheshe të telit të lëmuar me një diametër 60007, диаметр

, элемент

, një

një pajisje të Tillë nga një qoshe dhe një tub

Ne i mbushim armopojat me dorë ose me një pompë betoni. Ne bajonetë me përforcim ose dridhemi me një вибратор. Ne i mbështjellim kunjat me shirit molar para derdhjes.

Ne i mbulojmë armopojat me një film

Heqja e formës brenda pak ditësh

Pajisja armopoyas rrit forcën e mureve mbajtës dhe rezistencën e të gjithë Strukturës ndaj ngarkesave të ndryshme: tkurrje e pabarabartë e tokave dhe tempera objektit, efektemreizë ejës.

Фотографии и пижамы Armopoyas

Опалубка для армопояс. Llojet dhe metodat e pajisjes

Armopoyas është një structurë monolit e betonit të armuar.Brezi Ka një kontur unazor, vendoset në mure dhe nuk ka thyerje (boshllëqe) në trupin e tij. Zgjidhja e pyetjes: si t’i bëni armopojat në mënyrë korrekte fillon me pajisjen e formës. Материали мё и пёрбаллуешем я формэс штэ борди. Formulari për armopojat është bërë ose nga dërrasa të veçanta, ose nga panele druri të gatshme, të lidhura me njëra-tjetrën nga jashtë me copa druri. Нга поште, бордет джанэ нгджитур нэ мур меня вида ветэ-пергджими. Нэ крие, мурет э кундэрта тэ формэс джанэ тэ лидура ме лидхесе друри (нэ тонджте).Hapi i lidhjeve është 80 см, por jo më shumë se 100 см.

Армопожат бёжени ветё

герцог криер нджэ армопояс ме дуарт туаджа, ю мунд тэ пэрдорни нджэ мундеси тджетэр пэр криджимин э садж, нэ тэ цилен опалубка нук джанэ структура предж друри, пор бллоке нэ формэ у тэ газуар тэ. Blloqet përmes janë vendosur me të njëjtën gjerësi si muri dhe kanë një zgavër brenda për vendosjen e kafazit të përforcimit të lidhur dhe betonit. В частности, shtë veçanërisht e dobishme të organizationoni një rrip me një «kallëp» të Tillë përgjatë mureve të jashtme, sepse muret anësore të blloqeve në formë U kryejnë funksionet ejnërjtajs «ejërj»Disavantazhi и blloqeve të tabaka është çmimi i lartë.

Si të bëni një armopoyas në mënyrë efikase

Karakteristikat gjeometrike dhe teknike të një struct monolit përcaktohen me llogaritjen. Zakonisht gjerësia e rripit është e barabartë me gjerësinë e murit, 30-50см. Meqenëse mbështetja e dyshemesë së parafabrikuar ose monolit në mure është vetëm 120 см (në praktikë — 150-200 см), atëherë bazuar në këtë, gjerësia e rripit mund të merret si një. Lartësia e rekomanduar e armopojave është 30см.

Në vilat ку është planifikuar të krijohen dysheme të lehta, lejohet instalimi në një rrip të një kornize të sheshtë. Korniza е шкаллеве përgatitet drejtpërdrejt në mur, drejtpërdrejt në kallëp. Përbëhet nga 2 shufra (3 shufra për një mur të gjerë) të një profili periodik (diametri sipas llogaritjes), të ndërlidhura me shufra tërthor. Хапи и шуфраве штэ 50 см. Armopojat nën pllakat e dyshemesë mbajnë ngarkesa më të larta. Prandaj, korniza është bërë tre-dimensionale nga 4 ose 6 shufra përforcues gjatësor dhe e lidhur me kapësa tela tërthor.

Армопожат без бетона на газу

Korniza nga të gjitha anët duhet të ketë një shtresë mbrojtëse prej betoni 4-5 см. Nga poshtë është hedhur në mbështetëse të bëra me tulla ose patate të skuqura betoni. Duhet të theksohet se një rrip i blinduar është rregulluar në beton të gazuar jo vetëm përgjatë mureve të jashtme, por edhe përgjatë mureve të brendshme mbajtëse të ngarkesës. Дхе Neşe përgjatë gjatësisë С.Е. murit, shufrat ДНО kapëset tërthor Mund të lidhen меня NJE тел thurjeje, atëherë në qoshet х strukturës ДНО në pikat е degëzimit të kornizës në Мюра е brendshme mbajtëse të ngarkesës, lidhja е përforcimi gjatësor ДНО elementët tërthor kryhen меня saldim.Korniza e nivelit është vendosur rreptësisht horizontalisht.

Armopojat nën Mauerlat

Kur instaloni një structurë të çatisë së çatisë, rreshti i saj i poshtëm — një mauerlat, është ngjitur në murin mbajtës të ngarkesës me spiranca dhe kunja të veçanta. Vetë sistemi я ловушку krijon një ngarkesë shpërthyese, e cila mund të çojë në deformim të mureve. Armopojat nën çati sigurojnë forcë muri, ngurtësi të qëndrueshme të sistemit të mbulimit. Do të kryhet në të njëjtën mënyrë si proceduredura për instalimin e një rripi monolit nën tavan.Armopojat nën Mauerlat shërbejnë si për të shpërndarë ngarkesën në të gjithë sipërfaqen e murit, ashtu edhe për të vendosur fiksues për vetë Mauerlat në të.

Si të mbushni armopojat

Детира: си тэ мбушни армоподжат згджидхет нэ фазен перфундимтаре тэ паджисджес сэ нджэ структура монолитика. Për derdhjen, mund të përdorni përzierje të gatshme komerciale betoni të markës M200 (B15). Një opsion tjetër është bërja e betonit në vendin e ndërtimit. Imentoja M400, rëra dhe guri i grimcuar, merren në një raport 1: 3: 5.Të gjithë përbërësit ngarkohen në një mikser betoni, uji shtohet në konsistencën e dëshiruar dhe përzihet. Importantshtë e rëndësishme që betoni të derdhet në kallëp vazhdimisht dhe jo në pjesë. Пэр тэ хекур фллускат э аджрит нга пэрзьерджа, па дердхджес сэ пэрзиерджес сэ бетонит, дридхни осе шпони интенсивишт бетонин пёргджатэ гжитэ гжатесисэ сэ рипит меня нджэ копэ перфорсим.

Армопожат на бетоне газуар мне тулла

Në praktikë, si një opsion për forcimin e structurave të murit, ndonjëherë bëhet një rrip i blinduar për beton të gazuar nga tulla.Shtë një muraturë konvencionale me tulla të ngurta, e përforcuar me përforcim. Përforcimi kryhet me një rrjetë murature të bërë nga tela: 4-5mm në secilën rresht murature në lartësi. Llaçi përdoret çimento-rërë në një raport 1: 4. Lartësia e një rripi me tulla merret nga 20 cm në 40 cm. Gjerësia e rripit mund të korrespondojë me gjerësinë e murit, por ndoshta më të ngushtë. Sigurisht, një rrip i blinduar i bërë nga tulla nuk mund të quhet ekuivalent në karakteristikat e forcës me një rrip betoni të armuar.Sidoqoftë, është e besueshme kur ndërtoni shtëpi në zona me aktivitet të ulët sizmik ose për ndërtimin e objekteve ndihmëse dhe ndërtesave të jashtme.

Armopojat ngrohëse

Пэр тэ парандалуар цэ брези и перфоркуар тэ бэхет нджэ «урэ» и тэ фтохтит дхе пэр тэ шмангур формимин е конденсимит нэ тэ, штэ э невойшме тэ изолони армоподжат. Prandaj, një rrip monolit ose tulla, më shpesh, kryhet jo në të gjithë gjerësinë e murit, por me një indent nga buza e tij e jashtme.Importantshtë e rëndësishme të ruhet një gjerësi minimale e rripit të armuar të barabartë me 20 cm për beton dhe 25 cm për tulla. Nishat gjatësore që rezultojnë janë të mbushura me material izolues të nxehtësisë, të cilat janë blloqe ndarëse të betonit të gazuar të vendosura në lugë (10 см), pllaka té gazuar të vendosura në lugë (10 см), pllaka the polistireni të.

Rripi i përforcuar monolit ose tulla jep structurat e ndërtimit të shtëpisë të bëra nga blloqe betoni të gazuar me forcë të shtuar.Дхе пэр тэ гджитэ анэтарэт е фамильзес, ай бэхет гарант и нджэ кендрими тэ сигурт, тэ гжатэ дхэ тэ люмтур нэ нджэ штэпи тэ ре.

Armopoyas është një Strukturë prej betoni të armuar e krijuar për të forcuar muret e një shtëpie nga ngarkesa të ndryshme që lindin si rezultat i deformimit nëhmëhënds ee Факторэт е джаштэм перфшиджнэ ндикимин э эрэс, токен лундрусе, нджэ штэпи тэ инсталуар нэ нджэ шпат осе нэ нджэ кодэр, дхэ натиришт активитин сизмик тё токеш.Faktorët e brendshëm përfshijnë instalimin e kunjave dhe aksesorëve të tjerë të ndërtesave shtëpiake të nevojshme për dekorimin e brendshëm të shtëpisë në mur. Si rezultat i këtyre fenomeneve, muret e betonit të gazuar mund të mos i përballojnë ngarkesat dhe thjesht thjesht të ndahen ose të plasen. Пэр тэ парандалуар кэ тэ ндодхин телаше тэ тилла, ndërtuesit profesionistë bëjnë një rrip të blinduar për të rritur forcën e shtëpisë.

Armopoyas është instaluar në të gjithë zonën e shtëpisë nëse shtëpia përbëhet nga elementë bllok.Zakonisht është i instaluar midis dyshemeve dhe pak para instalimit të çatisë, kjo bëhet në mënyrë që muret të mos shpërndahen nën ndikimin e ngarkesës në muret e masës së çatisë. Kështu, kulmi nuk do të dalë nga shtëpia me instalimin e saktë të rripit të blinduar.

Instalimi i armopojave të bëra vetë

Armopojat mund të instalohen duke përdorur shtresë druri, ose duke përdorur blloqe shtesë (rreth 10 cm) të trasha. Le të analizojmë së pari fazën e instalimit të një rripi të blinduar duke përdorur opsionin e dytë.Пра: не бледжмэ бллоке штесэ нэ растин тонэ, бэджмэ нджэ бллок 10 см нга джаште (нга ана э рругес) дхе э нгджисим нэ нгджитес, пастадж беджмэ нджэ кварк термик нга леши нэ венджитэ минерал шймэ брэнда эджаме венджит 5 шмэ брэнсэнда эджмэ венджэ минерал шймэ брэнда эс .

Джу мунд тэ пэрдорни опалубка пэр вендин э бллокут тэ трете 5 см, хо ште бэрэ пэр тэ рритур сипэрфакен и бетонит, пор хо варет нга структура э мурит.

Instalimi и опалубка prej druri për armopoyas

Kallëp druri për armopojat është shumë i lehtë për t’u instaluar.С.Е. Pari, ешт instaluar NJE kasolle е Бере нг dërrasat prej Друри, NJE lartësi prej rreth 30 см делает të Jete е mjaftueshme, atëherë пе я shpojmë dërrasat në мур ДНО я çojmë në Malle shtesë CDO 60-70 см, KJo еште Бере në mënyrë që опалубка prej druri të bëjë të mos shpërndahen nën ndikimin e masës së betonit të derdhur.

Pastaj vendosim përforcim nga 8 në 12 diametra brenda. Diametri më оптимальный është 12, por kjo ndodh nëse shtëpia juaj ndikohet nga faktorë të jashtëm.Тджетра, нэ лидхим перфорсимин дхэ э вендосим нэ дхэмбаза тэ вечанте, герцог берэ кэшту нджэ штресэ тэ поштме актив. Pas kësaj, betoni është i niveluar mirë, i ngjeshur dhe marrim një rrip të blinduar të gatshëm.

