Фундамент под гараж с ямой: Фундамент под гараж с ямой: размеры и варианты устройства

Содержание

Фундамент под гараж с ямой: размеры и варианты устройства

Задумав построить бокс для личного автомобиля, первое, что необходимо решить, каким будет фундамент для гаража. Выбор основы под строение во многом зависит от функционала: будет ли в гараже смотровая яма или подвал?

Планируется ли надстройка второго этажа? Из какого материала будут стены бокса: пена или газоблоки, кирпич или каркасная обшивка. Рассмотрим варианты устройства основания в зависимости от конструктива строения и особенностей грунта.

Виды фундаментов для устройства гаража

Любой вид фундамента, подходящий для легкой постройки, подойдет для одноэтажного гаража. Устройство основы возможно:

  1. Ленточное мелкозаглубленное или заглубленное. Второй вариант имеет смысл использовать при строительстве смотровой ямы или подпола.

    Для гаража достаточно построить легкое здание

  2. Монолитная плита. Подойдет для строительства гаража на подвижных и проблемных почвах.
  3. Свайный фундамент. Если времени для строительства мало, то можно вкрутить свайный фундамент, такие работы можно вести при любых температурах. Сваи вкручиваются ниже уровня промерзания грунты.
  4. Столбчатая основа. Можно использовать, как альтернативу мелкозаглубленной ленте в случае, если конструкция не будет кирпичной.

Особенностей строительства гаража без технической ямы собственно нет. Строится обычное легкое здание на подходящей для почвы типом основы. Разберем особенности устройства фундамента под гараж с подвалом. Такая возможность есть при строительстве заглубленного ленточного основания или монолитной плиты.

Лента заглубленная

Ленточный фундамент для гаража с погребом на данный момент – самое распространенное устройство основы. Можно залить монолитную ленту или собрать из ЖБИ блоков.

Самый экономичный вариант – забутовка траншеи.

При устройстве стен из блоков понадобится тяжелая специальная техника для установки их в траншею.

Своими силами можно выполнить работы с помощью заливки бетонного раствора различной степени плотности.

Итак, перед заливкой в траншею, необходимо выполнить следующие виды работ:

  1. Подготовить и расчистить участок для строительства, произвести разметку по плану строения.
  2. Выкопать котлован. Высота должна быть ниже уровня промерзания грунта. Нижний слой земли в яме необходимо снимать максимально аккуратно, не разрушая структуру направления грунта. Ширина котлована должна быть больше, чем размеры гаража на величину устройства опалубки. Между опалубкой и стеной ямы должен спокойно передвигаться человек.
  3. Устраиваем песчаную подушку толщиной более 0,15 м в несколько слоев песка крупной или средней фракции, каждый тщательно утрамбовывая. Лучше использовать вибратор. Можно отсыпать подушку только в поле опалубки, но поскольку в дальнейшем будет устраиваться пол в подвале, имеет смысл провести работы сразу по всей площади.
  4. Устанавливаем опалубку. Толщина стен фундамента гаража должна быть больше толщины стен строения. Щиты или доски опалубки следует обработать герметиком во избежание утечки молочка из массы бетона.
  5. Низ траншеи можно проложить рубероидом, если есть такая возможность, или любым другим гидроизолом.
  6. Свариваем пруты армации. В данном случае армирование будет объемным, как минимум, 3 уровня горизонтальных и 4 вертикальных на каждую сторону. Можно не сваривать, а связать прутки специальной проволокой, но сварная сетка будет жестче.
  7. Заливаем раствор бетона. Можно залить забутовочную смесь из камня, щебня и бетона, использовав для этого местный природный камень. Это сильно снизит уровень материальных затрат.
  8. Верхний слой накрываем рубероидом на мастике.

Необходимо подготовить площадку для отвала извлеченного грунта на расстоянии не менее 1,5 м от края котловина. Верхний плодородный слой почвы снять и переместить в сад или огород.

Время полного застывания бетонной смеси 28 дней. После этого следует снять опалубку и обработать стены рубероидом на мастике.

Монолитная плита

Для гаража лучше залить ребристую плиту

Специфика закладки монолитной плавающей основы схожа с процессом устройства заглубленной ленты.

Разница в том, что плита устраивается меньшей высоты, около 20 см и одновременно выполняет роль пола.

В случае с гаражом имеет смысл залить плиту ребристого типа, в которой ребра буду выполнять функцию стен. Котлован при этом роют на глубину ниже уровня промерзания.

Глубина промерзания грунта по СНиП, м*

Географическая область суглинки и глины песок мелкий, супесь песок крупный, гравелистый
Архангельская 1,56 1,90 2,04
Вологодская 1,43 1,74 1,86
Свердловская 1,57 1,91 2,04
Курская 1,06 1,29 1,38
Московская 1,10 1,34 1,44
Нижегородская 1,45 1,76 1,89
Новосибирская 1,83 2,23 2,39
Пермская 1,59 1,93 2,07
Ростовская 0,66 0,80 0,86
Самарская 1,54 1,88 2,01
Ленинградская 0,98 1,20 1,28
Саратовская 1,19 1,44 1,55
Тюменская 1,73 2,10 2,25
Челябинская 1,73 2,11 2,26

* значение усреднено.

Бетонный фундамент для гаража по монолитной технологии – лучший вариант для строительства на неспокойных грунтах.

Чтобы повысить уровень комфорта и срок службы, под монолитную плиту можно проложить теплоизоляцию.

В данном случае подойдет не любой материал. Основные условия при выборе:

  • долгий срок гарантийной эксплуатации. Заменять утеплитель даже раз в несколько лет будет проблематично и весьма затратно;
  • влагоустойчивость, чтобы вода не разрушила структура материала и не снизила рабочие свойства.

Для прокладки слоя утепления фундамента могут быть использованы различные материалы. Хорошим вариантом будет отсыпать слоем керамзита. Также могут быть использованы пенопласт, пенополистирол, минеральная вата или материалы напыления.

Укладка термоизоляции происходит на песчаную подушку и значительно увеличивает срок службы основания.

Гараж на столбах, сваях или мелкозаглубленной ленте

Эти типы основания предполагают отсутствие подвала.

В целях экономии или в условиях нехватки времени можно устроить столбчатый фундамент под гараж, вкрутить сваи или залить мелкую ленту с одной нитью армации.

Работы не требуют особой квалификации или большой бригады. Любое устройство можно осилить вдвоем:

  1. Столбы размещают в точках наибольшей нагрузки, изготавливают из кирпича, ЖБИ или заливают в опалубку. В основании устраивается песчаная подушка и гидроизоляция.
  2. Сваи покупают с литым буром, вкручивают, затем полость внутри трубы заливают бетонным раствором.
  3. Мелкозаглубленная лента делается, как и заглубленная. В данном случае отличие состоит в количестве армирования и глубине траншеи.

При выборе фундамента не стоит опираться лишь на данные по материальным затратам. Для принятия верного решения следует понять на каком типе почвы будет проходить строительство, как глубоко залегают грунтовые воды, а также оценить рельеф местности. О том, как сделать свайный фундамент для гаража, смотрите в этом видео:

Пучинистые почвы не любят легких строений на глубокозаглубленных лентах. Определившись с типом грунта, рассмотрите ландшафт. При больших перепадах высот участка строительства фундамент необходимо делать либо свайным, либо комбинировать разные типы основ.

Для сохранности и увеличения срока службы любого фундамента необходимо устроить на здании желоба водоотводов, а нижнюю часть защитить опалубкой.

Строим фундамент под гараж

На территории РФ для автовладельца существует два варианта развития событий. Гараж либо возводится на собственном участке, либо внутри кооператива, которому выделена определенная территория. В первом случае может использоваться фундамент под гараж плитного, ленточного, свайного типа. Во втором варианте обычно используется плита плавающая или МЗЛФ.

Эксплуатационные особенности гаража

Отдельно стоящий гараж предпочтительнее встраиваемых помещений для хранения авто. Проектируется фундамент под гараж с учетом следующих нюансов:

  • здание чаще всего одноэтажное, поэтому даже при выборе тяжелого стенового материала, натуральной черепицы сборные нагрузки незначительны
  • резко повышает комфортность эксплуатации гаража смотровая яма
  • внутри присутствуют агрессивные среды
  • предпочтительнее полы по грунту
  • подвал используется для хранения овощей

Поэтому застройщики выбирают фундаменты, позволяющие изготовить стяжку без дополнительных затрат:

  • низкий ростверк – подземного или наземного типа на столбах/сваях
  • лента – незаглубленного или малозаглубленного вида, глубокого заложения для построек с подвалом
  • плита – кессонная, ребристая, плавающая, глубокого залегания, утепленная

Внимание: Сборных нагрузок от веса здания недостаточно для компенсации вспучивания на глинистом грунте. Поэтому необходим дренаж, применение инертных материалов (подушка фундаментная + засыпка обратная).

Оптимальными размерами для гаража являются 6 х 4 м, поэтому даже при выборе плитного фундамента бюджет строительства вполне приемлем для индивидуального застройщика. Самым дешевым вариантом традиционно считается свайно-винтовой ростверк.

Технология изготовления

Прежде, чем возвести фундамент под гараж на участке или внутри гаражного кооператива, необходимо выяснить строение грунта, глубину УГВ. Для этого не обязательно заказывать комплексное изыскание, достаточно пары шурфов на глубину 1,5 – 2,5 м (без подвала, с подземным овощехранилищем, соответственно). Разметка осей стандартная, даже при наличии в проекте подвала, ямы смотровой можно обойтись без аренды землеройной техники.

Кессонная плита

Обычный плитный фундамент не позволяет оборудовать внутри гаража смотровую яму, поэтому используются кессонные конструкции, созданные для подобных эксплуатационных условий. При необходимости можно изготовить подземное овощехранилище с выходом в смотровую яму.

Сооружается фундамент под гараж кессонная плита поэтапно:

  • разметка – оси по обноскам для наружной опалубки + оси подземных помещений
  • выемка грунта – снятие пахотного слоя (обычно 0,4 м) со всего периметра, глубина ямы 1,5 – 1,7 м, погреба 2,5 – 3 м
  • бетонирование стен погреба – щитовая опалубка по аналогии с заглубленной ниже промерзания почвы лентой, укладка арматурных каркасов, усиление углов конструкции анкерами
  • заливка стен ямы – опалубка + арматурные каркасы, укладка и виброуплотнение смеси
  • изготовление плиты – армирование двумя арматурными сетками с соблюдением защитного слоя бетона 2 – 7 см, ребра жесткости при необходимости под несущими стенами

На крупнообломочных, песчаных, гравелистых почвах необходимость в дополнительном усилении основания отсутствует. На пучинистых почвах (глина, супесь, суглинок, пылеватые пески) необходим подстилающий слой:

  • песок 40 см при низком УГВ с послойной трамбовкой
  • щебень 40 см на влажном грунте, так же виброплитой уплотняются каждые 15 см инертного материала

В подстилающий слой интегрируется дренажная система, способная отвести верховодку, неизбежно скапливающуюся внутри нерудных материалов, обладающих высокими дренажными свойствами.

Внимание: Желательно залить каждый элемент кессонной плиты за один прием, время между укладкой смеси не должно превышать 1,5 – 2 часов.

Фундамент МЗЛФ

Незаглубленная или малозаглубленная лента так же позволяет изготовить полы по грунту с минимальным бюджетом строительства. Для этого внутренняя часть МЗЛФ засыпается песком, укладывается гидроизоляция (гидростеклоизол или полиэтилен), по периметру пол по грунту отсекается от ленты демпферной лентой.

Монолитный ленточный фундамент под гараж обладает максимальным ресурсом, отливается за один прием по технологии:

  • усиление основания – только на вспучивающихся грунтах, подсыпается 0,4 – 0,6 м щебня либо песка, трамбуются каждые 15 см материала, ширина должна вдвое превышать размер МЗЛФ
  • дренаж – угловые колодцы для ревизии, прочистки системы, перфотрубы между ними, подземная емкость для сбора стоков (4 м от фундамента минимум)
  • подбетонка – стяжка толщиной до 10 см, предотвращающая впитывание молочка цементного в дренажный слой
  • гидроизоляция – рулонный материал (например, Технониколь) либо полиэтилен в два слоя
  • опалубка – щитовая из пиломатериалов, листов фанеры, ОСБ, подпирается снаружи укосинами, распирается изнутри шпильками или бруском
  • армопояс – каркас из придающих пространственную геометрию всей конструкции хомутов, к которым привязаны проволочными скрутками продольные стержни, углы анкерятся U-образными элементами
  • укладка бетона – от угла по периметру, уплотнение вибратором глубинным

После снятия щитов бетонные поверхности МЗЛФ обрабатываются гидроизоляционными материалами. Обычно лента праймируется, затем обмазывается мастикой битумной или полимерной, оклеивается Бикростом.

Внимание: На пучинистых грунтах МЗЛФ гаража необходимо утеплить под подошвой, полом по грунту, отмосткой. Это здание эксплуатируется с периодическим отоплением либо вовсе без обогрева. Поэтому утепляются все конструкции, погруженные в землю.

Сборная лента сооружается из ФБС блоков, монтируемых на подстилающий слой или подушки ФЛ. Технология строительства отличается от предыдущего случая:

  • подбетонка здесь не нужна, так как блоки должны опираться на идеально ровную поверхность, выравнивание стяжки слишком трудозатратное, экономически не выгодное
  • блоки монтируются либо на плиты ФЛ (сложная геология), либо на подстилающий слой из инертного материала
  • гидроизоляция укладывается поверх песка, поэтому, если фундаментная подушка создана из щебня, неровности следует выровнять песком, чтобы Бикрост не порвался острыми камнями

Внимание: Гараж относится к легким постройкам с одно- или двускатной крышей, поэтому армопояс здесь не нужен. Кладку стен или монтаж каркасного здания начинают по блокам.

Свайный ростверк для гаража

Показаниями для свайных ростверков под гараж являются склоны, болотистые, торфяные, насыпные грунты, высокий УГВ, прочая сложная геология, топография пятна застройки. Сваи проходят нестабильные пласты, опираются исключительно на грунты с высоким расчетным сопротивлением. Здание не просаживается со временем, сохраняет стабильную геометрию. Основными нюансами проектирования являются:

  • ростверк должен быть ниже поверхности грунта или на одном уровне с ним
  • в отличие от ленты МЗЛФ подошва ростверка не имеет с землей контакта (минимум 7 см зазор), поэтому по бокам под землей монтируется листовой материал, предотвращающий осыпание почвы в этот зазор во время эксплуатации
  • предпочтительнее монолитная технология изготовления ростверка по оголовкам буронабивных/винтовых свай

Порядок операций при возведении ростверка на буровых сваях следующий:

  • ручным или мотобуром в земле изготавливаются отверстия ниже промерзания почв в регионе
  • внутрь скважины помещается опалубка из свернутого в цилиндр рубероида, полимерной или асбоцементной трубы
  • арматурный каркас размещен вертикально, отделен от стенок опалубки полимерными кольцами (защитный слой бетона)
  • после укладки смеси бетон виброуплотняется

Ростверк заливается по стандартной технологии, связь горизонтальных балок с вертикальными сваями обеспечивается арматурными прутками.

