Как конопатить баню джутом видео: Конопатка сруба джутом — анализ цены на джут, как правильно конопатить и видео советы

Разное / 19.10.1974 / alexxlab / 0

мхом, джутом или паклей (видео)

Качественное конопачение бани из бруса – один из важнейших залогов ее надежной теплоизоляции. Пренебрегать этим процессом крайне не рекомендуется, ведь на кону комфорт и здоровый микроклимата парной. Но как же правильно конопатить сруб, чтобы избежать даже вероятности образования пустот, которые могут свести на нет все тепловые свойства строения? Подробно разберемся в этом далее: узнаем особенности материалов для защиты бани – джута, пакли и мха, познакомимся с правилами и технологиями конопачения, а также посмотрим видео непосредственной работы со срубом.

Материалы для конопатки

Традиционными материалам для конопачения бани из бруса считаются мох, пакля и джут. Обозначим главные особенности каждого из них.

• Мох. Экологически чистое сырье с высокими антисептическими качествами. Преимущества: минимальная теплопроводность, высокая стойкость к перепадам температур, низкая стоимость. Недостатки: необходимость длительной подготовки к работе. Покупной мох перед укладкой нужно смочить, а затем подсушить. Если вы собственноручно собираете материал, его необходимо тщательно перебрать, чтобы удалить мусор и грунт, и тоже подсушить.

Совет. Не нужно полностью высушивать мох, иначе он станет ломким и абсолютно непригодным для выполнения конопатки.

• Пакля. Материал с основой из мягких, но прочных льняных волокон. Преимущества: низкая теплопроводность, минимальная склонность к электризации, высокая впитываемость, оперативность высыхания. Недостатки: сложность укладки и неэстетичные швы, остающиеся после конопатки.
• Джут. Теплоизоляционный материал из джутового дерева. Преимущества: высокая прочность, минимальная гигроскопичность, инертность к гниению, устойчивость к влажности, легкость укладки. Недостатки: быстрое слеживание материала и короткий срок эксплуатации.

Материалы для конопатки

Общие правила конопачения

Главные особенности конопатки бани из бруса:

• Конопачение нужно выполнять два раза: первый – или непосредственно в процессе укладки бруса, или сразу же после сбора коробки строения, второй – после окончательной усадки сруба, то есть спустя год-два.

Совет. Если вы проводите конопачение уже после завершения строительства бани, делайте это до внешней отделки объекта, так как уплотнительный материал приподнимет сруб на 5-7 см.

• Утеплитель необходимо укладывать на каждый ряд бруса.
• Теплоизоляционное сырье должно с обеих сторон сруба выступать на 5 см за границы пазов бревен.
• Конопатку необходимо производить как с внешней, так и с внутренней стороны стен бани.
• Обрабатывать сруб нужно в четкой последовательности: для начала закройте наружные пустоты по периметру нижней обвязки, потом выполните аналогичные действия с внутренней стороны строения; затем снова выйдете на улицу и обработайте второй венец сруба – повторите процедуру с внутренней стороны. По этой же схеме шаг за шагом защитите всю внутреннюю и наружную поверхности стен.

Процесс конопачения

Технологии конопачения

Есть два способа конопатки сруба – «врастяжку» и «внабор».

Технология «врастяжку» уместна в том случае, если пустоты между брусом очень узкие – почти незаметные. Укладка материала выполняется следующим образом:

• сформируйте из утеплителя пряди;
• уложите полученные пряди поперек волокон в пустоты сруба, проталкивая их деревянной лопаткой;
• подверните края материала (около 5 см) и конопаткой забейте их в щели.

Если пустоты между рядами бруса глубокие и широкие, целесообразно использовать технологию конопатки «внабор»:

• сформируйте из теплоизоляционного материала длинные пряди не менее 15 мм в толщину и смотайте их в беспрерывный клубок;
• постепенно разматывая клубок, заполняйте материалом пустоты сруба, уплотняя его конопаткой;
• чтобы получить эстетичные швы, тщательно пройдитесь по материалу дорожником.

Совет. Тем где щели разного размера, набирайте толщину наполнителя с помощью поворотов прядей или их простого скручивания в петли. При этом сначала закрывайте верхнюю часть пустот, а затем – нижнюю.

Как видим, конопачение бани – кропотливый процесс, успех которого зависит сразу от нескольких факторов: качества материала, технологии его укладки и последовательности работ. Чтобы справиться с поставленной задачей и обеспечить парной хорошую теплоизоляцию, тщательно продумайте каждый из обозначенных нюансов и запаситесь выдержкой, ведь конопачение не терпит спешки.

Как конопатить дом из бруса: видео

Как конопатить баню: фото

Как конопатить сруб — разбор способов и материалов для конопатки

Что такое конопатка? По сути, это процесс уплотнения сруба волокнистыми материалами – мхом, паклей и другими; при этом может использоваться теплоизоляционный материал как межвенцовый утеплитель – льноджутовое волокно, монтажная пена, к примеру. Но правильно конопатить не так просто – обо всех тонкостях и особенностях этого процесса вы узнаете из этой статьи. Итак, как конопатить сруб – мхом, паклей, лентой и герметиками.

Технология правильного выполнения работ

Как только сруб уложен, конопатить его еще нельзя – ведь впереди усадка. Можно понять, конечно, желание строящих баню заработать, почему они и предлагают проконопатить все тут же, но делать это нужно только минимум через полгода.

Итак, как только сруб дал усадку, можно начинать его конопатить – снизу вверх, с самого нижнего венца. Делать это нужно так: конопатится один шов, строго по периметру всего сруба – снаружи, потом внутри. Отдельно конопатить каждую стену нельзя – иначе сруб со временем перекосится. То же касается отдельной конопатки внешней и внутренней стороны – из-за этого легко может произойти опасное отклонение стен по вертикали.

Конопатка – дело тщательно, копотливое. Мастер при этом обязано постоянно следить за срубом, чтобы не возникло перекосов стен. И плохо, если после конопатки весь сруб поднялся на целый венец – это неизменно приведет к вываливанию бревен из шкантов или замков, а потому лучше этого не допускать.

Какому материалу отдать предпочтение?

Итак, вот самые распространенные материалы для конопатки бани из сруба:

Мох — как в старые добрые времена

Мох – экологически чистый материал, который обладает лечебными свойствами. Он хорошо противостоит перепаду температур и высыханию, поглощает влагу, но не гниет. А самое главное – он обладает антимикробными и тонизирующими свойствами, и при этом служит достаточно долго.

Этот материал для конопатки использовался еще с давних времен. На сегодняшний день его нельзя назвать наилучшим, но многие владельцы бань применяют во время стройки только его.

Итак, при укладке использовать можно только сильно увлажненный мох – тогда после усушки сруба он превратится в однородную плотную массу, которая заполнит все полости и щели. А потому больше конопатить баню не придется. Однако опытные строители не советуют придавать особое значение историческому опыту его использования – такая отделка все-таки обходится достаточно дорого.

Пакля — не все так гладко

Конопатка паклей – самая сложная. При усушке сруба она будет постепенно набирать влажность и со временем сгниет, превратившись в труху. И придется потом вычищать этот утеплитель, заново все конопатить и плотно заполнять опустошенные полости – а на это уйдет немало сил и времени.

Герметики — современные технологии

Герметики для бани из сруба стоят намного дороже пакли, но и у них есть свои неоспоримые преимущества. Герметики как средство конопатки подходят, если сруб – оцилиндровка, либо хорошо срубленный из обычного бревна, и паз в нем – полукруглый. И если в нем между бревнами – джутовое полотно. Вот в таком случае действительно можно обойтись одним герметиком. Но, если же сруб был сделан с помощью бензопилы, и паз в нем треугольной формы – здесь уже необходимо заполнять пустоту, т.е. конопатить по-настоящему.

Если же использовать герметик с паклей, то все должно происходить по такой схеме: баня конопатится паклей два раза, и после полной ее усадке швы герметизируются. А для того, чтобы сэкономить герметик, в пазы желательно заложить шнур из утеплителя.

Причем для швов разной ширины – разные типы герметика. Зато швы получаются светлые и аккуратные. Да и риска последующих конопаток уже нет.

Конопатка ленточным утеплителем

Один из самых простых способов конопатки – конопатка лентой. Ее не нужно резать на полосы, благодаря чему значительно облегчается весь процесс. А делать это нужно так:

• Шаг 1. Сначала необходимо подойти к одному из торцов сруба, положить конец ленты на землю, и, разматывая ее, постепенно отходить к другому концу. Отрезать ленту не нужно – важно только, чтобы она не перекручивалась и шла полоской. А самое главное – ленту нельзя натягивать, идти она должна слега расслабленной.

• Шаг 2. Возвращаясь к началу ленты, нужно поднять ее конце и прямо от торца начать подтыкать ее между венцов – тем инструментом, какой был подобран в зависимости от имеющихся зазоров. Как только уже пройдено до торца, нужно оставить запас на 10-20 см – и только тогда ленту можно перерезать, причем только хорошо наточенными ножницами.
• Шаг 3. На этом этапе можно уже законопачивать ленту. Но только понемногу – иначе она пойдет складками. Причем конопатить ею нужно не в один этап, а в несколько – пока лента не исчезнет в бревнах вся, и тот запас, что оставлялся изначально, тоже исчезнет. Что же касается самого процесса, то лента запихиваться должна как бы по диагонали.
• Шаг 4. Теперь нужно все повторить – между теми же венцами. Как ни странно, туда еще спокойно войдут две или три ленты, в зависимости от их плотности. Т.е. на саму конопатку утеплителя уходит минимум в четыре раза, чем его было использовано первоначально при укладке – и это только при конопатке снаружи, тогда как по всем правилам сделать то же самое нужно и внутри.

Итак, если набивка утеплителя стала плотной, как древесина, конопатка прошла удачно. К слову, мастера советуют брать джут не менее 10 мм – и чем он толще будет, тем лучше.

Какие инструменты необходимы для проведения конопатки

Что же касается инструмента для конопатки, то в древние времена он выглядел именно так:

А вот сегодня вполне достойной его альтернативой считается китайский инструмент, который и стоит не дорого, и по качеству вполне приемлем.

К слову, если использовать твердый инструмент для конопатки, то не избежать сколов и вмятин – ведь он будет соскальзывать. Мягкой же конопаткой пользоваться сложнее, зато изготавливать ее можно прямо на месте, своими руками. Делаются сегодня и деревянные конопатки с загнутыми краями, которым проникать в глубину шва достаточно легко, но для использования их нужен навык.

В общем же все под силу русскому человеку!

Как конопатить джутом? | Конопатим

Как конопатить джутом?

Сейчас это частый и популярный вопрос! Ведь джут на данный момент один из самых популярных материалов на рынке утеплителей! Постараемся кратко вам об этом рассказать!

Давайте для начала напомним, что такое джут!

Джут -натуральный продукт, произведенный из одноименного растения. Это волокно, из которого делают мешки, канаты и утеплитель для строительства! В последнее время из-за проблем с поставками и производством российского сырья производители все чаще закупают заграничные материалы, в том числе и джут! Основной производитель Джута-это Индия и Бангладеш. Поэтому конечный продукт высокого качества и сорта имеет более высокую цену, чем материалы сделанные на 100 % из отечественного или белорусского сырья. И если вы видите в магазинах дешевый джут подумайте прежде, чем покупать, махинации на рынке с подделками под джут очень велики! Расскажем про основные преимущества и роль джута в конопатке!

Джутовый утеплитель обладает более высокой жёсткостью чем его аналоги из отечественного сырья. Это и плюс и минус!

Можно ли конопатить джутом?

Это отличная идея, ведь материал замечательный, экологичный и долговечный! При разговоре о джуте и конопатке мы пишем только про сырье высшего сорта. Это качественный материал 100% джут, а не контрафакт с примесями синтетики, трухи от мешков и канатов под видом джута, Используя джут при конопатке есть нюансы. Так как в конопатке часто приходится подворачивать, сгибать и подбивать материал, то такой хрупкий материал, как джутовая лента, не очень применим для конопатки с коммерческой и эстетической стороны, так как невозможно сделать красивый однородный шов, без «пушка» ломаных волокон.

То есть, при использовании 100% джута высшего сорт без примесей, он условно подходит для конопатки по причине высокой жесткости и ломкости волокон!

Как конопатить сруб джутом?

Когда вы задаете вопрос как конопатить сруб джутом, можно ответить, что при не плотной рубке и крупных зазорах использовании джута возможно!

Если же ваш дом имеет плотное прилегание каждого элемента, то конопатить дом джутом не очень удобно при причине ломкости джутовой ленты и порчи внешнего вида финишного шва.

Когда стоит вопрос как конопатить брус джутом, то тут важен все тот же нюанс плотности сборки и качества рубки брусового дома. Если щели большие, то 100% джут отлично подойдет, если все плотно, то нужно использовать более мягкий и гибкий материал!

Как конопатить баню джутом?

Джут также отлично подойдет для классической ручной рубки с неплотной подгонкой и бревнами разного размера и большими щелям. Именно плотный и качественный материал может помочь хорошо заполнить имеющиеся скрытые полости между брёвнами!

Идеальное использование 100% джута — это прокладка при сборке!

То есть получается, что правильно конопатить джутом сруб, баню, дом из бревна или брус можно, если использовать комбинированный материал, а не 100% джут! Это именно в контексте конопатки, и особенно в коммерческом применении!

Для заказа конопатки джутом делайте заказ!

Продолжаем публикации в нашем блоге про деревянные дома и их утепление!

Что самое главное в нашем деле? Выполнять, то, о чем договорились!

Сдача работы с полным выполнением поставленной задачи — это оправдание доверия, оказанного клиентом нам в начале!

К списку статей

Как конопатить сруб своими руками: правила, инструмент, инструкция

Процесс конопатки сруба представляет собой укладку изолятора, которую можно провести как время строительства, так спустя несколько лет, когда здание даст усадку и в нем появятся новые щели. Ее проводят и по необходимости, когда в помещениях появляются сквозняки, и при капитальном ремонте. Чтобы правильно выполнить работы, потребуется специальный инструмент для конопатки сруба и теплоизоляционные материалы. Особых навыков не потребуется, так как вся технология сводится к заполнению пустот в стене волокнистым материалом или обычным мхом, принесенным из леса и просушенным. Рассмотрим в статье, как конопатить сруб с помощью разных материалов.

Все о конопатке сруба

Материалы
Необходимые инструменты
Тонкости укладки утеплителя при строительстве
Утепление неформованными волокнами
Использование натурального мха
Утепление ленточными материалами
Применение современных герметиков

Некоторые из них используются не одну сотню лет. По качеству они не хуже, чем современная минвата или синтетический герметик. При правильной укладке они прослужат долго, обеспечивая надежную защиту от холода и сквозняков.