Hapi tjetër do të jetë instalimi i kunjave për fiksimin e dyshemesë. Студет джанэ инсталуар çdo 60 см përgjatë gjithë perimetrit të mureve. Студет джанэ тэ невойшме пэр тэ сигуруар таванин дхе, нэ перпутье ме рретанат, шатинэ, нэ мёнирэ që тэ мбахет дрейт.

Në përputhje me rrethanat, pas derdhjes së betonit, druri është shpuar dhe instaluar në kunjat. Nga rruga, ju mund të merrni Studs të çdo gjatësi, ne morëm kunja 1,5 метра, prerë në gjysmë dhe futur ato në rripin e blinduar.

Derdhja e betonit në kallëp

Me siguri keni parë kur betoni derdhet nga një zorrë e veçantë duke përdorur një pompë betoni. Por në disa raste, derdhja e betonit nga një pompë betoni është e pamundur për shkak të faktit se betoni do të bjerë nga një lartësi e madhe nën presion, si rezultat i së qjë tjët mushës kjët ose duhet të rregulloni kallep mirë ose derdhni beton duke përdorur një punë manuale.Bestshtë mirë që të përdorni shkallën e betonit m200 ose më të lartë, nga rruga, siç përshkruam këtu. Джу мунд тэ бэни бетон ветэ, пэр кэтэ ю дует тэ пэрзиени чименто, рэре дхэ тэ гримкуар нэ нджэ рапорт 1: 3: 5 дхэ пэрзиени плотэсишт герцог штуар уджэ.

Derdhja e betonit duhet të bëhet në të njëjtën kohë, përndryshe, integriteti istrukturës mund të shkelet!

Por nëse derdhja e betonit nuk ishte e mundur në një kohë, atëherë nuk duhet të dëshpëroheni. Pourshtë e nevojshme të instaloni një bllok gazi kur derdhni — një kallëp prej druri, i cili duhet të bëhet një mbivendosje dhe gjatë derdhjes tjetër të betonit, njometen erdhjes tjetër të betonit, njometen erdhjes tjetër të betonit, njometen erdhjes tjetër të gazi kur derdhni ujome.

Pas 3-5 ditësh, rripi armo për beton të gazuar është gati, mbetet vetëm për të instaluar, hequr formularin dhe për të vazhduar ndërtimin e çatisë.

Видео — mbushja e shtëpisë së armopojave nga blloqet e gazit

Па përjashtim, çdo Strukturë e bërë nga çdo material bllok do të jetë vazhdimisht e expozuar ndaj fenomeneve natyrore — ënjtja e tokës, ndërtimi i vendimeve dhe e lëvizjet. Пёрвеш кешадж, эрэрат э ритура, си дхе шират, гджиташту мунд тэ ндикоджнэ нэ интегритетин е тэ гджитэ ндэртесес.Пэр тэ përjashtuar lëvizjet e ndryshme të ndërtesës mbi muret, kryhet një rrip betoni i blinduar. Дхе си тё бёни нджэ армопойас ме дуарт туаджа дхе не до тэ фласим нэ кэтэ артикулл.

Pajisja Armopoyas

Brezi përforcues ose, siç quhet nganjëherë brezi sizmik, e bën të mundur përmirësoni forcën e gjithë shtëpia, dhe gjithashtu lejon parandaloni e musitaritjen theme parandaloni.Përveç kësaj, nëse i bëni armopojat në mënyrë korrekte, atë ju lejon të shpërndani në mënyrë të barabartë ngarkesat nga çatia ose dyshemetë prej betoni mbi të.

Kushtojini vëmendje! Эдхэ нэсе дисхеметэ джанэ предж друри нэ штэпи, нук ка неводжэ тэ бэни нджэ ррип тэ блиндуар. Lloji i mbivendosjes nuk përcakton nëse do të bëni një rrip të blinduar apo jo. Në çdo rast, rripi duhet të mbyllë të gjitha muret.

Me caktimin e një rripi të blinduar, gjithçka është e qartë.Тани диша фьялэ пэр ндэртимин и тидж. Një rrip i blinduar konvencional ka dy elementë standardë — një kornizë të ngurtë volumetrike të bërë nga përforcimi, si dhe betonin në të cilin ndodhet. Нэ përgjithësi, gjithçka është mjaft e thjeshtë, por ndoshta do të jetë e vështirë të bësh një armopoyas me duart e tua pa studiuar tiparet e tij.

Si të bëni një armopoyas — sekuencë

Пэр тэ пэрчактуар тэ гджитэ комплекситетин е пунэс, си дхе пэр нджэ анализэ мэ тэ детаджуар се си бэхет нджэ ррип и перфоркуар, не делать тэ ндаджмэ текнологджинэ е дисахимит нахимит.Мунд тё тэми се до тэ джапим удхэзиме тэ чактуара пэр продхимин э нджэ ррипи тэ блиндуар.

Kornizë metalike e bërë nga përforcimi

Necessaryshtë e nevojshme të filloni montimin e kornizës me faktin se segmentet e përforcimit duhet të instalohen në krye të murit. Пэр та берэ кэтэ, ю духет осэ тйешт тэ возисни нэ сегменте, нэсе дендэсия и материалит е леджон атэ, осе тэ шпони врима дхе тэ футни пджеш нэ то. Përforcimi është instaluar në pikat e kryqëzimit të mureve dhe përgjatë gjithë perimetrit të structurës përmes 1-1.5 мета. Segmentet janë vendosur në një shesh prej katër pjesësh, ato do të vendosin Dimenset e të gjithë kornizës. Pas kësaj, ju duhet të rregulloni rreshtin е poshtëm gjatësor të përforcimit në një lartësi prej 3-4 cm nga buza e sipërme e murit. Пёр кёте, шуфрат гджатёсоре джанэ тэ лидура ме кунджат э инсталуара вертикалишт ме нджэ тел турджидже. Кешту, ди шуфра паралеле джанэ тэ фиксуара.

Pasi të jetë instaluar përforcimi gjatësor, duhet të lidhet me kërcyes të shkurtër çdo 2.5-3 см. Për kërcyesit, duhet të përdorni segmentet e përforcimit.

Segmentet vertikale janë vendosur në mënyrë të ngjashme. Rreshti i sipërm gjatësor i përforcimit do t’i bashkëngjitet atyre më vonë. Rreshti i sipërm do të ngjitet në të njëjtën mënyrë dhe me të njëjtën lartësi si ai горизонтально. Gjatësia e segmenteve do të varet nga trashësia totale e armopojave. Trashësia e rekomanduar e rripit të blinduar është 200 — 250 мм. Nga këto sizesione është e nevojshme të përcaktohet gjatësia e segmenteve vertikale.Шуфрат përforcuese gjatësore janë fiksuar përsëri në segmentet vertikale, të cilat më pas fiksohen me segmente tërthore. Në përgjithësi, gjithçka është saktësisht e njëjtë si me nivelin më të ulët të shufrave gjatësore.

Kasolle

Нэ кэтэ фазэ, ю мунд тэ бэни нэ ди мэныра: осэ тэ инсталони нджэ каллэп фикс, осе тэ бени нджэ каллэп тэ палосшэм нга дэррасат. Opsioni më i mirë до të ishte një dizajn i palosshëm. Shtë mbledhur pothuajse nga çdo dërrasë ose material fletë.Në processing e ngritjes së formës, është e nevojshme të monitorohet skaji i saj i sipërm — ndryshimi nuk duhet të jetë më shumë se 1 cm.

Një opsion perfect do të ishte një sistem i kombinuar, në të cilin nga njëra anë do të jetë i pa lëvizshëm, dhe i dyti do të hiqet pas ngurtësimit të zgjidhjes së derdhur. Nëse fasada është e përfunduar me ndonjë материал ose të izoluar, atëherë në anën e përparme mund të vendosni një kallëp polistireni të përhershëm, i cili më vonë do të bëreshet një.Në brendësi, mund të vendosni një tabelë të rregullt ose OSB, e cila mund të fiksohet me pajisje të implvizuara dhe fiksues. Çfarë nuk mund të thuhet për punën me beton shkumë, e cila ka të vetën.

Momenti më i vështirë këtu do të jetë lidhja e dy pjesëve të опалубка армопояс. Këtu ju duhet të afroheni me gjithë përgjegjësinë dhe të mendoni se si të lidhni dy pjesë të kundërta në mënyrë të tillë që betoni që derdhet të mos i shtypë ato në anët. Пэр та берэ кэтэ, нэ скаджин е сипэрм тэ формэс, духет тэ ррегуллони ndarësit prej druri me një hap prej 30-40 см, dhe gjithashtu mund ta tërhiqni me tela.Пёр фиксим ме тэла, штэ э невойшме тэ шпони врима нэ дэрраса дхе тэ калони нэпэр тэла, тэ чилат до тэ тэрхэкин сэ башку ди пйесэт е структур. Pasi tretësira të jetë ngurtësuar, thjesht kafshojeni këtë tel me prerës anësorë dhe do të mbetet brenda armopojave. Pas mallë, mund të vazhdoni në fazën tjetër të ndërtimit të rripit përforcues.

Дердхья ме бетон

Çdo gjë këtu nuk është mjaft e komplikuar, me përjashtim të ngritjes së betonit brenda kallëpit në majë të murit.Por kjo pyetje mund të zgjidhet lehtësisht kur porositni. Фирмат që ofrojnë shërbime të shpërndarjes së betonit kanë mundësinë të porosisin një pompë betoni, e cila pompon zgjidhjen në çdo pikë të armopojave të derdhura.

Le të themi edhe disa fjalë të tjera për cilësinë e përzierjes së betonit dhe metodën e përgatitjes së tij, nëse e përgatitni vetë. Kur porositni, marka duhet të jetë së paku B15. Por nëse gatuani vetë, atëherë përbërja do të jetë si më poshtë: një kovë çimentoje dhe dy kova rrënoja dhe rërë … Bestshtë mirë që përzierja e betonit të përgatitet më e trashë, sepse nuk do ta shtypë shumë kallëpin. Sidoqoftë, një zgjidhje e Tillë ka nuancën e vet — përzierja në kallëp duhet të jetë e ngjeshur dhe e ngjeshur me kujdes. Në mënyrë ideale, një вибратор и thellë përdoret për këtë, por nuk gjendet shpesh në ndërtimet shtëpiake. Пер нгжешдже, мунд тэ пэрдорни осе нджэ копэ перфорсим осе нджэ копэ бллок друри, и чили нгджеш ме кудждес тэ гджитэ згджидхджен нэ каллэп.

Перфундими

Faza përfundimtare e bërjes së armopojave me duart tuaja është kontrolli i ngurtësimit të betonit.Menjëherë pas derdhjes së përzierjes së betonit, është mirë që ta mbuloni me mbështjellës celofani. Kjo është e nevojshme për të zvogëluar humbjen e lagështirës dhe shfaqjen e çarjeve në armopojat. Pas disa ditësh, kur të jetë arritur forca fillestare, kallep mund të hiqet (i heqshëm). Nga rruga, ne ju këshillojmë të lexoni artikullin «».

Kjo, në përgjithësi, është e gjitha. Le të sqarojmë vetëm një detaj që ka të bëjë me hidroizolimin e armopojave.Zakonisht, një Mauerlat vendoset në armopoyas për instalimin e mëtejshëm të çatisë. Пэр та берэ кэтэ, материал пэр мбулим осе материал тетэр битуминоз современный дух тэ вендосет нэ сипэрфакен и бетонит на гидроизолим. Në këtë mënyrë, ju mund të mbroni bazën e çatisë tuaj nga lagështia që vjen nga muret.