Технология свайно-винтового ростверка гораздо проще:

  • погружаются СВС вручную или электродрелью, аренда спецтехники для гаражного фундамента не выгодна
  • лидер-лунки создаются ручным буром или лопатой, глубина приямков составляет 0,4 м
  • вкручивать сваи необходимо до резкого повышения момента затяжки, означающего достижение несущего пласта
  • перед установкой опалубки по грунту отсыпается 20 см слой песка или укладывается пенополистирол низкой плотности аналогичной толщины
  • внутрь опалубки укладываются арматурные каркасы
  • после распалубки нижний слой песка вынимается лопатой, пенополистирол является сминаемым слоем при возможном вспучивании грунта, его убирать не нужно
  • все поверхности ростверка гидроизолируются

На винтовые сваи выдергивающие нагрузки вспучивания не действуют, поэтому утеплять отмостку, проводить дренаж не нужно. Если в проект заложен погреб или яма смотровая, эти конструкции утепляются по наружным граням, так как для них вспучивание грунта чревато разрушением.

Внимание: После набора прочности бетоном можно залить пол по грунту, изготовить яму или погреб внутри периметра гаража. Отсечка стяжки демпферной лентой по периметру является обязательной, так как балки ростверка не опираются на грунт.

Столбчатый гаражный фундамент

Получить солидный экономический эффект на этапе нулевого цикла при использовании столбчато-ростверкового фундамента гаража можно лишь при соблюдении условий:

  • грунты с высоким расчетным сопротивлением
  • отсутствие перепадов высот больше 1 м
  • УГВ ниже 1 м от подошвы столбов
  • применение низкого ростверка

Технология состоит из этапов:

  • после разметки для каждого столба отрываются шурфы размером 0,8 х 0,8 м глубиной 0,6 – 1 м
  • дно каждого отсыпается 40 см слоем щебня (трамбовать нужно каждые 15 см)
  • монтаж опалубки для нижней плиты уширения + самого столба
  • установка арматурной сетки внутри плиты уширения и привязанного к ней вертикального каркаса
  • укладка бетона, трамбовка вибратором
  • гидроизоляция по достижении 2/3 прочности
  • пристенный дренаж с общим уклоном к подземной емкости

Внимание: Утеплять фундамент не имеет смысла, так как на пучинистых грунтах его неизбежно опрокинет или выдавит на поверхность.

Технологический зазор между ростверком и грунтом защищается листовыми материалами с боков по стандартной технологии. В полы по грунту (плавающая стяжка, отделенная от балок ростверка демпфером) можно интегрировать погреб или яму для осмотра авто.

Таким образом, индивидуальный застройщик может выбрать любой вариант фундамента в зависимости от геологии, рельефа, эксплуатационных особенностей гаража. Приведенные нюансы помогут избежать ошибок, рационально увязать минимально возможный бюджет строительства с максимальным ресурсом постройки.

 

пошаговая инструкция для строительства своими руками

Надежность и устойчивость любой постройки зависит от качества фундамента, на котором он возведена. Чем крепче и качественней залит фундамент, тем равномернее распределяется нагрузка. При постройке гаража фундамент не только укрепляет конструкцию, но и изолирует помещение от сырости, перекрывая доступ к земле. Давайте разберемся, в чем плюсы и минусы такого подхода, и как залить фундамент под гараж своими руками.

Особенности конструкции гаража

Перед началом постройки хозяину гаража необходимо определиться с видом конструкции, которую он хочет возвести.

В зависимости от решения, потребуется учитывать ряд нюансов, характерных для каждого отдельного вида:

  1. Гараж-ракушка. Дешевый и простой вариант гаража. Для его установки не требуется специальной подготовки основания. Конструкция представляет собой металлический бокс, разделенный на две части. Одна стационарная, неподвижная, другая откидная, выполняющая роль ворот.
  2. Металлическая коробка. Еще один дешевый вариант гаража, по надежности немного превосходящий гараж-ракушку. В большинстве случаев возводится без заливки фундамента, и единственным достоинством такой конструкции, помимо цены, считается возможность переноса постройки с одного места на другое, при возникновении необходимости.
  3. Капитальная конструкция. Самая дорогая и надежная разновидность гаража, которая возводится из прочных материалов, на специально подготовленном основании. Такой гараж оборудуется ямой и прочими элементами, облегчающими хранение и обслуживание автомобиля.

Непосредственное влияние грунтов

При возведении фундамента под постройку обращайте внимание на тип почв, ложащийся в его основание. Это необходимо для обеспечения надежности и долговечности конструкции. Давайте разберем влияние каждого грунта подробнее:

  1. Глиняные грунты.

Плохой выбор для постройки. Все дело в том, что глина удерживает и накапливает влагу, а при наступлении холодов вода замерзает и расширяется. Такой эффект оказывает колоссальное давление на основание здания и способствует его разрушению.

  1. Слабые грунты.

К ним относятся песчаные, супесчаные и суглинистые почвы. Сооружая на них фундамент, строители предварительно укрепляют почву, трамбуя и уплотняя ее посредством виброплиты, пневматических трамбовок или кулачковых катков.

  1. Средние грунты.

Обладают достаточной плотностью, способной выдержать вес конструкции с основанием, без предварительного уплотнения.

  1. Скальные поверхности.

Лучший выбор для возведения любого здания, позволяющий не беспокоиться о просадке фундамента.

Обратите внимание! Если у вас нет выбора, и возводить постройку приходится на «плохом» участке, выкопайте яму под основание глубже положенного и засыпьте ее оптимальным видом грунта. Не забудьте хорошенько утрамбовать его.

Рассчитываем ширину и глубину

Перед возведением будущего строения требуется провести расчеты для определения его габаритов. Глубина фундамента рассчитывается, исходя из степени промерзания почвы и уровня залегания грунтовых вод. В зависимости от этих показателей получается следующая глубина заливки:

  1. 40 сантиметров – минимальное значение, на которое нужно опускать грунт. Такой вариант выбирается при слабом промерзании почвы и большой глубине залегания грунтовых вод.
  2. Для почв со средними показателями промерзания и залегания грунтовых вод глубина заливки составляет 80 сантиметров.
  3. Болотистые, глинистые или суглинистые почвы требуют от строителей заливки фундамента на глубину от 1 до 1,5 метра.

Существует универсальная формула, которой пользуются строители при определении глубины заливки. Берется глубина промерзания почвы в месте строительства и к ней прибавляется 20 % от первоначальной величины. Такой подход позволит возвести прочное и надежное основание для гаража. Если гараж делается с ямой или подвалом, учитывайте их глубину при заливке.

Ширина рассчитывается на основании предполагаемой толщины стенок гаража. Например, толщина кирпичной кладки равна 12 сантиметрам. Расчет производится следующим образом:

2,5х2 + 3,6 + 12 = 20,6 сантиметров, где:

  • 12 – ширина кирпича;
  • 3,6 – 30 % от ширины кирпича;
  • 2,5 – толщина доски, используемой для возведения опалубки.

Подготавливаем материалы и инструменты

Итак, все расчеты проведены, пора подготавливать инструменты и материалы для строительства. Из материалов нам потребуется:

  • песок;
  • щебенка;
  • вода;
  • гравий;
  • цемент;
  • доски для опалубки;
  • металлическая арматура.

Инструменты для работы:

  • бетономешалка;
  • тачка;
  • лопата;
  • уровень;
  • рулетка;
  • ведро;
  • моток веревки;
  • молоток.

Обратите внимание! В зависимости от типа фундамента, список материалов и инструментов может корректироваться.

Какую арматуру использовать для фундамента гаража

Существует множество вариантов армирования фундамента, и на то, какой вариант лучше выбрать, влияют следующие факторы:

  • тип грунта;
  • масса и размеры конструкции;
  • тип заливаемого основания.

Базовыми показателями считаются:

  • для нормального грунта – толщина арматуры – 1-1,2 сантиметра;
  • для сложных, нестабильных поверхностей – арматура толщиной 1,4-1,6 сантиметра;
  • при возведении ленточного фундамента подойдут пруты толщиной не менее 1,2 сантиметра;
  • для столбчатого фундамента – 1 сантиметр.

Выбираем оптимальный фундамент

Для возведения прочного и надежного сооружения недостаточно просто залить основание и поставить на него гараж из кирпича. Нужно определиться с оптимальной разновидностью фундамента, подходящей для окружающей почвы. Фундаменты бывают:

  • столбчатые;
  • ленточные;
  • свайные;
  • бутобетонные;
  • плавающие;
  • из пеноблоков;
  • из плит.

Каждая разновидность имеет свои сильные и слабые стороны, о которых мы поговорим подробнее.

Столбчатый

Универсальный вариант, подходящий для любой поверхности. Выбирая столбчатый фундамент, вы получаете следующие преимущества:

  • благодаря максимальной глубине установки столбов, равной 3,5 метра, основание не трескается и не перекашивается даже на глинистых почвах;
  • срок службы выше среднего;
  • снижение затрат на возведение, по сравнению с другими видами;

Минусы:

  • в гараже, возведенном на столбчатом фундаменте, нельзя выкопать подвал или яму.

Ленточный

Распространенный вариант заливки, применяемый в большинстве строительных проектов. Положительные стороны ленточной заливки:

  • хорошие несущие качества конструкции;
  • невысокие затраты на возведение;
  • высокая вариативность, позволяющая, в зависимости от ситуации, выбирать варианты разной сложности реализации;
  • в гараже с ленточным основанием имеется возможность организации подвала или смотровой ямы.

Минусы:

  • процесс возведения трудоемкий, и отнимает много времени;
  • плохо подходит для нестабильных, слабых грунтов.

Свайный

Возведение свайного фундамента позволяет получить преимущество по следующим пунктам:

  • надежность строения;
  • низкая трудоемкость процесса, по сравнению с другими вариантами;
  • работы по возведению выполняются быстро, особенно при использовании винтовых, металлических свай;
  • существенно снижает стоимость строительства. Эффект особенно заметен при постройке гаража на болотистых почвах;
  • универсальность.

Недостатки:

  • во время строительства требуется выполнять сложные расчёты, которые не желательно делать самостоятельно при отсутствии опыта и знаний;
  • невозможность оборудовать помещение подвалом или ямой;
  • скальные грунты не подходят для данной технологии строительства.

Бутобетонный

По устройству напоминает ленточную конструкцию, но по техническим характеристикам значительно отличается от нее. При возведении бутобетонного основания вы получаете:

  • экономия денег до 30 % по отношению к конструкциям из железобетона;
  • по показателям надежности и долговечности не уступает другим способам установки фундамента;
  • подходит для возведения во всех климатических зонах, так как заморозка и разморозка грунта не оказывают на него отрицательного эффекта.

Минусы:

  • сложно подобрать оптимальный материал для наполнения. Для этого требуется консультация специалистов;
  • обработка и укладка материала требует от строителя определенных навыков. Желательно не возводить основание из бутобетона самостоятельно, а доверить работу каменщику;
  • не подходит для нестабильных почв, плывущих при чрезмерной влажности.

Плавающий

Плавающий фундамент – монолитная конструкция, свойства которой позволяют обеспечить надежную опору для здания даже на подвижной, плавающей почве. Перепады в высоте либо гасятся, либо фундамент слегка подстраивается под сдвиг почвы, что предотвращает его разрушение.

Плюсы плавающего основания для постройки гаража:

  • легко возводится;
  • подстраивается под любые поверхности;
  • предотвращает проникновение насекомых и мелких животных в помещение;
  • помещение будет сухим даже при высоком залегании грунтовых вод под постройкой;
  • дает возможность встроить в пол систему отопления, повысив комфортабельность помещения.

Недостатки:

  • придется забыть о погребе или смотровой яме;
  • большие затраты на приобретение бетона и его армирование.

Важно! Не рекомендуется возводить на наклонных поверхностях. Плита под воздействием собственной массы может сползти вниз.

Из пеноблока

При строительстве блочного основания готовьтесь к следующим недостаткам:

  • хрупкость материала;
  • сильно впитывает влагу.

Плюсы:

  • быстрое возведение;
  • легкость в обработке материала не требует от строителей наличия специального инструмента или навыков;
  • материал не подвержен гниению;
  • не горит;
  • со временем прочность материала не уменьшается, а наоборот, увеличивается.

Плитный

Основание, возведенное при помощи дорожных плит, обладает следующими преимуществами:

  • скорость постройки;
  • низкая цена работ;
  • конструкция получается прочной;
  • для проведения строительных работ не требуется особых навыков.

Минусы:

  • для проведения работ придется использовать подъемный кран;
  • масса возводимого на подобном основании сооружения ограничена;
  • придется обойтись без смотровой ямы и подвала;
  • проблематично определить качество используемых плит.

Как сделать поэтапно своими руками

Технология строительства для каждого вида основания будет существенно отличаться. Ниже мы подробно рассмотрим возведение ленточного типа фундамента и в общих чертах пройдемся по остальным вариантам.

Ленточный фундамент возводится следующим образом:

  • проводится разметка;
  • возводится опалубка;
  • осуществляется гидроизоляция основания;
  • заливается бетон.

Правила разметки

Правильно и четко разметить фундамент для гаража – дело не простое, и требует оно, как минимум, наличия напарника, для проведения точных расчетов. Технология разметки для внешней и внутренней границы фундамента отличается, и ее подробности можно уточнить у специалистов.

При осуществлении разметки не забывайте про следующие правила:

  1. Во время проведения земельных работ цельность вашего размеченного участка фундамента может быть нарушена, и вам придется вносить корректировки.
  2. Сложные конструкции состоят из простых частей, которые в дальнейшем соединяют в один контур. Это облегчит и ускорит работы по разметке.

Для проведения разметочных работ потребуется:

  • рулетка;
  • деревянные или металлические колышки;
  • прочный шнур;
  • уровень, желательно водяной.

Делаем опалубку

Опалубка устанавливается на дно выкопанной под основание гаража траншеи. В качестве материала для опалубки используется:

  • деревянная доска или лист ДСП – ширина не более 2 сантиметров;
  • брус 40х40.

Алгоритм возведения и заливки опалубки:

  • вбиваем брус через равные промежутки, расстояние между которыми составляет 40 сантиметров;
  • на брус нашивается доска или ДСП;
  • для увеличения прочности верхняя часть опалубки усиливается при помощи распорок;
  • заливается опалубка или за один раз, или постепенно, слой за слоем;
  • для предотвращения образования воздушных полостей в бетонной массе после заливки его протыкают в нескольких местах прутом.