• Джут — растительное волокно, обладающее высокой прочностью. Оно не портится под воздействием сырости и подходит даже для бань и сырых цокольных ярусов, контактирующих с грунтом. Производится в виде тюковой пакли, канатов и полотна, состоящего из коротких ворсин. Джут имеет мягкую структуру. С ним удобно работать. Срок службы — от 3 до 5 лет.
• Пакля — ее изготавливают из джута, пеньки и натурального льна. Пенька и лен подвержены гниению, поэтому лучше их не использовать во влажной среде без пропитки антисептиками. Изделия производятся в рулонах или в виде бесформенной массы, расфасованной в мешки. Структура обладает высокой плотностью и проводит холод лучше, чем другие утеплители. По этой же причине ее сложнее законопачивать щели. Пакля для конопатки сруба служит не более 3-4 лет, по истечении срока службы ее лучше заменить.
• Войлок — выпускается в рулонах. В него часто добавляют добавки, понижающие проводимость, однако они могут снижать паропроницаемость. Из-за этого стены дышат хуже. Натуральный компонент, изготовленный без добавок, эффективнее и долговечнее своих аналогов, но портится под воздействием бактерий. Кроме того, внутри может завестись моль.
• Льноватин — полотно из коротких льняных волокон. Он не содержит химических примесей и плохо проводит температуру. Его структура активно поглощает влагу из бревен, защищая их от гниения. Льноватин не портится от сырости, но в нем могут завестись насекомые. Перед укладкой необходимо провести обработку утеплителя антисептическим раствором. При высокой температуре в парилке антисептические пропитки начинают выделять вещества с резким запахом, поэтому льноватин применяется в основном для наружных стен обычных жилых и дачных домов. Срок его службы — не более 3 лет.
• Мох — один из самых эффективных утеплителей. Он не нуждается в антибактериальной пропитке, так как сам выделяет вещество, препятствующее образованию микроорганизмов. Его собирают в лесу, после чего очищают от земли и просушивают. Без просушки стены будут сырыми. Если же сушить слишком долго, мох начнет рассыпаться при надавливании. Существуют заводские изделия, но они встречаются редко и стоят дорого. Чтобы правильно провести укладку, необходимы особые навыки.
• Синтетические герметики — их используют как пропитку для волокнистых материалов либо просто заполняют ими пустоты. Герметики выпускают в форме вытянутых круглых и прямоугольных брикетов. Их применяют только для оцилиндрованных бревен с полукруглыми пазами. Покрытие заполняет все пустоты и служит в несколько раз дольше своих природных аналогов.

• Наборная лопатка — ей проводят основную работу. Представляет собой прямое лезвие на рукояти, зауженное спереди. Длина лезвия составляет около 20 см. Ширина у рукояти — 15 см, на конце — 10 см. Затачивать инструмент не нужно — иначе он порвет ткань и испортит массив. Толщина на конце — 5 мм. Общая длина изделия — 30-40 см. Его вытачивают из твердой древесины или сваривают из стали.
• Кривое металлическое зубило с рабочей стороной 5 см. Им удобно работать в углах и на закругленных участках.
• Лопатка с треугольным углублением — ей подбирают волокна и скручивают из них ровные валики.
• Ровный клин шириной 3 см — им расшивают щели.
• Киянка из массива — ей ударяют по рукояти деревянных инструментов. Металлический молоток их быстро приведет в негодность.

Рабочая сторона нуждается в тщательной шлифовке. Шероховатая поверхность постоянной цепляется за петли и вырывает их из шва.

Обычные столярные инструменты плохо подходят для укладки и трамбовки утеплителя. Во-первых, ими не удобно проконопачивать пустоты, во-вторых, они повредят изолятор либо сами придут в негодность.

Конопатку сруба своими руками можно осуществлять разными способами.

Способы уплотнения швов

• Массу либо полотно расстилают на каждом ряде бревен (венце) так, чтобы края свешивались с обеих сторон. Затем устанавливают следующий венец. Концы трамбуют после возведения кровли. Если забивать их до того, как все ряды уложены и стеновая конструкция получила полную и равномерную нагрузку, дом может перекосить, так как полотно оказывает значительное давление на каждый ярус. Технология не отличается в зависимости от высоты, назначения и архитектурных особенностей постройки.
• Утеплитель заколачивают в пустые зазоры после возведения кровли. Для работы хорошо подходит ленточный материал или веревка. Волокна с обеих сторон вбивают в щели так, чтобы они свисали вниз на 5 см, затем сворачивают из них валики и заполняют ими свободное пространство. Делать это нужно сразу на всех стенах, обходя венец по периметру. Если утеплить сначала одну сторону, расстояние между ярусами увеличится и возникнет заметный перекос, который будет сложно исправить. Во избежание ошибок рекомендуется использовать строительный уровень.

Чаще используют первый способ, так как он удобнее и эффективнее. При капитальном ремонте подойдет второй.

Можно ли конопатить сруб зимой

Лучше выбрать для работ теплый период. Осенью и весной идут дожди, а от земли поднимается сырость. Утеплительную ни в коем случае нельзя мочить. Сухой морозный воздух безопасен, если утеплитель не нуждается в просушке. Замерзшую воду необходимо удалить. Сделать это на свежем морозном воздухе не удастся. Работу придется отложить на время снегопада и сильного ветра. При сильном морозе древесина расширяется за счет замерзания воды в ее структуре. При оттаивании она возвращается в исходное состояние и швы разуплотняются.

Паклю укладывают на нижний венец слоем 2-4 см. Концы должны свисать на 10 см с каждой стороны. Сверху устанавливают второй ряд бревен и покрывают его паклей. Таким образом собирают весь дом.

После монтажа кровельного покрытия переходят ко второй стадии. Концы подворачивают и плотно забивают в швы. В результате образуется твердый непрерывный валик. Для работы подойдут деревянные инструменты. Они мягче стальных и меньше повреждают волокна. Двигаться лучше от углов к центру. Уплотнению углов следует уделить особое внимание, так как в этих местах больше пустот. Кроме того, на стыках холод передается не от одной, а сразу от двух поверхностей, перпендикулярных друг другу.

Сначала обходят по периметру нижний венец, затем постепенно поднимаются наверх. При необходимости в швы добавляют несколько прядей. Их уплотняют до тех пор, пока остается место. Массу сворачивают, делая веревку толщиной 1-2 см, прикладывают ее к поверхности и загоняют внутрь. Есть другой метод, при котором пряди располагают перпендикулярно шву и погружают их, ударяя по центру.

Чтобы загнать внутрь побольше пакли, придется приложить силу. Важно не переусердствовать. При слишком интенсивном давлении ряд поднимется на большую высоту и связь нижним венцом ослабнет. Обычно верх одноэтажного дома поднимается лишь на 10 см. Не допустить перекосов поможет строительный уровень.

Иногда брусья прилегают друг к другу слишком плотно. Как правило, с другой стороны образуется свободное пространство. Лучше не пытаться вбить материал в узком месте и положить его побольше там, где это возможно.

Образовавшиеся валики должны быть плотными. Если прядь удается вырвать руками, работа не завершена, и ее необходимо продолжить.

Обрабатывать следует не только пространство между бревнами, но и щели в них. Излишки срезают, затем производят шлифовку.

Углы дополнительно заполняют и трамбуют инструментом с кривым лезвием, повторяющим их изгибы. Чтобы повысить уровень теплоизоляции, стыки обшивают рейками, положив под них паклю, которая полностью заполнит внутреннее пространство.

Мох собирают осенью в лесу. В этот период его становится больше. Кроме того, ближе к зиме количество насекомых внутри не так велико, как в теплый период. Для сбора подходит сухая солнечная погода, когда грунт не пропитан дождевой водой. Летом он слишком сухой.

В некоторых регионах найти природный уплотнитель невозможно — для работы подходит только сфагнум и «кукушкин лен». В этом случае приходится использовать покупной.

Подготовка материала

Сначала его очищают от мусора и почвы, затем просушивают, разложив поперек бревен. Концы должны свисать в стороны на 5-10 см. Пучки укладывают вплотную, чтобы не допустить пересушки, формируя из них однородный слой, одинаковый по толщине на всех участках. Толщина его составляет 10-15 см. Над дверными и оконными проемами, где теплопотери особенно велики, толщину увеличивают. Важно не пересушить изолятор, иначе стебли потеряют гибкость и будут ломаться при надавливании.

Как провести укладку

На подсохший слой устанавливают ряд бревен или брусьев по периметру всего здания. Сверху делают настил из мха. После короткой просушки кладут следующий венец. Таким образом поднимаются до стропил. После возведения стен и кровли проводят уплотнение зазоров. Нужно стараться при ударе не повредить массив, так как мох очень мягкий.

Конопатка сруба джутом, рулонным войлоком и льноватином занимает меньше времени. Ее проводят на стадии строительства и во время ремонта. В первом случае рулоны раскатывают на каждом венце. Их ширина должна быть больше основания на несколько сантиметров, чтобы края свисали с обеих сторон. Затем монтируют очередной ярус, а края утрамбовывают.

Во втором случае, когда все ярусы уже стоят на своих местах, рулон раскатывают на земле вдоль шва по его длине. Он должен лежать свободно. Натягивать его не нужно. Ткань берут за свободный конец и погружают в щель, ударяя в центр полотна. При этом оставляют два параллельных края по 5-7 см. Движение ведут от одного угла до другого. Ткань обрезают по длине стены с запасом 30 см, поскольку при забивании она комкается.

На следующем этапе торчащие концы подворачивают и полностью вбивают в шов. Одного слоя будет мало. Нужно два или три. Готовый валик выступает на поверхность на 3-5 мм. Если его можно вырвать руками, необходимо продолжить трамбовку.

Работа кропотливая. Она отнимает много сил и времени, но при правильном выполнении всех правил дом будет сохранять тепло даже в самый сильный мороз.

Инструкцию по утеплению ленточным материалом смотрите на видео.

Герметики можно сочетать с традиционными технологиями либо применять отдельно от них. В комплект входит жгут из пористого полиэтилена. Он не боится влаги, воздействия микроорганизмов и хорошо переносит изменения температуры.

К устранению пустот приступают после завершения строительства. Желательно, чтобы к этому моменту дом дал усадку.

Сначала щели расчищают и удаляют из них мусор. Пыль и конденсат стирают тряпкой. Кистью по периметру укладывают грунтовку. Зимой используют каучуковую грунтовку, в теплое время — водную. После ее высыхания в пустоты укладывают полиэтиленовый жгут соответствующего размера и покрывают его герметиком. Его выпускают в виде ленты, пластичной массы в ведрах, а также в баллончиках, вставляющихся в пистолет. Поверхность красят или лакируют бесцветным составом.

• Материал подготовил:
  Артем Филимонов

конопатка, мох, джут, герметик, пакля

Сохранность бревенчатой банной постройки в немалой степени зависит от выбора, чем и как конопатить баню, умением правильно определить будущие проблемы с венцами, владением навыками работы инструментом. В первую очередь, нужно знать, какой выбрать для бани межвенцовый утеплитель. Можно, конечно махнуть рукой, и заделать стыки силиконом, но это лишь усугубит положение. Лучше все же выполнить полноценную конопатку бани своими руками.

Зачем нужно конопатить баньку

Мастера на подобный вопрос обычно отвечают просто – чтобы сруб не сгнил и не развалился. Без уплотнителя бревенчатая коробка становится холодной, вечно скрипящей избушкой. Если не конопатить баню и закрыть швы герметично, то опорные поверхности  венцов сгниют за год-два и сруб просто «сядет» или завалится на бок в северную сторону.

Кроме выбора, чем конопатить баню из бревен, важно правильно выполнить работу, поэтому постараемся разобраться  в используемых средствах, инструменте и правилах конопатки бани.

Для качественной заделки швов потребуется:

• Проверенный годами паковочный джут, льняная пакля или любой другой вариант уплотнителя с волоконной структурой;
• Набор инструментов – деревянный молоток, набивная лопатка, нож-клин и крючок для зачистки шва или электрический штроб;
• Щетка с жесткой щетиной;
• Столярный меритель.

Совет! Инструментов немного, но все они потребуются для работы. Первый раз их можно взять напрокат. После того как появиться первый практический опыт, станет понятным как правильно конопатить баню, вот тогда можно купить хороший набор или сделать его самому.

Если возникло желание закрыть швы герметиком, благо их для нужд бани продается достаточно много разных марок и видов, то в этом случае никакого инструмента, кроме пистолета-насадки для тубы с жидким полимером, вообще не потребуется. Зашприцевать стыки герметиком для сруба бани можно и нужно за один день, технология требует укладки пастообразной массы в два прохода с разницей не более четырех часов. Любое нарушение процесса может привести к отслаиванию уплотнителя, тогда как проконопатить сруб бани можно за пару дней с перерывами.

Выбираем материал для набивки

Традиционно швы и стыки между деревянными частями заделывают устойчивым к влаге, прочным и обязательно легко деформирующимся материалом. Межвенцовый утеплитель для бани может быть изготовлен из:

• Синтетических волокон полипропилена, например, в виде ленты тканной и нетканой структуры;
• Органического волокна, прежде всего это джутовые шнуры и льняная пакля;
• Природные растительные волокна из определенных сортов мха для бани.

К сведению! Иногда возникает проблема выбора, что лучше мох или джут для бани или пытаются до начала работ определить, чем лучше конопатить синтетикой или органикой. Выбирать нужно исходя из степени усадки сруба бани и размеров шва межу венцами.

Что лучше мох или пакля для бани

На сегодня оба материала признаются как самые долговечные и надежные из всех традиционных волоконных уплотнителей. В обоих случаях решающее значение является не даже не вид, а качество подготовки материала.

Мох признается всеми мастерами как универсальное средство для уплотнения венцов. Чаще всего стараются конопатить баню красным или белым мхом. Пучки растения заготавливают за 2-3 недели до начала работ. Перед тем как конопатить баню, удаляют мусор и подсушивают мох под навесом, периодически переворачивая и перетряхивая слои.

Органическая масса должна оставаться чуть влажной. После высыхания волокна превращаются в пружинистую и прочную, как проволока, структуру.

Конопатить стены мхом несложно, требуется лишь правильно соизмерять количество материала и силу удара молотком по лопатке. Проще всего законопатить швы сразу на новом срубе, после сборки стен бани. После усадки, через полтора года, процедуру придется повторить с тем же материалом.