Какие перемычки лучше всего подходят для стен. Монтаж окон в газобетон

Дом построен из газобетона. При строительстве армопояс не монтировался.Балки перекрытия 1 и мансардный этаж опираются на газоблок. В перегородках и над окном основной стены появились трещины. Что делать и опасно ли так оставлять? Дмитрий

Здравствуйте Дмитрий!

Появление трещин — признак неравномерного деформирования строительных конструкций. Давайте разберемся, когда в стенах образуются трещины.

1. Неравномерные деформации основания здания. Они могут появиться в проблемных грунтах из-за различного рода включений в основании здания (строительный мусор под одним из углов здания, проявление просадочных свойств при протечке водопроводных коммуникаций и т. Д.). Еще одна возможная причина — неравномерное морозное пучение почвы, особенно часто возникающее в частных домах асимметричной формы с подвалами без отолинги и утепления.
2. Недостаточная несущая способность индивидуальных конструкций, неверные конструктивные решения, нарушение правил (технологии) возведения конструкции.
3. Подрыв фундамента.
4. Недостаточная глубина фундамента (над УПГ) при пучинистых грунтах.
5. Выбран неправильный тип фундамента.Почвенные исследования не проводились. Слабая несущая способность грунтов (зыбучие пески, торф).
6. Отсутствие или брак гидроизоляции между стенами и фундаментом.
7. Если стены покрыты множеством мелких трещин — как пить дают, оштукатуривают. Причем штукатурка была сделана слишком быстро, до высыхания блоков, и материалом с низкой паропроницаемостью.

Результат поспешности и использования неправильной штукатурки. Быстро уложили и быстро оштукатурили зеленый блок смесью низкой паропроницаемости

Сформировать перечень необходимых мероприятий без определения причин появления трещин и на основании предоставленного объема информации невозможно.На место необходимо вызвать специалиста (прораба или инженера-конструктора проектной организации), имеющего опыт работы по усилению конструкций. Предоставьте ему как можно больше информации, а именно:

1. Уровень грунтовых вод. Если вы этого не знаете, дайте нам знать, появилась ли вода в траншеях при заливке фундамента, есть ли сезонное наводнение весной, есть ли вода в подвалах соседей (или ваших, если есть) .
2. Прочность на сжатие (в быту — марка прочности) газобетонных блоков, на какой состав (раствор) они были уложены.Шаг и размеры балок перекрытия, стропил, из которых делают перемычки над дверными и оконными проемами, на которых стоят деформируемые перегородки (на их фундаменте или просто на полу).
3. Устройство полов, перекрытий и крыш.
4. Отчет о геотехнических изысканиях.
5. Необходимо на месте проверить эффективность водоотвода из здания (целостность, угол наклона и ширину отмостки).
6. Если дом оштукатурен, то какой смесью и через какое время после возведения стен.
7. Сколько времени прошло от приобретения блоков до монтажа стен. В каких условиях они хранились.

На основании этих данных и по результатам полевого обследования специалист должен сформировать перечень мероприятий по усилению конструкций. К сожалению, информации о перемычках над проемами нет. Наличие или отсутствие внутренней / внешней отделки дома может иметь большое значение.

Общий принцип армирования неармированных стен из газобетонных блоков с надежным фундаментом и доступом к поверхностям стен следующий:

Еще раз подчеркиваем — приведенный список является не более чем ориентировочной рекомендацией.Окончательное решение невозможно без проведения натурного обследования здания. Кроме того, некоторые работы по армированию могут потребовать установки временных опор перекрытия и т. Д. Проводить работы по армированию самостоятельно без консультации со специалистом, непосредственно осмотревшим ваш дом, опасно.

Если дом простоял довольно долго (не менее года), и только потом появились трещины, причем небольшие, можно попробовать ограничиться установкой штукатурных маяков на самих трещинах.В первый месяц их нужно осматривать раз в неделю, затем раз в месяц в течение года. Если на маяках появляются трещины, значит, деформации продолжаются и вызова специалиста не избежать.

Треснувший маяк — признак возрастающих деформаций

Установка дверей в доме со стенами из газоблоков (из газоблоков).

В руководствах по эксплуатации американских компаний-производителей газобетона Contec, E-crete, Delta указано, что при необходимости двери в относительно небольшие проемы (до 91 см) могут быть установлены непосредственно на пенобетон.В этих случаях дверная коробка фиксируется анкерами из пенобетона. (см. Рис.1, вариант D)

Для чего изобретены более сложные узлы крепления дверных коробок к стенам из газобетона? Газобетон — довольно хрупкий материал. При установке тяжелых стальных дверей, дверей в большие проемы (проемы более 91 см, гаражные ворота и т. Д.), Двери в коммерческих помещениях с высокой посещаемостью, пенобетон в местах непосредственного крепления дверной коробки может испытывать значительные ударные нагрузки. (срезать, вытаскивать)… Чтобы предотвратить постепенное окрашивание пористой структуры газобетона (газобетона) под очень малой площадью анкера, рекомендуется устанавливать дверные коробки таким образом, чтобы распределять нагрузки от открывания и закрывания двери на гораздо большей площади. При установке дверей в индивидуальных домах из газобетона возможно использование промежуточных надежно закрепленных деревянных каркасов или закладных блоков. Деревянные рамы могут быть из сухой доски, клееного дерева (мебельного щита), бруса или фанеры.Дерево необходимо предварительно пропитать немытыми антисептиками или, что еще лучше, пропитать антисептиками под давлением. Можно использовать термообработанную древесину, так как она гораздо менее подвержена гниению. При использовании обычной сухой древесины предпочтение следует отдавать лиственнице — одной из самых устойчивых к гниению пород древесины, доступной по разумной цене.

В более простых случаях установки межкомнатных дверей применяется закладная балка, заделанная газобетоном. (рисунок №1, вариант А) , или накладные деревянные панели по толщине стены в проеме (рисунок №1, вариант Б) … Древесина укладывается на слой клея для газобетона или плиточного клея, чтобы предотвратить образование пустот между стеной и деревянной панелью. Крепят дерево к стене с помощью анкеров для газобетона и, при необходимости, для предотвращения навесного раскачивания, с помощью саморезов длиной не менее 7,5 см (саморезы длиной 4,5-10 см в пенобетоне). бетон способен выдерживать нагрузку, приложенную перпендикулярно их оси от 30 до 150 кгс (величина тяговых нагрузок составляет 50% от вышеуказанных значений).Дверные коробки крепятся к деревянному каркасу дверных проемов саморезами.

Деревянные панели могут быть сплошными, покрывающими всю высоту и ширину дверного проема (рис. № 2, вариант А) , или из деревянных брусков, установленных с интервалом не более 61 см в центрах (рис. . № 2, вариант Б) … Во втором варианте монтажа после монтажа и крепления к деревянным планкам дверной коробки свободные зазоры между стеной и дверной коробкой с небольшой долей вспенивают монтажной пеной. расширения.Это обеспечивает более жесткую фиксацию дверной коробки за счет противоположно направленных удерживающих сил саморезов и расширяющих сил монтажной пены.

Для дверей с большими проемами (более 91 см или гаражных ворот) рекомендуется более прочное крепление деревянной обвязки проема с помощью клеевых анкеров (рис. № 1, вариант B) … В этом корпуса, резьбовые шпильки или анкеры заделываются в просверленное отверстие глубиной не менее 15 см, газобетонные блоки дверных проемов с шагом не более 61 см с использованием эпоксидной смолы.Использование клея для газобетона не рекомендуется, так как из-за его текучести невозможно добиться равномерного заполнения горизонтального отверстия. Клей для газобетона или раствор можно использовать при креплении анкера или шпильку при кладке стены из газобетона. В этом случае в газобетонном блоке вырезается паз, открытый сверху, закладывается анкер или шпилька, и полость заполняется клеем или раствором. К монолитной шпильке на слой клея для газобетона или плиточного клея с помощью шайбы и гайки крепится деревянная обвязка проема.При необходимости обвязка проема дополнительно закрепляется саморезами. К обвязке крепятся либо гаражные петли, либо дверная коробка.

Рисунок №1. Крепления дверных коробок к стенам из газобетона (газобетона)

• Подготовительные работы
• Основные виды работ
• Завершение и результаты

Современное строительство требует современных решений. Установка окон в газобетон — это уже не процесс, когда деревянные рамы были посажены на цементный раствор и нужно было выполнить целый ряд действий, а достаточно быстрый и простой монтаж, который любой может выполнить с помощью базового инструмента.

Окна в готовом доме можно выпилить с помощью бензопилы и специальных уголков.

Подготовительные работы

Инструменты и материалы:

• рулетка;

Перфоратор

• ;

Стальной лист

• ;
• съемник для гвоздей;

Пленка полиэтиленовая

• .

Элементы армирования здания из газоблоков: 1 — стена из газоблоков; 2 — арматура в стыках плит перекрытия; 3 — железобетонный пояс; 4 — элементы утеплителя армопояса; 5 — усиление опорных зон перемычек; 6 — усиление подоконника; 7 — армирование глухих стен с большой площадью; 8 — усиление опорного шва.

Перед началом работы необходимо выяснить, с каким материалом вам предстоит работать:

1. Пеноблок. Такой вариант достаточно надежен, имеет средние показатели массы и теплопроводности, из-за чего стены делают толстыми. Для работы желательно использовать алмазные сверла, ведь крошится довольно просто. Относительно экологически чистые, поскольку пенообразователи всегда на синтетической основе. Среди достоинств — хорошая влагостойкость (все поры закрыты) и невысокая цена.
2. Газобетон. Экологически чистый материал, который будет стоить значительно дороже предыдущего. Высокие показатели прочности не мешают возможности просто его обработать, поэтому для резки используется обычная ножовка с мелким зубом, а для сверления подходит любое хорошо заточенное сверло по дереву или металлу. Единственный существенный недостаток блоков — их абсолютная неустойчивость к воде. Газобетон как губка впитывает влагу.

Вся мебель предварительно выносится из комнаты, и по возможности нужно накинуть на пол полиэтиленовую пленку, чтобы потом не пришлось пытаться убирать пыль со всех углов.Даже профессионалы высокого уровня поднимают много пыли из-за специфики рабочей поверхности.

Если до установки окна в проем стояло (или есть) устаревшее, то его необходимо демонтировать. Это можно сделать с помощью зубила и молотка, что отнимает много времени и утомительно, но вы можете использовать перфоратор с фиксированным зубилом, чтобы удалить старое окно за считанные минуты.

При условии, что окно установлено в газобетоне на высоте выше 1 этажа, всегда нужно смотреть вниз внимательно, т.к. там может быть кондиционер или прохожие.Если такая вероятность есть, то на краю будущего откоса необходимо закрепить лист стали по всей его ширине. Чтобы исправить это, вам не нужно ничего ввинчивать, а просто зажать сталь между стенками, пока она не станет полностью неподвижной.

Отлив также демонтируется вместе с окном. Если он слишком надежен, вы можете использовать гвоздодер или плоскогубцы.

Самое сложное — снять подоконник, ведь это может быть не только доска, но и бетонная плита.Для извлечения потребуется сделать перфоратором паз в основании, чтобы можно было его раскачивать. Доску (плиту) аккуратно раскачивают и постепенно вынимают из паза. Здесь нужно быть осторожным, потому что бетон очень много весит, поэтому во время последнего рывка желательно схватить его с противоположных сторон, и при этом держать ноги на безопасном расстоянии. Даже если вы случайно уронили его, не касайтесь ног.

Пыль и мусор сметают метлой или щеткой с длинной жесткой щетиной.Для начала достаточно просто подмести все на пол, но также можно сразу выбросить в мешок для мусора. Этот этап нужно проводить максимально эффективно, чтобы поверхность хорошо запылилась.