Обратите внимание! Опалубка бывает съемной и не съемной.

Заливаем бетоном

Чтобы правильно залить опалубку под основание гаража, следуйте следующей инструкции:

  1. Замешиваем бетон, исходя из пропорции 1 лопата цемента, 4 лопаты щебня и 3 лопаты песка.
  2. Бетон делается средней вязкости.
  3. Желательно заливать фундамент за 1 рабочий день. В таком случае основание получится монолитным и более прочным.
  4. Опалубка не снимается в течение 7 дней после заливки, пока бетон не затвердеет. После ему надо дать еще 3 дня на дополнительную просушку.

Гидроизоляция

Выполняется из следующих материалов:

  • рубероид, гидробарьеры, ленточные уплотнители;
  • герметик;
  • гидрофобные материалы;
  • мастика;
  • лакокрасочные продукты, в состав которых входят полимерные соединения.

Гидроизоляция бывает:

  • вертикальной;
  • горизонтальной.

Вертикальная применяется в помещениях без ямы и гаража, как более легкий вариант защиты. В гаражах со смотровой ямой желательно осуществлять горизонтальную гидроизоляцию.

Закладка основания из других материалов

Закладка основания гаража из других материалов подразумевает наличие специфических знаний или оборудования. Ее не рекомендуется осуществлять без контроля специалистов.

В качестве примера альтернативных материалов может послужить:

  • использование дорожных плит. Тут вам потребуются услуги крановщика и специальная техника;
  • из шин различной крупногабаритной техники и самолетов. Подойдет только для легких строений;
  • при помощи шпал.

С какими проблемами чаще всего сталкиваются

Главная проблема, с которой сталкиваются строители, – оборудование помещения смотровой ямой. После ее установки в помещении будет образовываться конденсат и накапливаться сырость. Причиной такому явлению служит перепад температур.

Чтобы избежать появления сырости и плесени, выносите яму за пределы гаража или оборудуйте ее плотной крышкой, которую можно снять при необходимости. В остальном, сделанный правильно, с соблюдением всех технологий, фундамент не должен доставлять хозяину какие-либо неприятности.

Фундамент для гаража своими руками

Гараж для автолюбителя – второй дом. Прочный и надежный гараж – автомобильная крепость и защита от неприятностей, начиная от непогоды и заканчивая взломщиками. Обычную «ракушку» можно легко вскрыть или передвинуть, а кирпичный гараж на достаточно мощном ленточном фундаменте устоит перед натиском грабителей или погодных условий. Даже если сделать фундамент под гараж своими руками из кирпича, бута или на сваях, то эта конструкция, связанная со стенами, поможет избежать множества негативных моментов, связанных с длительностью эксплуатации строения и антивандальной защитой.

Самодельное основание для частного гаража

 

Проект любительского гаража

Даже любительский фундамент под гараж своими руками будет прочной основой помещения для авто, на которую приходится вся весовая нагрузка от массы гаража, включая стены, кровлю, инструмент и машину. А с учетом того, что каждый уважающий себя автолюбитель стремится обустроить смотровую яму, фундамент должен выдерживать боковые нагрузки от давления грунта. Поэтому ленточный фундамент для гаража из кирпича, пенобетона или тяжелых бетонов – наиболее приемлемый со всех точек зрения вариант.

Такое основание не деформируется при сезонных подвижках грунта, а бетонная лента равномерно распределяет все существующие нагрузки по подошве основания, не позволяя грунту продавливаться на нагруженных локальных участках. Благодаря такой конструкции и фундамент для гаража своими руками, и сам гараж будут эксплуатироваться без ремонта как угодно долго. Строить гараж без фундамента рекомендуется, если постройка будет из легких материалов – панельная, щитовая или на металлокаркасе.

Проекты гаражей на два автомобиля

 


Прежде, чем построить гараж, чертеж, а лучше – проект гаража – необходимо сделать в обязательном порядке, так как сложность сооружения требует соблюдения и постоянной сверки размеров, тем более – с учетом возможных изменений по ходу строительства. Проект должен делаться, опираясь на геодезические исследования участка, так как от свойств почвы будет зависеть выбор типа основания и гаража, стройматериалов, набора инструментов и строительного оборудования.

Кроме того, разметка инженерных коммуникаций также зависит и от этих параметров. Будет ли гараж оборудоваться ямой, или будет иметь подвал? Может быть, после исследований появится возможность совместить подвал и яму? Понадобится ли плита под гараж, или можно обойтись менее затратной конструкцией? Все эти насущные проблемы решаются комплексно, отталкиваясь от результатов анализа при составлении проекта.

Чертеж гаража из бруса на плитном основании

 

Перед тем, как правильно залить фундамент под гараж, рассчитываются его габариты и характеристики стройматериалов. Для этого из исследовательского отчета по свойствам грунта берется две характеристики:

  1. Тип грунта;
  2. Залегание подземных и грунтовых вод.

Типы грунта

 

  1. Слабые почвы (супеси, суглинки, пучинистые, торфяные, пылевые и песчаные) могу не выдержать веса постройки, и основание начнет разрушаться. Такой грунт необходимо уплотнять, и для этого траншею под фундамент под гараж из блоков засыпают песчано-щебневой подушкой, которую нужно плотно утрамбовать. Перед засыпкой подушки верхний слой котлована также уплотняют при помощи виброплиты, реже – ручной трамбовки. Результатом уплотнения грунта будет понижение уровня почвы на дне котлована на 30-50 см, и это углубление заполняют щебнем, перемешанным с песком (подушкой). Более эффективного уплотнения подошвы котлована можно добиться использованием тяжелых самоходных плит – в таком случае грунт может осесть на 80-100 см;
  2. Грунт со средним содержанием песка и гравия выдержит монолитную плиту и мощный бетонный гараж на несколько авто с подвалом и смотровой ямой. Уплотнять такой тип грунта не нужно;
  3. Скалистые и крупнообломочные почвы считаются самыми прочными, они не подвержены боковым сдвигам или пучению;
  4. Грунт, состоящий из глины – самый сложный для возведения любых объектов, включая ленточный фундамент под гараж. Глина почти не впитывает воду, поэтому зимой накопившая в глинистом грунте вода превращается в лед, который расширяет грунт и выталкивает ленту в слабую сторону – вверх или вбок. Боковой вектор пучения оказывает давление на бетон с силой до 5000 кг/м3.

Характеристики грунтов

 

Для минимизации давления веса слоя почвы на фундамент под гараж, плита под гараж закладывается ниже точки промерзания грунта или утеплить слой грунта вокруг фундамента. Также часто делается дренаж – отвод воды от фундамента. Дренажная траншея роется вдоль длинных стен гаража, в нее укладываются перфорированные трубы, обернутые фильтрующим материалом, а небольшой уклон системы позволяет направлять воду в колодец, расположенный в нескольких метрах от постройки. Также слив можно направить в сточную канаву или расположенный поблизости водоем.

В подавляющем большинстве частный гараж – постройка для одного авто, поэтому имеет соответствующие габариты и один этаж. Для одноэтажных маленьких гаражей дополнительно усиливать фундамент не нужно. Но, если гараж будет двухэтажным или рассчитанным на два и более автомобилей, то усиление стандартного фундамента размерами 40 х 60 см по всем направлениям обязательно. На сколько усиливать основание, перед тем, как залить фундамент под гараж, будет зависеть от веса сооружения и типов материалов.

Для легкого, но большого гаража (профнастил, сэндвич-панели, пенобетон, дерево) фундамент можно углубить на 50-70 см. Расширять фундамент дома с гаражом следует, если ширина стройматериалов шире самого основания. Например, при возведении стен гаража из кирпича, плит или строительных блоков необходимо расширять и удлинять стены основания.

 

Укрепление основания

 

Гаражное основание – самостоятельная работа

Самостоятельная заливка фундамента под гараж означает возведение ленточного основания, глубоко- или мелкозаглубленного. Впрочем, какой фундамент нужен для гаража, во многом зависит от типов стройматериалов и свойств грунта. Начало работ – снятие дерна на участке на глубину 15-20 см. Смотровую яму можно оборудовать только при залегании грунтовых вод ниже 2-2,5 метров. Если вода проступает выше, но яма все-таки нужна, то обязательно делается дренаж.

Разметка смотровой ямы производится одновременно с разметкой фундамента. Пропорции гаража и смотровой ямы должны быть следующими: гараж должен быть в два раза больше площади одного автомобиля, а смотровая яма не должна быть длиннее авто больше, чем на 30%. Такие размеры гаража рекомендуются для того, чтобы автомашина не стояла все время хранения над ямой – из нее активно испаряется грунтовая влага, способствующая развитию коррозии кузова.

При рытье траншеи или котлована под основание сразу роется углубление для смотровой ямы, которая должна быть не глубже 2-х метров. Вместо ямы можно обустроить подвал, но в любом случае глубина этого помещения не должна быть глубже точки залегания грунтовых вод. Опалубка для ямы или подвала делается отдельно и соединяется с основной.

Чертеж смотровой ямы

 

 

Знать, как сделать фундамент для гаража, мало – надо знать, и как правильно оборудовать опалубку. Стенки траншеи и смотровой ямы тщательно зачищаются и выравниваются, после чего устанавливаются щиты из досок, фанеры, профнастила или другого листового материала. Щиты должны быть выше поверхности грунта на 20-25 см.

Крепление щитов между собой и к боковым стенкам грунта осуществляется скобами, рейками, штырями, и т.д. При необходимости в щитах сразу проделываются отверстия для прокладки инженерных коммуникаций. Также в опалубку закладывается армирующий каркас, который устанавливается на песчано-щебневую подушку на пластмассовые подкладки с тем расчетом, чтобы нижние прутья каркаса были полностью погружены в бетон. Верхний пояс арматуры также должен находиться в растворе.

Усиление фундамента и смотровой ямы

 

Каркас из арматуры вяжется по стандартной схеме – длинные продольные стержни должны быть рифлеными и иметь диаметр 10-12 мм, короткие поперечные прутья – гладкие, диаметром 6-8 мм. В местах пересечений прутьев они связываются мягкой вязальной проволокой Ø 1,5-3 мм. Вместо вязки прутьев можно использовать готовую арматурную сетку с размером ячеек 40-50 мм. Арматура укладывается поэтапно: первыми (нижний ряд) монтируются горизонтальные прутья с шагом 35-40 см. На них устанавливается вертикальная арматура и связывается с горизонтальной. К вертикальным стержням арматуры привязывается верхний ряд прутьев.

Подошва ямы защищается слоем гидроизоляционного материала – пленкой или рубероидом. Гидроизоляция укладывается на сыпучую подушку, чтобы защитить конструкцию от капиллярной влаги.

 

Заливка гаражного основания

Перед тем, как сделать фундамент под гараж, убедитесь в правильности и прочности монтажа гидроизоляции, армокаркаса и опалубочной конструкции. Бетон в форму заливается послойно, каждый слой поднимается на 25-30 см, после чего утрамбовывается с целью удалить воздух из раствора. Ждать, когда предыдущий (нижний) слой начнет схватываться, не обязательно.

Заливка гаражного фундамента с ямой

 

Чтобы сделать своими руками фундамент плита для гаража должна изготавливаться из раствора со следующими пропорциями: 10 частей портландцемента марки M 400-M 500, 30 частей чистого или речного песка, 40 частей щебня средней и крупной фракции. Объем воды рассчитывается просто: нужно суммировать вес всех сыпучих материалов, и результат поделить на два.

Строительство фундамента для гаража с ямой Москва цены, фото

Чтобы не говорили, но гараж действительно необходим для автомобиля. Специализированный ангар, позволяет оставлять транспорт в тепле и сухости, обслуживать его, по возможности держать там же сменные и запасные части. Построить гараж, для многих автолюбителей — мечта, которую вполне можно осуществить, только надо заложить основу. А строительство фундамента для гаража с ямой еще и упростить проведение ремонтных работ.

Без надежного основания никакое строительство не имеет смысла, неважно гараж, баня или дом. Фундамент является неотъемлемой частью строения. Гаражное строительство мало чем отличается от строительства дома.





Преимущества выбора нашей компании

Видеонаблюдение за ходом строительства Весь спектр услуг в одной компании Гарантия прописанная в договоре
 
     

Этапы закладки бетонного основания под гараж:

  • Выем грунта. В зависимости от плотности почвы, материала стен, рассчитывается ширина и глубина траншеи. Для большей надежности по периметру ленточного фундамента через каждые 1,5-3 м обустраивают отверстия для заливки свай.
  • Установка опалубки. Шиты ставятся по уровню на высоту фундамента. Обычно верхний край монолита совпадает с верхним слоем чистового пола.
  • Армирование — делается в 2-4 ряда из металлической или стекловолоконной арматуры, сечение подбирается по размерам и загруженности монолита.
  • Подсыпка подушки. Перед заливкой бетона на дно фундаментного рва сыпется щебень или ПГС слоем 10-15 см.
  • Заливка фундамента является заключительным этапом. Она производится бетоном марки М200 и выше.

Важно знать, что от прочности и надежности фундамента зависит дальнейшие эксплуатационные свойства всего строения. Прежде чем приступать к обустройству монолита, его надо хорошо просчитать, учесть климатические условия, наличие грунтовых вод и точки промерзания грунта.

Смотровая яма

Любой автолюбитель привыкший осуществлять ремонт самостоятельно знает, насколько необходима смотровая яма. В гараже не поставишь подъемник, а с домкратом не всегда удобно проводить ремонтные работы. Обустройство ямы позволяет не только сэкономить место, но и открывает удобный доступ ко многим узлам автомобиля.

Смотровая яма делается в несколько этапов:

  • Выем грунта — производится механическим или ручным способом на желаемую глубину. Ширина берется с учетом будущих стен и меж колесного расстояния автомобиля.
  • В первую очередь заливается бетонный пол. Он выполняет функцию основания под стены. Перед заливкой отсыпается подушка из щебня или ПГС и укладывается армирующая сетка.
  • Обустройство стен. Здесь все зависит от материала. Если заливается монолит, то перед установкой опалубки края ямы подравниваются. Кирпичные стены возводятся согласно размерам. После полного вставания кладки образовавшийся зазор засыпается грунтом и утрамбовывается.

Верхний край смотровой ямы поднимается на уровень чистового пола и окантовывается металлическим уголком.

Как узнать актуальную стоимость и заказать?

Закладка фундамента и смотровой ямы очень трудоемкая работа, требующая особого мастерства. Если делать ее самостоятельно, то потребуются большие затраты сил и времени, причем финансовая экономия при этом будет незначительной.

Профессиональные строители выполнят все работы в течение нескольких дней с минимальными затратами и высоким качеством. Наше оборудование позволяет квалифицированно провести геологоразведочные работы и дать точный результат.