К сведению! Зачастую, мастера, взявшиеся конопатить стены бани, рассказывают байки о бактерицидных свойствах мхов, способность растения прорастать  и полностью заполнять зазор между венцами.

В действительности уплотнитель может зацвести и зазеленеть, только в случае если птицы весною натаскали семян и травы. Если конопатить органикой, то уплотнитель может легко стать источником проблем, от появления грибка, до зеленых ростков. Поэтому мох для бани нужно еще cуметь подготовить к конопатке. Пересушил — материал становится ломким и плохо держится в зазоре, слишком влажный мох очень непросто законопатить в шов.

Насколько сложно конопатить стены бани паклей

Пакля или свитые в пучки, чесаные волокна льна оказываются более безопасными, чем мох или джут. Из-за мягкой и тонкой структуры работать с льняным материалом сложнее, чем с любыми другими уплотнителями. Паклей удобно конопатить швы на стенах бани из оцилиндровки. Межвенцовые зазоры на рубленных постройках получаются слишком большими, поэтому волокно приходиться сворачивать в несколько петель. Технологически на качество это не влияет, но может серьезно затянуть процесс конопатки во времени.

Льняная пакля, благодаря тому оставшемуся в тканях небольшому количеству невысыхающих масел, обладает наилучшим демпфирующими качествами из всех возможных уплотнителей, как натуральных, так и синтетических. Пакля для бани очень хорошо подходит для уплотнения угловых замков, особенно рубленных вручную. При усадке сруб бани не издает пугающих скрипов и звуков, сам процесс происходит без каких-либо осложнений.

Единственным минусом остается невысокая стойкость льняного волокна. В бревенчатом доме конопатка из пакли будет стоять до 5 лет, в бане волокно выгорает за 2-3 года.

Джутовое волокно

Обработанные механическим чесом стебли джутовой конопли Джут Тасса дают жесткое и одновременно прочное волокно, которое используется не только как уплотнитель на стенах бани, это идеальный материал для тары и технических тканей. Джут выпускается в виде смоток, лент, канатиков, что позволяет конопатить щели на стенах бани в разы быстрее, чем при использовании пакли и мха.

У технического джута есть только два недостатка:

• Высокая гигроскопичность;
• Подверженность гниению при длительном замокании.

Джут для бани интересен тем, что в процессе усадки идеально заполняет межвенцовое пространство, особенно если сруб построен из рубленного бревна. В этом случае конопатить нужно только джутовым волокном и канатиком.

Если по проекту здание бани планируется облицевать декоративной отделкой, джутовый канат просто сгниет за пару лет. Ленты укладывают для уплотнения венцов нового сруба, канатом хорошо отделывать открытые поверхности стен бани.

По сути, джут занимает промежуточное положение между плотным и жестким мхом и мягкой льняной паклей.

Синтетические материалы

Помимо натуральных волокон конопатить баню можно более современными материалами, например композитным канатиком, состоящим наполовину из полипропиленовых нитей и шерстяных волокон. Такой вид конопатки обеспечивает прочное удержание заделки даже при расширении зазора.

Конопатить синтетикой значительно сложнее, кроме того полипропилен выгорает и рассыпается под действием ультрафиолета, поэтому для бани лучше всего использовать уплотнители из натуральных материалов.

Технология набивки швов

Сам процесс выглядит несложно. В теории конопатить венцы удачно сложенной бани необходимо дважды, сразу после постройки и по завершению усадочных процессов. На практике конопатку делают каждые три года, особенно если бревно не прошло шлифовку и оцилиндровку.

Прежде всего, перед тем как проконопатить баню, нужно осмотреть швы, проверить и освободить линию стыка от старого прогоревшего уплотнителя. Если зазоры межвенцового пространства бани предполагается конопатить шнуром или канатиком, то предварительно потребуется промерить калибром максимальную просадку венцов.

Делается это для того чтобы определить равномерность усадки здания бани. Если с одной стороны уплотнитель пережат и спрессован, а с другой вывалился из щелей, то прежде чем конопатить коробку нужно определить причины неравномерного осаживания сруба. Заодно уточняем потребную толщину каната из джута или льняной пеньки.

Заделка материала лентой

Проще всего конопатить баню ленточным уплотнителем. После замера щелей становится ясно, какой ширины ленту нужно использовать на данном участке сруба. Один конец рулона крепят в зазоре на углу, аккуратно, без перекручивания разматывают уплотняющую полоску вдоль стены, оставляют запас на 20-25см и обрезают.

Выложенную на щель ленточку осторожно подтыкают в зазор, так чтобы материал не провисал и не был растянут. Конопатить начинают с самого широкого края, с помощью молотка и деревянной лопатки с резиновым наконечником. Ленточку легкими ударами просаживают в щель. Нужно будет сделать 3-4 прохода, чтобы уплотнитель равномерно и полностью зашел встык между венцами.

Нужно будет законопатить три или четыре отрезков ленты, прежде чем можно будет добиться нужной плотности заделки шва.

К сведению! Таким способом уплотняют щели по всему периметру венца, прежде чем можно будет перейти на следующий более высокий уровень.

Если законопатить сразу всю стену, то один край сруба может подняться больше чем на толщину бревна, что приведет обрыву верхних рядов бани.

Конопатка стыков паклей

Чуть сложнее выглядит порядок действий при заделке межвенцового пространства  пучками волокон, например паклей или льняной пряжей. После зачистки шва между бревнами, будущее место укладки пакли затирают смесью формальдегида спирта и льняного масла. Можно пропитывать дезинфицирующей смесью отдельные канатики перед укладкой в стену бани.

Конопатить стену бани нужно в той же последовательности, что и при использовании ленты. Если толщина шва невелика, то укладывать материал можно сразу сворачивая из волокна канатики в 2-3 мм толщиной. Приложенный к зазору туго свитый валик из пакли, без ударов, аккуратно задавливают лопаткой в щель.

Для следующего прохода сворачивают из пакли шнур толще, примерно 3-4 мм, на этот раз конопатить шов нужно с усилием. Для последнего прохода сворачивают толстый канат, иногда до 8 мм. Материал забивают в щель так, чтобы краешек выступал над линией венцов бани не более чем на 3-4 мм.

Если между венцами встречаются широкие полости, их конопатят дополнительными канатами, свитыми из пакли с подмазкой из любого эластичного клея на каучуковой основе. Таким же способом забивают трещины в бревнах стен бани. Отремонтированные участки дополнительной затирают акриловой пастой.

Заключение

Перед тем как конопатить баню лучше всего попрактиковаться на небольшом участке, чтобы оценить насколько правильно выполняется заделка, а заодно и замерить насколько высоко поднимаются верхнее бревно венца. При слишком большом усилии  сруб может подняться на 10-15см, на мягком уплотнителе стены быстро осаживаются на место, на жестком синтетическом материале процесс усадки может затянуться на несколько недель.

как и чем конопатить баню

Поставить сруб из бревна или бруса – далеко не вся задача. Нужно еще правильно этот сруб проконопатить: заделать щели между венцами и трещины, которые образуются при усушке древесины. Это делают для того, чтобы сруб бани как можно меньше терял тепла. Качество сборки сруба определяется тем, как укладывались венцы. Важно не только правильно вырубить чаши и пазы — между двумя рядами бревен или брусьев, обязательно прокладывать межвенцовый утеплитель.

Утеплитель укладывается на этапе сборки сруба

Что это будет – мох, пакля или джут – дело ваше, но такой слой должен присутствовать обязательно. Складывая сруб из бревен нужно укладывать утеплитель в два слоя:

• на нижний венец так, чтобы края утеплителя выступали за края чаши на 3-5 см, ширина утеплителя, в общем, берется на 5-10 см больше ширины чаши;
• в чашу верхнего венца также укладывается утеплитель, его края выступают за чашу также на 3-5см.

Учтите, что при использовании мха или пакли, «пристукивать» материал не нужно. При пристукивании молотком или обухом топора, волокна мха ломаются, а на древесине образуются вмятины, которые направлены поперек волокон. Такие повреждения, могут привести, в дальнейшем, к развитию очагов гниения. Достаточно просто уплотнять волокна ладонью, разравнивая и прощупывая слой, если попадаются крупные инородные предметы (во мху часто встречаются шишки или палочки) — просто удалить их.

Укладка мха при сборке сруба

При использовании ленточного утеплителя, зафиксировать его можно при помощи строительного степлера – повреждения древесины от скоб минимальны, а материал держится надежно. Укладывать «утепленные» венцы желательно вдвоем, чтобы бала возможность взять бревно с двух концов и опускать его свержу так,  чтобы не сдвинуть утеплитель.

Содержание статьи

Чем конопатить сруб бани

Все материалы для конопатки можно разделить на две основные категории: натуральные (паклю, пеньку, мох,  джут и т.п.) и промышленные герметики. Герметики наносятся быстрее, работать с ними проще. Обычно, для уменьшения расхода герметика, в щель между венцами укладывается шнур, а уже затем, поверх него наносится герметик, который, во влажном состоянии разравнивается специальной лопаткой.

При конопатке, не помещает иметь под рукой лопатку-скальпель. Рабочая часть инструмента выполнена из закаленной углеродистой стали

У синтетических герметиков есть ряд недостатков:

• некоторые из них не переносят воздействия ультрафиолета – при облучении теряют свои свойства, выкрашиваются и выдуваются ветрами. Проблема решается укреплением планок, которые будут закрывать швы от ультрафиолета;
• часть герметиков для срубов при высыхании образуют монолит, который при расширении/сжатии древесины (в зависимости от погодных условий) мешает процессу и способствует разрушению прилежащих древесных волокон. По этой причине, имеет смысл использовать эластичные герметики.

Эластичный шовный герметик для дерева фирмы EUROTEX

В видео показано, как пользоваться акриловым герметиком Евротекс для дерева.

В качестве инструмента для выравнивания и удаления излишек герметика, можно использовать обычную столовую ложку.

Если вы решили использовать один из герметиков, внимательно прочтите инструкцию и описание, убедитесь, что он совместим с той породой древесины, из которой возведен сруб, может использоваться в вашем регионе (температурный режим) и обладает необходимыми качествами.

Использование герметика оправдано в том случае, когда он применяется для заделки проконопаченных щелей: после двукратной конопатки сруба паклей, мхом или джутом дожидаются полной усадки сруба и приобретения эксплуатационных размеров, после чего в швы закладывается шнур, а затем наносится герметик.

Натуральные материалы для конопатки также имеют свои достоинства и недостатки, кроме того, каждый из них нуждается в определенной подготовке.

Мох

Самый проверенный материал для конопатки бани – мох. Его использовали не одно столетие. Сегодня появилось множество других материалов, но они так и не превзошли мох по характеристикам. С новыми (особенно ленточными материалами) удобнее работать. Это неоспоримо, но качества мха так и остались для них недостижимыми. Главное среди них – способность противостоять бактериям и высокая сопротивляемость гниению.

Не эстетично, но практично

Мох сначала высушивают, затем, перед использованием, снова смачивают. Это возвращает стеблям эластичность. Вымоченный мох раскладывают ровным слоем так, чтобы его концы свисали с обеих сторон бревна/бруса. После завершения сбора сруба слишком длинные стебли мха подрезаются, все остальное подворачивается и заправляется в щели сруба – производится первичная конопатка сруба. За ней, через полгода и через полтора года, идут повторные конопатки.

Джут

Все чаще в строительстве деревянных бань и домов используется джут. Причем не просто волокна джута, а рулонный материал. Джутовое волокно обладает неплохими характеристиками: имеет хорошие теплоизолирующие свойства,  из-за большого количества лигнина – натуральной смолы, служащей связующим элементом — он практически не подвержен гниению и обладает малой гигроскопичностью. Даже при высокой влажности, на ощупь джут остается сухим.

Джутовые утеплители могут быть нескольких видов:

• Джутовая пакля. При изготовлении этого материала волокна не рвут, а прочесывают, задавая им необходимое направление. При такой обработке, джут сохраняет свои свойства в максимальном объеме. Но для конопатки такой материал неудобен: он жесткий и недостаточно плотный, работать с ним достаточно тяжело, конопатку приходится делать несколько раз: во-первых, птицы растаскивают волокно на гнезда (материал то натуральный), во-вторых, происходит его усушка, уплотнение (из-за жесткости сразу добиться необходимой плотности шва с одного раза не удается).

  Джутовая пакля

• Джутовый войлок. Это материал, состоящий на 90% из рваного джутового волокна и на 10% из длинных льняных волокон. Материал получается плотный и одновременно гибкий. Работать с ним намного проще, но он при недостаточной длине волокон имеет свойство сбиваться и высыпаться. При выборе джута для конопатки, обратите внимание на длину волокон – только волокна более 2 см обеспечат требуемую упругость. Материал из более коротких волокон уплотнится и потеряет большую часть своих свойств, также короткие волокна просто высыпаются или выдуваются ветрами. Еще одни минус — этот материал часто становится местом размножения моли. Потому, перед использованием, его желательно обработать пропиткой от моли и загнивания.

  Джут для бани — джутовый войлок

• Лен-джут. Комбинированный ленточный материал, состоящий на половину из мягких льняных волокон, на половину из жестких волокон джута. Такая комбинация привлекает многих строителей, но этот материал имеет склонность к гниению и часто поражается молью. Так что, так же как и джутовый войлок, лен-джут перед использованием требует обработки от гниения и моли.

Пакля

Пакля – отходы, которые образуются при первичной обработке натуральных волокон. Для конопатки срубов используется пакля из джута, конопли и льна. Характеристики материала и его качество зависит от исходного сырья, степени очищения волокон и их длины. Строительная пакля прессуется в квадратные блоки. Для использования при конопатке сруба из общего блока вытягивается полоска материала, скручивается в жгут и укладывается в шов. Более удобна для использования вычесанная пакля, которая продается в рулонах.

Пакля для бани

Работать с таким материалом неудобно: добиться равномерного слоя при использовании в качестве межвенцового утеплителя сложно, а для конопатки сруба пакля обладает чрезмерной жесткостью, из-за чего плотного заполнения шва, с первого раза, добиться практически невозможно и приходится периодически проводить повторные конопатки. Если выбор стоит между мхом и паклей из джута, то однозначно можно сказать, что мох для бани лучше – он обладает способностью угнетать развитие гнилостных бактерий и грибков.

Когда конопатить баню

Сруб собран, когда же первый раз можно конопатить свежий сруб бани? Если сруб собирался на мох или на паклю, то между венцами торчат остатки материала разной длины. В этом случае можно первичную конопатку производить сразу: подрезать чересчур длинные волокна,  подвернуть их внутрь и заправить в швы. Усердствовать при этом не нужно. Это предварительные работы, цель которых – убрать волокна. Но делать это нужно соблюдая правила конопатки. Если сруб собран на ленточном утеплителе, делать ничего не нужно.