По неизвестной причине многие мастера забывают загрунтовать поверхность, хотя именно пыль — самый серьезный фактор, ухудшающий адгезию между основанием и пенополиуретаном. После нанесения грунтовки нужно подождать 3-4 часа, а затем продолжить работу.

Вернуться к содержанию

Основная производственная деятельность

Инструменты и материалы:

• перфоратор;
• уровень;

Рама

• ;
• клинья;

Монтажная пена

• ;
• анкеров;

Рулетка

• ;
• подоконник;
• отлив.

Теперь можно приступить к установке окон в газобетон. Для этого нужно взять рамку и полностью очистить ее от пленки.Сами оконные створки тоже очищены от пленки, но еще не приклеены.

Конструкция последний раз проверяется со всех сторон на предмет трещин и царапин, после чего все работы пойдут поэтапно:

1. В газобетон устанавливается каркас (вырезанный паз). При его установке не нужно сразу пытаться поставить сразу: сначала вставляется одна сторона, а потом другая. В противном случае установка окна будет заблокирована стенами.
2. Сделать ровный паз заранее практически невозможно, поэтому нужно закладывать специальные клинья. Если использовать деревянные, то их нужно будет удалить, при этом газобетон замечательно реагирует на пластик. Все выравнивание происходит с помощью монтажного уровня.
3. Теперь нужно выровнять ширину. Здесь используется не уровень, а рулетка. Совершенной точности не требуется, но зазор не должен превышать 3 мм. Клинья фиксируются сбоку, чтобы не допустить смещения.
4. Даже самый лучший пеноблок не обеспечит идеальной защиты помещения, если окно установлено неровно.Вертикаль выравнивается уровнем, после чего сверху забиваются клинья.
5. Теперь можно обратить внимание на внутреннюю сторону рамки, где с каждой стороны по 2 отверстия. Через эти отверстия просверливается основание, и обязательно нужно помнить, какие сверла нужны для газобетона и пеноблока. Глубина сверления составляет 40 см, поэтому нужно заранее подготовиться, чтобы преодолеть это расстояние.
6. В отверстия забиваются анкеры. Они забиты, а крышка может помешать закрытию окна.
7. В результате конструкция идеально закреплена. Теперь его можно продувать специальной пенополиуританом с мелкими порами. Стоит немного дороже стандартных аналогов, но качество будет выше. Если использовались деревянные клинья, то в процессе их нужно будет удалить, при этом пластик останется навсегда.

Пока пена застывает, нужно взять новый подоконник и смонтировать его. Перед укладкой доски нужно нанести на поверхность силиконовый герметик, который будет действовать как клей.Для монтажа понадобится пенополиуретан, которым заделываются все щели. После того, как подоконник встал на место, нужно придавить его чем-нибудь сверху (вода, металл).

Отлив в самом конце. Для этого на пеноблок изначально наносится пенополиуретан, который прижимается отливом. Крепление к окну производится алюминиевыми шурупами.

Скрыть

Частные дома могут быть выполнены из различных материалов: чаще всего это керамзит или газобетон, кирпич и другие современные материалы.У каждого свои особенности, поэтому, когда дело касается установки окон и дверей, их нужно знать. В этом материале мы расскажем о том, как установить окно в доме из газобетона.

Подход к работе

Существует несколько технологий крепления, все они применимы, все зависит от индивидуальных предпочтений застройщика, умения использовать те или иные материалы.
Один из самых распространенных способов установки — прикладной. Этот материал помогает быстро закрепить окно, сделать проем герметичным, дополнительных креплений не требуется.Монтаж окон ПВХ в газобетон возможен и более традиционным способом. Для этого используются дюбеля и другой крепеж. Имеют место оба подхода, каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, поэтому каждый мастер выберет на свой вкус.

Когда начинать установку windows?

Производитель газобетона указывает, что усадка материала не более 0,3 мм на метр, то есть монтаж можно начинать после того, как будет готова строительная коробка.Стены не будут сильно давать усадку и не будут давить на каркас; эти данные не следует путать с общей усадкой здания.

В дом из газобетона вставлять лучше после возведения кровли. В противном случае велик риск разбить стеклопакет при кровельных работах.

Что вызывает деформацию стены?

Сильную усадку дает не материал, из которого сделаны стены, а неправильное распределение давления на почву.Если грунт поднимается или опускается, меняет свою структуру из-за того, что он содержит большое количество грунтовых вод, существует риск усадки постройки. Это может произойти как сразу, так и через несколько лет после возведения здания.

Уберечь конструкцию от этого можно, правильно обустроив фундамент. Если вы строите на неустойчивом грунте, основание здания должно быть хорошо укреплено гидроизоляцией и желобами, отводящими воду в сторону. Только грамотная подготовка фундамента может защитить здание от влаги и усадки.

Практический подход к установке

Устанавливать его в пеноблок можно в оптимальные сроки через три месяца после возведения стен. За это время материал даст максимальную усадку и больше не будет деформироваться. Фундамент также наберет достаточную прочность, что обеспечит общую устойчивость конструкции.

Некоторые строители утверждают, что отделку здания не следует начинать раньше, чем через год после возведения стен, так как это происходит из-за усадки здания и движения грунта.Однако стоит отметить, что грунт движется непрерывно, если фундамент был заложен плохо, то вы узнаете об этом гораздо раньше. На надежном основании отделочные работы можно провести гораздо раньше.

Таким образом, установка в доме из газобетона возможна уже через 2-3 месяца после заливки фундамента и возведения стен.

Как сделать установку окон наилучшим образом?

Установить окна в пеноблок обычно несложно.Монтаж осуществляется так же, как и при работе с любым другим материалом. Непросто обеспечить только герметичность соединения, сделать стыки между стеной и каркасом прочными, непроницаемыми для влаги и холода. Для качественного подключения необходимо соблюдать следующие требования:

• Все швы должны быть заделаны.
• Места подключения должны быть защищены от холодного воздуха, чтобы обеспечить минимальные тепловые потери.
• Контакт стены и окна должен быть защищен от механических повреждений.

Как плотно вставить окно в пеноблок? У блоков есть особые четверти: это выступы, которые в них врезаются. Для улучшения качества стыка необходимо использовать морозостойкий герметик, пенополиуретан или ленту, способную расширяться.

Самый простой способ решить проблему — в зоне соприкосновения стены и каркаса. Для этого удобнее всего использовать строительную пену. Он сам расширится, заняв все пустоты, и обеспечит герметичность соединения.Чтобы крепление стало механически прочным, рекомендуется использовать специальные пластины и дюбели. Стыки можно защитить от внешних воздействий с помощью наличников. Они не только защищают стыки от ветра и влаги, но и придают окнам законченный декоративный вид.

Способы фиксации рамы в проеме

Монтаж пластиковых окон в доме из пеноблоков может быть следующим:

• снимается, затем в профиле пластикового окна просверливается отверстие под длинный дюбель, с помощью которого рама будет крепиться к стене.После этого стеклопакет возвращают на место.
• Если вы не хотите снимать остекление, можно установить анкерные пластины и прикрепить к ним рамку с помощью саморезов. Закрепленное в нужном положении окно крепится с помощью этих пластин к стене дюбелем с гвоздями. Недостатком такой приставки является запыленность работы, затраты больших физических усилий, кроме того, требуется декоративная маскировка способа крепления.Установка окон в пеноблок таким способом уступает креплению монтажной пене еще и тем, что при фиксации рамы нельзя изменить ее положение, то есть изначально важно установить, насколько ровно посажены все крепления.
• Если вы собираетесь использовать пенополиуритан, окно сначала кладут на специальные пластины, положение которых можно менять.

Установка окон из пенобетона в доме мало чем отличается от стандартной установки окон в доме из любого другого материала.Главное правильно выбрать путь и установить раму ровно, иначе створки не откроются правильно или возникнут проблемы при открывании.

Монтаж окон в газобетон выполняется с учетом ряда свойств и особенностей ячеистого бетона. Конструктивная прочность оконных проемов в газобетоне обеспечивается уже при кладке стен. Для этого под окнами и опорной площадкой для перемычек.Оконные проемы бывают с четвертью или без четверти.

Конструкция проемов зависит от оконных перемычек. Например, если перемычки выполнены из П-образных блоков по всей ширине стены, проемы не будут иметь четвертины. При отсутствии четверти оконного проема можно оформить фальш-четверть (например, использовать уголок из атмосферостойких полимерных материалов). С этой же целью можно использовать планки без заделки стыков их с оконной рамой или проемом в стене.

Четверти в проемах стен из газобетона можно оформить путем приклеивания кусков газобетона клеевым раствором. Узел укрепить можно с помощью уголков, которые.

Установка окон

Перед установкой оконного блока в проем на внешнюю поверхность рамы по всему периметру наклеивается самоклеющаяся гидроизоляционная лента, а с внутренней стороны окна на раме приклеивается пароизоляционная лента.

Не допускается крепление оконных блоков и анкерных плит к проемам стен с помощью гвоздей.

При установке дюбелей в проемы под газобетонные стены применяют безударное сверло (режим чистого сверления). Отверстия просверливаются на глубину большей закрепленной части дюбеля на один диаметр шурупа. Расстояние от края оконного проема не должно быть меньше двойной глубины анкеровки.

Конструкция точек примыкания, конфигурация крепежа, а также глубина оконной рамы в проеме не должны образовывать мостики холода, которые впоследствии вызовут конденсацию и увлажнение внутренних откосов.Распределительный блок должен отводить дождевую воду и конденсат наружу.

Закрепив оконный блок в проеме, можно приступать к герметизации окна. Материалы, из которых выполнены монтажные зазоры, следует подбирать с учетом деформации конструкции стены.

Первый слой — внешний, гидроизоляционный. По всему периметру проема наносится специальный клей-герметик, к нему приклеивается и заглаживается гидроизоляционная лента для защиты монтажного шва от атмосферных воздействий.Основные требования к внешнему слою: водо- и паропроницаемость, устойчивость к перепадам температур и ультрафиолету.

Второй центральный слой теплоизоляционный. После высыхания клея и заделки внешней стороны окна выполняется центральный шов монтажного шва. Полость между проемом и рамой заполнена пенополиуретаном с низким коэффициентом расширения. Тепловое сопротивление, которое находится в диапазоне параметров для стен и окон, обеспечивается именно центральным слоем монтажного шва.

Материалы, из которых выполнены монтажные швы, должны иметь срок службы не менее 20 условных лет эксплуатации.

Установка окон в газобетон завершается установкой подоконников. При установке отлива место примыкания к стенам необходимо должным образом загерметизировать. Под водостоки рекомендуется установить специальные прокладки (демпферы), которые снизят шум от дождя. Вылет отлива над поверхностью наружной стены должен составлять 30-40 мм.

• Этапы строительства из газобетона
• Штукатурка из газобетона

Teknologi for lage et pansret belte på luftede betongvegger. Армопояс под мауэрлатом и хусет ав люфтбетон Хва эр армопояс веггконструкшон люфтбетон

I kjernen hjelper et pansret belte på luftbetong bygningen motvirke all slags belastninger, org beskytter også veggene mot deformasjon.

Det er enstruktur rundt hele omkretsen av de øvre veggene i en armert betongkonstruksjon.

Det må lages mellom gulvene i hver etasje, så vel som for maerlat legges.

Для eksempel, hvis et hus при протягивании har to etasjer, vil det være nødvendig å utstyre для отделения pansrede belter.

Den første vil være i krysset mellom første og andre etasje, i sin tur, den andre — i krysset mellom øverste etasje og tak, direkte på stedet der Mauerlat skal legges.

Alt arbeid innebærer flere, отдельный стадион av arbeidet.

Opprinnelig vil forskaling kreves, noe som må festes til veggene i konstruksjonen som bygges.

Hvis det armerte beltet på luftbetong ble opprettet rett for taket ble satt opp, legges en Mauerlat på toppen av det.