Доверяя эту работу нам, Вы получаете официальную гарантию по договору, профессионально выполненную работу в соответствии с нормами ГОСТы и СниПы и долговечную постройку.

Расчет стоимости производится в течение 24 часов.

Остались вопросы? Задайте их инженеру, оставив свой номер в форме.

Фундамент для гаража. Лучшие цены. Минск и до 60 км.

Пришло время делать фундамент под гараж, и у вас возник резонный вопрос «а как его сделать?». Вот тут и может появиться как минимум 2 варианта. На самом деле выбор фундамента под гараж зависит от:

  1. Где вы строите гараж, в гаражно-строительном кооперативе или это отдельно стоящее здание на вашем участке;
  2. Будете ли вы самостоятельно заниматься ремонтом машины;
  3. Предполагается ли хранение в гараже всяких нужных и не очень вещей;
  4. И, конечно, будет ли гараж отапливаемым.

Узнать стоимость вашего фундамента

Гараж в ГСК

Гараж с ямой

При строительстве гаража в гаражном кооперативе вариантов остается не так уж много, если не один – ленточный фундамент. Если для вас, как и большинства автовладельцев в Минске, фундамент под гаражом должен выполнять еще и роль погреба и склада то необходимо устраивать ленточный фундамент с цокольным этажом. Да и строить вы, скорее всего, будите в складчину с соседями. В таком случае стоимость цоколя снизиться примерно на треть. В нем вы сможете устроить погреб, и стеллажи для хранения всяких «очень нужных» вещей, в гараже можно оборудовать смотровую яму, для мелкого ремонта машины. Да и помните, что в погребе нужно предусмотреть вентиляцию. Не забудьте об этом при устройстве фундамента.

Не уверены, какой фундамент выбрать
при строительстве Вашего гаража?

Задайте вопрос профессионалам

Гараж без ямы

Если вы не собираетесь хранить картошку, а гараж нужен только для хранения и ремонта машины то подвал в гараже Вам не очень нужен. Достаточно заплатив, какую то часть соседям, воспользоваться их цокольными помещениями, а оставшуюся часть фундамента сделать в виде мелко заглубленной ленты. Установить ворота с дистанционным отпиранием, пару стеллажей для запасных комплектов резины, ну и пожалуй стойку для велосипеда, чтобы приятней добираться домой и ваш гараж готов.

Вы спросите, а как же ремонт? А очень просто. Если вы не собираетесь устраивать склад в подвале, то и строить его незачем. Рассчитайте стоимость устройства ленточного фундамента глубиной минимум 2,2 метра, это минимум для гаража с подвалом. Если не справитесь сами – звоните нашим специалистам, они помогут сделать расчет Дорого? А теперь посчитайте стоимость мелко заглубленной ленты, высоких 4 метровых стен гаража и прибавьте к этому цену подъемника. Да, конечно, под стойки подъемника также нужно выполнить заливку опор. Но такой вариант получается не дороже, а работать с машиной на подъемнике гораздо приятнее, чем ползать в яме.

Решать вам. Но в любом случае, перед тем как сделать выбор позвоните нашим сотрудникам и они просчитают вам стоимость устройства такого фундамента. Если гараж строится в Минске, они помогут сориентироваться по стоимости остальных работ по возведению стен. Выбор все равно остается за вами.

Итак, с вариантом строительства в кооперативе разобрались. А что же выбрать, если строим гараж у себя возле дома?

Фундамент для собственного гаража

Здесь все немного сложнее, нет той многометровой практически монолитной конструкции как в ГСК. При строительстве гаража у себя на участке нужно учитывать:

  • Отдельный гараж или пристройка к дому
  • Будем ли ремонтировать машины
  • Сколько машин будем хранить
  • Как организован въезд в гараж, с улицы или с участка
  • Отапливаемый гараж или нет

Если гараж пристраивается к дому, то его фундамент в идеале должен заливаться одновременно с фундаментом самого дома. Это позволит вам получить более надежную конструкцию, хотя и потребует несколько больших затрат на опалубку. Глубина и тип фундамента под гараж в таком случае зависят от того какой фундамент для дома.

Если вы ремонтируете машину самостоятельно, или повозиться с машиной ваше хобби – то фундамент под гараж нужно сделать большим, чтобы построить на нем гараж с мастерской. Это самый распространенный вариант. В зависимости от стен фундамент можно сделать как столбчатый, так и ленточный. Конструкция должна быть оптимальной по стоимости и решать основную задачу – быть опорой стен гаража. Здесь так же имеет смысл увеличить высоту гаража и отказаться от ямы в пользу подъемника. Если вы любите поковыряться в машине, то делать это нужно в хороших условиях.

Столбчатый фундамент с монолитным ростверком под гараж хорош и тем, у кого несколько машин. Очень часто в последнее время строят двух секционный гараж, одна половина теплая, а вторая выполнена в виде навеса. Гараж устраивают на одном фундаменте и строят по щитовой технологии. Одну половину зашивают и утепляют, вторую делают продуваемой. В проветриваемой части машина храниться лучше. А в теплой (или даже отапливаемой) лучше заводиться зимой.

Какой бы гараж вы ни строили – надежный фундамент для него помогут возвести наши специалисты. Весь комплекс работ от расчета и привязки к конкретным условиям, устройству опалубки и заливке бетона мы готовы выполнить в кратчайшие сроки. Мы предлагаем широкий спектр вариантов строительства от консультации и до строительства под ключ. Интересные варианты по стоимости и оплате наших работ.

Стоимость некоторых работ

Наименование Цена
Устройство площадки для стоянки автомобиля от 25$/м2
Устройство заезда в гараж 35$/м2
Устройство смотровой ямы 130$/м2

Обращаем Ваше внимание, оплата производиться в белорусских рублях, но эквивалентна доллару США по курсу Национального банка Республики Беларусь на день оплаты.

Надеемся увидеть вас среди наших клиентов.

Фундамент для гаража под ключ

Весь перечень работ от выбора проекта
до сдачи готового объекта

ᐉ Гараж с ямой, мои вопросы — Подвалы, погреба, гаражи, мастерские

Открываю тему для обсуждения постройки гаража 6*8 из газоблоков 600*300*200 возможно с мансардой и точно с несколько расширенной смотровой ямой — подвалом, т.е стены смотровой ямы сдвинуты примерно на 1м вширь (для всяких нужных нужностей)..

Идея постройки созрела давно, постройку гаража, проект, место выбирали обсуждали еще мой отец с мужем. Так получилось что до заливки фундамента отец не дожил, а муж успел только фундамент залить.

Сын в авто любит поковыряться, хоть летом хоть зимой, мечтает иметь гараж-мастерскую, энтузиазма с горой — этим летом по выходным дням сам одной лопатой выкопал котлован под будущую смотровую яму…

но в силу своего юного возраста (24года) и неопытности (стройка первая в жизни), может наделать ошибок, поэтому и не мешать стараюсь, но и помочь ему хочется.

Участок на возвышенности, низкий уровень грунтовых вод – вода в колодце метров 8-9 от поверхности земли, пологий склон начинается метрах в тридцати от края фундамента.

На участке погреб 2,5м глубиной, за лет 40 его использования воды в нем не было ни разу.

Три года назад залит ленточный фундамент 60см, с заглублением в грунт на 30-40см ( цифра по памяти), не армирован, пару арматурин по углам не в счет..

Высота залитого фундамента вровень с дорогой (30см), внутри периметра между ямой и фундаментом будет подсыпан глиняный грунт из котлована. Возможно, придется поднимать участок вокруг гаража, но не в этом году.

В этом году лопатой выкопан котлован для смотровой ямы,

На днях планируем заливть пол смотровой ямы:

На выровненое, утрамбованное вибробревном дно котлована засыпаем 10см щебень 5-20, 5см песка, гидроизоляция рубероид с выводом на стены (до верха?), заливка 5 см слой бетона, арматурная сетка, бетон 10см

Стены ямы выложить б\у кирпич толщиной в один кирпич, армировать сеткой каждый 4-й ряд.

По краям будущей смотровой ямы положить двутавр, опираясь на кирпичные стены ямы. Не мало ли точек опоры? Нужны еще по середине под двутавром дополнительные опоры?

До морозов хотим залить бетонную плиту перекрытия = пол гаража, поверх ленточного фундамента. Возможно ли так, плита поверх фундамента? Нужно поднять уровень пола, чтобы весной с дороги в гараж вода не текла и создать надежную основу для стен, т.к. лента не армирована.

Толщина плиты 15см, (арматура 14мм , опалубка ОСБ плита)- достаточна чтобы выдержать вес легкового автомобиля, иногда двух.

 

Размеры котлована и имеющегося фундамента в прикрепленном файле

 

Пожалуйста выскажитесь, критикуйте, подсказывайте что не так?

что упустили?

 

не получилось сразу загрузить второе фото. Сегодня наш гараж выглядит примерно так

Изменено пользователем vitaya

Плюсы и минусы гаражных подвалов

В настоящее время гараж есть в большинстве домов — неудивительно, поскольку эти места отлично защищают ваш автомобиль от непогоды и предоставляют столь необходимое место для хранения вещей, инструментов и всего остального для вашего дома. Подвалы похожи на это — эти области часто используются для хранения бытовой техники и переполнения хранилищ, но имеют много возможностей для преобразования во все, что пожелает домовладелец.

Гаражные подвалы — это третий тип конструкции, объединяющий в себе все преимущества гаражей и подвалов.Если вы думаете о том, чтобы построить подвал в гараже или купить дом вместе с ним, то в первую очередь вам нужно знать несколько вещей.

Понимание того, что это за конструкции на самом деле, как их спланировать, преимущества и недостатки этих участков, и как они сочетаются с более традиционными гаражами, является неотъемлемой частью. Чтобы сделать выбор, хотите ли вы подвал в гараже, нужно всего лишь знать все плюсы и минусы этих построек.

Что такое подвал гаража и как его спланировать?

Как следует из названия, это подвал и гараж.Эти конструкции позволяют домовладельцам держать свои автомобили под землей. Естественно, все, что идет в подвалы, идет на строительство цокольного этажа гаража.

В зависимости от типа почвы вам потребуются разные типы фундаментов. Во-первых, вам также нужно будет обследовать свой участок — это может помочь определить, где будут фактические углы фундамента и где установить опоры.

С точки зрения того, какой фундамент вам понадобится, и конструкции стен, вы можете рассчитывать на один из четырех материалов: заливной бетон, бетонный блок, сборные панели и каменные стены.Завершающие штрихи в подвале гаража очень похожи на любую другую комнату — это сильно зависит от того, что вы хотите с ней делать.

Для стен и потолка рекомендуется использовать гипсокартон и изоляционный материал. Самое большое отличие гаражного цокольного этажа от традиционного варианта состоит в том, что у этих типов есть гаражные ворота. Эта дверь может быть расположена под землей в конце нисходящего склона.

Если ваш дом находится на склоне холма, горы или какой-либо другой неровной поверхности, дверь гаража может быть расположена в месте, обеспечивающем прямой подъезд.

Гараж Подвал Преимущества

Одно из самых больших преимуществ гаражного цокольного этажа заключается в том, что он находится под землей и не учитывается в общей площади вашего дома в квадратных футах. Это важно по двум простым причинам, первая из которых заключается в том, что это значительно упрощает его строительство — без каких-либо проблем с зонированием, подвал гаража на самом деле может потребовать меньше бюрократии, чем традиционный гараж.

Второе преимущество этого заключается в том, что эта квадратная метра не мешает остальной части вашей собственности, что позволяет построить двор большего размера или даже еще одну пристройку.У этого подземного гаража также есть психологический бонус — четкое отделение от остальной части дома обеспечивает уровень изоляции, который не часто встречается где-либо еще.

В зависимости от того, как вы решите обставить этот тип гаража, эта территория может даже считаться домом. Это жилое пространство также можно использовать для устранения проблем с вертикальным зазором в потенциальном новом доме. Если вам нужно построить искусственную конструкцию, вы можете сделать из нее что-нибудь полезное.

Наконец, в конце концов, подвал гаража — это гараж — это означает, что он обеспечивает защиту вашего автомобиля от непогоды, а также является универсальным помещением для всего, что вам нужно.Полный спектр того, чем может быть гараж, практически безграничен — от тренировочной зоны до прачечной или просто для хранения вещей.

Благодаря такому расширению пространства ваш дом может оказаться в гораздо лучшем месте, чем это было до гаража — наличие гаража дает так много непосредственных и очевидных преимуществ, что он мгновенно увеличивает стоимость вашего дома.

Недостатки подвала гаража

Как и предполагалось, гаражные подвалы не лишены недостатков. Самая большая из них — это количество трудовых и технических работ, которые затрачиваются на создание одной из этих структур.Для самого гаража требуется всего четыре стены — три, если он пристроен. Создание традиционного гаража — довольно простой процесс — подвальный гараж требует всевозможных специализаций.

Будучи хотя бы частично погруженными в землю, строители должны работать с почвой, одновременно создавая что-то, что способно удерживать дом наверху. Также есть такие вещи, как дополнительная изоляция, дренаж и сама яма. Подъездная дорога также является частью этого и, в зависимости от необходимого уклона, может потребовать большой площади.

В совокупности все это приводит к конструкции, строительство которой занимает значительно больше времени и требует дополнительных затрат по сравнению с традиционными напольными гаражами.

Подвал гаража против пола гаража

Как более распространенный напольный гараж конкурирует с подвальным гаражом? Преимущества напольного гаража перед конкурентами очевидны сразу, поскольку они противоположны подземному варианту. Во-первых, традиционный гараж конструктивно намного проще.

Будучи построенным, как и любое другое пристройка, эти гаражи нуждаются только в определенной площади в квадратных футах, которая находится на достаточном удалении от границы собственности. В то время как цокольный гараж требует большого количества земляных работ и специальных работ, для традиционной модели требуется только заливка фундамента у возведенных стен.

Нахождение над землей также означает, что для самой проезжей части требуется меньше места — естественный результат отсутствия крутой нисходящей траектории, по которой она должна следовать. Все это превращается в проект, который на самом деле может быть осуществлен достаточно опытным домовладельцем — подвиг, невозможный с гаражными подвалами.

Это не означает, что подвальные гаражи не лишены своих преимуществ перед традиционными гаражами. Подвал гаража может находиться в отдаленном месте, которое не занимает почти такую ​​же площадь собственности, как напольные гаражи — это помогает, если вы живете в районе, ограниченном по площади. кадры у вас есть.

Эта особенность может также работать в сочетании с эстетикой — напольный гараж, если он не является частью оригинального дома, может нарушить внешний вид вашего дома.