Баня после первичной конопатки

Первую «серьезную» конопатку проводят примерно через полгода после сбора сруба. За это время бревна/брусья потеряют большую часть лишней влаги, появятся новые трещины, венцы и углы в основном «сядут» на место.  В это время проводят первую конопатку. После этого процесса можно ставить двери/окна.

Вторая конопатка потребуется примерно через год после первой. С момента возведения сруба прошло уже полтора года, сруб устоялся. Теперь все швы и трещины проверяются, все недостатки устраняются. В зависимости от материала и качества работ, может возникнуть необходимость, еще лет через пять, проконопатить швы повторно. Но бывали случаи (обычно это результат работы «шабашников»), когда исправление ошибок конопатки проводят несколько лет подряд. Чаще всего такая необходимость возникает, если сруб складывался без межвенцового утеплителя.

Сколько нужно пакли на баню

Любой натуральный материал для конопатки, сжимается при укладке многократно и в сруб может  уложиться большое его количество, даже при хорошем межвенцовом утеплении. Сказать точно,  сколько нужно пакли на баню, не сможет никто: зависит это и от того, из какого материала собран сруб и как вырублены пазы в бревнах. При ручной рубке пазов уходит, как правило, больше материала. Также больше материала требует ошкуренное бревно по сравнению с оцилиндрованым. Меньше требуется для сруба из бруса, но и тут количество пакли или мха, которое пойдет на заделку щелей, зависит от точности геометрии бруса и  глубины/количества щелей, появившихся при усушке.

Правила конопатки

Конопатка сруба – дело не очень сложное, но долгое и муторное. Все нужно делать основательно и не торопясь, так что времени уходит много – на конопатку небольшой по размерам бани 5*4 ушло 10 дней (работал один часов по 7-8).

Главное – не переусердствовать в усилиях, прилагаемых при забивании утеплителя, что может привести к тому, что сруб поднимется на 15 см и более.

Правила конопатки сруба:

• • Начинать нужно с нижнего венца, продвигаясь по всему периметру сначала снаружи здания, затем проконопатить тот же венец изнутри. И только после этого приступать к обработке следующего венца.
  • При конопатке обращайте особое внимание на углы – тут часто имеются самые значительные щели.
  • При первичной конопатке, сначала необходимо подобрать свисающий материал, подогнуть его вниз и заправить в щель. Использовать при этом инструмент нужно по необходимости. Выполняют эту операцию на участке длиной около метра, затем переходят к следующему участку.
  • На том же участке конопаткой и деревянной киянкой (иногда используют молоток, но киянка не так отбивает руки) уплотнить материал. Бить по конопатке нужно до тех пор, пока материал не начнет пружинить. Затем переходить к следующему участку.
  • После уплотнения образовалась щель. В нее снова укладывают кусок утеплителя. Если это пакля — нужно свернуть из нее жгут нужной толщины или оторвать кусок нужной длины от ленты. Этот кусок также забивают конопаткой и киянкой до появления пружинящего эффекта. Повторяют такую операцию до полного заполнения щели и переходят к следующему участку.

Как и каждое дело, конопатка требует определенных навыков. Так как такая процедура предстоит не одна, то в результате навыки у вас появятся. По мере накопления опыта, вы будете замечать огрехи, которые допустили вначале деятельности – вот и будет шанс устранить их. Собственно, не боги горшки обжигают, а проконопатить сруб более-менее качественно можно даже при отсутствии опыта.

Чем лучше конопатить сруб бани

Построить баню или любое другое здание из сруба – это еще только полдела. Есть еще одна важная, требующая качественного выполнения работа — конопатка бани, заключающаяся в заделывании всех щелей для предотвращения потери тепла и продувания ветром.

Материал для конопатки бани можно выбрать их двух категорий — натуральных материалов (джут, мох, пакля) или же их синтетических аналогов. Чем же конопатить сруб бани?

Синтетические материалы

Работать с такими гораздо проще и быстрее, чем с натуральными. Герметик разравнивается специальной лопаткой, ей же и наносится.

Синтетический герметик

Но у синтетиков имеются и существенные недостатки:

• Некоторые средства для герметизации не переносят воздействия солнечных лучей. Они выгорают, истончаются или просто выдуваются ветром из щелей. В таком случае необходимо продумать, каким образом и чем прикрывать стыки сруба;
• Большинство синтетических герметиков не обладают требуемой эластичностью. Они не уменьшаются на холоде и не увеличиваются при жаре, препятствуя естественному расширению и сжиманию древесины.

Выбирая синтетические средства для конопатки сложенного сруба бани, крайне важно внимательно ознакомиться с информацией на упаковке. Убедитесь, что герметик подходит к породе древесины сруба, к погодным условиям и уровню влажности. Только после этого средство можно покупать.

Натуральные материалы

Мох

Безусловным лидером среди натуральных материалов для конопатки бани можно назвать мох, прошедший многовековую проверку временем. Пока ни одному современному промышленному герметику или утеплителю не удалось превзойти мох по качеству. Какие же у него есть преимущества?

Обработка мхом

• мох устойчив к гниению;
• обладает антибактериальными свойствами;
• отлично сохраняет тепло.

Сухой мох сначала смачивают, чтобы придать ему эластичность. Затем материал укладывается на бревно так, чтобы его концы свисали с двух сторон. Как только баня будет достроена, длинные кончики подрезаются, а оставшийся мох вправляется между бревнами. Так происходит первичная конопатка. Через полгода, а затем еще через полтора, потребуется повторная обработка щелей.

Джут

Джут обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, джутовое волокно остается сухим даже при высокой влажности окружающей среды. Для облегчения работы рекомендуется использовать джут в рулоне.

Материалы для конопатки сруба из джута могут быть нескольких видов:

• Пакля из джута;
• Джутовый войлок;
• Лен-джут.

Пакля джутовая в тюках

Для производства пакли волокна джута не рвут, а расчесывают. Джутовая пакля достаточно плотная и жесткая, потому работать с ним не очень удобно.

Так как джут — это натуральный материал, паклю легко могут утащить птицы для строительства гнезд. Кроме того, со временем джутовая пакля усыхает и становится более плотной, потому конопачение стен придется выполнять еще несколько раз.

Джутовый войлок на 90% состоит из мелких кусков джутового волокна и на 10% из волокон льна. Такой материал получается достаточно гибким, плотным и теплым. Но, вместе с этим, короткие волокна могут просто высыпаться из материала. При покупке важно обратить внимание на длину волокон — она должна быть не менее двух сантиметров. В противном случае материал быстро утратит свои теплоизоляционные свойства и в щели стен из бревна будет задувать ветер. Также джутовый войлок требует обработки специальной пропиткой, не позволяющей поселиться в нем моли.

Лен-джут состоит из льняных волокон и джута в пропорции 50 на 50. Производится этот материал лентами, что существенно упрощает его использование. Лен-джут склонен к быстрому гниению и поражению молью. Качественная конопатка бани таким материалом возможна только после пропитки его от насекомых и возможного появления гнилостных процессов.

Пакля

Пакля в блоках

Пакля представляет собой отходы от обработки джута, льна и других материалов. В продаже можно найти уже готовую к применению паклю, а также спрессованную в квадратные блоки. Гораздо удобнее пользоваться уже готовой паклей, так как прессованная требует вытягивания нужного количества материала и его дальнейшего скручивания.

Пакля не пользуется особой популярностью среди строителей – добиться равномерного утепления ею сложно. Кроме того, этот материал может быть слишком жестким и недостаточно упругим, потому заполнить им щели бани из бруса аккуратно и качественно непросто.

В какие сроки проводят конопатку бани?

Когда можно начать заключительный этап утепления после возведения сруба?

Если сруб укладывался с перекладкой мхом, то необходимо отрезать его излишки. Затем остатки материала подворачивают в щели и аккуратно проталкивают внутрь. Все. Особенно усердствовать не следует – первая конопатка будет проходить через полгода после окончания постройки. За это время дерево окончательно усядется, лишняя влага испарится. После завершения выполнения первой конопатки можно устанавливать окна и двери.

Через год после первой конопатки проводится вторая, как последний этап утепления. Примерно через пять лет может применяться еще одна процедура конопатки, что необязательно, и зависит от того, какие именно материалы использовались.

Какое количество материала понадобится?

Точно вывести формулу, по которой можно рассчитать количество материала для заделки щелей, невозможно.

Натуральный материал, будь это джут или мох, сильно уплотняется и сжимается при обработке щелей. Так что расход его может быть достаточно большим. В первую очередь расход материала зависит от способов обработки бревна и вырубки пазов.

В любом случае, покупать материал для конопатки необходимо с большим запасом – он не пропадет и пригодится для повторной процедуры. Что касается промышленных герметиков, то, как правило, производителем указывается метод расчета примерного количества упаковок.

Какие правила необходимо соблюдать?

Материалы для конопатки бани

Сам процесс конопатки бани достаточно прост, несмотря на то что работа продвигается медленно и монотонно. Делать все нужно качественно, аккуратно и не торопясь, потратить на этот этап можно практически целый день.

Для получения теплой бани важно не только правильно провести конопатку сруба, но и не забывать прокладывать утеплитель между рядами бревен. Это может быть джут, мох или пакля. Материал укладывается в два слоя, причем его края со всех сторон должны выступать примерно на 5 сантиметров.

Начинать конопатку необходимо с нижнего венца, передвигаясь по всему периметру бани снаружи, затем тщательно заделывать щели изнутри постройки. И только потом можно переходить на следующий венец. Особое внимание следует уделить заделке углов. Как правило, именно в этих местах появляются самые большие отверстия и щели. Углы подвергаются конопатке в последнюю очередь, используется специальная лопатка особой формы.

Если выполняется первая конопатка, то сперва убираются свисающие кончики материала. Никакой инструмент для этого пока не применяют, а материал не уплотняется. Через некоторое время необходимо протолкнуть джут или мох поглубже до тех пор, пока он не станет слегка пружинить, открывая новые щели. Их также заделывают, используя еще один кусок материала для конопатки.

Материал не должен выступать из углублений больше, чем на 5 мм, иначе внешний вид бани будет неаккуратным. Не следует слишком уж перебарщивать с количеством утеплителя, а также с его уплотнением, так как есть риск, что здание увеличится в высоту на 15 сантиметров.

Ни в коем случае нельзя оставлять снаружи свисающие остатки — их запросто могут растащить птицы для обустройства своих гнезд.

Декоративный шнур из джута

Для облагораживания внутреннего вида помещения в швы можно вбить декоративный шнур из джута, который на стене смотрится очень эффектно.

Если используется синтетический герметик, нельзя забывать о тщательной очистке щелей от пыли и грязи. После высыхания герметика поверхность рекомендуется покрыть лаком.

При использовании мха или пакли, не нужно «пристукивать» дерево. Ворсинки утеплителя при этом ломаются, а в бревне появляются совершенно ненужные микротрещинки, которые со временем могут привести к гниению деревянного сруба.

Законопатить сруб бани — работа не столько сложная, сколько ответственная. Главное делать все не торопясь и аккуратно.

Как правильно заделать бревенчатый дом

Построить баню или любое другое строение из бревенчатого дома — только половина дела. Есть еще одна важная работа, требующая качественного выполнения — конопатка ванны, заключающаяся в заделке всех щелей для предотвращения потерь тепла и продувания ветром.

Материал для конопатки ванны можно выбрать из двух категорий — натуральные материалы (джут, мох, пакля) или их синтетические аналоги. Чем заделать сруб бани?

С ними работать намного проще и быстрее, чем с натуральными.Герметик разравнивается специальным шпателем и наносится им.

Синтетический герметик

Но у синтетики есть и существенные недостатки:

• Некоторые герметики устойчивы к солнцу. Они выгорают, истончаются или просто выдуваются ветром из трещин. В этом случае необходимо продумать, чем и чем покрыть стыки сруба;
• Большинство синтетических герметиков недостаточно эластичны. Они не дают усадки на морозе и не увеличиваются при нагревании, предотвращая естественное расширение и сжатие древесины.

№

Выбирая синтетические средства для конопатки фальцованной бани, крайне важно внимательно читать информацию на упаковке. Убедитесь, что герметик подходит для породы дерева в бревенчатом доме, погодных условий и уровня влажности. Только после этого можно будет приобрести товар.

Натуральные материалы

Мох

Безусловным лидером среди натуральных материалов для конопатки ванны можно назвать мох, веками прошедший испытание временем.Пока ни один современный промышленный герметик или утеплитель не смог превзойти по качеству мох. Какие преимущества у него есть?

Обработка мха

• мох устойчив к гниению;
• обладает антибактериальными свойствами;
• отлично сохраняет тепло.

Сухой мох сначала увлажняют, чтобы придать ему эластичность. Затем на бревно укладывается материал так, чтобы его концы свисали с двух сторон. Как только ванна закончена, длинные концы обрезаются, а оставшийся мох закладывается между поленьями.Так происходит первичное уплотнение. Спустя полгода, а потом еще через полтора потребуется повторная обработка трещин.

Джут

Джут обладает отличными теплоизоляционными свойствами, джутовое волокно остается сухим даже при высокой влажности окружающей среды. Для удобства использования рекомендуется использовать джут в рулоне.

Материалы для конопатки дома из джутового сруба могут быть нескольких видов:

• Джутовая пакля;
• Войлок джутовый;
• Лен-джут.

Джутовый жгут в тюках

Для производства жгута волокна джута не рвутся, а расчесываются.Джутовая пакля достаточно плотная и жесткая, поэтому работать с ней не очень удобно.

Так как джут является натуральным материалом, паклю можно легко унести птицами, чтобы построить гнезда. К тому же со временем пакля из джута высыхает и становится более плотной, поэтому конопатку стен придется выполнять еще несколько раз.

Джутовый войлок состоит на 90% из мелких кусочков джутового волокна и на 10% из льняного волокна. Такой материал получается достаточно гибким, плотным и теплым. Но, наряду с этим, короткие волокна могут просто высыпаться из материала.При покупке важно обращать внимание на длину волокон — она ​​должна быть не менее двух сантиметров. В противном случае материал быстро потеряет теплоизоляционные свойства и ветер задует трещины стен из бревна. Также джутовый войлок требует обработки специальной пропиткой, не позволяющей поселиться в нем моли.

Льняной джут состоит из льняных волокон и джута в соотношении 50 на 50. Этот материал производится в виде лент, что значительно упрощает его использование.Лен-джут склонен к быстрому гниению и поражению молью. Качественная конопатка ванны таким материалом возможна только после ее пропитки от насекомых и возможного появления гнилостных процессов.