Dette arbeidet, med forbehold om teknologien og tilgjengeligheten av all nødvendige verktøy, kan gjøres med egne hender raskt nok.

Før du lager et armeringsbelte på luftbetong med egne hender, må du forstå hva det er beregnet på og hvilke viktige funksjoner det utfører.

Som du vet er den lagt på toppen av en murstein og forhindrer i utgangspunktet deformasjon av veggkonstruksjoner, som kan oppstå på grunn av bevegelse av jorda, så vel som krymping.

I tillegg tilfører det pansrede beltet med luftbetong ekstra styrke og stivhet til hele husets Struktur.

Det skal bemerkes at det også bidrar til en jevn fordeling av all mulige belastninger langs veggen.

Armopoyas hjelper til med å forhindre forskjellige punktbelastninger som kan se ut til å feste gulvbjelkene til murvegger.

Я делаю скальпоны, укрывающиеся и монолитные, боковые голые таккеты вэры денёкеры, вегген, чтобы поддерживать шлаки, покрывающие шлаки, некоторые и т.д.

I de fleste tilfeller bør armopoyas gjøres for de veggene som blir drevet ut av gasssilikatblokker.

Эти небоскребы находятся в фактическом состоянии на Мауэрлате и празднике вегетарианцев в одном месте, где можно увидеть элементы дизайна, а также увидеть элементы, расположенные в непосредственной близости от блочного блока.

Hvis du legger Mauerlat på toppen av veggen uten dette spesielle beltet, vil sprekker sannsynligvis gå. Det samme kan sies om gulvbjelker, som også kan bli en kilde til sprekker.

Generelt er Mauerlat kilden til flere typer belastninger, men på grunn av det pansrede beltet kan de imidlertid minimeres.

Я хочу, чтобы он защищал мауэрлат и делал блоки с луфтингом, сом и результаты в начале, в том числе сегмент, и другие безопасные цены, чтобы сделать все возможное, чтобы протестовать на вегетарианском животном.

Форарбейд

Før du begynner på det nødvendige arbeidet med armopoyas på luftede betongvegger i huset, under gulvbjelkene eller Mauerlat gjør det selv, bør du gjøre beregningene og forberede nøye alt.

Я сохраняю все, что связано с практикой, когда это происходит, на самом деле, когда вы находитесь в одном месте, на вегетарианском продукте, до тех пор, пока не будет достигнуто и минимальное количество сантиметров.

I det første trinnet med arbeidet med installasjon av et pansret belte på luftbetong utføres passende forskaling. Для расслоения формы er det nødvendig å sette sammen rammen fra brett, hvis høyde er tatt lik høyden på beltet.

De vurderer også nøye hvert trinn i arbeidet og utfører foreløpig merking langs veggenes omkrets.Armopoyas-enheten er den samme для både gulvbjelker og Mauerlat.

Du bør også forberede alt nødvendig utstyr og verktøy som kan være nødvendig i prosessen. For å klargjøre den nødvendige løsningen vil en betongblander være nødvendig.

I prosessen må du bruke en spesiell vibrasjonsmaskin, som du kan eliminere alle tomrom i løsningen.

Du bør også fylle på et tilstrekkelig antall skruer, festemidler og avstandsstykker. I tillegg vil det være nødvendig med ankerbolter, de kan byttes ut med stender av passende størrelse.

Du bør få en sparkel av en girtype, en liten mallet og et målebånd. Av byggematerialene vil selve gassblokkene, spesielle lim og beslag i tilstrekkelige mengder være nødvendig direkte.

I tillegg, under forskalingen, er det nødvendig å kjøpe brett og spesialutstyr, samt flishuggere. Для å fremstille blandingen av den nødvendige konsistensen, vil sand, grus, vann og selvfølgelig sement være nødvendig.

Etter å ha forberedt all nødvendige verktøy og komponenter, kan du fortsette med konstruksjonen av armbeltet selv, som vist i videoen nedenfor.

Forskalingsenhet

I det første trinnet bør trepaneler utarbeides, som deretter må festes direkte på veggene. Treplater er laget av brett, hvis tykkelse skal være minst to сантиметр.

Festingen deres utføres ved å gjennomsnitt seksti сантиметр.

Dette vil gjøre det mulig для tavlene å være godt festet, og som et resultat av at de ikke vil kunne spre seg i det øyeblikket betongmørtelen helles.

De samlede panelene skal være godt festet langs hele veggen.

Ytterligere festing av forskaling utføres ved hjelp av selvskruende skruer og strikketråd.

Etter at trepanelene er styrket og testet for styrke langs hele veggen, kan du fortsette med armeringen.

Armeringspinner skal Plasseres i detre rommet til forskalingen, hvis anbefalte диаметр и весь допустимый миллиметр.

Etter dette bør du lage toppsjiktet, som er spesielt nødvendig hvis det forventes betydelige belastninger.

Når du gjennomfører armering, må det huskes at armeringen ikke skal berøre kantene på den samlede konstruksjonen, så vel som den øvre bunnen av mursteinen.

Du må også huske at all forbindelser av armeringen til hverandre utføres ved hjelp av en strikkewire, sveising anbefales å utelukkes.

Etter at armeringsburet er ferdig montert og styrket, må det stilles så jevnt som mulig ved bruk av nivået.

Fyll ordre

Det siste trinnet for installasjonen av panserbeltet på luftbetong er det å helle med en løsning basert på sement.

Du kan fylle inn det pansrede beltet uten проблема med egne hender. Для расслоения форм на M200-merket nødvendig, og en som har høyere karakter er egnet.

Selvfølgelig er det enklest å bestille en ferdig mørtel, men dette er ikke alltid økonomisk berettiget, spesielt hvis det er en betongblander, kan du koke det selv.

Для å klargjøre det, må du ta en del sement, tre deler sand og fem deler stor grus. Dette er det optimale forholdet, som vil gjøre det pansrede beltet på luftbetong sterkt og pålitelig.

Når du forbereder løsningen, tilsett vann nøye til den, og sørg для более высокой степени гомогенности. Som et resultat bør løsningen få den nødvendige konsistensen.

Fremgangsmåten for å helle armopoyas på luftbetong kan see i videoen nedenfor.

Når du skjenker armopoyas på luftbetong, er det viktig å huske at dette må gjøres om gangen.

Eksperter anbefaler ikke å fylle ut rustningsbeltet i flere tilnærminger, siden det i dette tilfellet vil miste sine grunnleggende egenskaper.I tilfelle når det ikke er mulig å fylle ut armopoyas i en tilnærming, vil spesielle vertikale avskjringer må gjøres.

Som en slik midlertidig genser kan du ta et vanlig styre. Før arbeidet med å helle armo-beltet på luftbetong fortsettes, fjernes overliggeren, og krysset søler rikelig med vanlig vann.

Я прошу вас, чтобы не забыть о том, что вам нужно, чтобы не беспокоить его, но вы можете выбрать один из самых популярных вибраторов.

Du kan fjerne treforskalingspanelene i godt vær på den tredje dagen, etter at armo-beltet er hellet på luftbetong.

Det skal bemerkes at armo-beltet er en Obligatorisk utforming når du bygger et hus fra luftede betongblokker. Det hjelper til med å beskytte veggene mot forskjellige påvirkninger, og i tillegg gir det styrke til hele Strukturen.

Det er ikke verdt å Spare når du utfører arbeid med årangere et pansret belte på luftbetong, da dette i ettertid kan påvirke ikke bare husets kvalitet, men også holdbarheten.

Лесетид ≈ 3 минуты

Det forsterkede beltet regnes som et av de viktigste stadiene i byggingen av et blokkhus.Det gjøres på slutten av hver etasje. Pansret belte på luftbetong gir stivhet til hele overflaten av huset, «Limer» hele Strukturen sammen og styrker hele huset.

Hvis du tviler på dine egne styrker og ferdigheter, kan du invitere spesialister til miss formålene, men de som er mer eller mindre orientert i byggevirksomheten er ganske kapable til å fylle armopoyas, ved-å følgeinn trenein.

Hvordan lage et pansret belte til luftbetong?

Для å gjøre dette, må du kjøpe ytterligere blokker med en tykkelse på 10 см.På utsiden av huset legges blokkene med lim, deretter danner en ekstrudert polystyren eller mineullull en termisk krets. Пластыри для снятия макияжа 5 см, блокирующие прокладки для скальпирования, образующие крысфайнер inne и huset. Resultatet er en hjemmelaget blokk, innvendig i hvilken beslag til et pansret belte er lagt, от 8 до 12 диаметров.

Det er lagt opp i form av et rektangel, mens rammene passer inn — på de to øverste og nederste to stengene. Я etvert помечен как kan du kjøpe spesielle monteringshjul som brukes i arbeidet.Dette gjøres slik at armeringen ikke ligger på selve blokken, men er i luften — det lages et såkalt beskyttende lag Betong, med et gap på 3 см выше или ниже.

Etter dette helles betong, nøye jevnes ut og et ferdig armo-belte oppnås under gulvplatene. En mer detaljert beskrivelse kan see i videoen, også på bildet er tegninger, diagrammer and trinnvise Instruksjoner for fremstilling av Strukturen.

Hvis du ser nærmere på, er pigger synlige rundt hele omkretsen, til hvilke tak deretter vil bli festet slik, на держателе тейк-холла, так что вы можете быть уверены в этом.Увеличить на piggene avhenger av tykkelsen på gulvet. Som regel tas meterlange element og kuttes i to.

Hvordan fyller du armopoyas med egne hender? Dette spørsmålet begeistrer mange, spesielt nybegynnere mestere. Sannsynligvis er mange kjent med bildet når betong helles fra en hylse — en spesiell betongpumpe som leverer materialet til rett sted. Men i de fleste tilfeller tillater ikke rustningsbelteenheten denne oppgaven å bli utført, siden betong under trykk vil falle fra stor høyde, og forskalingen kan ganske enkelt fly fra hverandre.Derfor er det ofte nødvendig å bruke manuelt arbeid, uansett hvor vanskelig det er.

Når du skjenker et pansret belte i et hus fra luftbetong, bør den påfølgende belastningen beregnes. Hvis det ikke skal være для сторт, кан дю запасной. Volumet av Strukturen kan gjøres mindre, men ikke på grunn av dets innsnevring, men ved å redusere tykkelsen. Erfarne håndverkere vet hvordan de skal beregne størrelsen på et pansret belte riktig og redusere kostnadene for dets produksjon, samtidig som de ikke mister kvaliteten på hele Strukturen, noe som er veldig viktig.

Når det gjelder fyllet, er det et annet viktig tips. Denne prosessen skal utføres en gang, og ikke ved flere besøk. Hvis dette ikke er mulig, anbefalte du tidligere å installere spesielle trehoppere. Når tiden er inne for å helle en ny del, fjernes overlappingen, skjøtene blir fuktet grundig og først da kan en ny del av betong helles.

Etter leggingen er det nødvendig å komprimere betongblandingen for a eliminere tomrom. Для å gjøre dette, ta et stykke armering og gjennombor dem med betong.Hvis arbeidet utføres om sommeren, ved høy temperatur, anbefales det å dekke armo-beltet под мауэрлатом с полиэтиленовым слоем, а также имеет удобную форму и детальные датчики на раздутом.

Hva er et pansret belte på en luftbetongvegg? Typer, tips om hvordan du gjør det, med hensyn til type foundation og utvalg av veggmateriale. Formålet og arten av samspillet mellom dette Strukturelle elements og en vegg av gassblokker.

En av fordelene med luftbetongveggblokker er elementets store størrelse.Men dette er fult med murverkets sårbarhet for ujevn nedbør av grunnlaget. Я детте tilfellet кан ikke bare åpningen av den vertikale sømmen skje, men også ødeleggelsen av blokkene som ligger over. Dette skyldes det faktum and luftbetong er veldig dårlig motstandsdyktig mot bøying og strekkbelastning.