Последние мысли

Подвальный гараж — это именно то, что он подразумевает — соединение гаража и подвала в одно строение. Позволяя вам сохранить свой автомобиль в безопасности, не нарушая максимальный квадратный метр вашего участка земли, они часто встречаются на чрезвычайно неровных участках.

Быть подземным или частично подземным сооружением означает, что построить новое непросто — для правильной реализации требуется тщательное планирование и настройка. По сравнению с обычными напольными гаражами они имеют тенденцию стоить дороже, но компенсируют это тем, что они представляют собой более уединенное пространство, которое не нарушает внешний вид вашего дома, а также повышает его ценность.

Гаражные подвалы — отличное место, но не обязательно для всех.

Таможенные гаражи

Danley’s — самый надежный строитель гаражей в Чикаго. С 1959 года построено более 100 000 гаражей Chicagoland. Взгляните на наши индивидуальные стили и размеры гаражей. Получите бесплатное предложение и поговорите со специалистом по продукту сегодня!

Планы гаража

Есть ли у вас бесплатные планы гаража?
Мы думали о том, чтобы бесплатно раздать наши планы, но поняли, что без дохода мы останемся не у дел, дети будут голодать, жена уйдет, а дом заберет ипотечная компания.Поэтому мы решили предложить наши планы гаража по цене, которая обычно была меньше половины стоимости планов, разработанных на месте. Итак, извините, у нас нет бесплатных тарифных планов. Мы вложили много времени и денег в разработку наших планов. Наши планы более полны и подробны, чем средний чертеж гаража, и гарантированно соответствуют требованиям строительного надзора. Помните, что все наши планы профессионально разработаны и выполнены в соответствии с высочайшими стандартами.

Какой тип фундамента вы указываете?
Показываем стандартные ленточные фундаменты со всеми своими планами.Минимальная глубина фундамента составляет 750 мм, но фактическая глубина определяется на месте в зависимости от почвенных условий. Местный инспектор по строительному контролю сообщит, когда он удовлетворится глубиной. Ширина траншеи зависит от толщины стен. Все гаражи с одинарной стенкой имеют ширину траншеи 450 мм, а гаражи с полой стенкой имеют ширину траншеи 600 мм.

Можно ли использовать фундамент из утолщенных плит?
Фундамент из утолщенных плит — это основание, на котором пол и фундамент отлиты как одно целое, обычно часть пола включает некоторое армирование сеткой.Проблемы с этим типом фундамента заключаются в том, что вес автомобиля также несет плита. Мы решили, что ленточный фундамент — лучший метод строительства, после того, как увидели несколько гаражей, которые начали оседать, давая трещины в стенах и полах. Ленточный фундамент действует независимо от пола, позволяя полу осесть, не влияя на конструкцию гаража. Между ними не должно быть разницы в стоимости строительства.

Можно ли строить возле больших деревьев?
Чем ближе к деревьям вы собираетесь построить, тем глубже должен быть фундамент.По запросу мы можем отправить подробное руководство по строительству возле деревьев по электронной почте. Если глубина фундамента слишком велика, вам, возможно, придется использовать инженерные фундаменты, такие как свайный фундамент или плотный фундамент. Этот тип фундамента должен быть спроектирован местным инженером-строителем.

Из каких материалов сделаны ваши гаражи?
Все наши гаражи кирпичные или блочные, стены оштукатурены (кладка). У нас нет деревянных гаражей. Другие системные гаражи, такие как бетонные гаражи, деревянные / деревянные гаражи, гаражи с дубовыми каркасами, уже хорошо обслуживаются специализированными компаниями.

Я хочу использовать деревянную раму. Это возможно?
Мы можем преобразовать наши чертежи, включив в них деревянный каркас для всех гаражей с полостенной конструкцией. Мы не можем предоставить подробную информацию о конструкции каркаса, это будет предоставлено производителем деревянного каркаса и должно быть приложено к нашим чертежам при подаче заявки на утверждение Строительного контроля.

Как подключить гараж?
Мы предоставляем основные электрические схемы для гаража, включая расположение ламп, розеток и выключателей.Часть P Строительных норм Англии и Уэльса требует, чтобы квалифицированный электрик спроектировал, установил, осмотрел и испытал электрооборудование гаража.

Могут ли в гараже быть каменные стены?
Гаражи, облицованные камнем, довольно распространены, особенно в заповедных зонах. Используемый камень не является конструкционным и крепится к фасаду гаража стеновыми стяжками. Фундамент гаража делают шире, чтобы выдержать вес камня. По специальному запросу мы можем показать каменную облицовку гаража.

Могу ли я смешивать и сочетать отделку стен?
Некоторые гаражи построены из кирпича спереди и облицованных непродуваемых стен по бокам и сзади. Чтобы показать это, мы можем изменить чертежи наших гаражей.

Могу ли я использовать рольставни?
Рольставни устанавливаются за проемом гаражных ворот. Это позволяет сделать проем гаражных ворот стандартными. Поэтому в гараже требуется дополнительное пространство для установки ролика, это означает, что потолок должен быть поднят так, чтобы оставалось расстояние 450 мм между потолком и верхом дверного проема.Если вы хотите установить рольставни, сообщите нам об этом, и мы соответствующим образом изменим чертежи. Обратите внимание, что если рольставни установлены, в гараже также должна быть предусмотрена пешеходная дверь, потому что рольставни открываются медленно, а для защиты от возгорания необходим быстрый выход.

У вас есть планы на гаражную яму?
Мы получили несколько писем по электронной почте о добавлении ямы для обслуживания в гараж. Ямы были обычным явлением для многих гаражей в прошлом, однако с момента введения законов об охране здоровья и безопасности гаражные ямы больше не строятся в домашних гаражах.Основная проблема — риск возгорания и побега, пока кто-то находится в яме. В некоторых коммерческих гаражах до сих пор используются ямы с охраняемой зоной сбоку от противопожарной двери. В качестве альтернативы можно использовать ножничный подъемник или пандус для подъема автомобиля. Если в гараже на две машины устанавливаются подъемник или пандус, можно использовать ножничную ферму для увеличения высоты потолка вдоль центральной линии гаража. P.S. Ямы в гаражах мы показывать не будем ни при каких обстоятельствах.

Смотровая яма в гараже

Смотровая яма в гараже

Так уж получилось, что автомобилисты в нашей стране предпочитают самостоятельно «ковыряться» в своих «железных конях», не всегда доверяя машину специалистам сервисного центра .Действительно, правда в том, что большую часть работ по мелкому и среднему ремонту, а также по периодическому обслуживанию можно проводить самостоятельно. Если у вас есть определенные навыки и желание, не применяйте их каждый раз при замене масла на СТО. Его можно полностью осушить самостоятельно, для этого понадобится лишь смотровая яма.

Содержание

  • Особенности конструкции и обустройства
  • Планируем, учитываем размеры
  • Смотровая яма своими руками
  • Нормы — рекомендации для застройщика

Особенности конструкции и обустройства

Смотровая яма в гараже имеет ряд преимуществ, она поможет решить многие вопросы самостоятельно, но имеет один существенный недостаток — это источник повышенной влажности.Даже хорошо утепленная яма способствует образованию конденсата. Дно автомобиля, постоянно стоящее над смотровой ямой, очень подвержено коррозии. И не только днище, но и такие важные несущие конструкции, как лонжероны, от постоянного воздействия влаги могут загнить «один раз». Поэтому специалисты рекомендуют строить гараж таким образом, чтобы в нем было как минимум две зоны для машины: одна с ямой для ремонтных работ, другая без ямы для парковки машины. Если такой возможности нет, то придется соорудить под машину яму, но очень хорошо ее гидроизолировать.

Перед тем, как строить смотровую яму, в обязательном порядке узнайте, каков уровень залегания грунтовых вод в данной местности. Если уровень грунтовых вод выше 2,5 м, от строительства смотровой ямы в построенном гараже придется отказаться. Если строительство гаража еще не началось, а только планируется, то необходимо оборудовать дренажную систему, которая будет отводить воду в коллектор или специальный колодец. При уровне грунтовых вод ниже 2,5 м противопоказаний для строительства нет.

Смотровое отверстие должно быть закрыто, чтобы не повредить днище автомобиля выходящей из него влагой.

Важно! Всегда держите смотровое отверстие закрытым, когда оно не используется. Как бы тщательно он ни был гидроизолирован, он все равно остается источником повышенной влажности. В жаркое лето яму можно осушать. Для этого оставив на несколько десятков часов, а лучше дней, оставьте его открытым. А если есть возможность оставить гараж на даче открытым на несколько дней, будет еще лучше.

Планируем, учитываем размеры

Оптимальные размеры смотровой ямы зависят от габаритов автомобиля, роста и габаритов владельца. Вы можете отрегулировать ширину ямы под нынешнего автовладельца, но это не всегда целесообразно. Ведь автомобили меняются, со временем вам захочется иметь новый, другой, а размеры смотровой ямы подогнать под старую. Что делать? Сразу сделайте ширину более-менее стандартной.

Ширина смотровой ямы должна быть такой, чтобы учесть размер колесной базы транспортного средства и габариты его владельца.Если «база» более-менее стандартизирована, а у хозяина не более средних размеров, то желательно сделать яму стандартных размеров. Для большинства автомобилей ширина универсального смотрового отверстия составляет 75-80 см.

Глубина смотровой ямы рассчитывается в зависимости от роста хозяина. Он должен быть таким, чтобы, стоя в полный рост, было удобно «добраться» до любого агрегата. В то же время, не наклоняясь и не приседая. Оптимальной считается, что глубина ямы должна быть на 10-15 см больше, чем рост хозяина.

Важно! Яму желательно выкопать достаточно глубоко. Даже если глубина будет слишком большой, в любой момент можно поднять пол или положить что-нибудь на дно ямы.

Смотровая яма должна располагаться посередине относительно входа в гараж для удобства маневрирования автомобиля

Длина смотровой ямы может варьироваться в зависимости от длины транспортного средства или предпочтений владельца. Яма считается на 1 м длиннее машины, поэтому с нее легко спускаться и подниматься..

Важно! Яма может быть короткой, если ремонт планируется проводить вместе. И он может быть долгим, если габариты гаража рассчитаны на две машины в очереди, идущей «поездом».

Итого получаем, универсальную смотровую яму — размеры: 5 / 0,8 / 2. Где 5 м — длина, 0,8 м — ширина, 2 м — глубина.

Смотровая яма своими руками

Схема устройства смотровой ямы в гараже

Перед началом строительства в обязательном порядке необходимо проверить уровень грунтовых вод.Если он выше 2,5 м, то сделаем водоотвод. Если ниже 2,5 м, дренаж не требуется. Рассмотрим вариант устройства смотровой ямы, требующей дренажа грунтовых вод. Как мы уже говорили, это возможно только на этапе строительства самого гаража.

Устройство смотровой ямы в гараже начинается с рытья котлована:

  1. Рассчитываем глубину котлована с учетом глубины смотровой ямы + толщина пола + толщина гидроизоляционного слоя + толщина слоя «подушка».На ширину ямы прибавьте к ширине ямы 40-50 см. Роем ​​канаву со всеми припусками.
  2. Засыпаем 10 см слоем щебня, трамбуем. Засыпать 5-сантиметровым слоем песка, также утрамбовать.
  3. По периметру выкапываем дренажные траншеи глубиной 30-50 см.
  4. На дно траншеи расстилаем геотекстильное полотно, заворачивая его края на 80 см за стены траншеи.
  5. Засыпаем 5 см слоем щебня. Сверху прокладываем специальные дренажные трубы.

Важно! В качестве дренажных труб используются перфорированные керамические, пластмассовые и асбоцементные трубы.Для их функциональности при укладке делается уклон 1 см на 1 метр.

6. Засыпьте 20-сантиметровым слоем щебня и оберните получившуюся конструкцию краями геотекстиля.

7. Пол будущей ямы засыпают небольшим слоем глины, утрамбовывают.

8. Укладываем рулонную гидроизоляцию. Подойдет и полиэтиленовая пленка, и рубероид.

9. Делаем опалубку для пола, устанавливаем арматурный каркас или сетку и заливаем бетоном. Желательно использовать водостойкий бетон.

10. Когда пол полностью высохнет, снова сделайте его водостойким.

Важно! Для возведения стен можно выполнить кладку из кирпича, а можно залить монолитным бетоном. В случае высокого уровня грунтовых вод, целесообразнее было бы сделать стены монолитными ..

11. Поэтому на утрамбованных стенах слой глины, который будет служить нам глиняным замком.

12. Укладываем гидроизоляцию, совмещаем с гидроизоляцией пола, тщательно обрабатывая трещины, стыки и края.

13. Подготавливаем опалубку для стен, армируем и заливаем бетоном.

14. После полного высыхания переходите к отделке стен и пола. Можно оштукатурить стены, отделать плиткой, стеклопластиковой плиткой и т. Д.

15. Сверху устанавливаем так называемую страховочную рейку, чтобы машина не наехала в яму. Для этого можно использовать металлический уголок 60 мм. Из него свариваем каркас по длине и ширине ямы. Укладываем на яму и забетонируем.

Каркас из металлического уголка будет опорой для досок, закрывающих яму

16. Каркас из угла послужит нам не только страховкой, но и удобной опорой для досок, закрывающих яму. Покупаем доски толщиной не менее 40 мм. Обрежьте их до необходимого размера и уложите в рамку.

Важно! Если использовать доски меньшей толщины, то при случайном наезде на них автомобиля они треснут. А доска «сорок» или даже «пятьдесят» с легкостью выдержит столкновение 2-х тонн транспорта.

Для лучшей гидроизоляции смотровой ямы можно натянуть на нее толстую полиэтиленовую пленку и придавить досками, установив их в каркас. Эта уловка поможет избежать образования конденсата на днище автомобиля.

Лестница из крашеного металла проста в эксплуатации: ее можно установить на любую стену и при необходимости легко снять

Для удобства спуска в яму , в нем могут быть предусмотрены ступеньки с удобной для хозяина стороны. А можно сделать лестницу, которая не займет много места и при необходимости легко снимается.Лестницу делать деревянной нежелательно из-за повышенной влажности в яме. Оптимальная лестница из крашеного железа.

Стандарты — рекомендации для застройщика

Если вас интересует, есть ли какие-либо документы, регламентирующие устройство смотровой ямы в гараже, то ответ — да. Такие документы есть, их перечень можно найти в таблице №1.

Нормативные документы, регламентирующие строительство и эксплуатацию смотровых ям

Помните, стоит ли оборудовать смотровую яму в гараже или нет, желательно еще до строительства. гараж.Это позволит выполнить все необходимые рекомендации по устройству гидроизоляционных и дренажных работ. Полностью построенная смотровая яма для защиты автомобиля от нежелательной влаги.