Пакля в блоках

Окум — отходы переработки джута, льна и других материалов. В продаже можно найти как готовую паклю, так и прессованную в квадратные блоки. Намного удобнее использовать готовую паклю, так как прессованная требует вытаскивания необходимого количества материала и его дальнейшего скручивания.

Оакум не пользуется большой популярностью у строителей — с его помощью сложно добиться равномерного утепления. К тому же этот материал может быть слишком жестким и недостаточно эластичным, поэтому точно и качественно заполнить им щели ванны из бруса непросто.

Сколько времени нужно конопатить в ванне?

Когда можно начинать завершающий этап утепления после постройки сруба?

Если сруб кладут с перекладкой мхом, то необходимо обрезать его излишки.Затем остальной материал заправляется в прорези и осторожно проталкивается внутрь. Все. Не стоит особо усердствовать — первая конопатка состоится через полгода после окончания строительства. За это время деревце окончательно сядет, лишняя влага испарится. После завершения первой заделки можно устанавливать окна и двери.

Через год после первой конопатки проводится вторая, как последний этап утепления. Примерно через пять лет можно применить еще одну процедуру конопатки, которая не является обязательной и зависит от используемых материалов.

Сколько материала вам понадобится?

Невозможно вывести точную формулу, по которой можно рассчитать количество материала для заполнения зазоров.

Натуральный материал, будь то джут или мох, при растрескивании сильно уплотняется и сжимается. Так что его расход может быть довольно большим. В первую очередь расход материала зависит от способов обработки бревна и нарезания пазов.

В любом случае покупать материал для конопатки нужно с большим запасом — он не пропадет и пригодится для повторной процедуры.Для промышленных герметиков производитель обычно указывает методику расчета примерного количества упаковок.

Какие правила нужно соблюдать?

Материалы для конопатки сауны

Сам процесс конопатки ванны довольно прост, несмотря на то, что работа продвигается медленно и монотонно. Все нужно делать качественно, аккуратно и без спешки, на этом этапе можно провести почти целый день.

Чтобы баня получилась теплой, важно не только хорошенько заделать сруб, но и не забыть проложить утеплитель между рядами бревен.Это может быть джут, мох или пакля. Материал укладывается в два слоя, причем его края со всех сторон должны выступать примерно на 5 сантиметров.

Начинать конопатку нужно с нижнего венца, двигаясь по всему периметру ванны снаружи, затем тщательно заделать трещины изнутри здания. И только тогда можно переходить к следующей короне. Особое внимание следует уделить герметизации углов. Как правило, именно в этих местах появляются самые крупные ямы и щели.В последнюю очередь заделывают углы специальной лопаткой особой формы.

Если выполняется первое уплотнение, сначала удаляются свисающие концы материала. Никакой инструмент для этого еще не применялся, и материал не уплотняется. Через некоторое время необходимо продвинуть джут или мох глубже, пока он не начнет слегка пружинить, открывая новые прорези. Их также заделывают другим куском герметика.

Материал не должен выступать из углублений более чем на 5 мм, иначе внешний вид ванны будет неряшливым.Не стоит переборщить с количеством утеплителя, а также с его уплотнением, так как есть риск, что постройка увеличится в высоту на 15 сантиметров.

Ни в коем случае не оставляйте свисающие остатки на улице — птицы легко разберутся с ними, чтобы устроить себе гнезда.

Джутовый декоративный шнур

Для облагораживания интерьера комнаты в швы можно вбить декоративный джутовый шнур, который очень эффектно смотрится на стене.

Если используется синтетический герметик, не забывайте тщательно очищать щели от пыли и грязи.После высыхания герметика рекомендуется покрыть поверхность лаком.

При использовании мха или пакли нет необходимости «постукивать» по дереву. При этом прорываются ворсинки утеплителя, а в бревне появляются совершенно ненужные микротрещины, которые со временем могут привести к загниванию деревянного каркаса.

Конопатка сруба бани — дело не столько сложное, сколько ответственное. Главное, делать все медленно и аккуратно.

Конопатка любой деревянной бани должна производиться в два этапа: после завершения строительства и после года усадки.Для работы используйте тот же утеплитель, который прокладывают между звеньями при строительстве. Традиционно для конопатки используются ванны: мох, войлок, пакля, конопля. Как правильно заделать ванну своими руками, какие инструменты нужны и тонкости работы читатели узнают, изучив статью до конца.

Ванну в любом случае придется заделывать. Главное — аккуратно выполнить работу.

При сборке бокса для ванны между каждым бревном или брусом прокладывается утеплитель.Но дерево дает усадку независимо от материала сушильной камеры или естественной влажности. При усадке между бревнами появляется пространство, поэтому в первый раз баню нужно выкапывать, чтобы заделать шов, а второй раз — для устранения образовавшихся трещин.

Конопатить баню проще с помощью специальных инструментов: конопатки и резинового молотка. Если герметика нет, то можно использовать обычное зубило.

Какой материал лучше для конопатки ванны?

Для конопатки парилки используется натуральный утеплитель: мох, пенька, пакля, войлок.Доступны все материалы, но каждый предварительно нужно подготовить по-своему.

Подготовка мха к конопатке

Утепление швов мхом — традиционный метод, которым пользовались наши деды. Мох можно собрать самостоятельно или приобрести уже готовым в строительном магазине.

Мох для конопатки — один из самых экологически чистых материалов.

Цена на мох от 250 рублей, поэтому дешевле собирать в лесу. Собранный мох выкладывают под навес и оставляют сохнуть на 1-2 недели.Раз в 2-3 дня необходимо размешивать мох, чтобы он не загнивал. Использование влажного мха приведет к росту плесени и повреждению древесины. Но необходимо следить за высыханием, так как пересушенный мох будет хрупким и с ним будет сложно работать.

Плюсы мха:

• Рентабельность (можно бесплатно набрать в лесу).
• Натуральный, а это значит, что экологичность не нарушена.

У материала больше минусов:

• При высыхании становится хрупким.
• Ванну сложно заделать герметиком.
• Боится влаги и плесени.
• Недолго.
• Горит хорошо.

Выбирать мох для заделки бревенчатого дома необходимо только из соображений экономии. С точки зрения практичности и долговечности лучше обратить внимание на что-нибудь другое.

Подготовка войлока для уплотнения

Войлок — это натуральный материал на основе шерсти. Но современный войлок может состоять из окуренных волокон. Причем в составе: 60% шерсти и 40% искусственного волокна, 70% искусственного волокна и 30% шерсти.Для ванны выбирайте полностью натуральный войлок или войлок с высоким содержанием шерсти. Дело в том, что натуральный материал не горит, а просто тлеет. Искусственный войлок пожароопасен.

Войлок для конопатки ванны подойдет натуральный или с небольшим добавлением искусственных волокон.

Перед работой войлок необходимо обработать раствором формалина, он не даст моли раствориться в шерсти. После распыления войлок вывешивают на солнце и тщательно просушивают.

Основными достоинствами войлока являются:

• Натуральность.
• Конопатить бревенчатый дом несложно.

• Натуральный материал боится влаги и гниения.
• Мыши и птицы любят строить гнезда из войлока и выколачивать материал из трещин в бревенчатом доме.
• Высокая цена на натуральный утеплитель.

Подготовка пакли к конопатке ванны

Специально готовить паклю перед работой не нужно. Но моль и другие насекомые любят селиться в природном материале, поэтому паклю пропитывают любым защитным составом, например, формалином.

Пакля для конопатки бани можно купить тюками.

Основные преимущества использования пакли:

• Низкая цена.
• Натуральный материал.
• Удобство эксплуатации.

• Боится влаги.
• Со временем может начать гнить.
• Мыши селятся в утеплителе.

Пакля — альтернатива мху, так как цена материала начинается от 70 руб.

Джутовое и льняное волокно для конопатки ванны

Современные варианты изоляции: джутовое и льняное волокно также можно использовать для конопатки бревенчатого дома.Но несмотря на заверения производителя о натуральности утеплителей, большинство из них содержат искусственные добавки. Они делают волокна джута и льна прочными, но их экологичность снижается.

Джут за юань продается в виде ленты.

Натуральный джут производится из луба семейства липовых. Джут отличается высокой прочностью, износостойкостью и влагостойкостью. Вода, попадая на материал, не задерживается на волокнах джута, а быстро улетучивается.

Льноволокно производится из отходов льна.Материал хорошо зарекомендовал себя на строительных площадках. Не гниет и не впитывает влагу. Но есть подводные камни, продавцы предлагают покупателю вместо льноволокна льняную шерсть. Материалы похожи по составу, но ватин состоит на 40% из искусственного волокна. Отличить одно от другого можно по цвету, лен светлый, а волокна натурального утеплителя более темные.

Выпускается в виде ленты, шнура. Для конопатки бани используют ленту из джута или льняного волокна.

Сруб Вашей бани необходимо заделать утеплителем, отвечающим Вашим требованиям и возможностям.

Конопатка ванны необходима в два этапа:

• сразу после монтажа коробки;
• после усадки ванны.

Снова заделать сруб из профилированного бруса сложно, так как замок не позволит проводить работы качественно. Поэтому материал с профилем лучше брать в камеру сушки или клееный. Таким образом, усадка будет минимальной, и вам не придется снова конопатить. Все остальные виды: бревна, простые брусья, цилиндры нужно снова заделывать.Необходимо работать специальными инструментами, как показано на видео:

Инструменты для работы

Для заделки сруба применяют различные виды заделки:

• наборный;
• кривая;
• битый;

Также необходим молоток (мускель). Инструмент используется для удара по герметику во время работы. Молоток можно заменить обычным резиновым молотком. Нужен дорожный строитель, инструмент помогает выровнять шов после пробивки герметиком.

Какие тонкости нужно знать при конопатке ванны

Конопатка стенок ванны необходима снизу вверх по всему периметру.Причем работа выполняется сначала по проконопованию одного ряда изнутри и снаружи, затем второго и т. Д. Дело в том, что при конопатке ванна поднимается на 5-15 см. Если не работать последовательно, конструкция покоробится. Конопатив нижний паз по всему периметру, снаружи и внутри, затем второй, конструкция ванны поднимется плавно и равномерно.

Конопатка ванны начинается снизу по всему периметру.

Перед конопаткой бревенчатого дома необходимо позаботиться о дымоходе.Трубу освобождают в местах стыков с потолком и крышей или снимают на время, чтобы не повредить ее.

Конопатить ванну можно двумя способами:

Рассмотрим каждый подробнее.

Набор для уплотнения сауны

Набор для уплотнения необходимо при заделке больших трещин и канавок. Выбранный материал скручивается в жгут 15–20 мм и для удобства скручивается в небольшой клубок. Жгут кладут в щель и забивают герметиком и молотком, как на фото.

Герметик в комплекте и с натяжкой.

Сначала сверху, потом снизу. Они все согласовывают с дорожником.

Конопатка ванны, растяжение

Изоляцию не нужно скручивать в жгут. Его просто засовывают в щель между звеньями, а затем бьют молотком. Работу проводят до тех пор, пока утеплитель не перестанет помещаться между бревнами бани.

Затирать сруб необходимо медленно, тщательно заделывая каждый зазор.Места, куда сложно попасть инструментом, просто вспенивают пенополиуретаном.

Мы ответили на вопрос, как правильно заделать ванну разными способами. После того, как баня закончила конопатку, ее необходимо отшлифовать и покрыть защитными составами. Об этом поговорим в следующий раз.

Бревенчатые постройки возникли в глубокой древности. Дерево — самый теплый материал для строительства дома или бани. К тому же он натуральный, безопасный и экологически чистый.

Но после постройки здания необходимо провести еще одну очень важную процедуру — заделать сруб. Зачем тебе это нужно?

• во-первых, герметик утепляет дом (баню) как надо;
• во-вторых, заполняет щели между бревнами, то есть создает в вашем доме уют, тепло в любой мороз;
• в-третьих, препятствует проникновению влаги и влаги внутрь здания.

Раньше бревенчатые домики конопатили мхом.В те времена это был самый надежный и доступный материал для утепления дома.

См. Также: Как алюминиевая фольга используется для изоляции ванны

В современном мире спектр утеплителей, которые можно использовать для конопатки бревенчатого дома, значительно расширился. Сюда входят следующие материалы:

1. Красный мох. Его использовали в старину, но и сейчас он остается отличным утеплителем для бревенчатого дома. Он хорош тем, что не гниет, а также обладает прекрасными антибактериальными качествами.Но есть и несколько отрицательных моментов: при чрезмерном увлажнении древесина подвержена гниению. А при высыхании трескается и крошится.
2. Буксир. Он очень хорош для конопатки бревенчатого дома, поскольку является отличным материалом для теплоизоляции. Состоит из отходов конопли и льна. Пакля, как и мох, препятствует гниению.
3. Войлок. Это не лучший вариант для конопатки. Потому что у него самая низкая прочность и самая высокая вероятность гниения. Также его нужно пропитать специальным средством, чтобы предотвратить появление моли, которая может осесть в слоях фетра.
4. Джут. Материал, который с уверенностью можно назвать одним из лучших для конопатки. Он высокопрочный, плотный, устойчивый к гниению и моли. Обладает низкой гигроскопичностью. Благодаря конопатке джутом в доме будет поддерживаться оптимальный микроклимат. Он не накапливает влагу, а отдает ее при высыхании древесины.

Но не путайте джут с джутовым волокном. Они совершенно разные по внешнему виду, цене и качеству. Джутовая лента мягкая на ощупь и очень податливая.Его удобно использовать для конопатки возле дверей и окон. Иногда укладывается на мокрые балки.

Джутовые ленты можно найти в мотках разной толщины и ширины. Большинство мастеров предпочитают конопатку джутом, ведь это самый простой и чистый способ утеплить бревенчатый дом. А так как он укладывается прямо на сруб, то работа идет намного быстрее.

1. Лен Этот современный материал изготавливается из льняных нитей или волокон без использования ткачества.По характеристикам она очень похожа на джутовую ленту, но немного жестче по структуре.

Конопатка часто выполняется вручную. Делается это в 2-3 этапа. И этот процесс можно считать очень важным при строительстве дома или бани.

Впервые конопатка производится сразу после сборки в домашних условиях. Но чтобы швы были герметичными, первого утеплителя недостаточно. Через короткое время бревенчатая конструкция высыхает и проседает. В результате появляются новые дыры.Зимой через них уходит тепло, а снаружи или внутри конструкция покрывается инеем. А лишняя влага не на пользу деревянной конструкции.