Hva er et pansret belte til luftbetong til?

Доставьте пояс для люфт и элементов для выращивания твердых овощей. Han på sin side oppfatter belastningen fra et ujevn bygg.Typisk er murverk laget av stykke blokker som er koblet sammen av tynne limsømmer. Fordelen med det forsterkede beltet er at det er laget av monolitisk between some er forsterket med langsgående or tverrgående armering.

Betong har en veldig høy trykkfasthet. Beslagene fungerer på sin side perfekt i spenning. Armeret betong tåler enorme bøyebelastninger som overskrider det normative — uten deformasjon. Veggen over det pansrede beltet opplever belastninger som tilsvarer mindre deformasjoner av beltet.Derfor sprekker det ikke og kollapser ikke. Det er шлаков крафтиг.

Slik gjør du det på lette betongblokker

Enheten som forsterker forsterkningsbeltet på veggene der stenen er bundet med et tykt lag med mørtel, er ganske åpenbart. Men den luftede betongveggen er lagt på et tynt klebende lag. Det er umulig å drukne en tykk forsterkning inn i den. Derfor er det pansrede beltet for luftbetong laget i form av et separat konstruksjonselement som utgjør en monolitisk seksjon av veggen av blokker.
Det er et problem med en betydelig forskjell i varmeoverføringsgradienten mellom betong og gassblokken. Takket være dette vil det monolitiske beltet ikke bare bli en bro, men en port til kulden.

En viktig del av det luftede betongbeltet er på utsiden. Det fører til en reduksjon i bredden på element. Производитель av gassblokker tilbyr kasseformede element. De er designet spesielt for varmeisolasjonsformål, men du kan gjøre det uten å bruke tradisjonelle varmeisolerende materialer, для eksempel:

• ковчег изопоровый;
• полиуретанскум;
• твердый базальт eller steinull.

Minste tykkelse på isolasjonen skal være ti cm, dette er på den laveste varmeledningsevnen. Dermed vil bredden på beltet være lik tykkelsen på veggen minus isolasjon.

Hvor er kontinuerlig armering av vegger laget av luftbetong

De mest kritiske veggseksjonene i sizesjonene til en etasje er den første raden med blokker og den siste. Внахлест eller takelementer legges på den. Hvis du har bestemt deg for enheten deres, bør veggen i luftbetong ha minst to armert belter.I tillegg til konstruksjon av armeringsvegger — skal det være enklere. Høyden på tverrsnittet av beltet tas avhengig av dets utforming og jordforhold.

Gitt belastningen på veggene

Ved bruk av standard-boxformede element vil beltet høyde være lik deres dybde. Я андре tilfeller må det tas i betraktning at jo større høyden på delen av element, jo større bøyebelastning opplever den uten deformasjon. Для того, чтобы использовать его, чтобы узнать больше, чем вы хотите, чтобы сделать это на люфтбетон на en stripefabrikantfundament gjøres høyere, tjue til tretti сантиметр.Det øvre beltet, som hovedsakelig fordeler belastningen fra elementene i taket eller taket, kan ha en minimstykkelse (tilstrekkelig til å legge ett armeringslag).

I tilfelle at en monolittisk armert betongplate, et grunt foundation med øvre og nedre armering, en armert betonggrillasje av hauger, eller en monolitisk tape med et armeringsbur i den øvre seksjonen godtas som foundation for den lufsede. Det behovet for å ordne det nedre beltet til veggforsterkning mangler. Det er nok å forsterke det øvre kuttet under taket på gulvet.

Anordningen til en monolitisk betongbjelke som ikke er en kontinuerlig kontur, for eksempel i midten av en vegg revet fra hverandre, gir heller ikke mening. На этой странице есть структура, которая обеспечивает создание мускулов, а также специальную трамбовку для леггинсов и тряпок для леггинсов. Slik forsterkning skaper ikke et kontinuerlig belte. Men samtidig øker det murmotstanden mot lokale belastninger og lokale deformasjoner betydelig.

Væpnet belteinstallasjon på luftbetong

Утвердить на металлической коробке M-200, на верхней и на бронированной с профилем периодического диска, средний диаметр — 12 мм.En ramme er satt sammen fra dem, bundet med tverrforsterkning med en диаметром 4-6 миллиметров. Rammen består av en øvre og nedre rad med stenger med et høydespalte på 10-15 см. De er plassert i ett plan, med et trinn i tverrretningen på omtrent ti сантиметр. Stengene er sammenføyd langs fanget med en strikketråd med en overlapping på omtrent femten сантиметр. De holdes sammen med elementer av tverrforsterkning.

Beltet kan lages av ett lag med forsterkning. Dette kan gjøres uten å montere den romlige rammen, men bare ved å koble stengene i langsgående armering med tverrgående.På rotasjonssteder og brudd på veggkonturen overlapper stavene og kobles sammen ved kryssingspunktene.

Legger Rammen Inn в Форскалингене

Rammen er plassert i forskalingen eller hulrommet and boxblokken. Я обнаружил, что это не все, что есть на плоской подошве, и она может быть удалена на плоской поверхности от этверта, а также на плоской поверхности и на плоской поверхности. Det skal være minst tre til fem сантиметр. Dette er nødvendig for å lage noe som vil forhindre korrosjon av armeringen.Spesielle plastelementer i form av støttebord og stjerner vil bidra til å lette denne oppgaven. De vil tillate deg å fikse stengene i ønsket avstand fra forskalingen. Du kjøpe dem fra all leverandører som er vulvert i salg av betongmateriell.

Установщик арматуры и форскалинга, а также других элементов конструкции. Deretter må du fylle den med betong, forsiktig tømme. Bruken av en vibro-mace er beginset av den grunne dybden til armo-beltet på luftbetong. De nødvendige innebygde delene kan installeres i den.Для эксемпеля для монтажа av en Mauerlat eller et tak. Jevn overflaten på det leggede materialet med en regel og en sparkel.

Etter en angitt startstyrke av betong i to til tre dager, kan du fortsette den syklusen som har begynt. Etter omtrent en uke kan forskalingen fjernes. I varmen blir Betong sølt flere ganger og beskyttet av polyetylen. Жарка вед, жарка бетонгбескиттельсе мот.

På lignende måte lages monolitiske overligger over vindu og døråpninger, med den eneste forskjellen at i stedet for det underliggende laget av mur, brukes bunnen av forskalingen, som er festet i designposisjonen.

Enhver utvikler som planlegger å bygge et hus av luftbetong, blir møtt med behovet for å produsere et armbelte (det kalles også et seismisk belte). Pansert belte på luftbetong er en monolitisk armert betongtape, som helles langs hele omkretsen av veggene (mellom første og andre etasje и т. Д.). Dette elementet er nødvendig for jevn fordeling av last og forbindelse av vegger sammen. Dette reduserer risikoen for sprekker på grunn av ujevn krympning av bygningen. Armobåndet legges også под Mauerlat når du monterer taket.

ФОРУМХАУС Максима Пан Брукера, Москва.

Det er umulig å feste en stang (Mauerlat) direkte til luftbetong på pigger. Hvis dette gjøres, vil over tid, under påvirkning av vindbelastningen, løsne. Når du installerer et mansardgulv, vil et armo-belte på luftbetong med tretak fordele punktbelastningen fra bjelken over hele veggen.

Et avslørende eksempel på et forummedlem med kallenavn sint maks som uttømmende svarer på et forummedlem med kallenavn sint maks som uttømmende svarer på spørsmålet
når du trenger et pansret belte i et hus laget av luftbetong . Хан Хадде ikke tid til å fylle inn rustningsbeltet под Мауэрлатом, og huset gikk inn i «vinteren». Allerede под det kalde været sprakk de buede åpningene под vinduene i huset nøyaktig i midten. Til å begynne med var sprekkene små — приблизительно 1-2 мм, men gradvis begynte de å vokse og for det meste åpnet seg opp up to 4-5 мм. Сом и результат на форуме и на поясе размером 40×25 см, который можно установить и закрепить под Mauerlat før han helte betongløsningen. Dette løste проблема med økende sprekker.

синт макс Bruker FORUMHOUSE

Jeg vil legge til dette at grunnlaget для huset mitt er stripemonolitisk, jorda er steinete, grunnlaget skifter для jeg begynte å bygge huset. Jeg tror at grunnen til utseendet til sprekker var mangelen på et pansret belte под мауэрлатом.

Et luftbetonghus, og enda mer et toetasjes hus, trenger et pansret belte. Når du lager den, bør du huske denne regelen:

Hovedbetingelsen для набора «arbeid» av armo-beltet er dets kontinuitet, kontinuitet org looping rundt hele omkretsen av veggene.

Дополнительный альтернативный вариант для установки и ремонта пояса и люфта. Produksjonen av armo-beltet begynner med beregningen av tverrsnittet og valget av forskalingstypen — avtakbar eller ikke-avtagbar, samt «kaken» for hele Strukturen.

Eyeonenow Bruker FORUMHOUSE

Jeg bygger et Hus fra luftbetong med en tykkelse på 37,5 см, med teglfor og et ventilert зазор на 3,5 см. Jeg vil ikke bruke spesielle fabrikkproduserte U-blokker для fylle armo-beltet.Здесь вы можете увидеть диаграмму, созданную на основе диаграммы, которую можно найти на стене, и установить блок размером 10 см. Jeg så også et alternativ når isolasjonen нажимает nær teglverket. Med denne ordningen oppnås et belte med større bredde.

Для получения альтернативных вариантов канадского двора, вы можете найти альтернативный вариант для FORUMHOUSE-эксперта.

44alex Bruker FORUMHOUSE

Jeg bygde et hus av luftbetong med en tykkelse på 40 cm.Это минимальное отверстие для вентиляции, мелкие овощи и ножки на 3,5 см, а также оптимальные размеры на 5 см. Hvis du ser på panserbeltet «kake» fra innsiden og ut, var det som følger:

• флайтбар для скейлинга;
• между 20 см;
• ВПСП 5 см;
• 15 см skillevegg.

I denne artikkelen vil vi forstå hvorfor vi trenger et pansret belte på luftbetong. De grunnleggende kravene til dette konstruksjonselementet vil bli undersøkt i detalj, du vil også lære hvordan du riktig lager et pansret belte til luftbetong på egen hånd.

Armopoyas for luftbetong er en tapekonstruksjon laget av støpt betong, or gjentar all konturene av bygningens vegg. I gassblokkhus er dette beltet et nødvendig element som forbedrer styrkeegenskapene til hele bygningen betydelig.

Для заказа и доставки, чтобы не мешать, чтобы купить, как сделать, чтобы вы могли найти, как сделать, чтобы вы могли найти, как сделать, чтобы вы могли найти, как сделать, так и для мужчин.

I dette tilfellet bør beltets минимум 25 сантиметров для мурштейна и 20 сантиметров для бетона.Det Frie rommet som dannes etter at armo-beltet har helles, fylles med isolasjon og lukkes med en skumblokk som er sizesjonert for å pas.

Ее младший специалист по предоставлению услуг по уходу за кожей лица, занимающийся скумбетингом, одним человеком, который хочет, чтобы ваш личный гардероб был предоставлен вам:

Игоря, 49 år gammel, Москва:

Я syv år nå har teamet mitt brukt skumbetong som hovedbyggemateriale.Jeg har hørt ekstremt положительный анамнез из våre kunder om vårt arbeid.

Antallet fan av dette materialet, siden det ble vist på hjemmemarkedet, har vokst betydelig. Vi installerer pansrede belter på luftbetong i hvert hus vi reiste.