Фундамент под гараж с подвалом и смотровой ямой своими руками. Проекты гаражей с подвалом и мансардой для рационального использования площади участка План этажа гаража с подвалом

Строительство гаража

  • Гараж кирпичный — от 16000 руб / м2
  • Гараж из пеногазобетона — от 11000 руб / м2
  • Каркасный гараж — от 8000 руб / м2
  • Гараж из профилированного бруса — от 12000 руб / м2
  • Гараж из клееного бруса — от 16000 руб / м2
  • Гараж из оцилиндрованного бревна — от 13000 руб / м2
  • Гараж из железобетонных плит — от 24000 руб / м2
  • Металлический гараж (ЛСТК / Профнастил) — от 5500 руб / м2

Строительство навеса

  • Навес для машины из поликарбоната на железных столбах — от 3300 руб / м2
  • Навес консольный — от 4700 руб / м2
  • Навес кованый — от 5100 руб / м2
  • Навес для машины из профнастила — от 4000 руб / м2
  • Навес для машины из металлочерепицы — от 4100 руб / м2
  • Деревянный навес для машины — индивидуальный

Кровля

Стропильная система от 300,00 руб. м2
Обрешетка от 150,00 руб. м2
Пришив фронтон с обрезной доской от 150,00 руб. м2
Пошив фронтонов с сайдингом, блок-хаусом, вагонкой и др. от 300,00 руб. м2
Укладка подкровельной гидроизоляции от 100,00 руб. м2
Укладка рубероида от 100 руб.00 м2
Прокладка Ондулин от 250,00 руб. м2
Укладка металлочерепицы от 300,00 руб. м2
Укладка черепицы от 400,00 руб. м2
Укладка OSB — фанера от 200,00 руб. м2
Изоляция скатов крыши от 150,00 руб. м2
Монтаж дренажной системы от 250,00 руб. п.м.

Цены на фундамент гаража

  • Ленточный фундамент (высота 60см — толщина 30см) — от 3000 руб / пог.м.
  • Ленточный фундамент (высота 80см — толщина 40см) — от 4350 руб. / П.м.
  • Плита монолитная (высота 20см) — от 3500 руб / м2
  • Плита монолитная (высота 30см) — от 4360 руб / м2

Стоимость одной винтовой сваи с завинчиванием и бетонированием

  • толщина ворса 89 мм.+ высота 1,5м — 3000 руб.
  • толщина ворса 89 мм. + высота 2,5м — 3200 руб.
  • толщина ворса 89 мм. + высота 3м — 3300 руб.
  • толщина ворса 108 мм. + высота 1,5 м — 3100 руб.
  • толщина ворса 108 мм. + высота 2,5м — 3400 руб.
  • толщина ворса 108 мм. + высота 3м — 3500 руб.

Электромонтажные работы

Монтаж, установка и установка электрощитов Агрегат ред. Цена
Монтаж внешнего электрического щита шт. от 800 рублей
Установка скрытого электрического щита шт. от 1500 руб.
Монтаж электрощита без счетчика электроэнергии шт. от 2000 руб.
Монтаж электрощита со счетчиком электроэнергии шт. от 2500 руб.

руб.

Монтаж и отключение распределительных коробок 3 Агрегат ред. Цена
До 4 кабелей для поверхностной проводки по мягкому материалу (дереву) шт. 350 руб.
До 4 кабелей для поверхностной разводки по твердому материалу (кирпич / пенобетон / бетон) шт. 400/450/500 руб.
До 4-х кабелей для электропроводки по гипсокартону шт. 350 руб.
До 4 кабелей для скрытой проводки в ячеистом бетоне / кирпиче / бетоне шт. 500/550/600 руб.
От 5 кабелей для открытой проводки по мягкому материалу (дереву) шт. 450
От 5 кабелей для открытой электропроводки по твердому материалу (кирпич / пенобетон / бетон) шт. 500/550/600 руб.
От 5 кабелей для электропроводки под гипсокартон шт. 450 рублей
От 5 кабелей для скрытой электропроводки в пенобетоне / кирпиче / бетоне шт. 600/650/700 руб.
Прокладка (прокладка) силового кабеля до 4 мм2: 2 Агрегат ред. Цена
Открывается прямо у стены с помощью скоб м / н. 50 руб.
Открытая гофрированная труба на мягком материале (дереве) м / н. 100 руб.
Открытый в гофрированной трубе на твердом материале (кирпич / пенобетон / бетон) м / н. 150/150/150 руб.
Открыто в кабельном канале через мягкий материал (дерево) м / н. 100 руб.
Открыто в кабельном канале через твердый материал (кирпич / пенобетон / бетон) м / н. 200/200/200 руб.
Скрытый в пенобетоне м / н. 300 руб.
Скрытый в кирпиче м / н. 350 руб.
Скрытые в бетоне м / н. 400 руб.
Установка новой электрической точки (розетка / выключатель) 1 Агрегат ред. Цена
Открытая проводка на мягком материале (дереве) шт. 200 руб.
Открытая электропроводка для массивного материала (кирпич / пенобетон / бетон) шт. 250/250/250 руб.
Электропроводка по гипсокартону шт. 250 руб.
Скрытая электропроводка в пенобетоне шт. 300 руб.
Скрытая проводка в кирпиче шт. 350 руб.
Скрытая электропроводка в бетоне шт. 400 руб.

Отделочные работы

  • Установка электрокомплекта внутри гаража — от 10 000 руб.
  • Изготовление гаражных бетонных полов — от 25000 руб.
  • Замена. Изготовление деревянных полов — от 20 000 руб.
  • Внутренняя отделка гаража сухой вагонкой — 800 руб. за м2
  • Изготовление металлических ворот с калиткой, покраска — от 30 000 руб.
  • Комплект подъемно-секционных ворот + установка — от 45 000 руб.
  • Косметический ремонт внутри гаража — от 1500 руб. за м2

Гараж с подвалом — очень удобное подсобное помещение, так как выполняет сразу несколько функций.Здесь можно не только хранить овощи и консервы, подвал часто используют как смотровую яму для ремонта автомобилей. Кому-то повезло приобрести гараж с уже готовым погребом, а кто-то часто задается вопросом, как можно самостоятельно создать подвал.

Это не такая сложная задача, как может показаться на первый взгляд, главное — учесть специфику проекта и предусмотреть некоторые детали, такие как освещение, гидроизоляция и вентиляция. В этом случае обустройство подвала в гараже будет простым и недорогим.

Подвальная лестница

Проще всего спроектировать погреб в гараже на этапе строительства. То есть учитывать особенности на подготовительном этапе.

Выбор материала может быть самым разнообразным, в зависимости от финансов и особенностей места, выбранного для строительства. Здесь подойдут фундаментные блоки, бетон или кирпич. Главное, чтобы материал подходил для такого проекта. Например, нельзя использовать силикатный кирпич, так как его нельзя использовать во влажной подвальной среде.

Первое, что нужно сделать, чтобы оборудовать гараж подвалом — это выкопать яму. Его оптимальная глубина — 2,5 метра, копать можно как самому, так и экскаватором. Главное, чтобы стенки ямы были ровными; для этого в любом случае придется применить ручной труд.

Яма в гараже

Далее стенки готовой ямы необходимо обшить, чтобы грунт не осыпался на этапе заливки. Здесь подойдут дощатые или однотонные.полиэтиленовая пленка … Не лишним будет установить опалубку по верхнему краю.

Для самого фундамента лучше всего подходит плиточная или ленточная технология. Для этого по периметру выкапывается ленточная выемка с так называемыми «пятками» — более глубокими квадратными отверстиями — в углах и на каждом метре. После этого поверхность выравнивается, засыпается песком, натягивается пленка или рубероид и покрывается армирующей сеткой. На дно заливается бетон. После полного высыхания формируется опалубка для стен и также заливается бетоном.

Подвал почти готов. Вам нужно подумать, чем закрыть яму в гараже, какой материал больше подойдет для вашего проекта. Самый простой способ — использовать готовые плиты, и вырезать в них отверстие для входа в погреб. После этого можно проводить внешние монтажные работы самого строительства гаража, а затем приступать к отделочным работам.

Покрытие плитами

Как сделать погреб, если гараж уже построен

Если с новым гаражом все достаточно просто и понятно, то как сделать овощную яму в уже построенном гараже? Здесь самое главное условие — не повредить существующую конструкцию.Для этого требуется грамотная разметка, чтобы вырыть яму. Расстояние от основных стен должно быть не менее 30 см, в идеале 50 см. К физическим нагрузкам необходимо подготовиться, так как в гараже можно только выкопать погреб вручную, то повторяются все те же действия, что и для погреба из царапать. Единственным исключением будет перекрытие.

Из-за размеров гаража перекрытие придется делать самостоятельно, без использования готовых плит. Для этого в будущем погребе устанавливаются опоры, на которые ставится опалубка с учетом проема для входа в подвал.Далее опалубку необходимо залить слоем бетона 35-40 см, чтобы потолок выдержал машину. На этом завершается основной этап, а затем — внутренняя отделка.

Подвал в готовом гараже

Особенности конструкции и обустройства погреба

Здесь есть некоторые нюансы, которые крайне важно учитывать при строительстве.

Гидроизоляция гаража

Поскольку в любом погребе достаточно высокий уровень влажности, жизненно важно учитывать этот момент при создании проекта гаража с подвалом.Помимо использования гидроизоляционных материалов и прослоек на этапе строительства, есть несколько уловок, которые сделают погреб сухим:

  • для защиты от грунтовых вод необходимо создать дренажную систему по периметру фундамента;
  • Самый эффективный материал для гидроизоляции подвала — рубероид;
  • при первоначальных гидроизоляционных работах можно использовать 2 слоя рубероида, склеив их смолой;
  • гидроизоляционный материал должен выходить за границы погреба не менее чем на 10 см.

Надежная гидроизоляция важна не только из-за уровня влажности в подвале, но и потому, что затем на гидроизоляцию укладывается теплоизоляционный материал и вся отделка.

По окончании строительства в подвале можно установить специальное устройство, помогающее регулировать влажность.

Важно! Поддерживать сухость помогает вентиляция овощной ямы в гараже. Его нужно продумать еще на этапе строительства.Это может быть обычная вытяжка или вытяжка с дополнительным вентилятором. Также потребуются подводящие трубы для погреба и самого гаража.

Гидроизоляция

Как обустроить цокольную лестницу

Лестница в гараже — ключевой элемент, ведь именно она даст доступ в подвал. Сама конструкция бывает двух видов:

Первый позволяет сэкономить место в погребе, максимально прост в установке.НО маршевые лестницы в то же время более удобны, но занимают много места и обычно устанавливаются на этапе строительства. Устанавливать его в готовом помещении крайне неудобно.

Выбор материала для лестницы тоже может быть разным. Древесина нуждается в дополнительной обработке антисептиками и антипренами из-за температуры и влажности подвала, но достаточно покрыть металл несколькими слоями краски.

Бетонные лестничные конструкции довольно удобны, но нуждаются в дополнительной защите — их нужно регулярно красить или конструкцию можно облицовывать плиткой.

Есть определенные параметры, по которым рекомендуется монтировать лестницу в подвал:

  1. Расстояние от нижней ступеньки до балки перекрытия должно быть не менее 1,8 м.
  2. Максимальный уклон конструкции 75 градусов.
  3. Ширина лестницы не должна превышать 90 см.
  4. Ширина одной ступеньки 25-30 см, высота 12-20 см.

Соблюдая все эти параметры, можно собрать безопасную лестницу, по которой будет удобно спускаться в подвал без риска получения травм.

Подвальная лестница

Как совместить подвал и смотровую яму в гараже

В теории овощную яму своими руками в гараже вполне можно совместить со смотровой комнатой. Для этого еще на этапе котлована необходимо копать с учетом смотровой ямы. Для этого глубина котлована ближе к входу должна составлять 1-1,5 метра в зависимости от роста хозяина, после чего уйти в погреб. Если в проекте гаража уже есть котлован, можно установить в нем подиум для работы под автомобилем.

Некоторые моменты говорят в пользу такого соседства. Например, облегчение процесса строительства.

С другой стороны, при совмещении смотровой и овощной ям во вторую можно попасть только через первую. Это затрудняет доступ в подвал, если машина ремонтируется.

Самым оптимальным проектом будет разделение смотровой площадки и подвала. Яма будет ближе ко входу, а подвал — у дальней стены.Таким образом, в погребе не останется лишней грязи, которая появится при ремонтных работах, а доступ в подвал всегда будет открыт.

Совмещение смотровой ямы и подвала

Освещение подвала

Для комфортной работы понадобится освещение смотровой ямы в гараже и дополнительное освещение в погребе, если они не совмещены.

Важно! Поскольку подвальные помещения относятся к помещениям с повышенными требованиями безопасности при использовании электричества, здесь запрещено использовать открытую проводку.Можно использовать туннельное освещение от естественных источников или применить схему с понижающим электрическим трансформатором.

Он должен быть установлен в герметичном электрическом щите, расположенном за пределами подвала. Не рекомендуется использовать распределительные коробки в подвале; кабель необходимо монтировать в единую конструкцию.

Светильник должен быть выбран таким образом, чтобы он был защищен от влаги и конденсата, а использование металлических элементов должно быть сведено к минимуму или полностью исключено.Светильники рекомендуется размещать на стенах, а не на потолке. Все переключатели должны быть опломбированы.

Если владелец гаража не имеет достаточного опыта работы с электросистемами, то лучше обратиться по этому поводу к квалифицированному специалисту.

Подвальное освещение

Заключение

С соблюдением всех правил и технологий подвал в гараже можно сделать безопасным и удобным в эксплуатации.

Частный дом — это не только близость к природе, это еще и земельный участок, на котором наши соотечественники в силу своего менталитета что-то выращивают.Даже если это просто кустарники и плодовые деревья, урожай собирают и обрабатывают.

Естественно, запасы нужно где-то хранить. Здесь на помощь приходит подвал (погреб), создавая оптимальные условия для хранения. Другое дело, где находится подвал.

В домах старой постройки погреб располагается под домом или вообще, как отдельное, самостоятельное строение. Современные хозяева более рационально используют площадь и часто размещают под гаражом подвал.Причем сделать это на этапе строительства гаража намного проще, чем под существующим. Чтобы максимально использовать площадь участка, разрабатывают проекты двухэтажного гаража, как правило, чердак выступает в роли 2 этажа.

Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми проектами гаража с подвалом.

Следует отметить, что проект цокольного гаража требует больших усилий по развитию. Несмотря на его простоту, для его изготовления нужно обладать специальными знаниями.Поэтому профессионалы рекомендуют либо использовать готовый проект, либо заказывать его тому, кто в этом разбирается. Кстати, не всегда даже строители могут грамотно составить проект. Хотя читают хорошо и воплощают в жизнь.