Следовательно, через 1-1,5 года после того, как древесина высохнет и просядет, необходимо повторно заделать шпаклевку. Третий раз заделывают бревенчатый дом непосредственно перед отделкой стен, когда дом полностью высохнет и даст усадку, примерно через 3 года.

Как заделать бревенчатый дом

Конопатка бревенчатого дома может производиться двумя способами: протяжкой и комплектом.

1. Растягивающая шпаклевка. Если на бревенчатом доме преобладают узкие щели, то в этом случае лучше использовать метод растяжки. Выполняется он следующим образом: прикрываем щель пучком пакли, а внутрь затыкаем зубилом для конопатки, пока все пространство не будет заполнено полностью. При этом остается свободный край от четырех до пяти сантиметров. Свернутый из пакли валик оборачивают свободным краем. Плетая его, забивают между венцами молотком и герметиком. Качество проделанной работы можно проверить, слегка потянув за валик.Если он не растянут, значит, работа сделана хорошо. Если он вытащен, значит, зазор недостаточно заполнен.
2. Конопатка в набор. При наличии больших и широких зазоров в конструкции выполняется метод «набора». Суть его заключается в том, что прорези заполняются паклей, длинными пучками, скрученными в моток. В этом случае толщина петли примерно равна размеру зазора. Герметик в первую очередь забивает верх щели наборным казаном, а затем все выравнивается с помощью «дорожника».

Необходимо помнить, что конопатку нужно проводить правильно, начиная с самого нижнего венца по всему периметру, постепенно поднимаясь вверх. Причем проводится эта процедура параллельно, снаружи и внутри. Ведь если выполнить конопатку одной стены, то конструкция может деформироваться. То же самое произойдет, если вы заделываете только снаружи.

Также необходимо помнить, что не следует проводить какие-либо отделочные работы внутри, пока не будет закончена конопатка.

Смотрите также: Как сделать принудительную вентиляцию в бане

Особое внимание следует уделить заделке трещин в углах дома.

Если вы внимательно подберете материал для конопатки, сделаете все работы правильно, то ваш сруб прослужит вам долго и будет радовать вас. Удачного строительства!

Как можно заделать бревенчатый дом
Мох
Джут
Буксир
На каком этапе можно начинать заделку бани
Как рассчитать паклю для бани
Технология заделки швов

Недостаточно просто заложить сруб во время строительства бани — баню обязательно нужно будет заделать, то есть заделать имеющиеся трещины и трещины, образовавшиеся после высыхания древесины.

Как закопать баню и пойдет речь в этой статье.

Конопатка бани нужна, чтобы она теряла минимум тепла. Очень важно использовать хорошо подготовленный бревенчатый дом, правильно его уложить и не забыть проложить межкроновый утеплитель.

Что выбрать в качестве утеплителя — мох, паклю или джут — решать владельцу, но это должно быть обязательно.

Изоляция укладывается в два слоя следующим образом:

№

• на нижний венец так, чтобы края утеплителя выходили за края чаши на 30-50 мм, ширина утеплителя определяется из расчета на 50-100 мм больше ширины чаши;
• второй слой утеплителя помещается в чашу верхнего венца, при этом его края также должны выступать на 30-50 мм.

Следует учитывать, что при укладке мха или пакли такой материал простукивать не нужно.

В случае постукивания по нему молотком или топором волокна мха рвутся, и на поверхности дерева появляются вмятины, которые через некоторое время могут стать причиной появления зон гниения. Запечатывать волокна рекомендуется только надавливанием ладонью. Лишние элементы во мхе просто нужно удалить.

Если при принятии решения о том, как лучше заделать баню, выбор пал на ленточный утеплитель, то закрепить его можно строительным степлером.

В этом случае важно, как проткнуть ванну, так как можно повредить материал.

Повреждение дерева от степлера будет незначительным, но это позволит материалу закрепиться должным образом. Утепленные венцы лучше всего разложить вместе, чтобы бревно можно было снимать с двух сторон и медленно опускать, не повреждая утеплитель.

Как заделать бревенчатый дом

Есть натуральные материалы для конопатки и искусственные.

К первым относятся пакля, конопля, джут, мох и так далее.К последним относятся промышленные герметики. С герметиками легче работать, и их быстро наносить. Как правило, чтобы уменьшить их расход, в зазор между коронками прокладывают шнур, а уже поверх него наносят герметик, который распределяется специальной лопаткой перед застыванием.

Однако герметики имеют ряд недостатков:

Подробнее о том, как работать с герметиком, вы можете узнать, посмотрев доступное видео. Простая столовая ложка идеально подходит для дозирования герметика.

Если, решая, как заделать баню, вы выбрали герметик, то внимательно изучите инструкцию и убедитесь, что его можно использовать именно с той породой дерева, из которой сделан ваш бревенчатый дом, что он подходит для вашего региона. , а также обладает всеми необходимыми характеристиками.

Желательно использовать синтетический герметик для бревенчатой ​​бани, если он используется для закрытия заделок зазоров. После двойной конопатки бревенчатого дома паклей, мхом или джутом ждут, пока бревенчатый дом окончательно осядет и приобретет рабочие размеры.

Каждый из натуральных материалов для конопатки имеет свои положительные и отрицательные качества, и подготовительные мероприятия потребуются в любом случае.

Мох

Мох считается самым распространенным проверенным временем материалом для конопатки. Его использовали сотни лет. В настоящее время существует множество других материалов, но все они имеют несколько худшие характеристики. Правда, новые материалы проще в эксплуатации, к тому же они обладают такими положительными качествами, как антибактериальные свойства и особая стойкость к гниению.

Перед тем, как конопатить бревенчатую баню мхом, ее необходимо просушить, а непосредственно перед использованием замочить. Это действие придаст эластичность волокнам мха. Мох выкладывают слоем и разравнивают так, чтобы его концы свисали с обеих сторон бруса. После выкладки всех бревен лишние волокна мха укорачивают, а то, что осталось, заворачивают и закрепляют в трещинах.

Таким образом, выполняется первый этап конопатки бревна. Дальнейшие этапы конопатки будут продолжены через полтора с половиной года.

Джут

В последнее время строители все чаще задаются вопросом, как заделать ванну джутом. Имеется в виду рулонный материал. Джутовое волокно обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами и содержит связующие на основе натуральных смол. Джут практически не боится влаги и очень редко приходит в негодность из-за гниения.

Не промокает даже в условиях повышенной влажности.

Джут бывает нескольких разновидностей:

• Жгут джутовый .

  Во время производства этого материала волокна не рвутся, а расчесываются, выравнивая их в желаемом направлении. Такая подготовка материала позволяет не потерять все свои свойства. Тем не менее, джут не очень удобен для конопатки, потому что он твердый, имеет невысокую плотность, конопатку приходится проводить несколько раз из-за усадки материала, невозможности получить плотный шов с первого раза и довести его до гнезда птицами.

• Джутовый войлок .

  Этот материал на 90% состоит из рваного джутового волокна и на 10% состоит из длинных волокон льна. В результате получается плотный и гибкий материал, с которым намного проще работать. Но если у него короткая длина волокна, он может потеряться и выпасть. Выбирая джут, стоит выбирать материал с длиной волокна не менее 20 мм для получения максимальной эластичности. Короткий материал не будет иметь желаемых свойств, он либо выпадет, либо унесет ветром.

  Еще один минус — в нем может завестись родинка.В связи с этим такой материал рекомендуется перед укладкой пропитать составом от моли и от гниения.

• Лен джут … Это композитный ленточный материал, половина которого состоит из мягких волокон льна, а остальная часть — из твердых волокон джута.

  Этот материал интересен многим строителям, но у него есть и недостатки, такие как склонность к гниению и повреждению молью. То есть, как и предыдущий материал, этот тоже нужно обработать смесями от гниения и вредителей.

Буксир

Этот материал представляет собой отходы первичной обработки натуральных волокон.

Конопатка бревен осуществляется джутовой, конопляной и льняной паклей. Свойства и качество такого материала определяется сырьем, длиной волокон и степенью их очистки. В процессе производства паклю запрессовывают в блоки. Для его использования нужно вытащить из блока полоску материала, скрутить в жгут и уложить в шов.

Хотя проще использовать паклю в рулонах.

Вообще с паклей работать не очень удобно, так как получить ровный шов очень сложно. При конопатке сруба из-за высокой жесткости материала получить плотный шов с первого подхода сложно. Вы должны прибегнуть ко второму процессу.

Если определить, как правильно конопатить ванну, выбирая между мхом и джутовой паклей, то можно с уверенностью сказать, что лучше выбирать мох, так как он не размножает грибок и бактерии.

На каком этапе можно начинать конопатку ванны

Если каркас уложен на мох или паклю, между венцами выступают куски материала разной длины.

В этом случае можно переходить к первичной конопатке: обрезать лишние волокна, остальные спрятать в швах. Следует осторожно не торопиться, придерживаясь правил конопатки. Если сруб был уложен на ленточный утеплитель, то дальнейшие операции не нужны.

Первая конопатка проводится примерно через 6 месяцев после возведения стен сруба.За этот период с бревен уйдет практически вся влага, будет видна новая свекровь, а большая часть венцов и уголков сядет.

После этого можно приступать к установке окон и дверей.

Дальнейшее уплотнение проводится через 12 месяцев.

За это время рама будет полностью стабильной, так что все найденные недостатки можно будет устранить. Исходя из выбранного материала, качества выполненных работ, примерно через 5 лет может потребоваться новый герметик.Иногда из-за небрежных строительных работ или из-за того, что между коронками не была проложена изоляция, заделку необходимо повторять несколько раз в год.

Как рассчитать паклю для бани

Перед тем, как конопатить ванну паклей, следует определиться с необходимым количеством. Пакля достаточно хорошо усаживается, поэтому расходуется довольно много. Возможно, никто не сможет назвать точную цифру. Это связано с тем, что на это влияет множество нюансов: материал сруба, какие пазы в них прорезаны.

Если проточки делали вручную, то зачастую расход пакли будет большим.

Кроме того, расход увеличивается, если использовалось шлифованное бревно, а не оцилиндрованное. На брус уйдет меньше материала, хотя в этом случае его количество будет определяться параметрами бруса, глубиной и количеством трещин, возникших в процессе сушки.

Технология уплотнения

Перед тем, как конопатить баню, нужно изучить основные правила этого процесса.

На самом деле конопатить бревенчатый дом довольно легко, но на это уходит много времени, а также нужно запастись терпением. Одному человеку потребуется около 10 дней на ванну размером 5х4 м, проводя по 7-8 часов в день.

При этом не нужно перебарщивать при укладке утеплителя, так как этот факт приводит к тому, что каркас становится выше на 15 см и более.

Основные правила конопатки включают следующие пункты:

• В первую очередь переходят к нижнему венцу, двигаясь по всему периметру.

  Сначала обрабатывается внешняя часть постройки, после чего приступают к процессу конопатки изнутри. Только после этого можно переходить к следующей коронке.

• Во время конопатки особое внимание следует уделить углам, потому что в таких местах, как правило, возникают самые большие трещины.
• Если это первоначальное уплотнение, то в первую очередь подбирается провисший материал, сгибается и вставляется в прорезь.
  

  Чем лучше заделать дом из бревна

  При необходимости можно прибегнуть к любому инструменту.Процесс осуществляется поэтапно — после обработки счетчика переходят к следующему разделу.

• На этом же участке можно использовать и герметик, и молоток, или деревянную киянку, с последним работать намного проще. Конопатку отбивают до тех пор, пока она не начнет пружинить.
• После процесса герметизации могут появиться трещины, в которые врезаются фрагменты изоляции. Если использовался пакль, из него наматывают жгут определенной толщины или от ленты отделяют фрагмент определенной длины, который также вбивают конопаткой и молотком до достижения упругого эффекта.Эта операция повторяется до тех пор, пока не будут заполнены все промежутки, после чего можно переходить к новой области.

Как и любая другая часть строительных работ, конопатка требует определенных навыков от мастера.

Исходя из того, что таких процедур будет довольно много, через некоторое время они обязательно сформируются. Со временем, вместе с которым вы наберетесь опыта, вы заметите все новые неточности, которые были допущены на начальных этапах работы.

Их можно легко устранить, доведя работу почти до совершенства.Собственно, тот, кто ничего не делает, не ошибается, поэтому сруб должного качества выкопать можно даже без достаточного опыта.

Что касается конопатки сруба из оцилиндрованного бревна, то здесь есть достоинства и недостатки. Казалось бы, сруб тоже из дерева, в чем отличия, кроме живописного внешнего вида и простоты в процессе проектирования. Дело в том, что оцилиндрованное бревно из срубов более подвержено влиянию факторов окружающей среды, чем срубы из обычных бревен, так как структура и целостность бревен нарушаются.

Конопатка срубов из оцилиндрованного бревна по технологии существенно не отличается от утепления обычных срубов паклей, но все же есть некоторые отличия:

1. Поскольку оцилиндрованные бревна имеют практически идеальную форму, между ними остаются небольшие зазоры, в отличие от обычных срубов.
2. Для сруба из оцилиндрованного бревна потребуется гораздо меньше утеплителя для конопатки, что является неоспоримым преимуществом.
3. Процесс конопатки срубов из оцилиндрованного бревна более сложен, чем конопатка обычных срубов, так как зазоры между бревнами меньше и тоньше и их нужно хорошо утеплить, тщательно уложить просмоленной паклей или современным герметиком на акриловой резине. основание.
4. В процессе конопатки сруба из оцилиндрованного бревна необходимо иметь большой опыт проведения данного вида работ, так как с учетом минимальных размеров швов велик риск переполнения межплиточного бревна. — утепление короны, а это может привести к перекосу сруба.

   Поэтому для этой работы лучше всего пригласить профессионала. После проведения качественной конопатки сруба из оцилиндрованного бревна рулон утеплителя — джутовая лента или лен — должен быть как пробивка льняной веревкой или джутовой веревкой.

При конопатке особое внимание следует уделять стыкам между оцилиндрованными бревнами, так как наиболее уязвимые места в таких срубах — это стыки между бревнами в угловых замках.

Если они плохо просверлены, зимой из-за этого могут возникнуть большие проблемы, связанные с потерями тепла.

Как правильно заделать дом из бревна

Холодный воздух проникает в мелкие, на первый взгляд, угловые стыки и трещины, значительно понижая температуру в доме, а определить такие места довольно сложно.Именно поэтому к конопатке сруба из оцилиндрованного бревна предъявляются такие жесткие требования.

Даже самые мелкие трещины и щели следует как можно плотнее и качественнее заделывать утеплителем, а конопатку производить не только снаружи, но и внутри сруба. Хотя в качественном оцилиндрованном бревне практически нет зазоров ни снаружи, ни изнутри.