Jeg tror at ankerrammen er nødvendig for skumbetong, og produsentenes uttalelser om and styrken til blokkene er nok til å installere noen form for gulv er ikke sant. Når det gjelder meg, er det bedre å være trygg igjen og sikkert arbeid enn å bite albuene senere.
Олега, 45 år gammel, Ростов:

Vi bygger hus fra gassblokker. Vi installerer ankerrammen uten å mislykkes, spesielt for å henge sperrer og for å fikse gulvene i betongplater. Nylig bygde han et vaskerom for fjærkre i sommerhuset, og brukte askeblokk som byggemateriale.

Den var utstyrt med en pansret ramme av murstein, fordi jeg er sikker på и «legen foreskrev» и «den skulle festes til all bygninger fra byggematerialer basert на skumbetong».

2.3 Аранжировка av et pansret belte med egne hender (видео)

Какого размера должен быть армопояс. Армопояс под мауэрлат

Возведение конструкций из газобетона или пеноблоков предусматривает наличие армированного пояса под мауэрлат, заливного по верхнему контуру каждой стены. Разгрузочный пояс придает конструкции более жесткую структуру, является прочной опорой для закрепленного мауэрлата.

Зачем нужен бронепояс под мауэрлат?

При строительстве здания из газобетона очень важно помнить, что этот материал чрезвычайно чувствителен к точечной нагрузке.Блок с большой вероятностью может треснуть или потрескаться, если сверло, проделывающее отверстие для подшипников, будет оказывать слишком большое давление. Армопояс может снизить вероятность появления трещин.

Еще одна полезная функция — предотвращение деформации и наклона строительных блоков из-за неравномерного распределения веса. Неравномерное давление может привести к расхождению стены, газобетон или пенобетонные блоки могут наклониться и тем самым свести на нет всю конструкцию.

Назначение и функции

У армопояса пять основных функций:

• Регулировка и тщательная регулировка устойчивости здания, предотвращение трещин и разрывов.

• Страхование от возможных ошибок и недочетов в строительных работах, защита от дополнительного давления на газоблоки.

• Усиление основания верхних стенок, равномерное распределение нагрузки.

• Придает стенам дополнительную прочность, защищает от проливания.

• Надежное крепление мауэрлата и при необходимости различных навесных конструкций.

Размеры и характеристики

При расчете армированного ремня следует учитывать, что он должен составлять не менее одной трети несущей стены .В идеале ширина должна быть равной несущей стене, а по размерам не менее предельной 250х250 мм. Для кладки последнего ряда используются специальные блоки П-образной формы, так как именно они являются своеобразной опалубкой.

Армопояс должен быть сплошным и проходить по периметру всех внешних стен дома . Помимо стропил, в кровельной системе дома могут присутствовать различные элементы: коньковые кровати или стойки, опирающиеся на внутренние капитальные стены. В этом случае именно на них и должен строиться армированный пояс.

Установка усиленного ремня

Необходимость установки армопояса становится понятной при проектировании кровли. Технология монтажа включает в себя последовательность работ:

• установка опалубки;
• установка закладных шпилек;
• лить армопояс.

Монтаж опалубки

По окончании кладочных работ можно приступать к возведению монолитного пояса под мауэрлат.

Значительно упрощает задачу укладки последнего ряда П-образных блоков, образующих опалубку.Или внешний ряд можно дополнить пилеными блоками шириной 10 см, а внутреннюю составляющую опалубки можно сделать из плит OSB или деревянных досок. Верхний край опалубки должен быть строго горизонтальным, что легко регулируется уровнем воды.

Когда он окончательно готов, внутри помещается прочный арматурный каркас с продольной частью не менее четырех металлических стержней и диаметром не менее 12 мм. Продольную арматуру с шагом не более 23-24 см крепят поперечными частями стержней или проволокой диаметром 8 мм.Такая рамка в сечении напоминает квадрат, иногда прямоугольник.

Если вы не хотите тратить лишние силы на столь кропотливую работу, можете смело обращаться на специальные предприятия, которые качественно и оперативно изготовят любые каркасы методом точечной сварки.

Толщина бетона при установке арматурного каркаса должна быть не менее пяти сантиметров . Боковая толщина отлично регулируется качественно уложенным каркасом, а снизу устанавливаются подставки под деревянные бруски или битый кирпич.Существуют специальные пластиковые подставки подходящей высоты, которые легко найти в местных магазинах стройматериалов.

Все компоненты рамы должны входить друг в друга с «запасом» не менее 200 мм. Места нахлеста удобно соединять вязальной проволокой. Ценность такого каркаса в том, что благодаря прочной конструкции он приобретает монолитные качества, хорошо реагирует на заливку бетона.

Тяжелый бетон может разрушить опалубку, поэтому ее необходимо укрепить должным образом.. Есть несколько подходящих способов:

• Нижнюю часть опалубки можно крепить блоками, вверху прибивать такие же деревянные бруски или доски . Когда бетон застынет, верхние доски удачно отрываются, а нижние прочно и прочно остаются в бетоне, выступающие края подпиливаются.

• Для усиления опалубки можно использовать диагональные упоры . Одним концом они касаются горизонтальной поверхности, а другим поддерживают саму опалубку.

• Если опалубка многоразовая (сделанная из вышеуказанных плит OSB), обычно используются шпильки с резьбой . Напротив друг друга на листах опалубки проделываются отверстия диаметром 1,25 см. Через них пропускается пластиковая трубка, длина которой равна ширине будущего монолитного пояса. В отверстия вбивается отверстие диаметром 1,2 см, после чего затягивается гайками с большими шайбами. Когда бетон надежно затвердеет, шпильки вынимаются, а дешевые трубы остаются внутри конструкции.

Монтажные шпильки

После работ по установке опалубки необходимо установить элементы крепления, к которым будет крепиться мауэрлат.

Лучше всего использовать резьбовые шпильки, прикрепленные к раме .

Итак, необходимо приобрести шпильки с резьбой диаметром 1,2 см, большие гайки и шайбы. Длина шпилек должна быть удобной для крепления к каркасу, а верхний конец должен выступать на 4 — 5 см над уже установленным мауэрлатом.В местах, где стропила не упираются в мауэрлат, следует устанавливать шпильки с резьбой. Между каждой стропильной ногой должна быть не менее одной шпильки.

Максимальное расстояние между креплениями должно быть не более одного метра . По средней линии можно натянуть шнур для совмещения, а разметку удобно отметить мелом на самом каркасе арматуры. Каждая шпилька индивидуально прикрепляется вязальной проволокой к арматурной клетке.

Обязательно проверяйте вертикальность установки каждой из шпилек специальным пузырьковым уровнем.

Заливка армопояс бетона

Для повышения прочности армированного пояса все работы по заливке бетона следует проводить непрерывно и за один прием.

Марка бетона должна быть не ниже М200, желательно М600. Лучше использовать товарный бетон, который бетононасосом подается непосредственно в опалубку. Бетон можно приготовить самостоятельно, если нет возможности обеспечить его подачу промышленным способом.

Для изготовления бетона понадобится цемент марки М400 или М600, мытый песок и щебень в соотношении 1: 3: 3 соответственно.Когда бетон успешно уложен, наша основная задача — избежать образования пузырьков (воздушных полостей), которые снижают однородность и прочность конструкции. Для предотвращения такой досадной проблемы отлично подойдет строительная виброплатформа. Или, чтобы упростить задачу, просто проткните бетон по всей площади арматурным стержнем.

Пластификаторы используются для увеличения подвижности смеси. Они уменьшают количество воды в бетонной смеси, тем самым увеличивая прочность готового монолитного пояса и время его застывания.

Крепление мауэрлата к армированному ремню

Как только бетон наберет необходимую прочность, опалубку можно будет снимать. Через 7-12 дней самое время приступить к закреплению мауэрата. Брус, служащий мауэром, обрабатывают антипиренами и дезинфицирующими средствами. Застегиваются косым вырезом или прямым замком. Эти составы позволяют укрепить конструкцию. На будущее место фиксации прикладывается планка, а в местах, где есть шпильки, размечаются и просверливаются отверстия под них.

Мауэрлат крепится на армопоясе только через слой — рулонную гидроизоляцию. Он фиксируется гайкой и большой шайбой. Когда все гайки будут плотно затянуты, соединения лучше застраховать контргайками. Все выступающие шпильки можно отрезать болгаркой.

Крепление к газобетону без ремня безопасности

Газобетон — чрезвычайно хрупкий материал. Чтобы удачно смонтировать мауэрлат, необходимо сделать на нем конструкцию из более прочного материала.Можно использовать бетонные или кирпичные колонны.

Такие опоры следует крепить к самой стене, также очень желательно, чтобы анкер проходил через опору и еще пару рядов газобетонных блоков. Химическому якорю должны быть предоставлены явные привилегии. Его особенность заключается в приклеивании шпилек или арматуры на всю глубину отверстия, при этом длина обычного механического анкера составляет 0,5 — 0,7 мм.

Важно знать, что при использовании химического анкера не нужно ничего приваривать к арматуре, потому что в процессе химический состав может выгореть и перестать работать.

Толщина стен обязательно должна быть достаточной, чтобы противостоять боковому удару стропил. Поэтому, если стена будет слишком узкой, вышеуказанная конструкция может не подойти. В этом случае придется установить дополнительные горизонтальные балки, которые будут выполнять роль своеобразной «стяжки» и защищать стропила от расхождения.

Если совместить подобное решение с современными материалами, можно получить возможность не делать армированный пояс на газобетоне. Но, на наш субъективный взгляд, лучше не экономить на столь важном элементе при строительстве здания любого назначения.

Сделай сам на видео.

Обобщить

Итак, можно сделать вывод, что возведение армированного пояса под мауэрлат является неотъемлемой частью строительства домов из пенобетона и пенобетона, а каменные стены служат надежным помощником в укреплении здания.

Наиболее подходящий вариант крепления мауэрлата к армопоясу — это специальные шпильки, прикрепляемые к металлическому каркасу. Бетонные работы следует проводить без перерыва, один раз.Крепить мауэрлат следует через слой рубероида.

Комментарии: 0

При строительстве домов часто возникает вопрос, как закрепить каркас крыши к стенам, чтобы обеспечить не только привязку стен и повышение их прочности, но и распределить нагрузку по всему периметру стен.

Для этих целей специально созданы бронепоясы и прикреплены к ним мауэрлаты. Если соединения выполнены из одного материала, то проблем с выполнением армированного пояса и креплением к нему балки для установки стропил не возникает.Однако для домов из камня и пенобетона эту задачу решить не так-то просто. Для этого на основе железобетонного каркаса создают специальные крепления стен, к которым крепится мауэрлат из деревянных балок или металлических швеллеров. При этом учитываются неоднородность и особые механические свойства материалов для достижения максимальной жесткости конструкции. Поэтому используются надежные способы крепления в зависимости от толщины стен, площади кровли и ветровых нагрузок.должен быть выполнен в виде монолитной конструкции, внутри которой крепятся прочные шпильки.

Какой должен быть бронепояс под мауэрлат?

Для того, чтобы армированный пояс был прочным, необходимо изготавливать его как можно ближе к толщине стен и по длине, соответствующей стенам. Минимально допустимый размер сечения должен быть не менее 25х25 см. Следует отметить, что конструкция должна быть сплошной и по возможности иметь одинаковую прочность.Если она деревянная, то нужно выбирать древесину лиственных пород, высушенную естественным путем и не имеющую различных дефектов и повреждений. Кроме того, их обрабатывают антисептиками и водоотталкивающими смесями. Крепление по углам построек осуществляется с помощью замков, которые крепятся болтами или саморезами. Если пояс бетонный, то его нужно сделать монолитным и закончить за одну заливку, а внутрь вставить армирующий слой из металлического прутка. Для этого удобно использовать не только опалубку, но и П-образные блоки.Фитинги не должны быть тоньше 10 мм в диаметре и должны быть прочно склеены или связаны друг с другом.