В заказанном или самостоятельно разработанном проекте гаража с подвалом должны быть следующие разделы:

  • архитектурных решений. Как будут совмещены подвал и гараж? Как будет устроен вход в него. Довольно часто пользователи совмещают гараж, подвал и смотровую яму;
  • Конструктивные решения.Учитывая вес надстройки и вес машины над подвалом, особое внимание следует уделить стенам и потолку. Так, если цоколь расположен под всей площадью гаража, то в качестве перекрытия используется монолитная железобетонная плита. Важно правильно организовать лестницу в подвал (и на второй (мансардный) этаж). В целом на дизайн погреба влияют: рельеф местности, уровень залегания грунтовых вод, глубина промерзания, размер гаража и его вес, количество машин в гараже.И это лишь некоторые из них;

Тем не менее, несмотря на все сложности с проектированием подвала под гараж, это очень умное и экономичное решение.


Каждый автолюбитель хоть раз в жизни задумывался, как построить подвал в гараже своими руками. Это неплохая идея, ведь хозяин постройки получает возможность увеличить свободное пространство, которое можно использовать не только для хранения инструментов или запчастей для автомобиля.Многие обустраивают подземное помещение под погреб, где сохранена консервация, или устанавливают здесь бильярдный стол. Если арендодатель преследует подобную цель, ему в обязательном порядке необходимо сделать сухой подвал. Как происходит этот технологический процесс, подробно расскажем в нашей статье.

Требования к подземному помещению

Умные люди считают обустройство погреба в гараже выгодным вложением средств, ведь такая постройка ценится намного дороже обычной постройки.Кроме того, ненужный подвал можно сдавать в аренду и получать от этого дополнительную прибыль. Чтобы постройка прослужила как можно дольше, необходимо соблюдать определенные правила:

  • Уложите качественную и надежную гидроизоляцию, которая предотвратит проникновение поверхностных вод в помещение. Перед копанием погреба рекомендуется провести геодезические исследования и узнать о максимальном и минимальном уровнях грунтовых вод. Жидкость достигает критической точки во время зимних оттепелей или во время продолжительной дождливой погоды.Выкапывать подвал лучше осенью, когда грунтовые воды залегают глубоко. Информация, полученная в результате исследования, поможет определить глубину фундамента, даст возможность подобрать качественную гидроизоляцию.
  • Гидроизоляция не всегда сможет справиться с проблемой проникновения влаги в помещение, поэтому для отвода воды в гараже предусмотрена дренажная система.
  • При постройке погреба в гараже вентиляция обязательна. Это связано с повышенной влажностью в подземном помещении.Вытяжная вентиляция позволяет закачивать в погреб чистый воздух и удалять выхлопные газы. Если не делать вытяжку, вскоре на поверхностях ограждающих конструкций появится грибок или плесень. Такие негативные воздействия рано или поздно приведут к порче пищевых продуктов или хранимых предметов.
  • Если подвал под гаражом будет использоваться как мастерская или место для отдыха с друзьями, стены этого помещения необходимо в обязательном порядке утеплить. Причем теплоизоляционные материалы должны хорошо выдерживать влагу даже в тех случаях, когда ограждающие конструкции покрыты качественной гидроизоляцией.

Технология работы

Основным строительным работам должна предшествовать разработка проекта гаража. На эскизе здания наносятся размеры, а также особенности конструкции отдельных узлов. На начальном этапе работ необходимо определиться с типом тепло- и гидроизоляции, материалом для стен, количеством плит перекрытия.

При высоком уровне грунтовых вод (менее 3 метров от земли) пол, а также стены подвала возводятся из монолитных бетонных плит.Легкие ограждающие конструкции возводят только на сухих непористых грунтах. Процесс постройки подвала в гараже состоит из нескольких простых последовательных шагов:

  1. Делаем разметку будущего погреба по ранее разработанному проекту.
  2. Вытаскиваем котлован вручную или экскаватором.
  3. Выровняйте поверхность пола.
  4. На дно котлована укладываем рубероид, соблюдая перекрытие в пределах 15 сантиметров. Укладываем гидроизоляционный материал на стены на 20 сантиметров.
  5. Бетонируем пол, армируем конструкцию металлической сеткой.
  6. Выполняем монтаж стен подвала, используя для этого бетонную смесь или кирпич. С внешней стороны здания на поверхность в месте соприкосновения ограждающей конструкции с грунтом наносится горячая битумная мастика.
  7. Укладываем заводские монолитные плиты или устраиваем дощатый пол.
  8. Устанавливаем тепло- и гидроизоляцию, подводим электросети, устанавливаем вентиляцию.

Нюансы устройства напольного покрытия

Строительство подвала начинается с устройства пола. Чтобы при выемке котлована получить сухое и теплое напольное покрытие, от проектной отметки глубину увеличивают на 30-40 сантиметров. На дно ямы насыпают 15 сантиметровый слой песка. Подстилку уплотняют проливом воды, а затем насыпают щебень, толщина подушки примерно 15 сантиметров. Такие материалы будут использоваться в качестве дренажа.Поступающие грунтовые воды не будут задерживаться возле гидроизоляции, жидкость быстро уйдет через слой щебня и песка.

После того, как щебень утрамбовывается в большую яму, рулоны гидроизоляционных материалов укладываются в несколько слоев, панели склеиваются горячим битумом. Далее пол в подвале гаража заливается с помощью цементно-песчаного раствора или специальных выравнивающих смесей с армирующей фиброй (толщина стяжки в пределах 2-3 сантиметров).Когда основание высохнет, его пропитывают гидроизоляционной грунтовкой.

Многие владельцы гаражей делают глиняные полы в своих подвалах. Дизайнерское напольное покрытие состоит из двух слоев глины по 25 и 40 сантиметров каждый. Посередине между слоями укладываются рулоны гидроизоляционных материалов … Дощатый настил используют в качестве отделочного покрытия пола.

Из чего сделать стены подвала

Материал для изготовления опорных конструкций будет зависеть от физико-механических свойств почвы.Для эксплуатации в сухих почвах можно использовать стены из кирпича. Для всех остальных типов грунтов используется прочный и надежный железобетон. Чтобы предотвратить разрушение кирпича, необходимо отделать цоколь гаража штукатурными растворами.

Перед возведением бетонных стен делают деревянную опалубку (высота каждой секции в пределах 30-40 сантиметров). Внутри ограждающей конструкции устанавливается каркас из арматуры. Секции переставляют по мере затвердевания бетона, пока стена не достигнет желаемой высоты.

Совет! Не все знают, как правильно сделать подвал в гараже. Грунтовка глубокого проникновения способствует укреплению гидроизоляции. такие растворы наносятся на поверхности кирпичных или бетонных стен.

Устройство гидроизоляции

Долговечность всего погреба будет зависеть от правильно смонтированной гидроизоляции. Мы уже обсуждали процесс гидроизоляции пола выше, но есть правила утепления поверхности стен.Особое внимание следует обратить на потоки воды на ограждающие конструкции. Эти проблемные места забиты маслянистой глиной. Не все знают, как правильно заделать протечки, для этого нужно расширить углубление и положить туда пластилин.

При строительстве погреба в гараже оставляют небольшой зазор между ямой и стеной. На наружные стены приклеиваются рулонные гидроизоляционные материалы, панели покрываются горячей битумной мастикой … Свободное пространство между грунтом и стеной забивается глиной.Засыпать в щель можно обычным грунтом, если грунтовые воды будут ниже уровня фундамента.

Как сделать вентиляцию

В подвале гаража требуется система вентиляции. Чтобы обеспечить подземное помещение достаточным количеством чистого воздуха и эффективно отводить выхлопные газы, в цокольных стенах проделывают несколько небольших отверстий. Вентиляция может быть естественной, когда воздух проходит через перепад давления внутри или снаружи помещения, или принудительной.Вентилятор используется для циркуляции воздуха. Теперь, когда мы знаем, как построить погреб в гараже, познакомимся с нюансами установки вытяжки:

  1. Подготавливаем две трубы.
  2. Первую закрепляем возле потолка, верхний край трубы должен подниматься на 35-50 сантиметров над кровлей. Чтобы предотвратить попадание мусора и насекомых, верхнее отверстие закрывается сеткой или специальной заглушкой.
  3. Вторая труба для притока свежего воздуха закрепляется на расстоянии 5-10 сантиметров от пола.Верхний край трубы должен возвышаться на 30 сантиметров над поверхностью почвы. Это отверстие тоже прикрыто сеткой.

Сделать погреб в гараже своими руками довольно просто, содержать такую ​​систему вентиляции намного сложнее. В зимний период может не работать. Чтобы не допустить подобных неприятных ситуаций, необходимо утеплить трубопроводы, а также очистить скопившийся снег. Входные патрубки сделаны съемными для удобства обслуживания.

Как утеплить подвал

Делая погреб под гараж своими руками, позаботьтесь о качественном утеплении подземного помещения.Утеплитель необходимо установить в обязательном порядке, независимо от цели использования подвала. При отсутствии утеплителя зимой в этой части здания будет холодно, что приведет к обледенению хранящихся овощей и консервации.

При утеплении погреба своими руками выбирайте пенопласт или экструдированный пенополистирол. Такие материалы не только обладают минимальным коэффициентом теплопроводности, они не боятся влаги, поэтому на поверхности такой теплоизоляции никогда не появится грибок или плесень.Для укладки в цоколь используются листы пенопласта толщиной не менее 5 сантиметров.

Примечание! При приклеивании утеплителя к внутренней части помещения в любом случае появится конденсат. Это связано со значительной разницей температур внутри и снаружи погреба.

Во избежание появления конденсата утепляйте подвал только снаружи. Если такой возможности нет, между утеплителем и стеной оставляют слой в 1-2 сантиметра.Свободное пространство между материалами используется для удаления водяного пара.

Мы рассказали, как построить подвал в гараже. Основной технологический процесс может отличаться в зависимости от характеристик почвы и финансовых возможностей владельца постройки.

Разговор пойдет, как видно из темы, о гараже, который совмещен с подвалом. Сегодня такое сооружение обычно оборудуют в частном секторе. Однако совсем недавно, когда был бум гаражных комплексов, из этой конструкции пытались сделать место, где можно было бы хранить не только личный автомобиль, но и другие предметы быта.Мне легко говорить по теме статьи, так как у меня еще есть такой гараж, оборудованный подвалом. И я столкнулся со всеми проблемами. О чем мы поговорим позже по тексту.

Вариант проекта гаража с подвалом

Ни для кого не секрет, что подвал — это помещение, которое находится на самом нижнем уровне любого здания. Если говорить о гараже, то подвал просто необходим. Дело в том, что люди, которые не только хранят свой автомобиль, но и делают на нем какой-то ремонт, должны иметь доступ к машине снизу.Можно, конечно, не прибегать к обустройству полноценного помещения в виде подвала, а лишь сделать смотровую яму. Но если вы уже задумали обзавестись ямой — лучший совет в этом случае, она наполнится. Во-первых, он просторный, больше места для передвижения. Во-вторых, свободное пространство подвала можно обустроить таким образом, чтобы здесь было удобно хранить всевозможные вещи, которые вам не нужны дома.

Если вы окончательно остановились на предложенном нами выборе, то вам необходимо составить проект гаража с подвалом.Скажем так, проект может быть абсолютно любым и индивидуальным. Для наглядности приведу пример своего гаража с габаритами. Итак, приступим. Площадь самого гаража мы выбираем в зависимости от машины, которую вы собираетесь сдать на хранение. Если это грузовик, то гараж будет большим. Если мы говорим о стандартной легковой машине, то все намного проще. Моя площадь рассчитана на легковой автомобиль … Длина 7 метров, ширина 5 метров. Этих габаритов вполне достаточно, чтобы беспрепятственно иметь доступ к машине со всех сторон.И это очень важно. Если автомобиль настроен таким образом, что с обеих сторон сложно протиснуться, то вы просто ничего не сможете сделать. Высота помещения подбирается так, чтобы можно было ходить в полный рост. У меня он равен 2,30 метра.

Гараж с цокольным проектом гаража с цокольным вариантом планировки гаража с цокольным этажом

Идем прямо в подвал. Подвал по площади практически равен самому гаражу. Можно, конечно, сделать не настолько глубоким (не 2.30 м, но, скажем, 2 метра). Но это уже детали. В проекте гаража с подвалом должно быть предусмотрено, как будет осуществляться доступ в подвал, то есть как в него спуститься. Я решил этот вопрос так: на весь гараж с двух сторон кладут 2 бетонные плиты шириной 2 метра и длиной 2 метра. Получается пол, в котором посередине метровая (в ширину) смотровая яма. В самом начале ямы есть лестница, по которой вы спускаетесь. Все достаточно просто.

Если с проектом немного разобрались, то самое время поговорить о том, насколько важна вентиляция цокольного этажа гаража. Вентиляция, в основном, предназначена для проветривания помещения, удаления излишка влаги в помещении. Если системы нет, то неизбежно будет скапливаться влага и сырость. Отсюда металлические детали начнут ржаветь, а деревянные — гнить. Я полностью почувствовал это после того, как некоторое время хранил некоторые инструменты в подвале. На тот момент у меня еще не было системы вентиляции.Так инструменты практически пришли в негодность из-за ржавчины и сырости.

Естественная вентиляция Схема вентиляции подвала гаража Воздуховод подвала гаража

Вентиляция гаражного подвала бывает двух типов:

  1. Принудительный (работает при наличии доступа к электричеству). Те. он может работать все время, когда включен, а может включиться, когда, скажем, вы пришли в гараж и включили свет. Этот метод надежен, но используется не очень часто.Во-первых, постоянное потребление электроэнергии, что приводит к дополнительным финансовым затратам. Во-вторых, сама система довольно дорогая.
  2. Простой. В этом случае естественная вентиляция происходит за счет того, что есть доступ свежего воздуха на улицу. Простыми словами образуется небольшая тяга. Это самый распространенный метод.

Простая вентиляция подвала гаража очень проста в установке. Для этого понадобятся 2 трубы — вытяжная и приточная. Они могут быть изготовлены из оцинкованной стали или полимерных материалов… Второй вариант наиболее предпочтителен, так как с ним проще работать и он недорогой. Дымоход размещен почти над потолком гаражного подвала. Конец уходит на крышу. Устанавливается такая труба как встык, так и обходной .

Сквозной — это использование прямой трубы без изгибов, которая проходит через плиты прямо на крышу. В байпасном способе будет использоваться труба с коленом, она пройдет через стену горизонтально до пола погреба, а затем поднимется на крышу.Любым способом выхлопную трубу выводят на крышу гаража на 40-50 см выше конька. К концу трубы крепится зонт, чтобы внутрь не попадала влага. Увеличить тягу можно с помощью дефлектора. Приточный воздуховод расположен на стороне, противоположной выхлопной трубе. На землю не падает, а располагается чуть выше (20-50 см). Выбирайте одинаковый диаметр вытяжной и приточной труб из расчета 15 мм на 1 кв.м. площадь помещения (т.е. для подвала 10 кв.м. диаметр будет равен 150 мм). Приточный воздуховод выводится над землей через заранее подготовленное отверстие в стене. Имеет смысл предусмотреть демпферы и сетки от грызунов. В принципе все готово. Такая простая система позволит проветрить комнату, сделает ее более комфортной и пригодной для хранения различных вещей.