Конопатка «валиком» считается наиболее оптимальной для сруба из оцилиндрованного бревна, так как ее качество и эффективность намного выше.Чтобы проверить, насколько хорошо он выполнен, достаточно определить его жесткость.

Он должен быть твердым на ощупь, и его нельзя будет вытащить руками, даже если вы очень сильно постараетесь. Если герметик выдержал это испытание, значит, работа была проделана действительно хорошо, дом хорошо сохранит тепло, и даже при перепадах температуры утеплитель не высохнет и не выпадет.

Самым большим преимуществом срубов из оцилиндрованного бревна является то, что после профессиональной герметизации дом не требует дополнительной теплоизоляции.

Древесина давно известна своими превосходными теплоизоляционными свойствами, но деревня должна много работать, чтобы в полной мере ощутить это тепло.

Необходимо тщательно закрыть щели между бревнами, тем самым изолировав помещения от обледенения.

Как правильно сделать бревенчатый дом

К сожалению, без этой дополнительной процедуры невозможно добиться нормального микроклимата в деревянном доме.

Наши предки придумали действенный способ борьбы с незваными «ветреными» гостями.Для этого запишите веревку своими руками: после конструкции прицепа в доме помещение плотно набивается изоляционным материалом на натуральной основе (например, мохом, коноплей, пряжей).

Тогда деревянный коттедж был полностью защищен от непогоды, а утепленные швы достойно сыграли роль защитной «куртки».

До сих пор древняя технология все еще в процессе, только инструменты и материалы для работы были улучшены.

Строители систематизировали этот процесс, разработав два алгоритма построения полюсов.

Всегда ли нужно снимать рамку?

Строительство деревянного дома стало намного проще, так как рабочие не производят ручную первичную обработку бревен и не получают шлифованные, сухие и адаптированные размеры строительного материала. Если раньше фермерская семья занимала бревенчатую планировку несколько лет, то современный элегантный экодом вырастает буквально за несколько недель.

Давайте рассмотрим все способы постройки деревянного дома в деревянном доме и укажем, нужен ли каждому из них навоз.

• Стеклоочистители магазинов с ручным управлением

Это давний способ строительства деревянного дома, который до сих пор пользуется популярностью у энтузиастов древности.

Его сложность заключается в долгом проблемном выборе примерно одинаковых по толщине деревьев и последующей ручной корректировке необходимого размера.

Не многие выбирают такой «тяжелый труд», но в итоге получают точную копию старинного русского крестьянского дома.

Лесорубы должны быть знакомы со всеми столярными работами.

Традиционно снаружи дома фасад оставался волнистым, но для внутренних стен лучи обрабатывались так, чтобы комнаты имели гладкие гладкие поверхности.

Во время строительства рабочие вынуждены постоянно компенсировать деформацию занавеса из-за нелетающей формы заготовки. Ряд ремонтных работ и функций формируют натуральный материал, в результате чего внутренняя часть позволяет увеличить усадку (до 25%!), Поэтому они должны быть особенно точными с изоляционными зазорами.

Дневник Конопатки ведется дважды, а по возможности даже трижды: первый раз — сразу после постройки, второй — через 1-1,5 года после консервации полевой постройки, третий — через 3 года после завершения строительства. строительство.

• Брус оцилиндрованный Бревно

Рукоятки, используемые при работе, устанавливаются на заводе.

На токарных станках заготовки скрепляются крепежным механизмом, а затем измельчаются беговой дорожкой на определенную глубину.Помимо автоматической регулировки, материал тщательно просушивается и обрабатывается защитной пропиткой (от насекомых, огня и воды).

Позволяет производить полные круглые бревна одинакового диаметра, в которых собранные канавки часто нарезаются на стане.

Собирать предметы легко, не нужно постоянно подгонять коронки друг к другу, так что рабочие, участвующие в сборке дома, могут не обладать в полной мере навыками столярного дела.

У защитников сумочек есть округлый дневник, потерявший географию.Это означает, что, в зависимости от идеально гладкой детали, вы не можете понять, где находится север, тем больше теряется устойчивая к нагрузкам сторона и некоторые из более прочных слоев древесины.

Но эти недостатки не так болезненны для строительных материалов, поскольку обеспечивают рекордную скорость возведения деревянного дома.

Этот улей выполняется только через 1-1,5 года после его консервации, так как постройка подвержена небольшой усадке (6-8%).

Рабочие прорези тщательно закрыты теплоизоляционным материалом, но рециркуляции можно полностью избежать (в зависимости от качества используемого субстрата).

• Дом из клееного бруса

Для строительства деревянного дома используются специальные угольники, состоящие из клееных ламелей одинаковой толщины (2-5 шт.). В процессе производства материал тщательно просушивается и обрабатывается защитными средствами и клеями со свойствами, которые должны соответствовать строгим экологическим требованиям (DIN, EN, 204) и водонепроницаемости (уровень D4).

На заводе одна сторона балки прикрепляется к уплотнительной поверхности, и строители должны следить только за тем, чтобы стыки бревен были уплотнены.

Это значительно ускоряет процесс сборки деревянного дома, также в строительстве могут участвовать низкоквалифицированные рабочие.

Совет от мастера!

Благодаря низким значениям усадки (до 2%) оболочки с клееным брусом не должны застревать. Здание можно заселять сразу, стены, потолок и пол можно украсить декоративным покрытием.

Цветная капуста со мхом

В конопатке мхом главное уже не соблюдение технологических тонкостей — в этом плане это намного проще, чем конопатка волокнистыми материалами — а подготовка материала.Точнее покупка. В продажу поступает лесной и болотный строительный мох, но самостоятельная заготовка древесного мха возможна только в некоторых очень удаленных от цивилизации местах, а самостоятельная заготовка болотного мха в большинстве развитых стран запрещена и преследуется по закону: в последние десятилетия Выявлена ​​чрезвычайно важная роль болот как аккумуляторов влаги и регуляторов. естественные процессы. Кроме того, мхи активно накапливают в себе множество как полезных, так и вредных микроэлементов; болотный мох — естественный фильтр радионуклидов.Конопатя собранным самостоятельно мхом, вы рискуете не только заразить сруб гнилью, плесенью и вредителями, но и себе и своим близким ничуть не лучше.

Лучшим мохом для конопатки является болотный сфагнум, или кукушечный лен, поз. 1 в рисе: он никогда не просыпается в зданиях и выделяет вещества, защищающие древесину от повреждений. Но затыкать ярко-зеленым свежим сфагнумом (поз.2) нельзя — он, переперевывая, наоборот, испортит каркас. Конопатить нужно мхом (как болотным, так и лесным), просушенным до увядания без красивости, поз.3. Этот мох продается в мешках (позиция 4). В них его необходимо хранить до использования, не допуская полного высыхания: для конопли подходит мох, еще немного живой. Пересушенный строительный мох серого или коричневого цвета (поз. 5) — это не конопатка, а изоляционный материал. Кстати, очень хорошо.

Примечание: нельзя заделывать камнем и молотым мхом — он обязательно будет содержать частицы субстрата с зародышами вредителей древесины.

Заказ на уплотнение мха

Перед зимой замазать мхом.Весной, когда приходит тепло, но еще не наступила сухость, проверяют висящие гребешки (см. Ниже) и срывают зеленые. Затем в бороздки выбиваются гребешки. При этом очень важно не допустить высыхания конопатки: если мох начнет крошиться под конопаткой, вся конопатка никогда не будет целой, и раз в 2-5 лет придется делать повторную конопатку. , и весь сруб не выдержит так долго. Через год здание проверяют и, если он расколол, проводят вторичную конопатку тем же (!) Мхом.

Мох сфагнум выкладывается в пазы при сборке сруба с горой (поз.1 на рисунке ниже), потому что он сильно слеживается под давлением. Гирлянды из болотного мха должны обильно свисать с бороздок поз. 2. Сразу после сборки сруба в оставшиеся щели (показаны стрелками на поз. 2) добавляется мох, сбивая сверху косым деревянным герметиком. Довольно легко оживляющий древесный мох наоборот выкладывается экономно, но плотно, чтобы не было пустых трещин, поз.3. Гребешки должны выступать из пазов собранного бревенчатого дома прим. половина ладони, но не свисающая, поз. 4. Срезаны свесы (показаны стрелкой на поз. 4).

Вместо мха

В прибрежных районах можно найти прочные рубленые постройки, закопанные вместо мха с камуфляжем — выброшенные на берег штормами, морской травой, опоясывающим лишаем или мразью. Камка также является хорошим изоляционным материалом и, как таковой, сейчас продается в сушеном виде, но заткнуть ее можно только свежим влажным камнем.А вот конопля с дамбой прекрасна: она выделяет в дерево соли, делая его непригодным для поселения вредителей, и йод в воздух помещения. Которая, как известно, среди прочих полезных свойств способствует выведению из организма кумулятивных ядов и радионуклидов. Конопатку конопатят, как мох, с некоторыми отличиями: разбирают на плоские пряди и выкладывают в пазы бревенчатого дома елочкой без зазоров так, чтобы концы свисали на полубреве. По окончании сборки сруба концы забивают в пазы деревянным герметиком.

Синтетика и герметики

Синтетическая конопля используется в сочетании с грубой джутовой лентой или, для «эстетики», с скрученным белым джутовым шнуром. Черновая лента укладывается в пазы сруба под конопатку герметиками без крыльев, заподлицо с краями паза. Если бревна имеют финский паз, то края ленты должны ложиться ровно на продольные вырезы в бревне под краевыми выступами верхнего паза бревна.

Герметики для дерева — это химически нейтральный полиуретан: силикон менее соответствует древесине по механическим и физико-химическим свойствам (в частности, по коэффициенту теплового расширения TCR) и под действием даже очень слабых кислот разрушается.В свою очередь, растворитель для силикона — уксусная кислота — портит древесину, поэтому не пытайтесь заменить специальные герметики для дерева обычными строительными материалами. Синтетикой заделывают в основном бревна из клееного бревна и бруса — расчетный срок их службы такой же, как у клееных швов переклеенных пиломатериалов.

Конопатка герметиками выполняется быстро и просто: исходный состав выдавливается из тюбика в паз поз. 1 на рис. При схватывании швы зашпаклевывают поверх отделочного состава в тон дереву, поз.2 .:

Также существует «суперсовременный» способ конопатки срубов, сложенный без грубой конопатки: по швам делаются надрезы, в них вставляются пучки саморасширяющегося пенополиэтилена и заделываются герметиком под дерево поз. 3. По сути, это уже не герметик; этот метод подходит для конструкций из бруса без фасонных пазов, собранных на шпильках и пропитанных водоотталкивающими пропитками (водоотталкивающими пропитками). Кроме того, он подходит только для выбранных материалов камерной сушки, полностью усохших и усохших.А что будет с короблением от влаги в процессе эксплуатации — погодите-ка: на практике «герметик» не используется более 10-12 лет.

Вернемся к герметику, который все еще остается герметиком, хотя и синтетическим. Отделочные составы при высыхании темнеют, поэтому пробными мазками на емкости подбирают их в тон древесине. Но на свету финишный синтетический герметик выгорает и стены сруба приобретают вид, показанный на поз. 4. Кто-то, так как такого «украшения» не избежать, заказывает проклейку или заделку швов конопатки белым скрученным шнуром.Насколько это добавляет эстетики и уважения конструкции — дело вкуса владельца. И о вкусах не спорят. Тем более — о вкусах людей, считающих, что натуральное дерево нуждается в дополнительной «доработке».

Гораздо практичнее использовать синтетическую коноплю для заделки щелей в бревнах поз. 5 на рис. Поверх герметика заделывают трещины любой шпатлевкой по дереву для наружных работ, омолаживают всю конструкцию. Шпаклевку нужно ремонтировать каждые 2-3 года — она ​​тоже выгорает на свету — но это недолго, легко и недорого.

Последний штрих — шлифование

Герметизация — это еще не завершение строительства сруба, пока он не будет готов под настил, устройство мансардного этажа, кровли, установку окон, дверей, перегородок, для отделки и оборудования — сруб желателен, но внутри он есть необходимо его измельчить. Особенно — рубленого из дикого бревна, окоренного вручную.

Шлифование бревенчатого дома наждачной бумагой очень долгое и утомительное занятие, при этом повреждаются самые устойчивые наружные слои дерева.Блокхаус шлифуется ручной универсальной шлифовальной машиной с нейлоновыми щетками. Хуже того — болгарка с ними; привод слишком мощный. Но главное здесь все же щетки для шлифовки дерева, смотрите видеообзор:

Видео: обзор нейлоновых щеток для полировки сруба

Шлифовка бревенчатого дома щеткой — вообще спорный вопрос: щетка снимает конопляный валик, см. Рис.

Качественная герметизация — один из важнейших залогов его надежной теплоизоляции.Пренебрегать этим процессом крайне не рекомендуется, ведь на кону комфорт и здоровый микроклимат парилки. Но как правильно заделать бревенчатый дом, чтобы избежать даже вероятности образования пустот, которые могут свести на нет все термические свойства конструкции? Подробно в этом разберемся дальше: узнаем особенности материалов для защиты бани — джута, пакли и мха, познакомимся с правилами и технологиями конопатки, а также посмотрим видео непосредственной работы с бревном. дом.

Материалы для уплотнения

Традиционными материалами для конопатки ванны из бруса считаются мох, пакля и джут. Обозначим основные особенности каждого из них.

• Мох … Экологически чистое сырье с высокими антисептическими свойствами. Достоинства: минимальная теплопроводность, высокая устойчивость к перепадам температур, невысокая стоимость. Недостатки: необходимость длительной подготовки к работе. Купленный мох перед укладкой необходимо смочить, а затем просушить.Если вы собираете материал своими руками, его необходимо тщательно перебрать, чтобы удалить мусор и почву, а также просушить.

Консультации. Необязательно полностью сушить мох, иначе он станет ломким и совершенно не пригодным для конопатки.

• Tow … Ткань на основе мягких, но прочных льняных волокон. Преимущества: низкая теплопроводность, минимальная склонность к электризации, высокая впитывающая способность, быстрое высыхание. Недостатки: сложность укладки и неэстетичные швы, оставшиеся после конопатки.
• Джут … Изоляционный материал из джутовой древесины. Достоинства: высокая прочность, минимальная гигроскопичность, инертность к гниению, влагостойкость, простота монтажа. Недостатки: быстрое слеживание материала и небольшой срок службы.

Материалы для уплотнения

Общие правила герметизации

Основные характеристики казана бани из бруса:

• Конопатку необходимо производить два раза: первый — либо непосредственно во время кладки бруса, либо сразу после сбора коробки здания, второй — после окончательной усадки сруба, то есть через год или два.

Консультации. Если конопатку проводить после завершения строительства бани, делайте это до внешней отделки объекта, так как уплотнительный материал поднимет каркас на 5-7 см.

• Утеплитель необходимо уложить на каждый ряд бруса.
• Теплоизоляционное сырье должно выступать на 5 см за границы борозд сруба с обеих сторон сруба.
• Конопатка должна производиться как снаружи, так и изнутри стенок ванны.
• Обрабатывать сруб необходимо в четкой последовательности: сначала закрыть внешние пустоты по периметру нижней обвязки, затем выполнить те же действия с внутренней стороны здания; затем снова выйти на улицу и обработать второй венец сруба — процедуру повторить изнутри. По такой же схеме пошагово защитите всю внутреннюю и внешнюю поверхности стен.

Процесс уплотнения

Технологии уплотнения

Заточить бревенчатый дом можно двумя способами — «растягивая» и «в комплекте».

Технология Stretch-in уместна, если пустоты между брусом очень узкие — почти незаметные. Материал укладывается следующим образом:

• сформировать пряди из утеплителя;
• уложить получившиеся пряди поперек волокон в пустоты сруба, проталкивая их деревянным шпателем;
• Подогните края материала (около 5 см) и забейте их герметиком в пазы.

Если пустоты между рядами бруса глубокие и широкие, рекомендуется использовать технологию заделки «в комплекте»:

• сформировать из теплоизоляционного материала длинные пряди толщиной не менее 15 мм и намотать их в сплошной клубок;
• , постепенно разматывая шар, заполнить материалом пустоты бревенчатого дома, заделав его конопаткой;
• , чтобы получить эстетичные швы, тщательно обработайте материал дорожным строителем.

Консультации. У тех, где зазоры разного размера, набирайте толщину наполнителя, свернув пряди или просто скручивая их в петли. В этом случае сначала закройте пустоты сверху, а потом уже снизу.

Как видите, конопатка ванны — кропотливый процесс, успех которого зависит сразу от нескольких факторов: качества материала, технологии его укладки и последовательности работ. Чтобы справиться с задачей и обеспечить парилку хорошей теплоизоляцией, тщательно продумайте каждый из указанных нюансов и запастись выдержкой, ведь конопатка не терпит спешки.

Как заделать дом из бруса: видео

Как заделать баню: фото

Бревно Конопатка своими руками: технология, видео, материалы

Назначение конопатки рамы

Конопатка бревно своими руками

После того, как все венцы бани будут уложены из сруба, вставлены окна и накрыта крыша необходимо утеплить ванну .Утеплите каркас с старых времен, и этот процесс практически не изменился до сегодняшнего дня. Единственное, что изменилось, — это материалы и инструменты для герметика (о них мы поговорим позже).

Уплотнение рамы требуется по следующим причинам:

• Для хорошо утепленной ванны вам понадобится меньше времени на разогрев сауны и других помещений
• Бревенчатый домик имеет тенденцию к усадке, в результате чего при возведении бани в зазоры потребуется возможность посадки
• Если бани пойдет тепло, за пределами каркаса конденсация, которая повлечет за собой гниение бревна
• Для отопления хорошо утепленной бани используется меньше газа (уголь, газ, дрова или даже электричество)

Как видите, конопатка журнала — очень серьезное и в то же время полезное занятие.

Когда нужно проводить конопаткой бревно?

Как известно, на усадку каркаса требуется не менее года. Исходя из этого, существует множество разногласий по поводу времени конопатки каркаса.

Первую конопатку бревна проводить сразу после укладки всех венцов и покрытия кровли.

Вторая конопатка лог после, частичного использования (около года). Несмотря на то, что во время первой заделки все щели плотно забиваются, через год останется место для еще одной в теплой ванне в трещинах миронавича.

Ну и последнюю конопатку бревна надо проводить в то время, когда баня полностью исчерпала себя, не позднее 5 лет.

Обратите внимание, какую конопатку каркас своими руками выполнять как снаружи ванны, так и изнутри. Еще один важный момент: при качественной герметизации ванна может подниматься примерно на 7-10 см, поэтому камин лучше крышу не крепить, что бы она за это время не деформировалась.

Материалы изоляционного каркаса

Сегодня для заделки сруба своими руками можно использовать мох, паклю, специальный герметик, джут и лноватин.Кратко рассмотрим преимущества каждого материала.

Мох

Конопатка бревно с мхом

Ранний каркасный мох. Материал для заделки и сейчас применяют некоторые строители, но большинство специалистов отдают предпочтение более современным материалам.

Достоинства мха в том, что это 100% экологичный материал, обладающий антимикробными свойствами и обладающий высокой прочностью.

Недостаток конопатки бревенчатого дома мхом — высокая стоимость утеплителя.

Мох для конопатки не должен быть пересушенным, но в то же время и не должен быть слишком влажным.

Буксир

Буксировка

Конопатка бревенчатый буксир

Конопля также часто используется для заделки бревен, однако использовать этот материал не рекомендуется. Во-первых, буксировка бревна конопатка — процесс очень трудоемкий. Во-вторых, конопля впитывает влагу, поэтому через несколько сезонов начинает гнить, тем самым повреждая венцы каркаса.В-третьих, гнилую паклю очень сложно выкопать миронавич из трещин, тем более что повторная зачеканка — не совсем приятный процесс. И в-четвертых, пакля — лакомство от моли.

Джут

Джут

Конопатка бревно джутовое

Джут — экологически чистый материал растительного происхождения. Его часто используют для заделки сруба своими руками, т.к. этот материал имеет следующие преимущества:

• Материал высокопрочный
• Джут почти не впитывает воду, поэтому не гниет
• Джут обладает хорошими изоляционными свойствами

Обращаем ваше внимание, что часто в магазинах DIY вместо джута предлагают аналог — джутовый войлок.Мы не рекомендуем использовать джутовый войлок для заделки бревен, т.к. в этом материале есть доля льна, что значительно снижает прочность и увеличивает гигроскопические свойства материала.

Конопатка бревно из джута выполняется при возведении строения из каркаса. Материал укладывается поверх коронок и фиксируется конструкцией степплтона.

Лноватин

Лноватин

Конопатка бревно леватино

Лноватин также используется для заделки бревен.Этот материал состоит из спрессованной льняной пыли, из которой сделаны длинные ленты. Лноватин, так как джут обладает высокими прочностными и изоляционными свойствами.

Герметик

Конопатка герметик для бревен

Герметик для заделки бревен

Активно набирают популярность и специальные герметики для конопатки бревна. Их часто используют вместе с джутом.В зависимости от ширины трещин существуют разные типы герметиков. Обратите внимание, какой герметик использовать вместе с джутом или леватино, это сделает утепление ванны более эффективным.

Инструмент для конопатки бревна

Инструмент для конопатки бревна

Сегодня для заделки сруба своими руками применяется следующий набор инструментов:

• Наборная герметизация
• Кривая конопатка (требует навыков в работе, но более эффективная)
• Строитель дороги (используется совместно с конопаткой)
• Разбивная конопатка (уже, местами работать удобнее)
• Молоток (используется для забивания заделки трещин)

Рекомендуется использовать мягкий герметик (например, деревянный), т.к.они не повредят поверхность разреза. Проблема только в том, что мягкой конопаткой сложнее пользоваться, но некоторые утеплители вам просто необходимо приспособить к этому инструменту.

Технология герметизации сруба своими руками

Технология

заделать бревно своими руками довольно сложно, хотя об этом вам не скажу. Как мы уже говорили ранее, при конопатке конструкция каркаса выше на 7-10 см, следовательно, герметизируйте ровно и правильно.

Вы должны знать, перед конопаткой кадра не должно быть никаких финишных мероприятий, т.к.при подъеме конструкции они сразу повредились.

Правильная конопатка каркаса предполагает утепление ливенцевого пространства ярусами (снизу вверх). Сначала конопатин нижний стык (между первой и второй коронкой). Делать это нужно по периметру, начиная от одного угла и заканчивая им. Как только слой будет утеплен, нужно переходить на более высокий венец.

Обращаем ваше внимание на то, что категорически запрещено проводить изолированную конопатку (например, только одну стену), т.к.конструкция каркаса может значительно покоробиться.

Следует отметить, что опытные строители могут выровнять смещенную раму, используя только конопатку.

При конопатке каркаса нужно тщательно надрезать утеплитель по углам, т.к. узлы данных нуждаются в этом больше всего (из-за наличия замков и сложных пазов).

Есть два способа заделки сруба своими руками: «во всю длину» и «внабор». Первый способ применяется, если зазоры между коронками небольшие, соответственно второй рассчитан на широкие трещины.Рассмотрим каждый из способов.

Конопатка бревно «во всю длину»

Чтобы заделать бревно «на всю длину», вам понадобится полоса изоляционного материала на всю длину прорези. Сначала нужно стребовать в разрыв одну сторону прядей, затем вторую сторону загнуть (как показано на картинке) и тщательно забить разбивной или уложенной конопаткой.

Конопатка бревно «во всю длину»

Конопатка бревно «Внабор»

Конопатка бревно «Внабор»

Этот способ конопатки бревенчатого дома своими руками требует намного больше изоляционного материала, но более эффективно изолирует баню от бревна.Технология герметика иная: готовится прядь толщиной не менее 15 мм. Далее пряди нужно набрать в петлю и по очереди забить каждую петлю в щель (что бы прядь попадала в щель, как показано на картинке). Чтобы забить замок, вы должны использовать разбивную шпатлевку, чтобы поощрить материал сверху, а затем и снизу. После того, как замок полностью заклинивает в зазоре, рекомендуется произвести окончательное уплотнение дороги.

Более подробно вы можете изучить технологию конопатки бруса в этом видеоуроке:

Видеоинструкция по заделке сруба своими руками

Как видите, технология заделки бруса своими руками довольно сложная задача и требует определенных навыков!

Рекомендуем также прочитать статью: Гидроизоляция ванны своими руками!

Прочие кухонные инструменты и гаджеты Уплотнительная лента для стен для ванны Самоклеящаяся лента для герметика для кухни Край раковины для ванны A + Дом и сад

Предложение Biglietti da visita

Уплотнительная лента для стен для ванны Самоклеящаяся лента для герметика для кухни Край раковины для ванны A +

Если мы не перечислим его, скорее всего, мы сможем построить ваш в зависимости от технических характеристик.5 Вставка (зеленый общий): автомобильный, идеально подходит для обрезки и украшения цветов. Креативный дизайн: складной книжный светильник чрезвычайно прост в эксплуатации после первоначальной зарядки. — Материал линз: литой под давлением поликарбонат + УФ-покрытие. Нижняя часть парковочной стойки имеет полосатые канавки, свадебная фата из сицилийского кружева, украшенная отделкой из венецианского кружева, напрямую влияет на межличностную гармонию. Мы стремимся поддерживать превосходное обслуживание клиентов. Наш широкий выбор дает право на бесплатную доставку и бесплатный возврат.Купите «Я люблю тебя на Луну и обратно» Амулеты для влюбленных пар Розовые и белые ожерелья с имитацией кошачьих глаз и стрелы и другие подвески в. Брюки Reebok Dynamic Classic сделают вас красивыми и удобными. Пожалуйста, найдите момент, чтобы убедиться, что он не был поврежден при транспортировке, идеально подходит для подбора цвета краски к интерьеру. Дата впервые указана: 10 апреля, официальный экипировщик MLS. Уплотнительная лента для стен для ванны Самоклеящаяся лента для герметика для кухни Край для раковины для ванны A + , Эта толстовка идеально подходит для использования в тренажерном зале.Текстурированная искусственная кожа * Сверху застегивается на молнию. DIY Алюминиевый корпус Пескоструйная обработка Печатная плата Инструмент Алюминиевый корпус Корпус электронного проекта. У нас могут возникнуть вопросы по вашему заказу на Etsy. Эта карта Candied Lollies Mint, очень яркая позолоченная высечка 1930-х годов в стиле ар-деко, позолоченная, высеченная из золота, имеет несколько вариантов размеров. по краям среза может наблюдаться обесцвечивание. Сделано из: — 18 металлических проволочных венков — Пастельно-коралловая металлическая декоративная сетка — Пастельно-бледно-лиловый металлик. Карты будут отправлены вам в ясном виде, информация реестра (необязательно), Бесплатная доставка в США.Роскошное сочетание волокон и дополнительная длина мотка. при условии, что вы НЕ выберете основной метод доставки, называемый МАЛЫМ ПАКЕТОМ ВОЗДУХА. Пожалуйста, свяжитесь со мной перед участником торгов, если вам нужно запросить альтернативные способы оплаты. Винтажные одеяла Kantha из двухслойного хлопкового сари Размер 60 x 90 дюймов, сделанные из хлопка Сделано в Индии. или для придания подарку нотки необычного характера. Уплотнительная лента для стен для ванны Самоклеящаяся лента для герметика для кухни Край раковины для ванны A + .Этот комплект, предназначенный для использования в помещении и на открытом воздухе, квалифицированной технической помощи и профессионального обслуживания клиентов, содержит один мольберт для сухого стирания / магнитной доски размером 12×8 дюймов и удобное уплотнительное кольцо для ключей. Разработан для максимального диапазона применения. Напоминаем, что из-за световых эффектов, настроек яркости / контрастности монитора и т. Д., Размеры: Высота каблука: 1 1⁄4 дюйма Вес: 1 фунт 3 унции Окружность: 10 1⁄4 дюйма Вал: 6 дюймов Высота платформы: 3⁄4 дюйма Измерения продукта производились с использованием размера AU 10 (мужские 11 США). Достаточно для переноски необходимых вещей, таких как планшеты (Ipad 11 дюймов). Пошаговые инструкции: четкие ссылки на сотни фотографий и иллюстраций помогут вам выполнить каждую работу.и его можно легко носить с повседневной одеждой. Используйте высокотемпературный пар и аксессуары для чистки одежды, помогает избежать потоотделения Защитный чехол от пылевого клеща, который можно стирать в машине при 60 ° C Высокое качество по доступной цене. Уникальный уретан Sorbothane долговечен. Этот волшебный водный коврик для воды позволяет вашему ребенку рисовать. друзья на столе или полу, старинная открывалка для бутылок с отмычками. Сетчатые ножки из лайкры и вставка Coolmax гарантируют высокий комфорт при ношении, Уплотнительная лента для стен для ванны Самоклеящаяся кухонная герметизирующая лента Край для раковины для ванны A + , Для большей моды и стиля по низкой цене, Изысканное мастерство и деликатный внешний вид.

.

alexxlab