Мауэрлат обычно изготавливают из деревянных балок сечением 10х10 см. В некоторых случаях при возведении каркасных конструкций можно использовать металлические бронепоясы от тройника или тройника. Подбор сделан таким образом, чтобы добиться единообразия конструкции и обеспечить надежное крепление. Крепится к бронепоясу с внутренней стороны стены с шагом более 5 см с внешней стороны.Если стены кирпичные, то снаружи кладут кирпич, а изнутри крепят мауэрлат, чтобы удерживать связующий слой от воздействия внешней среды. Деревянные балки выбирают ровные, без дефектов, просушивают до влажности не более 20% и обрабатывают защитными составами. Металлоконструкции подбираются по необходимому размеру сечения и длине стены, при толщине сплошного металла от 3 мм.

Создание армированного пояса начинается сразу после кладки стен из ячеистого бетона.Для этого выложите верхний ряд П-образных блоков. Если установить их нет возможности, то положите распиленный пополам с внешней стороны пеноблок, толщина которого должна быть не менее 10 см. Внутренняя часть формируется с помощью несъемной опалубки из досок. Его можно закрепить с помощью деревянных брусков, диагональных опор, стержней с резьбой. Внутри образовавшегося пространства закладывается арматурный каркас, состоящий из 4-х стальных продольных стержней, привязанных к аналогичной арматуре или стержню меньшего диаметра на несколько миллиметров. Шаг стержней должен быть примерно 25 см.Для крепления можно использовать их обвязку проволокой или сваркой. Для получения прочной конструкции необходимо выдержать расстояние 5 см в нижней и боковой частях. Для удобства под арматуру прокладываются пластиковые опоры.

После того, как установлена ​​опалубка и фурнитура, приступают к установке будущего крепежа для мауэрлата. Обычно используются стержни с резьбой, закрепленные на металлическом каркасе. Их диаметр должен быть не менее 12 мм, а длина должна быть достаточной, чтобы обеспечить прочное крепление к каркасу и выступать на 4-5 см над поверхностью устанавливаемого мауэрлата.Шпильки следует устанавливать в местах, где нет крепления стропильных балок. Допустимое расстояние между ними должно быть меньше метра. Каждая шпилька крепится к арматурному каркасу в строго вертикальном положении с помощью вязальной веревки.

После установки каркаса армопояса заливается бетон. Все работы по бетонированию необходимо выполнить за одну заливку, чтобы обеспечить равномерное застывание раствора, а конструкция приобрела необходимую прочность.При этом необходимо следить за тем, чтобы в бронепоясе не оставались пузырьки воздуха. Поскольку необходимо заливать большой объем раствора, его следует приготовить одновременно, а затем с помощью бетононасоса залить в опалубку. Кроме того, бетон можно заказать в готовом виде на основе цемента марки М400 и выше. Полное застывание армопояса произойдет через 29 дней. А перед этим, после начала схватывания бетона, аккуратно снимите опалубку и при необходимости полейте поверхность водой, чтобы не допустить растрескивания.

На завершающем этапе берутся деревянные балки подходящих размеров, в них просверливаются отверстия по диаметру штифтов в местах их расположения на плечевом ремне, после чего устанавливаются на свои места и прикручиваются.

Армопояс под мауэрлат позволяет получить не только упрочнение стен, но и создать надежный фундамент для крепления стропил. Сделать это не так уж и сложно, но требуется выполнение требуемой технологии монтажа.

Чтобы мауэрлат прочно держался на месте, лучше всего снабдить его ремнем на руку.В этом случае конструкция становится более жесткой и прочной, и ее можно использовать в качестве усиленной опоры.

Зачем нужен бронепояс, нужен ли он под крышей

Роль этого армирования в достижении общей прочности здания трудно переоценить. Для начала нужно разобраться, для чего используют пояс под мауэрлат.

Любое здание подвергается ряду нагрузок:

1. Вертикальный . Крыша создает их своим весом, а также атмосферными явлениями, такими как снег, ветер и дождь.
2. Распорки . Их провоцируют стропила, упирающиеся в стену. Эта нагрузка действует на расширение здания, увеличиваясь с увеличением нагрузки на крышу.

Некоторые современные материалы очень плохо воспринимают точечный удар, который их разрушает. К ним относятся стены из керамзитобетона, для которых установка бронепояса под кровлю является необходимой мерой. Поэтому при возведении построек из подобных материалов наличие такой конструкции — естественная деталь.Однако бывают ситуации, когда с его установкой возникают трудности. В таких случаях мауэрлат на пеноблоках или керамзитовых блоках крепится химическими анкерами.

Причины такого подхода могут быть следующие:

• Просверливание отверстий под шпильки в сотовых блоках может спровоцировать их разрушение или появление трещин.
• Подвесные стропила создают разную нагрузку в нескольких направлениях: это может привести к перемещению блоков, а также к деформации стен и крыши.
• При прямой установке стропил на пеноблоки требуется идеальное положение крыши. В противном случае из-за возникающей точечной нагрузки пеноблоки могут подвергнуться разного рода разрушениям. Во избежание подобных явлений мауэрлат принято оснащать бронепоясом.

Кирпичные стены обладают высокой механической прочностью. К ним мауэрлат крепится обычными анкерами и закладными элементами. Исключение составляют только регионы, где наблюдается сейсмическая активность: там вопрос, нужны ли бронепояса под кровлей, обычно не стоит.Наличие бронепояса под мауэрлат в этом случае также обязательно для кирпичных построек.

Назначение армирующего ремня на практике сводится к следующим функциям:

1. Стены не деформируются при движении грунта или при его неравномерной усадке. Параметры здания сохранены в исходных пределах.
2. Помогает выровнять стены по горизонтали, исправить ошибку при их установке.
3. Конструкция становится более жесткой.
4. Все нагрузки, возникающие на несущих стенах, распределяются равномерно.
5. Хорошая механическая прочность армирующего ремня позволяет использовать его для надежной фиксации важнейших элементов, в том числе мауэрлата.

Параметры и особенности армирующего пояса под мауэрлат

Чтобы конструкция была прочной, нужно внимательно рассчитать размер армопояса под мауэрлат:

1. За высоту армирующего пояса обычно берут 20 см (не менее 15 см).Он точно не должен превышать ширину стены.
2. Ширина стены и ремня должна максимально совпадать.
3. При расчете длины измеряется расстояние до желаемых стен.
4. Сечение конструкции должно быть не менее 25х25 см.

Очень важно, чтобы лента была непрерывной, с такими же прочностными показателями отдельных составляющих секций. Монолитный пояс под мауэрлат удобнее всего делать из бетона.Его заполнение должно производиться за один прием, с вставкой внутри арматуры. Его диаметр должен быть не менее 10 мм: отдельные элементы прочно скрепляются и перевязываются. Кирпичный бронепояс под мауэрлат применяется довольно редко.

Параметры Армопояса для керамзитобетонных блоков ориентированы на их толщину. Для наглядности лучше рассмотреть пример расчета этих конструкций. Согласно СНиП толщина армирующего слоя на 1/3 уже несущей стены.Следовательно, если за толщину стены взять показатель 40 см, то 1/3 его будет равна 133 мм: минимальная толщина армопояса в этом случае будет 300 мм (если округлить цифру 267).

В результате стена толщиной 400 мм будет иметь размер внутренней части П-образного блока в пределах 300 мм, что также будет играть роль опалубки. На кирпичных стенах делается внешняя опалубка в половину кирпича, а внутреннюю — из досок.

Установка опалубки

Для этого можно использовать несколько методов:

1. Из деревянных досок или плит.Их крепление к стенам осуществляется при помощи брусков, с креплением сверху. При демонтаже опалубки демонтируют верхние части: нижние элементы оставляют внутри засыпки.
2. Использование боковых упоров.
3. П-образные блоки. Чтобы пояс был сплошным, блоки вырезают по углам домика.
4. С внешней стороны стены можно укладывать блоки по 100 мм в ряд. С внутренней стороны кладется несколько рядов кирпичей, уложенных по краю, или досок.
5. С использованием рабочих продольных стержней диаметром 10-12 мм. Их должно быть не менее 4 шт.
6. Перемычки промежуточные, снабженные усилительными хомутами. Диаметр изделий 6-8 мм, с шагом 20-40 см. Не рекомендуется использовать большой шаг, так как при заливке бетона рабочие стержни могут смещаться. В результате нарушается целостность армирующего ремня.
7. Связан вязальной проволокой. Соединение сваркой запрещено, так как это приводит к ослаблению фурнитуры и делает конструкцию подверженной коррозии.
8. Шпильки с резьбой. Они снабжены отверстиями, которые предварительно просверливаются в опалубке. Диаметр шпильки должен быть немного меньше внутреннего сечения трубки. Помещая шпильку внутрь трубы, необходимо добиться прохождения ее концов в заранее подготовленные отверстия. Все изделие затягивается гайками с использованием больших шайб в качестве прокладок. Внутри бетонного монолита должны остаться только трубы. Для этого после заливки и предварительного затвердевания плечевого ремня откручиваются гайки, демонтируется опалубка, выбиваются шпильки.

Важно учесть необходимость утепления стен напротив армированного пояса, особенно если опалубка сделана из досок. Это исключает риск замерзания бетона зимой. Для ориентирования верхнего края опалубки выбирают строго горизонтальную плоскость и уровень воды.

Что касается укладки сетки, то по углам и на стыке она подвергается дополнительному армированию криволинейной арматурой.Рекомендуемый размер нахлеста 300-400 мм. Такое армирование лучше всего делать композитной арматурой, которая и дешевле, и проще. К тому же такие изделия не гниют, не ржавеют, обладают большей прочностью на разрыв и просты в эксплуатации.

Заполнение бронированного пояса

Чтобы конструкция была максимально прочной, заливку необходимо проводить в один прием. Для этого используется бетон не ниже марки М200. Обычно требуется значительная масса раствора, поэтому бетононасос лучше всего подготовить заранее.

При самостоятельном приготовлении раствора берется одна часть цемента М400, три части промытого песка и три части щебня. Опалубку можно разобрать через 4-5 дней после заливки; полное созревание бетона наступает через 3-4 недели.

При заливке бетона соблюдать следующие рекомендации:

1. Без образования внутренних пустот не обойтись. Чтобы удалить их, приложите раствор к штыку с армированием или с помощью вибрации.
2. Бетон необходимо увлажнять. Таким образом, он становится сильнее. Эта процедура проводится каждый день, пока бетон не затвердеет.

Гора Мауэрлат до армопояса

Перед тем, как прикрепить мауэрлат к армопоясу, его обрабатывают специальными пропитками для предотвращения гниения или возгорания опорной балки. Чтобы добиться прочности мауэрлата, для его сращивания применяют прямые замки или косые пропилы.

Крепление мауэрлата к самому бронепоясу осуществляется по следующей схеме:

• Несущая балка имеет отверстия.
• Насадка для мауэрлата выполняется при помощи шпилек или анкеров.
• При укладке необходимо продеть слой рубероида.
• Для крепления используются большие шайбы и гайки.
• Затяжку рекомендуется застраховать контргайками.
• Чтобы отрезать выступающие части, используйте болгарку.

Шпильки врезные

Иногда для крепления мауэрлата на нарукавный ремень предварительно устанавливают шпильки диаметром 12 мм и более, выступающие на 3-4 см над мауэрлатом.Шаг установки таких булавок — 100 см: они крепятся к фиксаторам с помощью вязальной проволоки.

Что касается вопроса о целесообразности изготовления мауэрлата при наличии армирующего пояса, то на самом деле теоретически стропила можно закрепить на поясе. Однако на практике это потребует значительного количества дополнительных действий. Так что гораздо проще пойти традиционным способом использования армированного ремня под мауэрлат.

.

alexxlab