утечек воды в бетонном полу: как действовать?

Во время строительства дома устанавливаются различные средства защиты, обеспечивающие водонепроницаемость его фундамента.Однако со временем или просто из-за природы бетонные полы могут протекать, что имеет неприятные долгосрочные последствия.

Узнайте, как возникают утечки, и найдите решения, позволяющие избежать рисков для вашего фундамента.

Источники протечек воды

Многие домовладельцы в Квебеке могут пострадать от появления протечек воды. Есть много причин для этого типа проблемы, и простота решения может варьироваться в зависимости от характера и серьезности утечки.

Одним из наиболее распространенных факторов, которые могут привести к ухудшению состояния бетонного пола, является влажность земли, прилегающей к фундаменту. По сути, когда вода заполняет землю, например, из-за сильных дождей или таяния снега, она течет вдоль внешних стен фундамента. Если вашему фундаменту не хватает теплоизоляции, он слишком пористый или имеет трещины, в плиту может попасть влага и вода появится в подвале.

Другой фактор утечки — вода, собираемая по желобам.Если водосточные желоба расположены слишком близко к стенам дома, скопившаяся вода может привести к разрушению бетонной стены. Убрав водосточную трубу, вы сможете защититься от потенциальных проблем в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Утечки из-за внутренних проблем

Не только внешние причины могут вызвать проникновение влаги в бетонные полы. Действительно, из-за поврежденных или стареющих труб вода может капать по стенам подвала. Кроме того, слишком воздухонепроницаемая изоляция может предотвратить выход влажности из окружающей среды.При контакте с бетонными стенами конденсат превращается в воду и стекает по стенам.

Если стены имеют внутренние трещины, вода может попасть внутрь и остаться в бетоне, вызывая плесень и разрушение.

Устранение протечек в бетонном полу

Установить французский слив

Когда земля вокруг фундамента заболочена, риск просачивания высок, особенно если ситуация не устранена. Чтобы смягчить проблему, использование дренажной системы возле фундамента оказывается особенно эффективным решением.

Хотя это не решит 100% проблемы, использование французского водостока предлагает решение для отвода части воды, скопившейся у внешней стены, в дренажный бассейн, расположенный ниже.

Эта система будет работать правильно, если она находится в хорошем состоянии и не закрыта различными элементами (корнями, отложениями и т. Д.) В используемой насыпи. В этом случае необходимо будет прочистить слив, если при установке был предусмотрен люк. В противном случае систему придется заменить, чтобы она способствовала прочности фундамента.

Гидроизоляция бетона

Когда в подвале обнаруживается течь, это часто указывает на проблему с гидроизоляцией. Поэтому, чтобы вода не просочилась в бетон и не нанесла непоправимый ущерб, необходимо будет определить источник проблемы до начала работ на фундаменте.

Если проблема утечки вызвана одной или несколькими небольшими трещинами, их можно закрыть мембраной, нанесенной снаружи фундамента, или путем впрыскивания эпоксидной смолы.Затем гидроизоляционные работы будут точно нацелены на обрабатываемую область.

В случае, если фундаментные стены имеют большие дефекты или слабые места, необходимо будет пересмотреть всю гидроизоляцию. Таким образом, рекомендуется тщательный осмотр, чтобы точно определить, какой ремонт необходимо провести.

Специалисты к вашим услугам бетонного фундамента

Существует множество причин утечки, и риск повреждения фундамента со временем является распространенной проблемой.

При возникновении сомнений по поводу протечки рекомендуется обратиться к специалистам, которые подскажут оптимальные решения возникших проблем. Свяжитесь с членами Fissure Expert сегодня и получите необходимую экспертизу.

Гравийный фундамент, рекомендуемый для складских навесов

Магазин Alan’s Factory рекомендует гравийный фундамент для складского навеса

Деревянные складские навесы с рамой 10 × 20, поставленные на гравийном основании, утопленном с одной стороны.Заказчик обвил основание деревянным каркасом, чтобы гравий оставался внутри.

Мы рекомендуем сделать гравийное основание на 2 фута шире и на 2 фута длиннее, чем размер сарая, который вы получаете, давая вам 1 фут с обеих сторон и концов, чтобы предотвратить попадание грязи на боковые стены здания. Мы рекомендуем гравийное основание от 4 до 6 дюймов из камня 3/4 дюйма, которое некоторые также называют 57, или дробилки. Если бы у меня был выбор, я бы выбрал гравийную подушку глубиной 6 дюймов. Утопленная подушка не обязательна, но не обязательна. Вы можете положить 6 дюймов гравия вниз и получить 6 дюймов на 6 дюймов и рамку по периметру сарая.Перед покупкой в ​​Интернете важно подумать о типах имеющихся фундаментов для навесов и о том, какой из них лучше всего подойдет для вашей собственности. После оформления заказа самое время приступить к поиску подходящего фундамента для постройки сарая.

Какой камень я должен использовать 3/4 ″ или дробильный ход?

Этот вид зависит от того, будет ли купленный вами сарай находиться во влажной зоне, поэтому вы можете рассмотреть вариант использования синего камня диаметром 3/4 дюйма, поскольку он обеспечит дополнительные преимущества дренажа по сравнению с работой дробилки.Одним из преимуществ дробилки является то, что она имеет тенденцию к действию и превращает ее, так сказать, в бетон, но если область снова удерживает воду, это преимущество теперь превращается в недостаток. В большинстве случаев, когда дело доходит до фундамента для строительства сарая, работа дробилки будет стоить немного меньше денег, что при прочих равных условиях, если ваш сарай будет отдыхать в сухом месте, будет работать нормально, но это будет зависеть от ваших личных предпочтений. предпочтение, если влажность не является фактором. Местоположение фундамента вашего сарая имеет значение, когда приходит время выбирать материалы, которые вы собираетесь использовать.

Разве бетон не лучший фундамент для сарая?

Это вопрос, который нам время от времени задают о конкретном фундаменте навеса для хранения, необходимом для того или иного участка. И да, есть определенные обстоятельства, при которых вам будет лучше с бетонной площадкой, но в большинстве случаев это будет, когда вы покупаете гараж на продажу для хранения транспортного средства, а не сарай для хранения косилок, садовых принадлежностей или предметы домашнего обихода, которые не нужно класть на бетонную площадку.Бетонная плита будет намного дороже, чем гравийная, но мы бы не поэтому сказали, что нужно использовать гравийную подушку. Вода будет просто лежать на бетонной подушке, а не на гравийной подушке, и особенно на гравийной подушке 3/4 дюйма, которая позволит воде стекать прямо через фундамент, помогая защитить ваше здание. Теперь все сараи, построенные амишами, и гаражи, построенные амишами в Alan’s Factory Outlet, имеют 40-летний фундамент, обработанный давлением, и это если вы получаете его с полом или без пола. Пол поставляется с полозьями, обработанными давлением 4 ″ x4 ″, и если вы не используете пол, он будет иметь обработанные давлением 6 ″ x6 ″ вокруг внешней части конструкции.Таким образом, вода в краткосрочной перспективе не будет проблемой, однако, если здание большую часть времени находится в воде, я очень серьезно сомневаюсь, что вы получите 40 лет, вам повезет, если у вас будет 20 лет, и это может быть слишком оптимистично. в зависимости от того, как часто он отдыхает в воде.

Если вы планируете приобрести гараж, мы рекомендуем в таких случаях использовать цементную плиту.

Еще один способ помочь гравийной подушке, особенно для больших складских зданий, — это добавить бетонный пирс ниже линии замерзания, которая варьируется от места к месту в зависимости от кодов округа, а затем заполнить его гравием между и смыть. до вершины пирса.Если вы собираетесь разместить опоры в земле, пожалуйста, свяжитесь с нами и сообщите нам, какой размер сарая или гаража вы собираетесь, чтобы мы могли сообщить вам точное местоположение опорных салазок 4 ″ x4 ″, обработанных давлением.

Что делать, если он не ровный?

Фундаменты сараев — важная часть строительного процесса. Фундамент должен быть ровным, чтобы двери правильно открывались и закрывались. Мы не выравниваем навесы или гаражи, поэтому вам нужно будет убедиться, что вы либо проверяете, чтобы убедиться, что фундамент садового сарая находится на уровне пузырькового уровня или с транзитным уровнем.Убедитесь, что он ровный спереди назад, из стороны в сторону и от угла к углу. Это, вероятно, наиболее упускаемый из виду вопрос, когда дело доходит до планирования фундамента садового сарая, так как многие люди просто взглянут на него глазами и подумают, что выглядит довольно ровно, не проверяя, чтобы увидеть, и правда, некоторые люди действительно благословлены даром иметь глаз на такие вещи, и некоторые люди хорошо чувствуют, что это уровень, потому что у них большой опыт в выставлении оценок и выравнивании, но есть некоторые, в том числе я, которые оценивают его и просто посещают мою выставочную площадку и вы увидите воочию, у меня есть пара витрин, которые я не планировал, но теперь я могу на собственном опыте использовать в качестве примера плохую площадку с точки зрения неровности, и когда вы открываете или закрываете их, двери как бы немного потрите либо верх, либо низ.

Что делать, если я хочу сэкономить и просто поставлю сарай на блоки?

Мы не рекомендуем ставить навесы на блоки из-за проблем с настройкой и отсутствия поддержки по всей длине конструкции на всех салазках фундамента. Также мы не перевозим блоки на грузовом прицепе, поэтому с этой точки зрения мы не блокируем навесы. Фундамент для постройки сарая — важный элемент строительного процесса. Однако, если вы настаиваете на том, чтобы ваш сарай был построен на блоках, и если ваш сарай имеет размер 10 × 20 или меньше, и если вы предоставите блоки и разложите их до нашего прибытия.Вам нужно будет запросить эскиз расположения бегунов в зависимости от размера сарая, который вы получите. Мы разместим сарай на блоках, но они должны быть расположены ровно, чтобы двери открывались и закрывались должным образом.

Также стоит отметить, что навесы для хранения построены с обработанными давлением полозьями 4 ″ x4 ″, поверх которых установлены вертикальные балки пола 2 ″ x4 ″, а наверху — фанерный пол 5/8 ″, так что верхняя часть пола находится на высоте более 7 дюймов от земли, что обеспечивает достаточный поток воздуха под навес, поэтому нет необходимости размещать ее на блоках, особенно если у вас 6 дюймов гравия, чем пол технически более чем на 1 фут. воды / грязи.

Самое главное для сарая или гаража, как и дома, — это убедиться, что он построен на прочном фундаменте. Фундамент под строительство сарая должен быть установлен перед доставкой.

Что такое плита после натяжения? Как определить, есть ли в доме плита опорного напряжения

Что такое плита «после натяжения»?

Столбовая плита натяжения — это бетонная плита, через которую проходят стальные тросы, которые были помещены под натяжение 33 000 +/- фунтов. Это напряжение делает бетонную плиту и фундамент намного прочнее, чем бетон без армирования, и помогает уменьшить растрескивание.

Как узнать, есть ли у вас плита пост-натяжения

В большинстве домов, в которых есть плиты после натяжения, есть табличка, которая выбита на бетонном полу гаража, часто рядом с краем ворот гаража, прямо на виду.

В старых домах с плитами для посадки натяжения на стену может быть прикреплена табличка из пластика или бумаги. Их часто ставят рядом с дверью, ведущей из гаража в дом.

Бывают случаи, когда нет видимых знаков на стене и штампа на бетонном полу.В этом случае вы можете найти доказательства наличия плиты пост-натяжения, пройдя по периметру дома и ища небольшие круглые области размером от полутора (1 1/2 дюйма) до трех дюймов (3 дюйма). широкие, которые были залатаны. Эти круги обычно находятся на расстоянии от 2 до 4 футов друг от друга. Они обозначают конец тросов постнатяжения. Иногда эти круги не видны из-за озеленения или из-за слияния ямок конусовидных пустот.

Еще одним источником информации может быть строитель или местный строительный отдел.Они могут взглянуть на планы здания и сказать вам, есть ли в доме плита для пост-натяжения, а также определить толщину и расположение кабелей.

Почему строители используют плиты после натяжения?

Две наиболее распространенные причины, по которым строитель или подрядчик дома использует плиту после натяжения, связаны со стоимостью и типом почвы в этом районе.

Стоимость использования системы плит после натяжения более экономична при плохих почвенных условиях и потребует дополнительных мер по укреплению области под плиткой, подлежащей заливке.

В районах с обширной почвой или с плохой несущей способностью плиты после растяжения используются чаще, чем в других районах. Причина этого в том, что плита после натяжения распределяет нагрузку дома на более широкую площадь. В стандартном доме из плит без постнатяжения вес конструкции переносится на фундамент и опоры. В то время как на плите пост-натяжения вес частично переносится также на плиту. Это приводит к тому, что требуются более мелкие и менее дорогие опоры.

Другие преимущества заключаются в том, что может потребоваться меньшее количество управляющих соединений, чтобы помочь контролировать усадочные трещины. Для некоторых обширных почв также можно использовать менее бетонные или более тонкие плиты.

Почему на табличке написано «Не вырезать и не сверлить»?

При резке или сверлении бетонной плиты стальной трос после натяжения может порезаться или повредиться. Это может ослабить конструкцию плиты или кабель (который находится под огромным давлением) может иногда вырываться прямо из плиты и травмировать кого-нибудь, кто находится рядом с ней.Поэтому строитель ставит предупреждающие знаки «не вырезать» или «сердцевину» в целях безопасности домовладельцу и потенциальным подрядчикам, работающим над зданием позже.

Домовладелец редко вырезает или просверливает свою плиту, но при реконструкции или особенно при устранении проблем с канализацией может возникнуть необходимость разрезать или просверлить плиту. Не волнуйтесь, профессионалы знают, как это сделать, не причинив вреда и никому не повредив.

Найдите минутку и просмотрите список, чтобы увидеть, есть ли у вас какие-либо предупреждающие признаки потенциальных проблем.

  • Вам может потребоваться только профилактическое обслуживание
  • Если совсем мелкий, то может просто нужно следить за ним
  • Если требуется ремонт, гораздо дешевле исправить его на ранних стадиях, чем после того, как он превратился в большую проблему
  • Если это серьезная проблема, возможно, вам потребуется проконсультироваться с квалифицированным специалистом.

Related posts

Latest posts

Leave a Comment

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *