Устройство двухскатной крыши: Устройство двускатной крыши своими руками

Содержание

Устройство двускатной крыши своими руками

     Несмотря на то, что в последнее время крыши загородных домов отличаются большим разнообразием форм, обычная двускатная крыша остается актуальной и достаточно распространенной. В основном благодаря своей простоте и функциональности – устройство двускатной крыши своими руками не составляет особого труда. Естественно, что и в этом деле есть свои тонкости, однако соблюдение нехитрых правил  и рекомендаций поможет избежать ошибок, чтобы сооружение было надежным и прослужило долгие годы.

     Строительство дома предполагает серьезные финансовые вложения, и это заставляет людей искать пути удешевления конструкции за счет использования современных технологий. Одна из таких технологий, набирающая все большую популярность в России – каркасное строительство. Выгода в том, что при строительстве каркасного дома можно обойтись без участия специалистов. При наличии элементарной технической грамотности и соблюдения всех рекомендаций такой дом можно возвести практически своими руками. При этом часто приходится идти на упрощение конструкции, и двускатная мансардная крыша как нельзя лучше отвечает этим требованиям.

    От того, насколько равномерно будет распределена нагрузка на несущие конструкции дома при устройстве крыши, зависит долговечность здания, и устройство двускатной крыши с этой точки зрения будет оптимальным вариантом. Кроме того, не стоит забывать про выбор и установку софитов для крыши

Рисунок 1. Основные элементы конструкции при устройстве двускатной крыши

   Двускатная крыша представляет собой наиболее простую конструкцию, являясь одновременно наиболее функциональной с точки зрения эксплуатации.  Ведь крыша защищает дом от негативного воздействия атмосферных факторов, и ее надежность является одним из важнейших условий комфорта в нем.

    Конструкция двускатной крыши достаточно проста – она представляет собой две наклонные плоскости, опирающиеся на противоположные стены дома. При этом имеется два треугольных торца, называемые фронтонами.  При  достаточной высоте крыши и площади дома в образованном пространстве можно устроить дополнительные жилые помещения. Это пространство принято называть мансардой в отличие от традиционного чердака, который можно использовать в хозяйственных целях. К примеру, для хранения различных вещей.

    Что касается эстетической составляющей, то простота конструкции с лихвой может быть компенсирована современными кровельными материалами. Они придадут крыше, как самой заметной части дома, привлекательный вид.

Рисунок 2. Возможные варианты двускатных крыш

     Прежде всего, следует устроить перекрытия.  В последнее время при капитальном строительстве из кирпича, шлакоблока и других тяжелых материалов перекрытия выполняют из железобетонных плит. Однако это требует больших финансовых затрат, привлечения специальной техники и бригад строителей. Кроме того, при каркасном строительстве тяжелые плиты создадут слишком большую нагрузку на стены здания. Поэтому для самостоятельного строительства лучше всего подходят перекрытия из деревянных балок.

 При выборе материала для устройства двускатной крыши следует руководствоваться целесообразностью. Если подкрышное пространство будет использоваться в качестве чердака, то будет достаточно бруса сечением 50×150 мм. Если же здесь будет полноценная мансарда, то следует  применить брус по крайней мере 100×150 мм, а лучше 150×150 мм. Балки укладываются непосредственно на несущие стены дома. Направление укладки – параллельно будущим фронтонам. При этом следует сделать выступы за края стен порядка 500-700 мм, это позволит сделать свесы крыши, достаточные для защиты стен дома от атмосферных явлений.

   После того, как будут уложены балки перекрытия, можно приступать к изготовлению и установке стропил. В данном случае речь идет о треугольных стропилах, поскольку крыша будет двускатной. Стропила представляют собой А-образные конструкции из бруса сечением, по крайней мере, 50×150 мм. Положение перекладины следует рассчитывать таким образом, чтобы она стала основой для будущего потолка мансардного помещения. Если не удалось приобрести брус длины, которая обеспечивает цельные элементы, допускается сращивание бруса с двух сторон. Крепление можно производить гвоздями соответствующей длины, но лучше, если это будут саморезы.

Рисунок 3. Стропильная система холодного чердака

    Если подкрышное пространство не предполагается делать жилым, что в условиях России требует отопления, конструкция крыши значительно упрощается и не требует больших финансовых затрат. Прежде всего, можно будет сэкономить на утеплении, а также сделать шаг стропил немного больше, что позволить сэкономить на брусе.  Тем не менее, не рекомендуется делать расстояние между соседними стропилами более 1,5 м. Оптимальный шаг составляет порядка 1,2 м. При устройстве кровли из традиционного шифера это позволит равномерно распределить нагрузку по всей конструкции.Первыми устанавливаются фронтальные (крайние) стропила. Их можно закрепить с помощью временных укосов.

Рисунок 4. Варианты крепления основания стропил на мауэрлат

       Установку фронтальных стропил (впрочем, как и всех остальных) следует производить строго вертикально. После этого в двух местах на каждой плоскости натягивается шнур, по которому производится установка остальных стропил. Крепление стропил к балкам перекрытия может быть произведено различными способами. К примеру, стропила могут быть закреплены внахлест или путем врезки в балки перекрытия сверху на глубину порядка 50 мм.

Видео-лекция «Устройство двускатной крыши своими руками: общие сведения»:

         Треугольник сам по себе является жесткой геометрической фигурой. Наличие перекладин на высоте потолка или выше, а также прочное крепление к балкам перекрытия вполне достаточно для того, чтобы не волноваться за вертикальную нагрузку на крышу.

Рисунок 5. Варианты крепления верха стропил (треугольника)

    Что  касается фронтальных нагрузок, то для их компенсации необходимо придать всей стропильной системе дополнительную жесткость.  Сделать это можно с помощью укосов, которые устанавливаются от перекладины фронтальных  стропил до низа среднего стропила. Такие элементы нужно установить с каждой стороны. Таким образом, их будет четыре. Материалом для укосов может служить такое же брус, какой используется для изготовления стропил или немного меньшего сечения (к примеру, 50×100 мм). Также несколько слов следует сказать о высоте стропил и, соответственно, углах наклона скатов. Они должны быть тем больше, чем больше обычная толщина снежного покрова в данном регионе. При расчете конструкции следует выяснить эти данные и внести в конструкцию устройства двускатной крыши коррективы с их учетом.

Рисунок 6. Стропильная система мансардной крыши

   В мансарде предполагается наличие жилых помещений, что предполагает должное утепление крыши. При проектировании нужно учитывать ширину материала утеплителя, чтобы не приходилось его подрезать, увеличивая тем самым расход материала и стоимость всего строительства. Укладку утеплителя следует производить только после того, как будет устроена обрешетка и уложена кровля. После укладки утеплителя рекомендуется закрепить его каким-нибудь рулонным материалом, например паробарьером.

        Также предстоит устраивать стойки, которые станут основой для стен мансардных помещений. Их лучше всего крепить к перекладинам стропил, которые станут основой для устройства потолка. Для лучшего утепления  можно проложить утепляющий материал и в потолке и стенах мансарды. Это зависит от региона, в котором расположено здание.  Естественно, если было принято решение об устройстве в чердачном помещении мансарды, это повлечет за собой дополнительные финансовые и трудовые затраты – понадобиться больше бруса, крепежных материалов, а также материал для утепления.

Рисунок 7. Образец утепления мансардной крыши

      После того, как будет смонтирована стропильная система со всеми необходимыми распорками, можно приступать к обрешетке, на которую будет уложен кровельный материал. Плотность обрешетки напрямую зависит от материала, которые будет использоваться в качестве кровельного. Наиболее неприхотливым в этом плане является асбестоцементный волнистый лист (шифер). Также это наиболее дешевый материал. Толщина доски для обрешетки должна быть не менее 20 мм, а для шиферной кровли достаточно 4-5 досок на один лист материала по высоте. Главный недостаток шифера – он не отличается особой эстетичностью.

Рисунок 8. Варианты монтажа разреженной обрешетки

     В случае использования мягкой кровли на основе битума (битумная черепица) обрешетка должна быть максимально плотной. Кроме того, поверх нее обычно укладывается листовой материал (ДСП или ОСП панели). Делается это для того, чтобы избежать повреждения кровли градом. Нагрузка на стропила при этом несколько возрастает, однако битумная черепица имеет меньший вес по сравнению с шифером.

Рисунок 9. Варианты монтажа сплошной обрешетки в зависимости от вида кровельного материала

     При соблюдении всех рекомендаций конструкция (устройство) двускатной крыши выйдет достаточно прочной, чтобы выдержать снеговую и ветровую нагрузки, Такая двускатная крыша при своевременной замене поврежденных участков кровли способна прослужить не один десяток лет.

Видео-лекция «Устройство двускатной крыши: устройство мансарды»:

Устройство двухскатной крыши — как сделать монтаж, продумать конструкцию и проект дома, как рассчитать площадь кровли, выбрать чертежи, смотрите видео и фото


При постройке частных домовладений самыми востребованными считаются проекты домов с двухскатной крышей, их можно увидеть на фото. Конструкция таких кровель отличается простотой по сравнению с четырехскатными (их также называют вальмовыми). Для создания каркаса двухскатной крыши используют деревянные балки и доски, небольшой вес которых позволяет построить стропильную систему своими руками.    


Конструкция двухскатной крыши включает такие элементы:

Стропильных системы: их виды и отличия


 


Стропильные системы бывают двух видов: висячие и наслонные. 

Висячие стропила двускатной крыши своими концами опираются на боковые стены, создавая распирающее усилие, негативно воздействующее на стены. Чтобы устранить это действие, стропильные ноги соединяют затяжкой, в результате чего образуется треугольник – самая жесткая из геометрических фигур, поскольку она не подлежит деформации, в каком бы направлении не действовали нагрузки. Затяжками могут быть балки перекрытия. Читайте также: «Как сделать стропила на двухскатную крышу».

Висячие стропила вместе с  балками перекрытия в качестве затяжек используют для устройства мансарды, когда строится двухскатная крыша дома своими руками (прочитайте: «Как строить крышу»). Помимо нижней затяжки также требуется верхняя затяжка на расстоянии, не меньшем 50 сантиметров от конька. Висячие стропильные системы создают в том случае, когда между двумя наружными стенами расстояние составляет не более 10 метров, и отсутствует внутренняя несущая стена, разделяющая на две половины внутреннее пространство здания. 

Наслонные стропила устанавливают, когда имеется опорная балка, передающая вес крыши от конька на расположенную посередине между наружными стенами дома несущую стену. Если вместо несущей внутренней стены стоят колонны, разные виды стропил чередуют. На колонны будут опираться наслонные стропила, а между колоннами смонтируют висячие стропила.  


Установка стропил двухскатной крыши, подробное видео:



Особенности создания двускатной крыши


 

Когда стены дома построены из бревна или бруса, то функцию мауэрлата выполняет верхний брус. Но, если стены здание выполнены из кирпича, для крепления мауэрлата к несущей основе до того, как устанавливается  двухскатная или четырехскатная крыша, в кладку монтируют металлические минимум 10-миллиметровые стержни с резьбой и применяют болты с шайбами. Выполняя монтаж мауэрлата, между соседними крепежами соблюдают интервал, равный 1-1,5 метра. Чтобы избежать намокания стен, прокладывают гидроизоляцию из двух слоев рубероида.   

 

В том случае, когда стенки возводят из пенобетонных или керамических блоков, то поверх них для монтажа мауэрлата заливают армированный бетонный слой, имеющий высоту 200-300 миллиметров. К арматуре прежде, чем залить бетон, крепят металлические стержни с резьбой. Места расположения стропил на мауэрлате помечают, используя рулетку и карандаш. Когда деревянный брус установлен, начинают подготовку стропильных ног. На нижнем их конце на 1/3 ширины делают вырез, чтобы нога прочно упиралась в мауэрлат.  Читайте также: «Как правильно установить стропила двускатной крыши».

Виды двухскатных крыш разнообразны, но в любом случае угол уклона скатов на них должен составлять 15-20 градусов в районах с сильными ветрами, а там, где выпадает большое количество осадков, 35-40 градусов, тогда снег и вода будут быстро скатываться с поверхности кровли.  Эти нюансы нужно учитывать ещё до того, как рассчитать площадь крыши.

При установке висячих стропил их собирают заранее, скрепляя болтами или металлическими накладками. Когда стропильные фермы готовы, монтируют две крайние из них, а затем – промежуточные.  Все стропильные элементы временно фиксируют укосинами – их в дальнейшем убирают. После этого к стропильным ногам для образования свеса крыши прикрепляют кобылки. Когда завершен монтаж стропил и кобылок, выполняют обрешетку, также на коньке закрепляют массивные доски. Теперь стропильная конструкция представляет собой единую систему.  Читайте также: «Двускатная крыша гаража своими руками».


Когда используют наслонные стропила, в первую очередь устанавливают лежень, а на него монтируют опоры, на которые помещают коньковый брус. Для закрепления конструкции пользуются укосинами. Затем на коньковый брус монтируют стропильные ноги, при этом их длина должна быть чуть больше, чем надо, чтобы после скручивания между собой двух стропил выпирающие концы можно было обрезать. Использование такой технологии позволяет значительно ускорить проведение работ по постройке двухскатной крыши.


  

После завершения монтажа системы стропил зашивают фронтоны и свес и приступают к монтажу покрытия кровли. Чтобы приобрести материал, необходимо знать, как рассчитать площадь двухскатной крыши и таким образом не ошибиться с его количеством. Для этого определяют площадь каждого из двух скатов, умножив его длину (высоту) на ширину (длину конька). Заметим, что очень важно изначально правильно рассчитать высоту конька двускатной крыши.  

Затем полученные результаты складывают. Перед тем, как посчитать площадь двухскатной кровли, делают выбор определенного кровельного материала и только потом высчитывают его количество, зная размеры создаваемой кровельной поверхности.  Прочитайте также: «Устройство двускатной крыши и ее особенности».

Стропила двухскатной крыши — устройство, монтаж и расчет

Двускатную крышу используют для различных деревянных домов. Собрать конструкцию можно даже своими руками, так как она простая, в отличие от четырехскатной или мансардной. Основные строительные материалы для монтажа — это доски и балки из бруса или бревна. Прочтя статью до конца, читатели узнают, какие основные элементы имеет каркас двухскатной крыши, и как собрать ее своими руками и сделать расчет сечения и длины балок. Про устройство других видов крыш деревянного дома можете узнать тут.

Основные элементы, из которых состоит каркас двухскатной крыши

Стропильная система двухскатной крыши под строительство дома из бруса состоит из: стропильной ноги, мауэрлат, кобылки, конька, подкосов, стоек и обрешетки. Для того, чтобы собрать крышу своими руками, нужно представлять конструкцию полностью. Подробнее о каждом элементе поговорим ниже.

Мауэрлат

Мауэрлат в каркасе двухскатной крыши

Мауэрлат- это основная несущая часть конструкции каркаса двускатной крыши. Состоит она из бруса, располагающегося по всему периметру дома, на несущих стенах. Под строительство дома из клееного бруса или другого вида пиломатериалов крепится при помощи привязки и металлических скоб.

Через мауэрлат нагрузка со всей стропильной системы переходит на несущие стены дома. Размер мауэрлата для деревянного дома подойдет 100х100 мм или 150х150 мм. Используют для этого узла хвойные породы древесины. Перед укладкой брус обрабатывают антисептиком и гидроизолируют при помощи битумной ленты.

Стропильная нога

Из стропильных ног собирается основной контур будущей крыши. Для каркаса крыши деревянного дома используют материал сечением 50х150 или 100х150 мм. Укладываются стропильные ноги в форме треугольника. На стропильных ногах держится вся система, и от качества материала зависит, выдержит ли крыша ветровые и снежные нагрузки.

Вес всей конструкции крыши через ноги передается на мауэрлат. Стропильные ноги монтируют с шагом 60-120 см, в зависимости от тяжести и крепления будущей кровли. Чем она тяжелее, тем чаще шаг монтажа ног стропильной системы.

Конек

Конек — это соединительная балка двух стропильных частей ската в верхней части. Он монтируется строго горизонтально на соединении ног.

Для деревянной двускатной крыши в качестве конька используют брус сечением 100х100 мм. Его предварительно обрабатывают антисептиком.

Кобылка

Кобылка в стропильной системе

Кобылка — это элемент, который играет роль свеса крыши. Эту часть крепят к стропильной ноге, если ее длины не хватит для формирования свеса минимум 200 мм. Если стропильной ноги хватит, то можно не монтировать кобылку.

Для монтажа используются доски меньшего размера и сечения, чем ноги. Кобылка делает монтаж каркаса проще, так как балки для ног уже не нужны большой длины. Если крыша собирается своими руками, то специалисты рекомендуют выбрать именно такой вариант.

Лежень

Это брус, который располагают на внутренних несущих стенах сруба горизонтально. На лежень приходиться основная нагрузка от стоек стропильной системы, а он передает ее несущей стене.

В монтаже используется материал сечением в 100х100-150х150 мм.

Стойки

Стойки крепятся вертикально от конька к внутренней несущей стене. Для их изготовления используют материал сечением 100х100-150х150 мм после расчетов. В стропильной системе они играют роль перераспределения нагрузки от конька к несущей стене.

Затяжки

Затяжки, соединенные с ногами каркаса, имеют форму треугольника. Это крепежный элемент в системе. Именно благодаря затяжкам ноги не разбегаются в разные стороны под давлением конструкции и кровли.

Подкосы

Подкосы состоят из кусочков досок, монтированных под углом. С помощью подкосов нагрузка от стропильных ног перераспределяется к несущим стенам. В соединении с затяжками подкосы образуют фермы. Ферма состоит из нескольких подкосов и одной затяжки. Используют фермы для передачи нагрузки, если пролеты слишком большие.

Обрешетка

Устройство обрешетки крыши

Делают обрешетку из досок или не толстых брусков. В стропильной системе обрешетка крепится перпендикулярно ногам к ним. При помощи обрешетки нагрузка от кровельной конструкции (кровля, утепление, пароизолятор — как правильно утеплить крышу дома читайте тут), ровно распределяется по всем стропильным ногам. Еще одна функция обрешетки — это соединение стропильных ног между собой в единую систему. В качестве обрешетки подойдет даже не обрезная доска. Но предварительно нужно счистить с нее кору.

Если кровля будет рулонная, например битумная, то вместо досок в качестве обрешетки используют листы фанеры или OSB. Так подложка под кровлю приобретает жесткую и ровную поверхность, по которой легко раскатать тот же рубероид.

Все перечисленные части каркаса двухскатной конструкции перед монтажом просушивают и обрабатывают антисептическими пропитками, делать это можно своими руками. В противном случае стропильная система быстро загниет.

Какой бывает стропильная система для двухскатной крыши

Конструкция стропила для двускатной крыши под строительство дома из профилированного бруса может использоваться насланная или висячая.

Висячая конструкция

Эта система имеет конструкцию, опирающуюся на боковые несущие стены сруба. Но при этом стропила негативно взаимодействуют со стенами, распирая их. Чтобы избежать этого в каркасе двухскатной крыши ноги стягиваются специальными затяжками. Затяжки и ноги формируют треугольное крепление, которое имеет жесткие ребра, и конструкция не деформируется со временем.

В стропильной конструкции роль затяжек могут играть балки перекрытия. Так конструкцию можно будет использовать как мансарду. Для большей прочности сверху стропильной части тоже устанавливают затяжку не ниже 50 см от конька крыши.

Делать такую конструкцию нужно, если пролет между несущими стенами сруба не более 10 см. Если этот пролет больше и между ним есть несущая стена, которая делит его на пополам, то висячую систему можно монтировать

.

Наслонные конструкции

Наслонная система стропил устанавливается на сруб с любым пролетом. Ее особенность в опорной балке, которую располагают посередине в пролете стен. Использовать такую конструкцию целесообразно при расстоянии между несущими стенами более 10 м.

Если между основными несущими стенами есть несущая колонна, то можно использовать чердачный вариант наслоных стропил. При этом стропила будут присоединены к колонне, а между колоннами делают дополнительные стропила. Но делать ее без определенных навыков сложно.

Как рассчитать стропила крыши

Перед тем, как начать делать каркас крыши своими руками, нужно высчитать длину и толщину балок.

Расчет сечения балок

Сечение стропильных балок напрямую связано с их длиной и шагом крепления. Для определения соотношения этих показателей существуют специальные калькуляторы с помощью которых не сложно произвести расчет и ГОСТы.

Расчет соотношения длины и сечения балок в виде таблицы:

Длина стропильной балки, м Сечение используемого материала, мм Шаг стропильной ноги, м
Брус или доска Бревно
От 1-3 80х100, 90х100, 90х160 100, 150, 160 1 – 1,35
От 3-4 80х160, 80х180, 90х180 160, 180 1,40 – 1,70
От 4-5 80х200, 100х200 200 1,40 – 1,75
От 5-5,8 100х200 200 1,10 – 1,40
От 5,9-6,5 120х220 240 1,10 – 1,40

Судя по цифрам, если длина стропила большая, то расстояние межу ними уменьшается, а сечение увеличивается. Если взять стропила меньшего сечения и не произвести нужный расчет, то с годами крыша просядет.

Отпиливать балки- ноги после того, как сделан расчет, нужно одной длины и монтировать каждую пару стоит на оной прямой линии.

Тонкости монтажа двухскатной крыши

Основные этапы строительства каркаса крыши своими руками состоят из:

  1. Крепление мауэрлата
  2. Монтаж стропильных ног
  3. Монтаж конька
  4. Связка ног
  5. Обрешетка

Как делают монтаж крыши профессионалы можно посмотреть на предоставленном видео:

На видео можно увидеть готовый каркас из бруса и его описание, каждого узла наглядно. Читатели найдут на видео мауэрлат, стропильные ноги, их крепление и т.д.

Крепление мауэрлат

В деревянных домах можно не монтировать дополнительно мауэрлат. Его роль сыграют верхнее бревно или брус. Но если конструкция крыши должна быть выше, то нужно выполнить привязку бруса.

Укладку бруса начинают с его изоляции, для этого стены сверху устилают двойным слоем рубероида. Брус обрабатывается и укладывается. В углах его соединяют своими руками при помощи металлических скоб и выпилок в половину сечения.

Мауэрлат располагают строго параллельно противоположной стене, чтобы стропильные ноги впоследствии были одинаковыми.

Подробнее о том, как крепить стропила к мауэрлату, можно увидеть на видео ниже:

Видео наглядно показывает, как должно выглядеть крепление ног — балок к брусу от профессионалов.

Монтаж стропильных ног

Монтаж двухскатной крыши

Для точного расположения стропильных ног на мауэрлат делаются отметка карандаша и метра. Но перед этим необходимо составить схему или расчет их расположения.

Подготовку стропильных ног начинают с распила с нижней стороны — на 1/3 в ширину делают распил. Им нога будет опираться на мауэрлат. От того, из какого материала будут стропила, зависит вариант их крепления.

От того, под каким углом закрепить балки- ноги, будет зависеть наклон будущей крыши. Делать его нужно не очень пологим и крутым. Лучше перед этим произвести расчет согласно показателям региона. Если на территории проживания ветровые нагрузки большие, то угол не может быть больше 20°С. При высоких нормах осадков уклон делают на 35-40°С. Так снег и осадки не будут скапливаться, и кровля станет самоочищаться.

В верхней части стропильные ноги связывают с коньком при помощи железных скоб в единую конструкцию.

Связка стропильных ног у висячей конструкции

Балки — ноги собирают между собой еще до их монтажа. Соединительными элементами могут служить болты или гайки с железными пластинами. После окончания сбора треугольных креплений со стропильными ногами устанавливать начинают с двух крайних. Затем устанавливают две последующие за ними. Фиксировать каркас нужно временными укосинами. В конце монтажа их убирают.

После полного монтажа ног к ним прикрепляют кобылки. От их длины будет зависеть размер свеса будущей крыши. Для деревянного дома это расстояние берется максимальным, чтобы предотвратить попадание воды на стены.

Монтаж стропил у наслонной конструкции

При таком монтаже стропила начинают монтировать с лежена, на который устанавливают две опоры. Сверху на опоры монтируется коньковый брус. Дополнительную жесткость конструкции придают укосины.

К коньковому брусу крепят стропильные ноги. Если при этом брать длину стропильных ног немного больше и подпиливать их дисковой пилой после скручивания, то работа будет более производительной.

Монтаж обрешетки

После того, как монтаж стропильных ног закончен, начинают крепить обрешетку. При этом начинают крапление с конька, где вначале монтируют две массивные широкие доски.

Монтировать обрешетку нужно по всей длине двускатной крыши с шагом под определенную кровлю.

Когда стропильная система полностью собрана, зашивают свес и фронтоны крыши. После этого укладывают кровельный материал и утепляют конструкцию. О том, как правильно сделать утепление крыши, мы говорили ТУТ.

Как видно из статьи выполнить работу своими руками не сложно, а представляя, как выглядит конструкция двухскатной крыши, легко можно сделать план и расчет для своего сруба. А материал, который будет использован при монтаже, желательно выбирать самый лучший и качественный.

виды и монтаж для разных форм скатных крыш

Хороший фундамент – еще не означает, что дом простоит «верой и правдой» на протяжении долгих лет. Еще одна крайне важная составляющая – надежная и качественная стропильная система для крыши. Давайте разберемся, как она устроена в случае скатной крыши, каких видов бывает и из каких элементов состоит.

Содержание материала:

Стропильные системы крыши

Какими должны быть стропила для крыш

Вот несколько видов стропил, которые чаще всего используются в современном строительстве:

  • металлические сложно изменить, но этот материал долговечен;
  • деревянные просты в использовании и изменении, но требуют дополнительной обработки;
  • деревянные двутавровые балки (сделаны из бруса и ОСП) отличаются ровностью при максимальной длине до 12 метров, но стоимость выше обычной системы из дерева;
  • железобетонные не поддаются изменениям вообще, но их выделяет длительный срок службы;
  • смешанные или комбинированные системы.

Каждый из них обладает своими плюсами и минусами, которые включают в себя прочность, цену, легкость монтажа, возможность небольших изменений, связанных, к примеру, с несоответствующими размерами, взаимодействие с окружающей средой. В данном материале пойдет речь о самом популярном материале для изготовления стропил — дерево. выделим основные задачи, которые ставятся перед конструкциями данного вида.

Первое, и самое главное – прочность каждого элемента. Крыша не должна деформироваться или сдвигаться. Основа конструкции стропил – треугольник. Именно в виде треугольника делают фермы (рамы), крепящиеся параллельно. Неподвижные и жесткие, они «возглавляют» всю конструкцию.

Малая масса. Тяжелая крыша – это крайне плохо. Поэтому большинство элементов производят из дерева. Если же вес кровельной системы большой, то его усиливают металлическим каркасом. Основа – хвойные породы дерева небольшой влажности.

Каким требованиям должно отвечать дерево:

  • 1-3 сорта. Без сколов, сучков и трещин.
  • Элементы из дерева не должны быть менее 5 см. по толщине, и с площадью до 45 кв. см.
  • Максимальная длина бруса из дерева хвойной породы не должна превышать 5-6 м.
  • Мауэрлат и прогоны изготавливаются исключительно из твердых пород дерева.

Главные конструкционные элементы стропил

Любой хозяин, планирующий возведение стропильной системы, обязан быть в курсе, из чего она состоит.

  1. Мауэрлат. Основа всей конструкции. С помощью этого элемента устанавливается правильная нагрузка на все несущие элементы дома.
  2. Стропильная нога. Задет наклон скату, придает крыше привлекательный вид, надежно закрепляет конструктивные части системы.
  3. Затяжка. Не позволяет «расходиться» ногам. Крепко удерживает их в нижней части.
  4. Прогон. Крепит стропильные ноги в верхней части системы (коньковый прогон) и по бокам (боковой прогон).
  5. Обрешетка. Монтируется строго перпендикулярно относительно балок. Изготавливается из обрезанного бруса или досок.
  6. Стойки/подкосы. «Добавляют» ногам еще больше стойкости.
  7. Свес. Защищает основные конструкции здания от различных природных осадков.
  8. Конек. Место, в котором закрепляются скаты.
  9. Кобылки. Создают свес. Необходимы в случае, когда стропила не имеют необходимой длины.

Детали стропильных систем на примере двускатной крыши, которые можно использовать для различных конструкций крыши

Давайте разберемся с таким составным элементов стропильной системы, как ферма. Ее делают плоской, и, помимо растяжки, в нее включаются раскосы и сами балки. Закрепляются все эти детали таким образом, чтобы нагрузка на главные конструкции шла вертикально.

В случае, когда пролет довольно большой, то ферма делается из нескольких составляющих. Нижняя часть фермы – потолок чердака. Точное число ферм определяется после серьезных расчетов на каждом конкретном объекте.

Виды стропильных систем разных типов крыш

Все варианты конструкций определяются двумя основными видами устройства стропильных систем: висячими и наслонными.

Висячие

Идеально подходят для двускатных типов крыш, с небольшими пролетами – до 5 м., без внутренних перегородок. Нижняя опора – мауэрлат. В такой системе применяется затяжка, которая уменьшает распор конструкции на главные опоры здания.

Конструкция крыши висячего типа

Балки висячих стропил расположены внизу – они также играют роль балок перекрытия. В случае, когда перекрытие были изготовлены из железобетонных конструкций, они также могут быть затяжками системы.

Важные дополнения:

  • Не стоит использовать ноги в качестве основного опорного элемента для свеса крыши. Более оптимальный вариант – кобылка (при условии, что свес имеет ширину не более 1 м.). Нога, при таком решении, передает нагрузку по всей своей плоскости мауэрлату.
  • Когда древесина имеет влажность более 20%, стоит заранее приготовиться к тому, что после высыхания система начнет «ходить». Решение – использовать в качестве крепежей болты, которые всегда можно подтянуть. Но, еще более «продвинутый» вариант – «мощные» крепежные винты.
  • На верху крыши обязательно нужно закрепить ветровую доску (должна идти от самого мауэрлата до верха конька). Угол организовывается от мансарды. Нужно это для создания максимально прочной крыши, стойкой к ветровым нагрузкам.

Наслонные

Применяются для крыш с пролетами 9-15 м. Вверху такие стропила крепятся на коньковый прогон, внизу – на мауэрлат.

Наслонная стропильная система

Если пролет более 15 м., то вместо конькового прогона монтируется два боковых, которые дополнительно крепятся на стойки.  В случае, когда будет создаваться чердак, в качестве опоры наслонных балок используют стену.

Особенности:

  • Любая конструкционная часть такой системы не должна быть толще 5 см.
  • Поверхности элементов должны быть максимально гладкими и обработанными.
  • Очень тщательно нужно отнестись к расчету нагрузок на каждый конструкционный элемент.
  • Мауэрлат должен располагаться строго в горизонтальном положении относительно вертикальных опор.
  • Симметрии нужно придерживаться и при монтаже подкосов со стойками.
  • Качественная вентиляция – залог того, что ваша система стропил не сгниет в будущем.
  • В точках соединения элементов с камнем или кирпичем нужна хорошая гидроизоляция.

В зависимости от выбранной застройщиком формы крыши, ее каркас также будет различным. Предлагаем изучить различные варианты для наиболее популярных верхних конструкций дома.

Односкатные крыши

Изготавливаются под углом 13-25 градусов, такие крыши имеют наиболее простые (в плане изготовления и монтажа) стропила. В случае небольшого здания с пролетами до 5 м. применяется наслонная система. В случае, когда пролеты больше 5 м – дополнительно применяют фермы.

Двускатные

Тоже довольно простой вариант. Особенно, когда под такой крышей оборудуется чердак или мансардный этаж. Углы наклона – 15-63 градуса. Если капитальные перегородки расположены на расстоянии до 6 м. (относительно друг друга) – монтируют висячие стропила. Для ходовых размеров дома 6х6 или 9х9 метров рекомендуем использовать следующие схемы устройства крыши.

Рекомендуемая схема монтажа стропильной системы висячего типа для двускатной крыши

Увеличивая размеры дома, необходимо видоизменять (усиливать) конструкцию. В таких случаях необходимо использовать наслонную технологию.

Варианты двускатной крыши для пролетов более 10 метров: применение наслонной стропильной системы

Вальмовые или четырехскатные

Правила устройства стропильной системы вальмовой крыши

С углами наклона 20-60 градусов, и пролетами не более 13 м. Обязательное условие – внутренние усиливающие элементы. Для крыш такого типа используются фермы, или же монтируются стропила для крыш наслонного вида.

Ломанная крыша

Монтаж стропил ломанной крыши

В нижней своей части может обладать наклоном до 60 градусов, в верхней – пологая. Ввиду этой особенности мансардная площадь становится несколько больше. Используются такие же типы стропил, как и в варианте с четырехскатными крышами. Но, рекомендуется применять фермы.

Дополнительные элементы

Для создания максимально прочной крыши, каждая составная часть конструкции должна очень прочно соединяться с каркасом и остальными элементами. При этом крайне важно учитывать силу ветра и направление возможных механических нагрузок.

Более того, стоит обращать внимание еще и на древесину. Она может растрескаться из-за пересыхания. Поэтому важно создать такую конструкцию, в которой каждый элемент будет «работать» максимально слаженно.

Раньше все конструкционные элементы стропил закреплялись врубками. Но, это было не слишком «дешевое и экономичное удовольствие», так как необходимо брать деревянные элементы большого сечения.

Способы крепления стропил к мауэрлату и коньковому прогону

Так, сегодня для крепежа используются не врубки, а специальные болты и нагели:

Накладки из металла с атникоррозийным покрытием – еще один вариант крепежей. Они монтируются на элементы системы с помощью зубчатых пластин или гвоздей. Преимущества таких креплений следующие:

  1. Небольшой расход на одну единицу древесины.
  2. Простота монтажа.
  3. Высокая скорость закрепления.

Перфорированные элементы крепления: углы, пластины, опора бруса

Особенности установки стропильной системы и мауэрлатов двускатных крыш

Схема установки стропильной системы в случае двускатной крыши

I – мауэрлат, II – стропильная нога, III – перекрытие.

Использовать узкие стропильные ноги – «прямой путь» к провисанию системы в будущем. Чтобы не допустить этого, нужно применить специальную решетку – укрепление, в которую входят подкосы, стойки и ригеля. Чтобы создать ее, нужно взять древесину толщиной 2,2 и шириной 15 см., или использовать пластины из дерева диаметром минимум 13 см.

Стропила крыши – несущая конструкция скатов. Она состоит из элементов, которые можно соединять между собой ригелями, распорками, стойками и т.п. Материал для опорных балок, помимо наиболее распространенного – древесины, может быть любым – металлом, железобетоном или же смешанным.

Таблица для расчета стропильной системы в зависимости от расстояния между собой и длины

Древесина (брус) должна иметь сечение от 40 на 150 до 100 на 250 мм. Зависит эта цифра от удаленности ног одна от другой, и числа осадочных нагрузок для конкретной области (расчет проводится отдельно).

Доска не должна иметь более 5 см в поперечном сечении. Ширина прямо пропорциональна длине. К примеру, если ваша доска 5 м в длину, то ее ширина не должна быть менее 13 см. Немаловажен и основной материал обрешетки крыши. При его выборе стоит уделить внимание наличию сучков, сколов и трещин. Если найти максимально ровные бруски дерева не получается, то максимальная длина сучков не должна быть более 1/3 толщины древесины.

Последний шаг монтажа стропил для крыши – надежное закрепление каждого элемента. Скобы и металлические углы – самые оптимальные элементы для этих целей. Но, в современном строительстве все чаще стали использовать болты.

Конструкция двухскатной крыши: особенности, преимущества и недостатки

Двускатные кровли наиболее часто возводятся при каркасном и малоэтажном строительстве.

Крыша с двумя скатами – это треугольная конструкция, которая состоит из стропил, балок, кровли.

Она достаточно проста: это две наклонные плоскости (скаты), которые опираются на расположенные друг против друга стены. В нее входят также два торца треугольной формы – фронтоны. Если здание обладает значительной площадью, а кровля достаточно высокая, подкровельное пространство часто используется в качестве жилого помещения. Речь идет об устройстве мансарды.

К очевидным достоинствам конструкции можно отнести легкость, практичность и доступность в плане цены.

Это одна из самых популярных разновидностей крыш. Ее можно смонтировать даже самостоятельно, причем за довольно короткий срок.

Особенности

Конструкция почти аналогична конструкциям других кровель скатного типа. В нее входят те же элементы стропильной системы, кровельный пирог состоит из обычных слоев: паро- и гидроизоляции, утеплительного материала.

Выполняем утепление двухскатной крыши по всем строительным правилам.

В чем преимущества и недостатки мягкой кровли тегола читаем в статье.

В качестве кровельного покрытия используются обычные материалы: шифер, металлочерепица и т.д.

С особой тщательностью устраивают кровельные узлы: конек, узлы прохода вентиляционных шахт и дымоходов через покрытие кровли.

Конкретный способ устройства узлов и их особенности зависят от типа кровли.

Основные элементы

Основные элементы крыши с двумя скатами включают в себя:

  • стропила;
  • мауэрлат;
  • обрешетку;
  • несущую часть;
  • горизонтальные ребра;
  • ендовы;
  • стойки;
  • свесы;
  • гидроизоляцию;
  • теплоизоляцию.

Стропила (или стропильные ноги) – одна из главнейших деталей любой кровли. При строительстве больших зданий из бетона и кирпича монтируют каркас с бетонными и металлическими стропильными ногами. Длина составных элементов рассчитывается заранее. Полученные размеры сохраняются при монтаже. В частном домостроительстве применяют деревянные стропила, которые выполняют функцию основания для обрешетки. В двускатных кровлях эти детали устанавливаются по длине строения, под конкретным углом. При монтаже между ними сохраняется некоторое расстояние.

При устройстве кровли используются наклонные, скользящие и висячие стропила.

Обрешетка является основанием для крепления кровельного покрытия, слоя гидроизоляции. Доски и брусья этого элемента служат для соединения стропил друг с другом – от нижнего края скатов до их верха. Тип кровельного покрытия определяет метод укладки обрешетки: например, при выборе битумной черепицы обрешетка должна быть сплошной, на основе листового материала (пример – водостойкая фанера).

Мауэрлат – по сути представляет собой брус из дерева сечением 100×100 мм, 150×150 или 100×150.

Это основание для крепления системы стропил и каркаса кровли. Мауэрлат выполняет очень важную функцию: благодаря ему нагрузка равномерно распределяется по поверхностям стен и защищает их от разрушения под воздействием давления извне. Мауэрлат укладывают вдоль периметра несущих стен, по их верхней части. Хотя данную деталь называют еще и опорным брусом, в действительности она чаще всего изготавливается из бревна или двутавровой балки.

Коньковый прогон находится в самой верхней точке двускатной кровли. Представляет собой брус (иногда доску) с сечением 50×200 или 50×150 мм.

При значительной длине пролета коньковый прогон состоит из 2 или более досок. При этом он укрепляется находящейся между лежнем (проложенным под коньком брусом или бревном) и коньком стойкой.

Подкосы служат для соединения стоек и прогона. Оптимальное расположение прогона – пространство над несущей (внутренней) стеной.

Ригель – этот элемент является доской, используемой для скрепления внахлест находящихся на противоположных скатах стропил. Его сечение должно быть равно сечению стропильных ног. Для повышения прочности между лежнем и ригелем устанавливаются стойки.

Для общей устойчивости конструкции, увеличения уровня ее сопротивляемости внешним нагрузкам используются дополнительные элементы. Это подкосы, раскосы, связывающие диагональные детали. Они применяются для укрепления каркаса.

Разновидности кровли с двумя скатами

Данный тип крыши может иметь два типа скатов:

  • ровные;
  • ломаные.

Ровные являются традиционным решением. Они достаточно просты как с точки зрения монтажа, так и с позиции дальнейшего обслуживания и ремонта.

Ломаные скаты имеют необычную форму. Возводить их намного сложнее.

В обоих исполнениях скаты располагаются под некоторым углом по отношению друг к другу. Кровля представляет собой замкнутый в верхней части (при помощи конька) треугольник.

Максимальной экономичностью (с точки зрения расхода материалов) отличается крыша с углом уклона в диапазоне от 35 до 40 градусов. Данная величина угла обеспечивает оптимальное распределение общей нагрузки.

  • Минусом кровли с указанной величиной наклона является невозможность использования чердака в качестве жилого помещения.

Для увеличения площади подкровельного пространства с целью обустройства дополнительной комнаты можно выбрать ломаную разновидность, для которой характерно наличие пологой верхней части, в то время как нижняя половина будет с резким уклоном.

Разбираемся как осуществить ремонт крыши дачного дома своими силами.

Подробности сооружения фронтонов крыши дома представлены здесь.

Из статьи https://rooffs.ru/metallicheskaya/profnastil/kreplenie-na-kryshu.html вы узнаете о технологии крепления профнастила на крышу.

Указанная конструкция создает довольно обширное помещение чердака под кровлей. При утеплении и устройстве гидроизоляции его можно переделать в мансарду. Естественно, конструкция системы стропил при этом имеет свою специфику.

Основными разновидностями двускатных крыш являются:

    1. Ломаная

    2. Симметричная

    3. Несимметричная

Из названных трех видов первый является более традиционным. Его основой является равнобедренный треугольник.

Симметричную двускатную выбирают в случае, когда запланировано использование помещения чердака в качестве мансарды, поскольку именно данная разновидность создает обширное подкровельное пространство.

В несимметричном варианте конек расположен не строго по центру, а с определенным смещением. Эта особенность придает конструкции несколько экстравагантный вид, хотя эксплуатируемое чердачное помещение при этом значительно сокращается.

Есть несколько других видов двускатных крыш

Очень необычно смотрится разноуровневая кровля. Она представляет собой ломаную структуру, скаты которой, в отличие от остальных вариантов, не соединены в коньке, а заканчиваются на разных уровнях. Эта особенность придает зданию индивидуальность, однако возведение конструкции требует высокого уровня профессионализма.

Двускатная полувальмовая крыша – при поверхностном взгляде кажется аналогичной простой щипцовой, однако имеет свою “изюминку”, которая заключается в использовании скошенных элементов по концам конька. Ее составным частями являются выполненная в стандартной форме двускатная конструкция и трапециевидная нижняя часть.

Эта особенность четко выделяет грань между этажами и позволяет получить оригинальный внешний вид. Данный тип подойдет для небольших по площади домов.

Полувальма является идеальным решением для регионов с сильными ветрами, поскольку относительно низкие скаты защищают фронтон здания от порывов ветра и от воздействия влаги.

Угол наклона

При возвведении таких конструкций необходимо грамотно рассчитать угол уклона.

Минимальная величина угла рассчитывается с учетом особенностей кровельных материалов и воздействия факторов окружающей среды.

Например, для шифера минимальный угол составляет достаточно большую величину. Это связано со следующим обстоятельством: при “низком” устройстве шиферной кровли ветровая нагрузка усиливается в несколько раз, что способствует также проникновению под листы влаги. В итоге кровля отсыревает и начинает разрушаться, как и сам шифер, поскольку из-под него влага испаряется с трудом. При несоответствующем материалу угле наклона во внутреннем помещении начинает развиваться плесень и грибок, что делает здание опасным для проживания.

Ниже приводится рекомендуемая минимальная величина угла при выборе некоторых кровельных материалов:

    1. Шифер, черепица – минимум 22 градуса. При меньшей величине осадки проникают внутрь через точки стыков.

    2. Металлочерепица – 14 градусов. Влага не может проникнуть под нее, но данный материал отличается неустойчивостью по отношению к сильным ветрам, во время которых он может деформироваться или вообще оказаться сорванным (сокращение угла приводит к увеличению вентиляционного подкровельного зазора, в который воздушные потоки проникают совершенно беспрепятственно).

    3. Профилированные листы – 12 градусов. При использовании этого покрытия рекомендуется тщательно промазать все стыки герметиком.

    4. Рулонные материалы – 5-15 градусов: конкретная величина определяется в зависимости от количества слоев: при применении трех- или четырехслойного материала угол составляет 5 градусов, при 1 или 2 слоях величина должна быть в пределах 10-15 градусов.

    5. Ондулин – наименьшая величина: 6 градусов. Данное покрытие занимает одну из первых строк по степени надежности (для конструкций с маленьким уклоном скатов).

Значение имеют и климатические особенности региона. Так, при сухом климате двускатную кровлю можно устраивать под небольшим углом.

При большом количестве осадков величина возрастает – вплоть до 60 градусов: на крутой кровле не скапливаются дождевая вода и масса снега.

Значение имеет также частота и сила ветра в зоне строительства. В районах с сильными ветрами целесообразно возводит кровли с небольшим углом наклона для сокращения оказываемой на конструкцию нагрузки.

Стропильная конструкция двускатной крыши и ее виды

К стропильной системе двускатной кровле предъявляются два основных требования: она должна быть прочной и легкой: выдерживать внешние нагрузки и в то же время не оказывать слишком большого давления на здание.

Устройство системы стропил двускатной кровли позволяет всю нагрузку равномерно распределять по периметру постройки.

Стропила нижними концами опираются на мауэрлат, представляющий собой состоящую из брусьев опорную деталь конструкции.

Их фиксация осуществляется при помощи металлических скобок или крепежей. Угол наклона стропильных брусов определяет угол наклона кровельных скатов.

Используют наслонные и висячие разновидности стропил.

Название “висячие” эти детали получили из-за особенностей крепления. Края стропильных ног опираются на стены и кровельный конек.

Наслонные названы так из-за способа монтажа. Они используются при наличии средней несущей стены, колонны или какой-либо промежуточной опоры. Наслонные стропила опираются на внешние (несущие) стены, в то время как их средняя часть располагается на опорах.

Висячая разновидность стропил работает на сжатие и изгиб. Создаваемые стропильными ногами распорные силы сокращаются при помощи соединяющей стропила стяжки.

В наслонном типе стропил брусы работают только на изгиб, при этом по сравнению с другими кровлями количество затратных усилий бывает значительно ниже.

Оптимальным выбором является сочетание двух видов стропил, поскольку определенные места в конструкции могут делать невозможным установку одного из типов. Сочетание наслонных и висячих стропил повышает прочность кровли и в то же время дает возможность использовать меньше строительного материала.

Преимущества двускатных крыш

  • 1. Простота и быстрота устройства.
  • 2. Практичность и рациональность использования. Большие размеры подкровельного пространства позволяют устраивать жилую комнату или просторный чердак, используемый для хозяйственных целей. При этом предпочтение лучше отдавать ломаной разновидности.
  • 3. На чердаке можно устраивать вентиляцию, отопительную систему и систему кондиционирования.
  • 4. Возведение этой конструкции не требует особого оборудования или техники.
  • 5. При выборе соответствующего угла осадки не задерживаются на скатах.
  • 6. Элегантный, красивый экстерьер. Можно воплощать смелые архитектурные фантазии.
  • 7. Экономичность – более выгодным в этом плане является лишь односкатная крыша.
  • 8. Ремонт можно проводить даже самостоятельно, причем при минимальных затратах.

Недостатки

  • 1. Угол наклона, высота кровли зависят от общей площади дома. Значительные размеры требуют расхода большого количества строительных материалов.
  • 2. При переоборудовании подкровельного пространства в мансарду должна быть увеличена общая высота конструкции, а также количество стропил. При этом они непременно дополнительно усиливаются. В результате значительно увеличиваются финансовые расходы.
  • 3. Мансарда должна быть оснащена слуховыми окнами, что усложняет конструкцию кровли.

ВЫВОДЫ:

  • Двускатная кровля проста, надежна и практична.
  • Она состоит из двух расположенных под определенным углом скатов и двух треугольных торцов.
  • Скаты могут быть ровными или ломаными.
  • Различают несколько видов двускатной кровли: ломаную, симметричную, асимметричную.
  • Угол наклона выбирается в зависимости от типа кровельного материала и погодных особенностей конкретного региона.
  • Основной деталью всей конструкции является система стропил – легкая и одновременно прочная.
  • Используют два вида стропил: наслонные и висячие.
  • Основными плюсами кровли с двумя скатами являются функциональность, простота монтажа и надежность.
  • Главный минус: усложнение конструкции и увеличение затрат при устройстве мансарды.

Как провести расчет стоимости строительства двухскатной крыши смотрите в видео ролике.

схемы, чертежи и пошаговые фото монтажа

Как построить крышу каркасного дома, выбор материала. Этапность работ, утепление кровли. Технология монтажа кровли, виды крыш каркасного дома.

Процесс монтажа

В первую очередь необходимо озаботиться обустройством мауэрлата. Он является основным элементом конструкции. Поскольку нагрузка на него будет огромной, необходимо подбирать соответствующие строительные материалы. Прежде всего, речь идет о брусе, сечением 150×150. Его необходимо прикрепить с помощью анкерных болтов.

Стропила для системы могут быть двух типов:

  1. Наслонные.
  2. Висячие.

Если возводится вальмовая кровля, следует дополнить конструкцию стропильными ногами, усилив их с помощью нарожников. В конечном итоге они создадут фермы. Чтобы крыша смотрелась красиво и была достаточно прочной, элементы ферм должны быть одинаковыми.

Закрепить стропила на мауэрлате можно при помощи специального крепежа и пропилов. Крепление сверху проводится с помощью конька. Если площадь строения велика, рекомендуется использовать дополнительные затяжки.

Следующий этап – монтаж ендов. Когда будет создаваться обрешетка, необходимо предусмотреть места, где они будут установлены, и сделать эти части кровли сплошными. Здесь же делается еще один слой гидроизоляции, что позволяет повысить надежность кровли в целом. Гидроизоляционный материал укладывается на древесину, после чего делается нижняя планка. Если ендова включает в себя несколько элементов, их необходимо монтировать снизу. В точке расположения нижней планки понадобится сделать дополнительный теплоизоляционный слой.

Как только ендовы будут сделаны, можно делать полноценную обрешетку. Она монтируется на стропилах, шаг при этом подбирается исходя из кровельного материала, который будет использован в дальнейшем. Если используется мягкое покрытие, обрешетка сколачивается вплотную, если же металлическая черепица – шаг около 25 см. После завершения работы нужно сделать теплоизоляцию (если планируется), а потом и гидроизоляцию. Материал укладывается внахлест, с запасом около 10 см. Обязательно нужно дополнить конструкцию вентиляцией. Специалисты советуют избегать слишком тяжелых гидроизоляционных материалов, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на конструкцию.

Видео-инструкция

В этой статье мы поговорим о том, какой бывает многощипцовая кровля. Многощипцовая крыша над квадратным домом имеет большое количество ендов, ребер, фронтонов, щипцов. Щипец представляет собой верхнюю часть стены здания, которая ограничена двумя скатами крыши и при этом не отделена карнизом снизу. Когда верхняя часть стены от нижней отделена карнизом, то это уже фронтон. Щипцовая крыша представляет собой две плоскости, которые опираются на стены и ограниченная фронтонами или щипцами с торцов.

Монтаж ендовы

После установки стропил на них набивается обрешетка, на стыках скатов, где устраиваются ендовы, она выполняется сплошной. Схема устройства гидроизоляции внутреннего угла предусматривает укладку дополнительного слоя, чтобы обеспечить надежность конструкции. На доски стелется гидроизоляция и монтируется нижняя планка. Если ендова состоит из нескольких деталей, они крепятся снизу, верхней деталью перекрывается край нижнего элемента. Место соединения нижней планки и кровельного покрытия утепляется. Для придания конструкции законченного вида устанавливается верхняя планка ендовы.

Двухскатная крыша с разными скатами: непростая и оригинальная

Последние десятилетия пятый фасад дома стал привлекать к себе больше внимания, поскольку именно форма крыши выделяет дом из общей массы своих собратьев, придает ему оригинальность. Она способна существенно увеличить площадь дома, предназначенную для жилья, его удобство и функциональность.

Классическая двухскатная крыша – это самое простое конструктивное решение из многоскатных конструкций. Скаты формируют две наклонные плоскости и фронтоны с противоположных сторон. Поскольку совсем необязательно, чтобы их уклоны были равнозначными, значит и длины могут быть различными. Кстати, двухскатная крыша с разными скатами в последнее время стала завоевывать большую популярность.

Два ската, как правило, пересекаются в коньке, который параллелен более длинной стороне здания. Такая простая конструкция позволяет получить дом, имеющий традиционную форму. По сравнению с другими видами крыш , она прекрасно справляется со своими защитными функциями: дождевой воде не препятствуют заломы скатов, нет также у нее ендов – вогнутых углов, которые образуются в местах пересечения разных по высоте сторон, в них обычно собирается снег. Форма торцевых стен дома с щипцовой крышей в верхней части – треугольник, величина угла при вершине которого зависит от наклона скатов.

Частые ошибки при монтаже стропильной системы

Перед монтажом стропильной системы нужно иметь понятие о самых распространённых ошибках при возведении крыши, поскольку они портят внешний вид дома, снижают несущую способность главных элементов, а следовательно, и безопасность конструкции.

Видео: ошибки и просчёты при установке стропил мансардной крыши

Наиболее известные ошибки при сооружении стропильных конструкций:

  1. Чтобы свободно передвигаться в подкровельном пространстве, посередине нередко вырубают длинные участки готовых затяжек безупречно изготовленных ферм. Из-за этого несущий каркас становится шатким, поскольку разрезанные затяжки не мешают расхождению конструкции. В результате расползания могут появиться трещины в перекрытиях, и если их не заделать вовремя, то стропильная система просто рухнет. Для ликвидации негативных последствий нужно заменить вырезанные по неведению участки полосовой сталью, чтобы вернуть затяжкам способность и дальше работать на растяжение.
  2. Грубой ошибкой является слабое крепление мауэрлата к армопоясу. Если мауэрлатный брус по небрежности не укреплён «намертво» анкерными болтами, то под давлением наклонных стропил он опрокинется и повлечёт за собой всю крышу.
  3. Пренебрежение к формированию ж/б пояса жёсткости на промежуточной несущей стене из-за чего балки перекрытия начнут проседать, а крыша — разъезжаться.
  4. Чтобы стойки не продавливали перекрытия, под них нужно помещать прокладки длиной не менее 1,8 м. Установка коротких прокладок приведёт к тому, что стойки начнут передавать нагрузку не на балочные перекрытия, а на настил, вследствие чего перекрытия деформируются.
  5. Неправильный расчёт стропильной конструкции или выбор древесины плохого качества, из-за чего появляются прогибы. Впоследствии исправить такую ошибку очень сложно и финансово затратно. Придётся разгрузить стропильную конструкцию в повреждённом месте, приподнять её домкратом и установить деревянные стойки под прогнутые стропила, а затем забить клинья между стойкой и поперечным брусом и усилить выровненные стропила накладками.
  6. При устройстве мансардных окон или облицовке фронтонов зачастую сосновые доски «в шпунт» для удобства сборки располагают пазом вверх, чего делать категорически нельзя. При такой укладке в швы начнёт просачиваться влага, оказывающая разрушительное воздействие на элементы стропильной конструкции.
  7. Невыверенная геометрия стен и скатов, отсутствие ветровой балки, неправильное опирание нарожников и неверно выполненные подкосы, которые обеспечивают жёсткость конструкции и перераспределяют нагрузки.

    При возведении стропильного каркаса можно избежать многих ошибок, если иметь на руках готовый проект дома и не экономить на материалах

Видео: как избежать ошибок при обустройстве стропильного каркаса

В этой статье рассмотрены ключевые элементы и особенности стропильного каркаса. Но это небольшая ознакомительная часть. Чтобы учесть при монтаже все нюансы, обращайтесь к опытным строителям и грамотным проектировщикам. Тогда все кровельные элементы будут соответствовать нормативам, а крыша станет надёжной, необычайно привлекательной и стильной визитной карточкой дома. Удачи вам.

Особенности и элементы шатровой системы

Главное отличие шатровой крыши – полное отсутствие конька. Это очень важная деталь стропильных систем, она принимает на себя усилия стропильных ног. Функция этого элемента возложена на центральную опору, в вершине которой сходятся стропила. В связи с этим большое внимание следует уделять ее прочности. Есть варианты стропильных систем без центральной опоры, верхние пятки стропильных ног упираются друг в друга. Такие варианты чаще всего применяются на небольших по размерам строениях. Все скаты шатровой системы имеют форму равносторонних треугольников.

Шатровая крыша для беседки

Шатровая крыша имеет много вариантов изготовления, но у всех обязательно должны быть следующие элементы.

  1. Накосные стропила. Размещаются по сторонам скатов, воспринимают главные нагрузки на сооружение, служат опорой для остальных элементов, в том числе и нарожников. Конструкция стропильной системы шатровой крыши
  2. Нарожники. Используются для стропильных систем средних размеров. За счет применения нарожников действующие усилия на отдельные элементы распределяются равномерно.
  3. Вертикальная стойка. Увеличивает прочность нарожников, позволяет им воспринимать критические ветровые и снеговые нагрузки. Размеры, место установки и количество вертикальных стоек зависят от параметров стропильной системы и климатической зоны расположения здания.
  4. Лежень. Назначение – усиливать обвязку стропильной системы, в том числе и мауэрлата, повышать жесткость всей конструкции.
  5. Мауэрлат. Воспринимает нагрузки от стропильных ног. Делается из бруса или доски толщиной не менее 50 мм.

Устройство шатровой стропильной системы

Популярность

Применение шатровых крыш в наше время получило достаточно большое распространение, их используют не только в частном строительстве, но и при возведении всевозможных современных строений. Так же, применяют для украшения зданий, предназначенных под развлекательные центры или дорогие рестораны. Такая крыша придаёт любой постройке экстравагантность и экзотичность.

На основе шатровой крыши проектируют более сложные строения. В настоящее время в конструктив на основе шатра добавляют в неограниченном количестве щипцовые элементы, слуховые окна и элементы других видов крыши. Врезают части вальмовых крыш, усложняя конструкцию придают ей более красивый и элегантный вид.

Многощипцовая крыша своими руками

Чаще всего многощипцовую крышу делают в нескольких случаях:

  • изначально;
  • в процессе пристройки помещений;
  • для монтажа бокового освещения на мансарде;
  • в зданиях со сложной планировкой и множеством комнат.

Обозначения основных конструктивных элементов

Устройство кровли

Ендова – место внутреннего соединения скатов, они являются одним из ключевых узлов. Им приходится выдерживать существенную нагрузку от скопления снега, поэтому снизу выполняется поддержка из системы подпорок и подкосов. Гидроизоляция узла имеет огромное значение, по ендовам проходит вся стекающая по кровле вода. Любая ошибка конструкции обернется протечкой.

Ребра – представляют собой наружный угол соединяемых скатов. Одним из сложнейших мест в конструкции многощипцовой крыши считается пересечение конькового бруса, к которому примыкает ендова. Конек – это одно из ребер кровли.

Щипец – участок стены, ограниченный скатами, он получается в форме треугольника и не отделяется от стены карнизом.

Мауэрлат – несущее основание всей кровли, распределяющее нагрузку на стены и фундамент.

Стропила – наслонные, висячие и диагональные.

Обрешетка – каркас из бруса, необходимый для крепления кровельного материала и утепления.

Установка стропильного каркаса

Стропильная система крыши

Основой многощипцовой крыши является мауэрлат. Базовый элемент подвергается высокой нагрузке, поэтому для него используется брус сечением 150×150 мм. К стенам здания он крепится анкерами, заложенными в процессе возведения дома. На мауэрлат опираются стропила. Стропила могут быть наслонными и висячими. Их выбор определяется конструктивными особенностями.

В случае вальмовой и полувальмовой кровли в местах соединения скатов устанавливаются диагональные стропильные ноги. На эти элементы приходится основная нагрузка, поэтому они требуют усиления нарожниками. Такие стропила можно изготавливать сдвоенными, соединенными из двух досок 150×50 мм.

Стропильные ноги, усиленные подкосами и ригелями, образуют фермы. Чтобы обеспечить привлекательный вид многощипцовой кровли и необходимую жесткость конструкции, все детали ферм изготавливаются шаблонно.

Начинающие строители могут собирать фермы не с помощью врубки, а скрепляя их накладными металлическими элементами.

Вид стропильной системы сверху

Крепление стропил к мауэрлату выполняется путем запилов, установки скоб или уголков. В верхней части стропила соединяются коньковым брусом.

При установке стропильной системы в доме большой площади в роли затяжек используются потолочные балки.

Усилить конструкцию позволяет лежень – горизонтальный брус, уложенный точно посередине между двумя стенами и соединенный с мауэрлатом. Под накосные ноги и ендову могут укладываться дополнительные лежни.

Монтаж ендовы

После установки стропил на них набивается обрешетка, на стыках скатов, где устраиваются ендовы, она выполняется сплошной. Схема устройства гидроизоляции внутреннего угла предусматривает укладку дополнительного слоя, чтобы обеспечить надежность конструкции.

На доски стелется гидроизоляция и монтируется нижняя планка. Если ендова состоит из нескольких деталей, они крепятся снизу, верхней деталью перекрывается край нижнего элемента. Место соединения нижней планки и кровельного покрытия утепляется.

Для придания конструкции законченного вида устанавливается верхняя планка ендовы.

Устройство обрешетки, утепления и монтаж кровли

Устройство кровельного пирога

Последним элементом стропильной системы является обрешетка. Она набивается на стропила с шагом, зависящим от выбора кровельного покрытия. Для мягкой кровли она выполняется сплошной, для металлочерепицы – с шагом 25–30 см.

На обрешетку горизонтально стелется полотно для гидроизоляции, перехлест полос составляет 10 см. Если предусмотрено утепление, то материал укладывается под гидроизоляцию. Выполняя изоляцию конструкции, нельзя забывать о вентиляционных отверстиях.

Для многощипцовой крыши рекомендуется покрытие с небольшим весом, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на стропила, например, при укладке металлочерепицы.

Монтаж кровли многощипцовой крыши закончен

Существует много вариантов, как сделать многощипцовую крышу, они отличаются по сложности конструкции и внешнему виду. Органичнее всего этот тип кровли смотрится на квадратных и прямоугольных домах.

Посмотрите видео, в котором подробно рассказывается о том, что нужно знать для правильного конструирования стропильной системы крыши:

Многощипцовая крыша

Красивая многощипцовая крыша

Многощипцовая крыша из гибкой черепицы

Из металлочерепицы

Многощипцовая крыша на деревянном доме

Для загородного дома

Многощипцовая крыша с мансардой

Простая конструкция

Сложная конструкция

Схемы

Чертеж многощипцовой крыши

Создание каркаса

Каркас окна на многощипцовой крыше

Конструкция крыши

Стропильная система многощипцовой крыши

Главные узлы конструкции

Разновидности двухскатных крыш

Рассмотрим основные типы кровель с двумя скатами, стропильная система в которых будет несколько отличаться по исполнению.

Симметричная двускатная крыша

Это самая простая двускатная крыша, однако, наиболее надежная и востребованная. Симметричные скаты позволяют распределять нагрузку на мауэрлат и несущие стены равномерно. В данном случае тип и толщина утепляющего слоя не влияют на выбор кровельного материала. Толстые брусья стропил имеют достаточный запас прочности, поэтому не будут прогибаться. Кроме того, распорки можно устанавливать по своему усмотрению.

Среди недостатков данного варианта можно отметить лишь слишком острый угол скатов, который затрудняет использование чердачного этажа и создает «глухие» зоны, не имеющие применения.

Крыша с двумя ассиметричными скатами

Если угол наклона скатов сделать более 45º, можно задействовать некоторые неиспользуемые участки пространства. Появится возможность даже обустроить жилое помещение на чердаке. Однако потребуются некоторые дополнительные расчеты, поскольку нагрузка на стены станет неравномерной.

Мансардная крыша

В верхней части имеет небольшой уклон. Далее делается излом, после которого крыша опускается под острым углом. Такая крыша сложна конструктивно, но позволяет значительно увеличить пространство чердака.

Крыша ломаная с внешним или внутренним изломом

Подобная конфигурация дает возможность разместить под крышей просторную мансарду или чердак. Вместе с тем, в данном случае потребуются более сложные инженерные расчеты.

Четырёхскатная крыша

Также называется вальмовой. Отсутствуют фронтоны. Похожа на двускатную крышу, у которой с торцов сделаны ещё два ската. Популярна в южных регионах, поскольку хорошо выдерживает повышенные ветровые нагрузки.

Любое конструирование по сути является поиском компромисса между многими факторами: стоимостью, технологичностью, весом, прочностью, различными потребительскими качествами.

А у потребителей строительных услуг бывают разнообразные требования и эстетические пристрастия. В результате схемы устройства крыш разнообразятся дополнительными видами, например полувальмовыми, многощипцовыми (многоконьковыми, ендовыми), купольными, шатровыми.

Установка обрешетки, гидро- и пароизоляции

Поэтапная установка всех элементов своими руками:

  • Кровельный пирог должен быть изолирован от контактов с кровлей или деревянными деталями стропильной системы. Поэтому перед установкой элементов пирога монтируется контробрешетка, создающая вентиляционный зазор. Она делается из тонких (2-2,5 см) реек и крепится поперек несущей обрешетки стропил с шагом 30-40 см. Поверх нее устанавливается слой паро- гидрозащитной мембраны, которая дает возможность прохода пара в вентиляционный зазор, но препятствует попаданию влаги внутрь. Полосы мембраны устанавливаются горизонтально сверху вниз, внахлест около 15 см, стыки соединяются специальной лентой;
  • После этого между стропилами прямо на слой мембраны устанавливается утеплитель;
  • Затем монтируется слой парозащиты. Обычно это сплошная полиэтиленовая пленка, непроницаемая для пара, находящегося в воздухе дома. Установка парозащиты ведется аналогичным способом с гидрозащитой, но начинается снизу;
  • Поверх парозащитного слоя устанавливается еще один слой контробрешетки. Размеры такие же, как и на наружной — планки толщиной 2-2,5 см, укрепляются на ребрах стропил при помощи гвоздей или саморезов;
  • Завершает работы монтаж внутренней обшивки.

ВАЖНО!

Рассмотренный порядок действий предполагает установленную кровлю. Существует другой метод, когда паро-гидроизоляционная мембрана устанавливается на стропила до установки кровельного материала. Поверх мембраны ставится обрешетка, укладывается кровля. Такой способ несколько облегчает работу, но стропила оказываются в тесном контакте с утеплителем, в случае намокания которого они также пострадают.

Монтаж обрешетки

Особенности

Схема стропильной системы

Простым вариантом щипцовой кровли считается двускатная крыша без фронтонов. В такой конструкции верхний треугольный участок стены называется щипцом. В процессе постройки многощипцовой крыши нет простых этапов, все действия, начиная с расчетов, требуют знаний и умений. Устройство кровли позволяет расположить под ней жилое помещение. Несмотря на сложности, владельцы домов берутся за самостоятельный монтаж, позволяющий сэкономить значительную сумму средств. Многощипцовая крыша потребует колоссальных физических и финансовых затрат, но будет радовать создателей архитектурной красотой здания.

  • благодаря сбалансированной системе стропил крыша без труда выдерживает высокие нагрузки;
  • кровля имеет оригинальный и привлекательный вид;
  • конструкция отличается надежностью и долговечностью;
  • появляется свободное пространство для дополнительной комнаты или чердака;
  • на крутых скатах не задерживается снежный покров.
  • сложная конструкция, требующая грамотных расчетов и монтажа;
  • большое количество отходов, возникающих при раскрое кровельного материала, особенно металлочерепицы;
  • высокая нагрузка на ендову, возникающая из-за снега;
  • необходимость качественной гидроизоляции внутренних стыков.

Достоинства и недостатки

Многощипцовая крыша является одной из наиболее спорных кровельных конструкций, так как ее плюсы и минусы уравновешивают друг и друга и окончательное решение в пользу строительства такой крыши, как правило, принимается исходя из личных эстетических предпочтений хозяина дома.

Рассмотрим основные преимущества, которые дает многощипцовая крыша:

  • Традиционно подобная кровля возводилась на квадратных домах таким образом, чтобы избежать карнизных свесов. Но использование этой кровли возможно и даже необходимо и в случае, когда форма дома сложна из-за множества пристроенных к нему помещений. Она может полностью преобразить внешний вид такого далекого от идеала здания;
  • Стропильная система многощипцовой крыши отличается повышенной прочностью и устойчивостью, естественно, если произведен грамотный расчет и монтаж конструкции;
  • Возведение такой кровли позволяет задействовать помещение под крышей под жилую мансарду и благодаря возможности вывода различных окон на разные стороны обеспечить прекрасное дневное освещение.

Перейдем к недостаткам конструкции:

  • Данный вид кровли не может похвастаться экономичностью. Устройство стропильной системы сложно и предполагает большое количество отходов древесины и материалов из кровельного пирога;
  • Из-за большого количества примыканий скатов такая кровля находится в зоне риска по протечкам.

Формы крыши

При сложной крыше необходимо устройство ендов, которые являются наименьшим надежным местом кровли, так как в этих местах скапливается снег и увеличивается нагрузка на стропильную систему.

Четырехщипцовая крыша представляет собой конструкцию скатов на четыре стороны. Ее еще называют вальмовой или шатровой, а скаты – вальмами.

Эти конструкции не требуют устройства щипцовых стен, но стропильная система является более сложной в отличие от двускатной. Иногда такую кровлю выполняют в виде полувальмовой, и при этом боковые скаты как бы срезают часть шпица. Поэтому полувальмы имеют меньшую длину по линии уклона, чем основные скаты.

Они могут располагаться в виде треугольника, в самом верху крыши, и образуют щипец в виде трапеции, или трапециевидную анизу – тогда в верху образуется треугольный щипец, который лежит вне плоскости стены.

Такую конструкцию используют для зданий, которые имеют многоугольный или квадратный план. Крыша с таким скатами в виде равнобедренных треугольников сходится вершинами в одной точке.

Составные части каркаса

ОСТОРОЖНО!

Чертеж стропил

  • Лестница на 2-й этаж.
  • Доставка
  • АКЦИЯ! Металлочерепица, однокамерные стеклопакеты ПВХ 1х1,2 м в ПОДАРОК. Опорно-столбчатый фундамент в ПОДАРОК для домов 6х8 м и меньших размеров.
  • Возможные дополнения к комплектации дома:

    1. Замена строганного профилированного бруса 100х150 мм на брус 150х150 мм.

    2. Дополнительное утепление полов, стен и потолка мансарды до 100,150,200 мм.

    3. Замена кровли на металлочерепицу, профнастил.

    4. Обработка антисептиком обвязочных венцов, чернового пола и лаг.

    5. Замена окон на двойные стеклопакеты ПВХ.

    6. Покраска дома (материал Заказчика).

    7. Замена половых досок с 27 мм на 36 мм.

    8. Замена входной двери на металлическую.

    9. Замена металлических нагелей на деревянные.

    10. Возведение ленточного или свайно-винтового фундамента.

Стропильная система многощипцовой крыши сложная конструкция. Поэтому без предварительного составления ее схемы обойтись не получиться. Но прежде всего, следует произвести все основные расчеты. Прежде чем составить план будущей стропильной системы многощипцовой крыши, следует выяснить следующие основные параметры:

  1. Высота расположения конька. Для этого следует использовать такие показатели, как ширина дома или пристройки (в зависимости от того, для какого строения выполняется расчет) и угла наклона ската. Очень часто проводят обратные расчеты. Первоначально определяют желаемую высоту дома, а потом высчитывают угол уклона ската. При этом следует учесть, что ширина основного дома и пристройки будет разной. А это значит, что и угол наклона стропильной системы многощипцовой крыши для каждой постройки будет отличаться. В этом и есть сложности подобного устройства.
  2. Далее, следует выяснить длину основных стропил. Этот параметр легко вычислить из формулы Пифагора. При этом длина стропил для основного здания и пристройки будет отличаться.
  3. Также следует рассчитать длину ендова. Здесь будут располагаться накосные стропила. Здесь также будет использоваться теорема Пифагора. Ендова будет гипотенузой. Сам треугольник состоит из длины стропила основного здания и половины ширины пристройки.
  4. Между коньком и накосными стропилами располагаются нарожники. Их длину также следует выяснить с использованием теоремы Пифагора. Нарожники будут представлять собой укороченные стропила.

Также вычисляется общая площадь кровли. Она будет составлять сумму площадей всех скатов многощипцовой крыши. Это значение необходимо, чтобы рассчитать, сколько кровельного материала вам понадобиться при монтаже, читайте дополнительный материал: расчет стропильной системы.

Устройство кровли

Многощипцовая крыша обновлено: Апрель 27, 2017 автором: kranch0

Устройство кровли

Преимущества

Среди положительных характеристик многощипцовых кровель можно выделить:

  • Необычный и очень привлекательный внешний вид. Конструкция может быть абсолютно разной, в зависимости от параметров и функциональных возможностей строения.
  • Высокая прочность и надежность. Такой вид кровли способен выдерживать своей поверхности большие нагрузки без изменения своего первоначального вида.
  • Долговечность конструкции, срок эксплуатации которой неограничен. Правда, нужно учитывать, что здесь немалую роль играет используемый материал и оформление.
  • Практичность. Благодаря скатам, расположенным под большим наклоном, на таких крышах не скапливаются осадки.
  • Эффективность. Пространство под крышей можно использовать по своему усмотрению.

Основные узлы

Схема многощипцовой крыши не может быть типовой, так как каждый проект жилого дома требует индивидуального подхода и тщательных расчетов, учитывающих форму и особенности конструкции, климатические условия в регионе строительства, а также характер использования подкровельного помещения. Так как монтаж такой сложной конструкции своими руками вряд ли возможен, то устройство крыши такого типа сопряжено с большими финансовыми вложениями. Наиболее трудоемкими и уязвимыми узами многощипцовой крыши считают:

  • Ендовы. Внутренние углы, образующиеся между смежными скатами, подвергаются повышенной нагрузкой. В этом месте накапливается большое количество снега, мусора, застаивается вода, из-за чего нагрузка на каркас повышается. Чтобы усилить конструкцию в этом участке, используются дополнительные распорки и сдвоенные стропила.
  • Места сопряжения коньковых прогонов смежных скатов. Наиболее трудоемким узлом многощипцовой конструкции является место стыковки брусьев, на которые опираются стропильные ноги смежных щипцов. Это место подвергается увеличенной нагрузки, требует точной подгонки, дополнительной поддержки элементами стропильного каркаса.

Учтите, что своими руками собрать стропильную систему многощипцовой кровельной конструкции, можно только обладая профессиональным опытом, плотницкими навыками, а также имея тщательно просчитанный проект. Для общего развития ознакомится с устройством крыши этого типа можно с помощью видео-инструкций.

Обустройство фронтонов – до или после возведения кровли?

Для таких стеновых стройматериалов, как кирпич, камень, шлакоблоки — самый лучший вариант — возведение щипцовой стенки до обустройства кровли. Так как в дальнейшем (после обустройства крыши), строительные работы со стройматериалами такого рода в ограниченном пространстве на чердаке будут затруднены и связаны с массой неудобств для строителей.

Важно: правильно определить форму и площадь планируемого в будущем фронтона, чтобы вложиться в рамки расчетов проекта строительства крыши. Однако, возможно обустройство фронтонов и после строительства кровли.

Ситуации такого рода возникают, если нужно как можно быстрей закрыть крышу и само строение от проливных дождей, или когда отсутствует четкий плана возведения кровли: иногда угол между скатными поверхностями определяется в ходе строительства и основным критерием выбора являются только эстетические запросы домовладельца.

Этот вариант имеет следующие достоинства: фронтон связывается с деталями стропиловочной конструкции и получает опору, тогда как фронтон, монтируемый перед возведением стропиловочной системы, является просто верхней частью стенки, никак не укрепленной, требующей поддержки в случае действия сильных ветров.

Большая часть используемых на фронтонах украшений выполняют роль вспомогательного элемента, выполняющего, кроме декорирующей, функцию механического усиления.

Определиться окончательно с очередностью монтажа стропиловочной системы или фронтона позволяют используемые для его обустройства стройматериалы, а также различные иные обстоятельства — погодные условия, сроки и срочность внутренних работ по отделке.

В среде профессионалов-кровельщиков единого мнения о порядке строительства тоже нет — одни считают, что вначале необходимо обустроить фронтон, другие безапелляционно заявляют, что в первую очередь строят кровлю. Поэтому оба этих способа считаются равноценными.

Рекомендации по составлению плана конструкции

1. Проект любого дома можно составить при помощи современных компьютерных программ. Это не сложно, главное учитывать:

  • Параметры возводимого строения;
  • Количество несущих конструкций;
  • Нагрузки кровли, и какой будет использоваться материал;
  • Глубину основания.

2. Нужно знать, из каких элементов состоит крыша и основные особенности ее стропильной системы.

3. Необходимо правильно распределить нагрузки несущих балок и стропил на стены дома, поскольку именно они гарантируют устойчивость кровли. Важно понимать, что чем меньше расстояние между стропилами и балками, тем прочнее крыша.

Плюсы и минусы многощипцовой крыши

Достоинства многоскатной крыши многочисленны и очевидны:

  • возможность рационального использования внутреннего объёма;
  • перекрытие сложных в плане зданий;
  • привлекательный внешний вид;
  • многообразие архитектурных решений;
  • большой угол наклона позволяет эффективно отводить воду;
  • не накапливается толстый слой снега;
  • одинаково хорошо подходит для домов из камня и дерева.

Многощипцовая крыша отличается большим разнообразием вариантов

При этом сложность конструкции определяет её недостатки:

  • необходимость грамотного проектирования, большая чувствительность к правильности монтажа;
  • подходит не всякий вид кровельного покрытия;
  • высокая материалоёмкость из-за большой площади скатов;
  • потребность в разветвлённой водосточной системе;
  • высокая стоимость за счёт применения многочисленных доборных элементов.

Преимущества каркасных домов

  1. Уникальная технология возведения стен и основы кровли позволяет сэкономить до 50% тепловой энергии, если сравнивать с домами, построенными из других материалов.
  2. Кровля, выполненная по каркасной технологии, имеет небольшой вес, а это дает возможность сделать конструкцию фундамента и стен дома более легкими, что, в свою очередь, делает строительство дешевле.
  3. Материалы, используемые для постройки домов по каркасной технологии:
  • не вредят окружающей среде;
  • обеспечивают естественную вентиляцию;
  • обрабатываются противопожарными составами.

Монтаж двухскатной крыши: устройство, расчёт, стропильная система

Вариаций исполнения стропильной конструкции двухскатной крыши масса. Ее вид будет во многом зависеть от того, каким будет чердачное помещение отапливаемым или холодным, от наличия несущих перегородок, выбора кровельного материала и, конечно же, от вкусовых пристрастий застройщика. Несмотря на многообразие устройства крыши (стропильной системы и кровельного пирога) основные правила монтажа остаются неизменными.

Основные стадии монтажа двухскатной крыши

Проекты двухскатных крыш

Прежде чем начать монтаж крыши необходимо прочертить внешние формы будущего каркаса, обозначая его конфигурацию и высоту, чтобы в общей сложности двухскатная крыша смотрелась пропорционально по отношению к общему строению, одним словом- чётко представить устройство стропил двухскатной крыши. Это можно сделать любым удобным для вас способом, главное при этом сохранить масштаб для реального видения перспектив. Из опыта можно сказать, что оптимальной высотой крыши считается 1/3 часть от значения длины дома. Тут же воплощаем свои идеи относительно прямой или ломаный скат, разветвление в основных линиях (рис.1), жилое или не жилое чердачное пространство и типом самой крыши, она может быть висячей и наслонной. Последний вариант чаще применяется при возведении двускатных кровель, поскольку он более практичен и экономичен по расходу пиломатериалов.

Рис.1

а б

Рис.2

После того, как определились с внешним обликом и функциональным назначением конструкции, необходимо начертить схему стропильной системы и сделать ее раскладку в проекции. Это нужно для того, чтобы рассчитать необходимое количество материала для возведения крыши.

От того насколько полноценными и рациональными будут выполнены расчеты во многом зависеть расходная статья общего бюджета на монтаж крыши. К примеру, если вы заранее знаете, что вам потребуется N количество погонных метров бруса, то при раскрое нужно учесть стандартную длину пиломатериала и размер стропильной ноги. Как правило, длинные элементы конструкции приходится делать стыковочными, поэтому без грамотного раскроя можно получить завышенный процент отходов.

Несмотря на то, что двускатные крыши считаются самыми удобными и экономичными по отношению укладки кровельного покрытия, не лишним будет просчитать и количество листового или штучного материала. Поскольку в монтаже каждого из них существуют свои особенности, необходимость нахлеста, количество гребней или волн, технические признаки (односторонняя капиллярная канавка) и т.д, при расчете общей площади поверхности необходимо учесть все эти тонкости.

Высота волны шифера и толщина листа, так же имеют значение, если шифер выбран в качестве кровельного материала.

По с ГОСТ 30340-95 шифер 8 волновой и 7 волновой выпускаются со следующими параметрами: высота волны h – 40 мм, шаг волны (расстояние между соседними гребнями) – 150 мм, и толщина листа – 5,2 или 5,8 мм.

Пример расчетов расходных материалов

В идеальном варианте, когда монтаж двухскатной крыши производится по проекту, делается выборка всех элементов конструкции с обозначением длины и количества каждой позиции. Применив систему рационального раскроя, суммируют объемы по:

  • Пиломатериалам (м.п.)
  • Утеплителю (м2)
  • Пароизоляционной мембране (м2)
  • Кровельное покрытие (количество в шт, м2)

Для наглядности расчетов примем за основу дом с конкретными размерами

  • Шириной (а) – 5 м
  • Длиной (в) – 8 м
  • Угол при вершине ( ) – 1200
  • Угол ската (А, С) – 300

Начинаем с расчета высоты крыши, она вычисляется следующим образом

h = ½ х а/ tg /2 = 0,5 х 5/ 1,73 = 1,44 мм

длина стропилы (АВ) согласно теореме прямоугольного треугольника, будет равна произведению ½ ширины дома деленное

на синус ½ угла при вершине

L(АВ) = 1/2 х а / sin /2 = 1/2 х 5 / 0,87 + 0,5 =2,87 м

К полученной длине не забываем прибавить длину карнизного свеса, он определяется в диапазоне 0,5 ÷0,8 м. Поэтому итоговый размер стропильной ноги будет равен 2,87 + 0,5 ÷ 0,8 = 3,37 ÷ 3,87 м (остановимся на варианте 3,5м)

Далее определяем площадь поверхности крыши

S поверх. крыши = а х L(АВ) х 2 = 5 х 3,5 х 2 = 35 м2

Это не итоговая цифра количества кровельного материала, который понадобится для покрытия крыши. К нему нужно будет добавить процент отхода исходя из раскроя по конфигурации крыши. Для каждого варианта он будет индивидуальным, поэтому конечный результат будет известен после конкретных расчетов.

Пиломатериал для обрешетки вычисляется тоже несложно. Шаг между обрешетинами (m) принимаем 300 мм. Общее количество

М = L(АВ) / m х в = 3,5 / 0,3 х 8 х2 = 187 п.м.

Доска для стропил вычисляем аналогичным образом. Задается шаг между стропилами, он может варьироваться от 600 до 1000 мм, учитывается сечение доски, вес кровельного пирога, не последнюю роль играет кратность, которую диктуют ширина теплоизоляционных матов и размер листов влагостойкой фанеры или плит ОСП при исполнении сплошной обрешетки.

Все остальные элементы рассчитываются по приведенной схеме.

Набор инструментов для возведения крыши

После того когда полностью определились с конструкций стропильной системы и кровельного пирога, можно скорректировать классический перечень инструментов, который понадобится вам для возведения крыши. Очень удобно для работы наверху иметь ремень для инструментов, так они всегда будут в одном месте и под рукой. В его комплект должны входить:

  • Рулетка
  • Карандаш или маркер
  • Шнурка (отбивка)
  • Молоток
  • Ножницы для кровельного материала
  • Шпатель
  • Нож кровельный
  • Строительный скотч
  • Ножовка
  • Шуруповерт с насадкой для саморезов

В некоторых случаях могут понадобиться клеящие составы на основе мастики и монтажная пена.

Некоторые приспособления во многом упрощают процесс монтажа, это шаблоны и рейки с разметкой.

Кровельные мелочи

Так же стоит обратить внимание на так называемые кровельные мелочи, на которые застройщик зачастую не обращает внимание, а ведь они так же влияют на функциональность и долговечность кровельной системы. Использование не качественных саморезов (без клейма производителя и с толщиной ЭПДМ-прокладок менее 2 мм), приводит к подтекам кровли. Не прочное лакокрасочное покрытие на фурнитуре со временем может нарушиться и испортить внешний вид кровли. Еще один элемент, который важен при устройстве крыши, это снегозадержатели, их отсутствие повышает риск лавинного схода снега с крыши. В свою очередь это может повлечь за собой повреждение водосточной системы, постройки или автомобили, находящиеся под кровлей. Следующей проблемой, которая волнует застройщиков, это проблема конденсата, связана она с недостаточностью вентиляции подкровельного пространства. Для улучшения воздухообмена, в поверхности крыши необходимо предусмотреть установку элементов выхода вентиляции, они позволяют вентилировать подкровельное пространство более интенсивно, соответственно избежать проблему конденсата.

Пунктом в расходной статье забывают прописывать и антисептические составы, без которых невозможно представить современное строительство из дерева.

Стропильная система двухскатной крыши. Монтаж и его особенности.

Начало монтажа начинают с установки опорного бруса – мауэрлата. Его устанавливают на несущие стены и крепят с помощью заранее встроенных анкерных болтов или металлических шпилек. От того насколько ровно будет смонтирован мауэрлат, зависит точность установки всей стропильной конструкции. Его прямолинейность

проверяется с помощью уровня, при необходимости выравнивание производится с помощью подкладок или стесывания выступающих частей. Плоскостность опорного бруса позволить применить один шаблон для изготовления всех стольных ног на земле, а не заниматься подгонкой каждой по месту. Узел опирания стропил на мауэрлат рекомендуется выполнять одним из способов указанных на рисунке 3.

Рис.3

Выполнять запил на мауэрлате или на коньковом прогоне крайне не желателен, это может снизить несущую способность опорных элементов.

Если проектом предусмотрен коньковый прогон, а это более надежный вариант, следующий шаг установка балки в верхней точке фронтонов. Узлы крепления А и Б на рис.1 производятся по схемам показанным на рисунке 4

Рис.4

Коньковый прогон изготавливают из доски 50х200-250 мм, концы балки обрабатывают антисептирующим составом и обертывают гидроизолирующим материалом, торцевую часть оставляют открытой для доступа воздуха. Сборка стропильной конструкции с коньковым прогоном намного проще, чем без него. Дело в том, что наличие продольного бруса позволяет устанавливать пару стропил по отдельности, что экономит время и трудозатраты.

Устройство кровельного пирога

По завершению работ по монтажу стропильной системы, переходят укладке пароизолирующего слоя. Рулонный материал раскатывают параллельно коньковому прогону и крепят с внутренней стороны крыши к стропилам. Стыковые соединения производятся внахлест и герметизируются скотчем.

Сверху межстропильное пространство заполняют утеплителем. Для обеспечения защиты теплоизоляции от увлажнения вследствие возможных протечек кровли или конденсата образующего на внутренней поверхности кровельного покрытия устанавливают подкровельную гидроизоляцию. Ее прибивают с наружной стороны стропил гвоздями или скобами и крепят брусками контр рейки.

Далее устанавливают обрешетку, ее конструкция выбирается в зависимости кровельного материала. С помощью контр рейки и обрешетки создается вентилируемый зазор, это обеспечивает воздушно сухое состояние всех материалов крыши.

Укладка кровельного покрытия является заключительным этапом в устройстве крыши. Его наносят согласно инструкций от производителя. В конце основных работ, приступают к сборке и установке водоотводящих систем, вентиляции, снегозадержателей и лестниц для технического обслуживания кровли.

Оборудование для защиты кровли HippLock | Вспомогательные устройства для крутых крыш

В прошлом году мне была предоставлена ​​возможность ознакомиться с подъемным якорем HippLock. Сначала позвольте мне дать вам небольшую предысторию. Я занимаюсь регулировкой недвижимости в течение 7 лет и с первого дня провожу осмотр крутых и высоких крыш. Последние 20 лет я занимаюсь скалолазанием, поэтому я не новичок в оборудовании, связанном с защитой от падения.

Первые несколько лет в качестве регулировщика я редко использовал какие-либо средства защиты от падения.Когда я это сделал, мне потребовалось много времени, чтобы провести веревку через крышу (молясь, чтобы теннисный мяч не разбил окно в задней части дома), найти точки привязки на обоих концах веревки, затем подняться на крышу. На это нужно не только много времени, но и много веревки. Защита гребня также была большой проблемой, поскольку трение о веревку могло легко повредить черепицу. Уход в сторону от естественного положения веревки также был проблематичным, поскольку это создает чрезмерную нагрузку на веревку, что только увеличивает вероятность повреждения черепицы.

Войдите в HippLock. Никакой веревки, просто скатайте ее по склону и переверните через гребень. Вот и все. С привязанной веревкой вы готовы подняться на гребень. И вам понадобится только веревка длиной 20-30 футов, а не 150-200 футов. Устройство ощущается твердым, когда натягивается на веревку, и вы можете отклониться в сторону от его места на гребне, чтобы проверить, нет ли повреждений. Моя любимая часть использования HippLock заключается в том, что его легко перемещать с места на место на крыше, чтобы иметь возможность осматривать все области.Это непросто с канатной анкерной системой через верх. Нет необходимости слезать с крыши и перемещать точки крепления. Я обнаружил, что после получения доступа к первому выступу, снятие шестов и размещение их в желобе очень упростило перемещение HippLock с места на место.

Больше всего меня беспокоило то, что HippLock зафиксирован для использования на поле 10/12. Я проверил его удерживающую способность на многих различных шагах, включая нестандартные, и был приятно удивлен, обнаружив, что на 8/12 он ощущается так же надежно, как и на 10/12.Я даже смог использовать его на 14/12, и это было так же безопасно. Без проблем. Обожаю эту вещь !! Я не могу дождаться, когда появится тазобедренный сустав, и опробовать его. Было бы здорово быть закрепленным на прочном и прочном якоре, а не обматывать веревку вокруг вентиляционного отверстия или прикреплять к гвоздю водостока для доступа к бедрам. Не смейся, вы все это сделали или, по крайней мере, думали об этом.

Самая большая проблема для любого регулятора — безопасность крыши. Это устройство надежно удерживает вас на крутых и высоких крышах, позволяя выполнять больше работы без дополнительной помощи.Оставьте лестницу позади и зарабатывайте больше денег эффективнее и безопаснее. Я рекомендую HippLock всем, кто выбирает двухэтажные и крутые крыши.

Фасад скатной крыши. Расчет, устройство, отделка

Если вы решили построить дом, обязательно задумайтесь о том, какой будет двускатная крыша с двускатной крышей. Для ее обустройства необходимо произвести точные расчеты и правильно выбрать материал для отделки. Важно выбирать самые легкие материалы, но среди их качественных характеристик обязательно должна быть прочность.Ведь фронтон в течение всего года будет подвергаться постоянному воздействию негативных факторов окружающей среды. Поверхность должна не только выдерживать воздействие агрессивных факторов, но и сохранять достойный внешний вид, ведь фасад дома является визитной карточкой его хозяев.

Устройство фронтона

Если речь идет о простой конструкции фронтона, то сначала нужно смонтировать фронтоны с обеих сторон здания. Далее следует создать опорные стропила, применив в качестве несущей основы массивный мауэрлат.Он изготовлен из твердых пород дерева. Сечение бруса, как правило, квадратное, а его сторона равна 10 см.

Перед установкой элементы важно тщательно обработать антисептиками. Это значительно продлит срок службы материалов в основании фронтона. Тем самым вы убережете их от гнили и плесени. Это особенно важно, если дом построен в условиях постоянных ветров и частых осадков, которые могут негативно сказаться на древесине.

Использование кирпича

Если при возведении фронтона будет использован кирпич, а конструкция будет иметь стандартные размеры, необходимо подготовить 35 элементов на 1 квадратный метр.Что касается массы кирпича, то она варьируется от 2,5 до 7 кг, что будет зависеть от вида и толщины изделия. В целях облегчения конструкции рекомендуется использовать пустотелый кирпич, это снизит нагрузку на пол.

Фронтон двускатной крыши может быть выполнен из блоков, имеющих внешнее остекление. Это избавляет от необходимости проводить отделочные работы. Кроме всего прочего, отсутствие в конструкции декоративных материалов не окажет дополнительной нагрузки на стены и фундамент.Необходимо в 1/2 кирпича построить фронтон.

Особенности установки

Если верхняя часть имеет значительную площадь, важно усилить конструкцию. Для этого нижние ряды необходимо укрепить. После этого заливка бетона. Однако необходимо помнить, что такая двускатная двускатная крыша будет иметь более значительный вес. Для решения проблемы рекомендуется укрепить конструкцию, возведя стены в виде подкосов со стороны чердачного помещения.Чтобы чердачное помещение было теплым, следует утеплить фронтон внутри. Данную процедуру можно совместить с гидроизоляцией кровли, которую следует делать после устройства кровли.

Чтобы сделать фронтон более эстетичным, можно использовать штукатурку, сэндвич-панели или сайдинг. В некоторых случаях декорирование проводится с помощью пластиковых панелей или деревянных реек. Перед началом работ важно определиться, какой высоты и формы будет фронтон. В зоне крепления верха конструкции необходимо смонтировать мачту.После того, как шнур будет вытянут с верха этого элемента, то необходимо зафиксировать его в натянутом состоянии. На следующем этапе можно переходить к монтажу самой конструкции.

Двускатная двускатная крыша для жилых помещений, как правило, имеет высоту 0,7 м. Это актуально при отсутствии чердака. При устройстве полноразмерного фронтона, являющегося одной из стен будущего чердака, высота должна быть равна 1,5 м.

Осуществление усиления фронтона

Система двойной крыши предполагает необходимость усиления фронтона.Это позволяет надежно закрепить конструкцию. Для обеспечения жесткости необходимо возвести перегородку, минимальная толщина которой составляет 24 см. Его следует устанавливать перпендикулярно двускатной стене. Может использоваться для усиления колонны. Некоторые строители используют метод возведения железобетонного каркаса, он армируется четырьмя стержнями диаметром 10 см.

Способ строительства двускатной

Деревянная двускатная крыша дома предполагает использование досок толщиной 3 сантиметра.Их нужно укладывать горизонтально, располагая в навесе крыши. Отделка в этом случае может производиться фасадной штукатуркой или листовыми материалами типа сайдинга. Если речь идет о неотапливаемых и подсобных помещениях, фронтон может быть выполнен в виде каркасной конструкции, которая выполнена из стальной сетки. Для этого необходимо собрать каркас с помощью уголков, которые фиксируются механически и закрепляются на рабице.

Перед тем, как сделать двускатную крышу двускатной, необходимо продумать, как она имеет уклон.Если он незначительный, то для отделки можно использовать металлический сайдинг. Использование этого материала обеспечит хороший эстетичный вид и защиту от климатических факторов. Однако незначительная прочность служит минусом.

Расчет

После того, как вы узнаете, какое устройство имеет скатную крышу, вы можете поинтересоваться особенностями расчета. Это определит площадь застройки. Если мы говорим о треугольной форме, гребень будет выступать вершиной прямоугольного треугольника.Его высота — нога. Ширина дома будет второй ногой, если речь идет о односкатной крыше. В двускатной конструкции вторая ножка — это ширина дома, которую необходимо разделить на две части. Определить высоту конька можно, умножив длину ножки на тангенс угла крыши. Таблицу касательных можно найти в учебнике по геометрии.

Прежде чем решить, как зашить фронтон крыши, необходимо произвести расчеты. Таким образом, если дом имеет ширину 10 метров и наклон 35 градусов, то касательная будет равна 0.7. Это говорит о том, что высота фронтона составляет 3,5 метра. Этот показатель был найден путем деления 10 на 2 и умножения на 0,7. После вычисления этого значения можно определить площадь треугольника. Высота нужно умножить на длину основания, а результат разделить на два. В примере это значение будет равно 17,5 кв.

Отделка двускатного сайдинга

Если вы задумываетесь, как зашить двускатную крышу, то можете подать заявку на этот сайдинг.Эта технология предполагает использование направляющих, которые устанавливаются вертикально. Эти элементы будут составлять каркас и должны находиться на расстоянии 40 см друг от друга. Если вы решили использовать древесину в качестве основы для вагонки, необходимо предварительно обработать ее антисептическим составом. Между торцами панели в процессе монтажа нужно оставлять некоторое расстояние, это позволит компенсировать температурные изменения линейных размеров.

Чтобы все элементы удалось надежно закрепить, следует использовать специальные гвозди. При отделке фронтона крыши сайдингом необходимо выбирать саморезы, свободные от сверла на конце.Длина фурнитуры должна быть равна 30 миллиметрам, этого хватит для надежного крепления панелей. Средний расход саморезов при установке сайдинга составляет примерно 1600 шт. на 100 кв.

Обшивка фронтона вагонкой

Отделка двускатной крыши может производиться вагонкой. В этом случае в качестве направляющих следует использовать Г-образные профили на основе ПВХ. Эти элементы устанавливаются с помощью шурупов, у которых есть широкая шляпка. Их необходимо монтировать по периметру фронтона и вокруг двери.Если он сбивается, то этот профиль следует установить по его периметру. Шаг между защелками должен быть 35 см, но не более.

Особенности установки облицовки на фронтон

Обшивку фронтона следует производить с учетом прочности. Чтобы профиль не сдувался, панели ПВХ нужно устанавливать вертикально. В этом случае монтаж можно будет выполнить намного проще, ведь косой срез придется делать только с одной стороны. Если нужно сделать надрез, нужно использовать строительный нож со съемным лезвием.В процессе работы рекомендуется использовать саморезы из нержавеющей стали, которые имеют широкую шляпку. От использования металлических скоб, которые блокируются степлером, следует отказаться. Не подходят и обычные саморезы небольшого диаметра. При использовании сильного порыва ветра панель может порваться.

Для закрепления последней панели, если направляющие уже установлены, необходимо определить расстояние от края лицевой части предпоследней панели до центральной полки направляющего профиля.Это получит чистый размер. Затем от него следует отнять 5 миллиметров, что будет обозначать ширину последней панели. Необходимо сделать несколько таких замеров с учетом того, что панель будет установлена ​​под наклоном. Заготовку нужно сначала установить в направляющую до упора, а затем слегка прижать фаску. Накладки при этом должны ровно ложиться на плоскость.

Заключение

После того, как было изготовлено устройство сдвоенной крыши, и завершен монтаж отделочного материала на фронтон, можно считать, что с процессом вам удалось справиться.Важно соблюдать технологию, выбирать качественные материалы, и тогда результат будет ожидаемым, а значит, порадует всю вашу семью.

способов работы на крутой скатной крыше | На главную

Крис Дезил Обновлено 17 декабря 2018 г.

Возможность поскользнуться и упасть делает работу на любой крыше опасной, но это особенно актуально, если крыша поднимается более чем на 4 фута на каждые 12 футов горизонтального пролета. Каждый раз, когда вы поднимаетесь по крутой крыше, вам нужно защитное снаряжение, но оно должно быть более сложным, если вы выполняете большую работу, например, перекрашиваете черепицу.Даже при наличии защитного оборудования ваш самый важный актив при работе на крыше — это здравый смысл.

Безопасность на крыше

Вы можете более безопасно работать на крыше, приняв некоторые меры предосторожности перед тем, как подняться на нее. Носите свободную одежду, не стесняющую движений, и обувь на резиновой подошве для сцепления. Дождь и ветер могут заставить вас потерять равновесие, поэтому выберите другой день для работы, если у вас влажная погода. Используйте прочную выдвижную лестницу, которая выступает как минимум на 3 фута над карнизом, чтобы забраться на крышу, и прикрепите нижнюю часть к фундаменту, а верх — к карнизу или фасции, чтобы она не двигалась.При спешивании держитесь за лестницу обеими руками.

Кровельные домкраты

Вы можете приобрести кровельные домкраты, иногда называемые кронштейнами, в хозяйственных магазинах. Вы используете их вместе с досками 2 на 8 дюймов для создания строительных лесов на крыше. Они обеспечивают эффективную поддержку, если вы прибиваете их к стропилам гвоздями от 2 1/2 до 3 дюймов. Основание каждого кронштейна предназначено для размещения под верхним слоем черепицы, и пока гвозди не задевают стропила, крыша не должна протекать после их удаления.Доски плотно прилегают к кронштейнам, и вы прибиваете или прикручиваете их, чтобы они не двигались.

Лестницы на крышу

Если вы работаете на большой крыше, вам понадобится несколько рядов строительных лесов, а также лестницы, чтобы было легче переходить из одного ряда в другой. Лестницы не обязательно должны быть сложными — вы можете сделать их самостоятельно из двух на четыре. Когда лестница должным образом поддерживается лесами, это позволяет с относительным комфортом добраться до черепицы между рядами строительных лесов.Если вы работаете на крыше, ширина которой всего на несколько футов превышает вашу досягаемость, один ряд строительных лесов и одна лестница могут быть всем необходимым.

Ремни крыши

Некоторые крыши настолько высокие и крутые, что даже работа на строительных лесах может быть опасной. Кровельная обвязка обеспечивает дополнительную безопасность, необходимую при работе на такой крыше. Поставляется в комплекте с тросом, анкерным креплением, обвязкой и шнуром для регулировки натяжения троса. Вы прикрепляете анкер к пику, забивая шпильки в стропила, и используете шнур для поддержания натяжения веревки при перемещении по крыше.Вы должны переставить якорь, когда начинаете работать на расстоянии более четырех футов от него.

Терминология для металлических кровель: знайте, прежде чем делать покупки

Примечание: Очень важно понимать терминологию любого предмета, по которому вы хотите получить практические знания. Мы перечислили специальные слова и их определения ниже, а также включили рисунки, чтобы проиллюстрировать многие из этих терминов.

Стили крыши

Условия кровли

Batten: Также называется Purlins, см. Purlin или Purloin.Рейка или обрешетка могут быть деревянными полосками 1 ″ x2 ″ x4 ′, прибитыми к крыше или стропилам, на которых крепится кровля. В некоторых случаях они также представляют собой стальные отрезки шириной около дюйма или около того, с приподнятой серединой, к которой крепится металлическая кровля. Иногда его называют «шляпным каналом» из-за его формы. Рейки или прогоны прикрепляются к настилу крыши, чтобы обеспечить надежное основание для крепления кровельных материалов, потому что многие OSB (листы ДСП, похожие на фанеру) не удерживают винты должным образом.

Герметик: Для заполнения шва мастикой или асфальтобетонным цементом для предотвращения утечек.
Меловая линия: линия, нанесенная на крыше натянутой веревкой или шнуром, посыпанным мелом. Используется для выравнивания.

Класс «A»: Самый высокий рейтинг огнестойкости для кровли. Указывает, что кровля способна противостоять сильному воздействию огня, исходящего от источников за пределами здания.

Класс «B»: Рейтинг огнестойкости, который указывает на то, что кровельные материалы способны выдерживать умеренное воздействие огня, исходящего из источников за пределами здания.

Класс «C»: Рейтинг огнестойкости, который указывает, что кровельные материалы способны выдерживать световое воздействие огня, исходящего от источников за пределами здания.

Манжета / пыльник: Предварительно сформированный фланец, размещенный над вентиляционной трубой для герметизации крыши вокруг отверстия вентиляционной трубы. Также называется трубным пыльником.

Встречная планка: Та часть гидроизоляции, которая прикреплена к вертикальной поверхности для предотвращения попадания воды за основание гидроизоляции.

Cricket: Конструкция с остроконечным седлом в задней части дымохода для предотвращения скопления снега и льда и отвода воды вокруг дымохода.

Палуба: Также известна как Decking. Поверхность, устанавливаемая над несущими элементами каркаса здания. Это структурная «кожа» кровли, поверх которой применяется кровля. В большинстве новых домов настил из фанеры. Существует четыре основных типа настилов, обычно используемых в проектах кровли жилых домов:

  • Фанера: Фанера прочная, долговечная и легкая.Он бывает разных сортов с оценками от A до D. Для настила используйте только фанеру для наружных работ. Толщина фанеры зависит от шага стропил.
  • OSB: Ориентированно-стружечная плита (OSB) дешевле фанеры, но не так прочна, как фанера, и не удерживает гвозди так же хорошо, как фанера. Одна сторона имеет противоскользящее покрытие и должна быть обращена вверх.
  • Язычок и паз 2 на 6 : Если крыша будет видна изнутри (потолок не установлен), используется шпунт и паз.Это деревянный настил, который обеспечивает отличную изоляцию без дополнительной жесткой изоляции крыши в умеренном климате. Также доски можно покрасить или протереть изнутри, чтобы они соответствовали интерьеру.

Слуховое окно: Оконный блок в раме, выступающий через наклонную плоскость крыши.

Капельная кромка: Некоррозионный, не оставляющий пятен материал, используемый вдоль карнизов и граблей, чтобы вода стекала с подстилающей конструкции. Некоторые элементы карниза имеют встроенную водосточную кромку.

Триммер, который здесь идет, называется «капельным триммером».

Карниз: Горизонтальный нижний край скатной крыши.

Отделка, которая идет на этих участках, называется «отделкой карниза», «гидроизоляцией карниза» или иногда «кромкой водостока». (Мы используем термин «обшивка карниза»).

Войлок: Гибкий лист, пропитанный асфальтом и используемый в качестве подложки, иногда называемый «битумной бумагой».

Оклад: Кусочки специальной отделки, используемые для предотвращения просачивания воды в здание вокруг любого пересечения или выступа в крыше, например, вентиляционные трубы, дымоходы, прилегающие стены, слуховые окна и впадины.

  • Профнастил для сантехнической вентиляции (см. Воротник / чехол): Сантехническая вентиляционная планка предотвращает попадание дождевой воды в отверстия, вырезанные для труб в крыше. Этот оклад продается в соответствии с размером вентиляционной трубы и углом крыши. Поверх оклада укладывается рубероид.
  • Ступенчатый оклад: метод нанесения окладов, используемый там, где вертикальная поверхность пересекается с плоскостью покатой крыши.
  • Долина: эта планка используется в открытых желобах крыши. Чаще всего утечки обнаруживаются в перекрытиях долины из-за того, что гидроизоляция плотно прибита к настилу или панели, которые не обрезаны достаточно далеко от гидроизоляции.

Гидроизоляционный цемент: При использовании металлических кровель в качестве гидроизоляционного цемента обычно используется прозрачный силиконовый герметик (приобретайте самый лучший из имеющихся марок). Это используется для дополнительной герметизации любых потенциальных утечек, обычно в тех областях, где применялась гидроизоляция. Небольшая полоска цемента для гидроизоляции там, где она соприкасается с вертикальной стеной, является хорошей идеей.

Фронтон: Верхняя часть боковой стенки, которая доходит до треугольной точки на коньке скатной крыши.

Накладка, которая идет на этой части крыши, называется «двускатной или грабельной отделкой». Мы используем термин «двускатная отделка».

Двускатная крыша: Тип крыши, имеющий наклонные плоскости одинакового уклона с каждой стороны конька. На каждом конце есть фронтоны.

Крыша Gambrel: Тип крыши, содержащий две наклонные плоскости с разным углом наклона с каждой стороны конька. Нижняя плоскость имеет более крутой уклон, чем верхняя. На каждом конце есть фронтоны.

Hip: Наклонный внешний угол, образованный пересечением двух плоскостей наклонной крыши.Идет от конька до карниза.

Вальмовая крыша: Тип крыши, имеющий наклонные плоскости одинакового уклона с каждой из четырех сторон. Этот тип крыши не имеет фронтона (ов).

Ледяная плотина: Ледяная плотина возникает при таянии снега возле коньков теплых крыш (крыш без надлежащей вентиляции). Когда вода стекает с крыши к свесу, она охлаждается и замерзает. Если снег будет продолжать этот процесс таяния и замерзания, может образоваться ледяная плотина, которая может просочиться под черепицу, через настил и внутрь дома.Это, конечно, может вызвать серьезные протечки на крыше — даже при отрицательных температурах.

Лучшая защита от ледяных плотин — это хорошо вентилируемая (прохладная) крыша. Дополнительную защиту для вашей крыши можно использовать с помощью водонепроницаемой водонепроницаемой мембраны. Мембрана устанавливается поверх настила, под рубероид. Временное предотвращение образования ледяных плотин также может быть выполнено с помощью электрических кабелей вдоль карниза крыши (там, где обычно образуются дамбы). Однако новые ледяные дамбы могут образовываться над кабелями и по-прежнему вызывать серьезные повреждения.Еще одно аварийное решение для ледяной плотины — наполнить носок или нейлон хлоридом кальция. Положите чулок вертикально поперек ледяной плотины. Хлорид кальция растопит лед и выпустит воду, чтобы она могла стекать наружу, а не внутрь вашей крыши.

Приточная вентиляция: Часть системы вентиляции, используемая для забора свежего воздуха. Обычно вентиляционные отверстия устанавливаются в потолке или вдоль карниза здания.

Наклонная крыша: Односкатная крыша, пристроенная к более высокой стене.

Применение на небольших уклонах: Метод укладки кровельного материала на откосах от одного до двух дюймов на фут.

Мансардная крыша: Тип крыши, содержащий две наклонные плоскости с разным углом наклона с каждой из четырех сторон. Нижняя плоскость имеет гораздо более крутой наклон, чем верхняя, часто приближаясь к вертикали. Крыша этого типа не имеет фронтонов.

Металлический отлив: Это относится к отделке, обычно фронтона и карниза, которая имеет небольшой изгиб по краю, который способствует стеканию воды в сторону от здания.Все наши отделки карнизов и фронтонов содержат эту особенность.

Открытая долина: Метод кровельного покрытия, при котором кровельный материал с обеих сторон долины обрезается по меловой линии, разрезанной на каждой стороне долины, оставляя свет в долине незащищенным. Металлическая кровля всегда имеет такую ​​особенность.

Свес: Та часть конструкции крыши, которая выходит за пределы внешних стен здания.

Шаг: Также известный как «уклон», уклон — это мера того, насколько «крутой» является крыша.Например, если крыша имеет уклон 4/12, крыша поднимается на 4 дюйма на каждые 12 дюймов горизонтального пролета. Уклон крыши является важным фактором, определяющим виды материалов, которые можно использовать, и долговечность крыши. Обычно более крутая крыша (более высокий уклон) прослужит дольше из-за ее лучших дренажных свойств.

Purlin: Горизонтальные отрезки материала (дерева или металла), которые прикрепляются к крыше и к которым прикрепляется готовый кровельный материал.

Purlins могут быть деревянными полосками (1 x 2 дюйма) или металлическими банками, и обычно это 1-дюймовый материал основы, предпочтительно оцинкованная сталь.Поскольку прогоны немного приподнимают новую крышу, они также способствуют тому, чтобы ваша новая кровля имела воздушный поток, который может помочь снизить температуру в дневную жару.

Иногда необходимо использовать прогоны над старой крышей, поскольку прогоны дают возможность выполнить некоторое «выравнивание» за счет использования опорных полос или прокладок между прогонами и неровностями поверхности старой крыши.

Вот иллюстрация плана обрешетки, показывающая размещение прогонов на крыше:

Стропила: Опорный элемент каркаса непосредственно под настилом с уклоном от конька до карниза.

Грабли: Наклонный край скатной крыши над стеной от карниза до конька. Эти два склона встречаются на вершине или гребне. Триммер, который идет на этих склонах, называется «триммером с фронтоном или граблями». Обычно мы используем термин «двускатная отделка».

Re-cover (overlay): Установка новой кровельной системы поверх существующей системы без удаления существующей системы.

Перекрытие кровли: Установка новой кровельной системы на не новое здание.

Конек: Самый верхний горизонтальный внешний угол, образованный пересечением двух плоскостей наклонной крыши.
Накладка, закрывающая эту область, называется «коньковой крышкой».

Подъем: Расстояние по вертикали от линии карниза до конька.

Пробег: Горизонтальное расстояние от карниза до точки прямо под коньком. Половина пролета.

Обшивка: См. Batten. Доски для наружных работ, используемые в качестве материала настила крыши.«Ступенчатая обшивка» используется отдельно или в сочетании с прочной обшивкой для установки плитки или встряхивания. Ступенчатая обшивка позволяет воздуху циркулировать под плиткой за счет использования досок 1 на 6 или 2 на 6, которые равномерно расположены так, чтобы воздух мог перемещаться под плиткой или встряхиваться.

Односкатная крыша: Крыша, имеющая только одну наклонную плоскость. Не имеет бедер, гребней, впадин или фронтонов.

Уклон: Степень наклона крыши, выраженная как отношение подъема в дюймах к длине спуска в футах.Также называется «шаг».

Наклонные покрытия: Разделенные на три категории кровельные материалы для кровли в зависимости от ее уклона или уклона. Эти три категории известны как «применение на крутых склонах», «применение на нормальных уклонах» или «применение на пологих уклонах».

  • Применение на крутых склонах: Метод укладки кровельного материала на крышах с уклоном более 21 дюйма на фут.

  • Нормальный уклон: Метод укладки кровельного материала на кровлю с уклоном от 4 до 21 дюйма на фут.

  • Применение на небольших уклонах: Метод установки кровельных материалов на скатах кровли от двух до четырех дюймов на фут.

Софит: Готовая нижняя сторона карниза.

Пролет: Горизонтальное расстояние от карниза до карниза.

Квадрат: Единица измерения крыши, покрывающая 100 квадратных футов.

Дегтярная бумага: См. «Войлок»

Tear off: Удаление существующей кровельной системы.

Телеграфирование: Искажение, которое может возникнуть, когда новая крыша укладывается на неровную поверхность.

Подложка: Мы рекомендуем синтетическую кровельную подстилку. Он сделан из тканого черного полипропилена с полимером. Она устойчива к ультрафиолетовому излучению, мембрана является самоуплотняющейся в местах, где в нее проникали гвозди для целей крепления, и она устойчива к скольжению. Синтетическая подложка намного превосходит старую войлочную бумагу и рекомендуется для использования под металлическими кровлями.

Долина: Внутренний угол, образованный пересечением двух плоскостей наклонной крыши для обеспечения стока воды. Обрезка, которая идет в этой области, называется «обрезкой долины».

Вентиляционное отверстие: Любое выходное отверстие для воздуха, которое выходит через настил крыши, например труба или труба. Любое устройство, установленное на крыше, фронтоне или потолке с целью вентиляции нижней стороны настила крыши.

Вентиляционная втулка: См. Воротник / сапог.

Словарь терминов по кровле и сайдингу для начинающих

Обучающий центр »
Кровельные работы

Выбирая между множеством вариантов кровли и сайдинга для своего дома, вы должны знать о многих терминах, обычно используемых профессионалами.Следующие ниже условия не только помогут вам не отставать от подрядчика в разговоре, но и помогут вам принять решение о правильном кровельном и сайдинговом материале для вашего дома.

Условия кровли

Поглощение — Способность материала принимать в своем теле газы или жидкости, например влагу.

Угловые крепежные детали — Кровельные гвозди и скобы, вбитые в настил под углами, не параллельными настилу.

Фартук — Металлический фартук, применяемый на фасадах дымохода.

Асфальт — Битумный гидроизоляционный состав, используемый в различных типах кровельных материалов

Грунтовка для асфальтобетона — Грунтовка на основе асфальта, используемая для подготовки бетона и металла под асфальтный герметик.

Вздутие — Пузыри или прыщики на кровельных материалах. Обычно связано с влажностью. Волдыри на черепице образуются либо из-за влаги под материалом, либо из-за влаги, оставшейся внутри материала.

Коробление — Когда складка или рябь затрагивают черепицу или ее подкладку.

Closed Cut Valley — Метод укладки в долине из черепицы, при котором черепица одной плоскости крыши полностью покрывает другую. Верхний слой обрезается по линиям впадин.

Crickets — Устройство для отвода остаточной воды, устанавливаемое за дымоходами и другими большими выступами на крыше. Эффективно отводит воду вокруг выступов.

Купирование — Когда черепица неправильно установлена ​​на существующей крыше или слишком обнажена, она может образовывать завиток или чашу.Также может быть вызван производственным браком.

Палуба — Основание, поверх которого укладывается кровля. Обычно фанера, древесные плиты или доски.

Deck Armor — Дышащая защита настила крыши премиум-класса. Он обеспечивает критически важный дополнительный слой защиты между вашей черепицей и настилом крыши — чтобы предотвратить попадание ветрового дождя (или воды из других источников) под вашу черепицу и причинения ущерба конструкции крыши или внутренней части вашего дома.

Слуховой проход — Конструкция, которая выступает из плоскости ската крыши, часто с добавлением окон.

Водосточная труба — Труба, которая крепится по бокам вашего дома и направляет воду из водосточных желобов на крышу от дома.

Капельный край — Полоса материала (обычно металла), установленная по краям крыши, чтобы вода не капала на карниз, сайдинг или настил.

Карниз — Нижняя сторона вашей крыши в области, которая простирается от фасадных досок до внешних стен вашего дома.

Воздействие — Область любого кровельного материала, оставшаяся открытой для элементов.

Fascia — Открытые доски, которые вы видите на передних краях свесов (карнизов) вашей крыши. Эти доски, которые могут быть сделаны из алюминия, дерева или винила, покрывают хвосты (концы) стропил вашей крыши. Водосточная система вашего дома прикреплена к облицовочной доске.

Мат из стекловолокна — Волокна, сконденсированные в прочные, упругие маты, для использования в кровельных материалах.

Фланец — Металлический поддон, выступающий вверх или вниз по скату крыши вокруг элементов гидроизоляции. Обычно у дымоходов и водостоков.

Гидроизоляция — Материал (часто из листового металла), предназначенный для гидроизоляции участков вокруг выступов, таких как дымоходы, вентиляционные трубы и впадины.

Цемент для гидроизоляции — Герметик, предназначенный для использования вокруг участков гидроизоляции, обычно толще, чем пластиковый цемент.

Фронтон — Верхняя часть внешней стены вашего дома, которая доходит до треугольной точки на коньке покатой крыши.

Двускатная крыша — Тип крыши, имеющий наклонную плоскость на каждой стороне одного конька с фронтоном на каждом конце.

Крыша Gambrel — Тип двускатной крыши, имеющей две наклонные плоскости с разным углом наклона с каждой стороны конька.

Гранулы — Щебень, покрытый керамическим покрытием и обожженный, используется в качестве верхней поверхности черепицы.

Желоб — Эти желоба прикреплены к облицовочной доске вашего дома и собирают воду, стекающую с крыши вашего дома, направляя ее в водосточные трубы.

Hand-Sealing — Метод обеспечения герметизации черепицы на очень крутых склонах, в районах с сильным ветром и при установке в холодную погоду.

Высокий гвоздь — Когда черепица прибивается или крепится выше места, указанного изготовителем.

Вальмовая крыша — Тип крыши без фронтонов, имеющий наклонные плоскости одинакового уклона со всех четырех сторон.

Ледяная плотина — Состояние, при котором лед и снег тают и повторно замерзают на нижних краях крыши (карнизах).Ледяные дамбы могут привести к скоплению воды под черепицей, вызывая внутренние утечки и повреждение водой.

Ударопрочность — Прочность кровельного материала против повреждений падающими предметами, пешеходным движением или строительной техникой.

Переплетенная черепица — Отдельная черепица, которая скрепляется вместе, чтобы обеспечить превосходную сопротивляемость ветру.

L-образная планка — Сплошная металлическая планка, состоящая из нескольких футов металла.Используется на горизонтальных стенах с изгибом, напоминающим букву «L».

Битумная черепица — Битумная черепица состоит из двух отдельных частей, соединенных вместе. Также называется мерной черепицей и архитектурной черепицей.

Перехлесты — Область, в которой рулонная кровля или рулонная подкладка перекрывают друг друга во время нанесения (см. Также боковые нахлёстки и концевые нахлёстки).

Жалюзи — Этот компонент, который имеет планки или планки для прохождения воздуха, устанавливается в фронтоне или потолке для вентиляции пространства под настилом крыши и выравнивания температуры и влажности воздуха.

Низкие откосы — Уклон кровли менее 4/12 считается крышей с низким уклоном. На крышах с уклоном 2 / 12-4 / 12 должны применяться особые методы установки. Битумную черепицу нельзя укладывать при уклоне менее 2/12.

Мансардная крыша — Крыша с четырьмя наклонными сторонами, каждая из которых становится более крутой на полпути вниз.

Маты — Общий термин для обозначения основного материала битумной черепицы и некоторых видов проката.

Мембрана — Это относится к материалу, выполняющему функцию гидроизоляции.Обычно его используют на почти плоских или полностью плоских крышах, чтобы предотвратить утечки и отвести воду от самой крыши.

Битум модифицированный — Рулонная кровельная мембрана с полимерно-модифицированным асфальтом и армированием полиэфиром или стекловолокном.

Раствор — Смесь песка, раствора, известняка и воды, используемая для склеивания кирпичей дымохода.

Nail Guide Line — Окрашенная линия на ламинированной черепице для помощи в правильном размещении крепежа.

Естественная вентиляция — Система вентиляции, в которой используются немеханические вентиляционные отверстия, установленные в проемах чердака и правильно расположенные для использования естественного потока воздуха, чтобы вытягивать горячий или влажный внутренний воздух и заменять его свежим наружным воздухом.

Nesting — Установка второго слоя черепицы, выравнивающая ряды с оригинальной кровлей, чтобы избежать коробления черепицы.

Свес — Та часть конструкции крыши, которая выходит за пределы внешних стен здания.

Overdriven — Термин, используемый для крепежа, проталкиваемого через кровельный материал со слишком большим усилием, разрывающего материал.

Переэкспонировано — Укладка рядов черепицы выше, чем предполагалось.

Проходы — Все, что проходит через поверхность крыши, например дымоходы, вентиляционные отверстия или трубы.

Шаг — Степень наклона крыши, выраженная как отношение подъема в футах к пролету в футах.

Стеллажи — Способ укладки черепицы вертикально вверх по крыше.

Rafter Tails — Двускатная крыша обрамлена стропилами, идущими по диагонали от конька крыши до карниза. Часть стропила, выходящая за пределы вашей внешней стены, называется хвостовой частью стропила. Часто хвосты стропил обшиваются облицовкой и потолками, но иногда их оставляют открытыми в декоративных целях.

Rake Edge — Вертикальный край плоскостей двускатной крыши.

Стропила — Несущий каркас, видимый в потолках недостроенных чердаков, к которому крепится настил крыши.

Конек — Верхний край двух пересекающихся наклонных поверхностей крыши.

Подъем — Расстояние по вертикали от карниза до конька крыши.

Жалюзи на крыше — Вентиляционные отверстия прямоугольной формы на крыше. Также называемые вентиляционными отверстиями, грибовидными отверстиями, воздушными ястребами, солдатскими отверстиями.

Плоскость крыши — Область кровли, определяемая четырьмя отдельными краями.Одна сторона двускатной, вальмовой или мансардной крыши.

Self-Sealant — Герметик, устанавливаемый на черепицу. После установки тепло и солнце активируют герметик, чтобы склеить черепицу между собой.

Selvage — Неоткрытая поверхность на рулонной кровле. Участок без гранул. Предназначен для укладки ногтей и герметика.

Обшивка — см. Профнастил.

Односкатная крыша — Крыша с одинарным скатом, не имеющая шатров, гребней, впадин или фронтонов.

Софит — Готовая нижняя сторона карниза, обычно видимая, только если вы посмотрите вверх, стоя рядом с одной из внешних стен вашего дома.

Квадрат — 100 квадратных футов (10 на 10 футов), обычное измерение площади крыши.

Starter Strip — Кровельное покрытие из асфальта, прикрепленное к карнизу, которое обеспечивает защиту, заполняя пространства под вырезами и стыками первого ряда черепицы.

Ступенчатый оклад — Металлический оклад на боковых стенках и дымоходах для защиты от атмосферных воздействий.

Tear-off — Процесс снятия существующего кровельного материала до настила крыши.

Подкладка — Листовой материал на основе асфальта, предназначенный для укладки под черепицу в качестве дополнительной защиты от элементов.

Долины — Участок, в котором две смежные наклонные плоскости крыши пересекаются на крыше, образуя V-образное углубление.

Вентиляционное отверстие — Любое выходное отверстие для воздуха, которое выходит через настил крыши, например труба или труба.Любое устройство, установленное на крыше, фронтоне или перекрытии с целью вентиляции нижней стороны настила крыши.

Термины сайдинга

Алюминиевый сайдинг — Горизонтальные алюминиевые планки с обожженной эмалью, напоминающие деревянный сайдинг внахлест.

Американская ассоциация древесноволокнистых плит (AHA) — Национальная торговая организация производителей изделий из древесноволокнистых плит.

Американский национальный институт стандартов (ANSI) — ANSI — это частная некоммерческая организация, которая наблюдает за добровольной стандартизацией и оценкой продукции в США, чтобы позволить США лучше конкурировать на глобальном уровне и повысить качество жизни в США за счет соответствия продукции. стандарты.

Задняя стенка — Плоский материал, используемый для облицовки фасада дома, между стойками и сайдингом, для обеспечения поверхности сайдинга, которую можно забивать гвоздями.

Рейки — Узкие деревянные полоски кладут на стыки в вертикальном сайдинге из деревянных досок для герметизации стыков.

Обшивка со скошенной кромкой — Обшивка имеет коническую форму, а не идеально прямоугольную форму.

Доска и обрешетка — Стиль, при котором узкая полоса сайдинга закрывает шов между двумя более широкими досками.Доска и вагонка сайдинг устанавливаются вертикально.

Кирпичный шпон — Метод строительства стен, при котором слой кирпича прикрепляется к деревянному каркасу дома с помощью кирпичных стяжек.

Buttlock — Расположен на нижнем крае виниловой панели, которая фиксируется на ранее установленной панели.

Конопатка — Водонепроницаемый материал, используемый для герметизации стыков.

Центральный стык — Изгиб в центре куска сайдинга, из-за которого сайдинг выглядит как две части вместо одной.

CertainTeed — Производитель фиброцемента и винилового сайдинга.

Канал — Область дополнительной обшивки или угловой стойки, в которую вставляются сайдинговые или потолочные панели. Каналы также относятся к самой обрезке и названы в честь букв алфавита, на которые они похожи, например, доступны J-канал и F-канал.

Проверка — Трещина или раскол вдоль волокон в сайдинге деревянной доски в результате коробления.

Обшивка — Горизонтальный сайдинг из деревянных досок внахлест, сделанный либо из прямоугольных, либо из клееных досок.

Композиционная плита — Заготовки или листы из атмосферостойких сжатых древесных волокон, используемых в качестве сайдинга.

Гофрированный сайдинг — Сайдинг из алюминия или пластика, имеющий выступы и впадины, крепится к стенам зданий.

Поле — Ряд панелей шириной в одну панель, идущих по длине дома от одной стороны до другой или, в случае вертикального сайдинга, сверху вниз.

Обжим — Если крепежная часть куска сайдинга была обрезана из-за размера, необходимо сформировать загибы на оставшейся части панели, чтобы панель плотно вошла в прорезь в обшивке.Обжимы формируются с помощью специального инструмента, называемого пуансоном с защелкой.

Cupping — Деформация по всей поверхности сайдинга из деревянных досок.

Профиль D4 — Две горизонтальные традиционные доски шириной четыре дюйма на одну панель сайдинга.

Профиль D5 — Две горизонтальные традиционные доски шириной пять дюймов на одну панель сайдинга.

Отделение отделки — Отделение материала сайдинга — шпона или штукатурки — от его крепления к дому.

Двойной слой — Нижний слой черепицы или тряски, не подверженный погодным воздействиям, который полностью покрыт верхним слоем.

Двустенный сайдинг — Сайдинг, в который устанавливается обшивка и затем покрывается наружным сайдингом.

Капельный колпачок / планка головки — Принадлежность, устанавливаемая с вертикальным сайдингом, чтобы вода не капала с панелей и не проникала в них; он также используется как вертикальное основание.

Dutchlap или Shiplap — Более декоративный вариант стиля обшивки, в котором лицевая сторона (или ширина) доски скошена для дополнительных размеров.

F-канал — Производственный компонент виниловых или алюминиевых сайдинговых систем, у которых есть канал, в который вставляются доски, используемый вокруг окон и дверей для создания водонепроницаемого уплотнения.

Лицевая сторона — Часть виниловой панели, которая видна после установки винила.

Лицевой гвоздь — Забивание сайдинга через видимую часть панели вместо планки. Это не рекомендуется.

Fascia Board — Доска, прикрепляемая к концам стропил между кровельным материалом и свесом потолка.Крышка фасции — это покрытие вокруг этой доски.

Отделочная планка — Отделка, используемая для придания эстетичного законченного края сайдинговым или потолочным панелям.

Оклад — Тип листового металла, используемый на пересечениях компонентов здания для предотвращения проникновения воды, оклады обычно используются над дверями и окнами внешних стен и используются под сайдингом для предотвращения проникновения воды.

ДВП — Этот тип сайдинга изготавливается из композитного древесного материала и продается под несколькими торговыми марками, включая Masonite.Поскольку он сделан не из цельного дерева, его необходимо правильно устанавливать и обслуживать.

Полоса для обшивки — Деревянный или стальной материал для обрамления, обычно 1 ″ x 3 ″, используемый для обеспечения ровной основы для крепления гвоздей. «Шерстить» поверхность — значит нанести эти полоски.

Верхняя планка — Часть планки, используемая для отвода воды от верхней части вертикального сайдинга, чтобы предотвратить попадание воды за сайдинг. В некоторых случаях над окнами и дверями можно использовать светоотражатель, чтобы отвести сток воды.

Внутренний угол — Накладка, используемая для стыковки рядов сайдинга на внутреннем углу под углом 90 градусов.

J-канал — Производственный компонент систем сайдинга из винила или алюминия, имеющий изогнутый канал, в который вставляются доски; используется вокруг окон и дверей для создания водонепроницаемого уплотнения.

Джеймс Харди — Производитель сайдинга из фиброцемента.

Lap — Часть кровельного / сайдингового материала, которая перекрывает участок смежного материала.

Lap Siding — Техника установки горизонтальных сайдинговых досок. Каждый кусок сайдинга «накладывается» на кусок под ним, чтобы обеспечить водонепроницаемое покрытие для дома.

Замок — Та часть сайдинговой панели, которая принимает стопорную стойку от следующего ряда панелей или от стартовой планки.

Стопорная ножка — Та часть сайдинговой панели, которая вставляется в замок из предыдущего ряда панелей.

Проушина — Если крепежная часть части сайдинга была обрезана из-за размера, необходимо сформировать выступы на оставшейся части панели, чтобы панель плотно вошла в прорезь в облицовке.Бобышки формируются с помощью специального инструмента, называемого пуансоном с защелкой.

Фрезерованные доски — Различные разрезы сайдинга из досок, включая V-образную канавку, швеллер, фаску с фаской, шипованный нахлест и отвод.

Miter — Соединение под углом — это соединение двух панелей, обычно под углом 90 градусов, при этом каждая панель разрезается под углом 45 градусов. Таким образом можно укладывать материал софита для обеспечения более эстетичного внешнего вида.

Влагопроницаемость — Поверхность, позволяющая влаге проходить через нее.

Подрубка (или фланец) для гвоздей — Часть сайдинга или аксессуаров, на которой расположены пазы для гвоздей.

Пробойник для гвоздей — Пробойник для гвоздей создает овальное отверстие в виниловом сайдинге для установки гвоздей. Это очень важно для обеспечения возможности расширения и сжатия винилового сайдинга

.

Пробойник для гвоздя Прорезь для гвоздя — Продольное отверстие в кромке или фланце гвоздя, созданное как место для установки крепежа, гвоздя или скобы в заднюю панель.

Внешний угол — Отделка, используемая для стыковки рядов сайдинга на внешнем углу 90 градусов.

Проекция панели — Величина, на которую панель винила выступает от стены; вы должны выбрать самый большой профиль для желаемого стиля панели.

Панельный сайдинг — Сайдинг, который поставляется в листах, обычно 4 на 8 футов. Примеры сайдинга панели включают Текстуру 1-11. Поскольку панельный сайдинг можно установить быстро, он может быть менее дорогим вариантом, чем другие типы сайдинга.

Сайдинг фанерный — Листы фанеры, некоторые с рифленой или декоративной внешней поверхностью.

Positive Lock — Positive Lock гарантирует, что панели могут быть заблокированы вместе, но также могут легко перемещаться вперед и назад для облегчения установки. Это гарантирует, что панели останутся навсегда закрепленными в неблагоприятную погоду.

отвес — Положение или измерение, которое является истинно и точно вертикальным; 90 ° от ровной поверхности.

Профили — Собственно сайдинговые панели называются профилями.Некоторые профили стандартного размера — это D4, D5 и Dutchlap.

Стык с зазубринами — Стык, используемый в фанерном сайдинге, где края примыкающих друг к другу листов обрезаны под углом для плотного прилегания и предотвращения проникновения воды.

Сайдинг Shake — Иногда известный как сайдинг из гальки, сайдинг Shake бывает шириной от четырех до 12 дюймов. Устанавливается как сайдинг внахлест, начиная с нижнего ряда и поднимаясь вверх по стене. Случайная ширина встряхиваний придает стене характерный вид.

Одинарный курсинг — Однослойная черепица сайдинга, уложенная с небольшим нахлестом по краю слоя ниже.

Сайдинг для одинарных стен — Сайдинг для наружных стен, который не накладывается поверх обшивки.

Пробойник с защелкой — Царапание поверхности сайдинга в определенной точке с помощью универсального ножа или другого острого инструмента. Отметка позволяет сгибать панель в определенном месте, а при сгибании она ломается на две части, оставляя чистые края.

Софит — Материал, используемый для ограждения горизонтальной нижней стороны карниза, карниза или свеса. Некоторые панели софита также можно использовать в качестве вертикального сайдинга.

Отслаивание — Крошка и выпадение кирпича, бетона или блоков.

Квадрат — Единица измерения сайдинга, равная 100 квадратным футам (или участку стены размером 10 на 10 футов).

квадратных футов — (также известный как: внешние квадратные футы) Внешние квадратные футы — это термин, используемый для обозначения общего количества сайдингового материала, необходимого для конкретной работы сайдинга, включая отходы материала.

Стартовая полоса — Горизонтальная полоса, прикрепляемая к самой нижней точке установки сайдинга. Применяется для соединения первого ряда сайдинга с конструкцией.

Обвязка — Кусок материала, обычно из дерева, но может быть и из металла, который помещается на внешнюю поверхность здания, чтобы обеспечить поверхность для крепления сайдинга. Он также используется для выравнивания или исправления неровных поверхностей. Распространенное применение обвязки — установка ее поверх кирпича, лепнины и ранее установленного сайдинга.

Stucco — Вид водостойкого штукатурного сайдинга, изготовленного из цемента, песка и воды; он может иметь акриловую отделку.

Язычок и канавка (T&G) — Язычок и канавка — это система соединения между компонентами, такими как дерево, в которой язычок или язычок одной платы помещается в канавку на конце другой платы.

T 1-11 — ДВП, внешний сайдинг с вертикальными канавками, имитирующими отдельные доски.

Профиль T3 — Три трехдюймовых традиционных горизонтальных доски на одну панель сайдинга.

Т-образный канал — Накладка, которая используется для соединения концов двух панелей. Чаще всего применяется переход от горизонтального сайдинга на стене к вертикальному сайдингу на фронтоне крыши.

Подложка — Подложка — это термин, используемый для описания любого типа материала, который используется под сайдингом, между внешней поверхностью стены и тыльной стороной панели.

Виниловый сайдинг — Горизонтальные поливинилхлоридные доски.

Шпон — Шпон — это один слой или одна толщина чего-либо; в сайдинге используется облицовка кирпичом и камнем, а также шпон одной породы дерева, склеенной с другой.

Облицовка стен — Еще одно название сайдинга.

Обшивка стен — Листы фанеры или деревянной обшивки, используемые для покрытия каркаса стен дома.

Weep Hole — Небольшое отверстие в нижнем торцевом крае виниловой сайдинговой панели, через которое выходит конденсат.

Давление ветровой нагрузки — Показывает, насколько хорошо панель может работать в условиях сильного ветра.

Wire Mesh — Сетка, прикрепленная к настенной обшивке и стойкам; Используется для крепления штукатурного основного покрытия к стене.

Деревянный сайдинг — Деревянные доски прямоугольного сечения, устанавливаемые горизонтально или вертикально.

Wood Shakes — Толстая, грубая, неровная черепица, расколотая вручную, расколотая и распиленная с одной стороны или распиленная с обеих сторон; используется как сайдинг.

Деревянная черепица — Пиленая черепица одинаковой толщины.

элементов, виды, крепления, расчет. Расчет сечения стропил

Стропила служат основой всей конструкции кровли, а их установка — одна из важнейших задач при строительстве дома. Каркас будущей кровли можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности крыш разной конфигурации.Приведем основные правила разработки, расчета и выбора стропильной системы, а также пошагово опишем процесс установки «каркаса» кровли.


Стропильная система: правила расчета и развития

Стропильная система — это несущая конструкция, способная противостоять порывам ветра, принимая на себя все внешние нагрузки и равномерно распределяя их по внутренним опорам дома.

При расчете стропильной конструкции учитываются следующие факторы:

  1. Угол крыши:
    • 2.5-10% — плоская крыша;
    • более 10% — скатная кровля.
  2. Кровельные нагрузки:
    • константы — общий вес всех элементов «кровельный пирог»;
    • временный — ветровое давление, сила снега, вес людей, выполняющих ремонтные работы на кровле;
    • форс-мажор, например, сейсмический.

Величина снеговых нагрузок рассчитывается исходя из характеристик климата региона по формуле: S = Sg * m , где Sg — масса снега на 1 м2, м — расчетный коэффициент (зависит от на скате крыши).Определение ветровой нагрузки основывается на следующих показателях: тип местности, нормативы ветровой нагрузки региона, высота застройки.

Коэффициенты, нормативы и формулы расчета содержатся в инженерно-строительных справочниках

При разработке стропильной системы необходимо рассчитать параметры всех составляющих конструкции.

Элементы стропильной конструкции

Стропильная система включает в себя множество компонентов, выполняющих определенную функцию:

Материалы для изготовления стропил

Стропила чаще всего изготавливают из хвойных пород (ель, лиственница или сосна).Для устройства кровли используется хорошо просушенная древесина влажностью до 25%.

Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток — со временем стропила могут деформироваться, поэтому в опорную систему добавляют металлические элементы.

С одной стороны, металл добавляет жесткости стропильной конструкции, но с другой — снижает срок службы деревянных деталей. Конденсат оседает на металлических площадках и опорах, что приводит к гниению и повреждению древесины.

Консультации. При установке стропильной системы из металла и дерева нужно следить за тем, чтобы материалы не соприкасались друг с другом. Можно использовать средства защиты от влаги или использовать пленочный утеплитель

.

В промышленном строительстве используются металлические стропила из стального проката (двутавры, тавры, уголки, швеллеры и др.). Такая конструкция более компактна, чем деревянная, но хуже сохраняет тепло, в связи с чем требует дополнительной теплоизоляции.

Выбор стропильной системы: навесные и навесные конструкции

Существует два типа стропильных конструкций: подвесные (распорные) и слоистые. Выбор системы определяется типом кровли, материалом перекрытия и природными условиями региона.

Подвесные стропила опираются исключительно на внешние стены дома, промежуточные опоры не используются. Стропильные ноги подвесного типа выполняют компрессионные и изгибающие работы. Конструкция создает горизонтальную разрывную силу, которая передается на стены.Для уменьшения этой нагрузки можно использовать деревянные и металлические стяжки. В основание стропил монтируются затяжки.

Подвесную стропильную систему часто применяют для создания мансарды или в ситуациях, когда пролеты кровли составляют 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.

Раздвижные стропила монтируются в домах с промежуточной колонной опорой или дополнительной несущей стеной. Нижние края стропил крепят к наружным стенам, а средние их части — к внутренней стене или опорному столбу.

Устройство единой кровельной системы на нескольких пролетах должно включать распорные и многослойные стропильные фермы. В местах с промежуточными опорами монтируют многослойные стропила, а там, где их нет, навесные.

Особенности устройства стропил на разные крыши

Двускатная крыша

Двускатная крыша по строительным нормам имеет угол наклона до 90 °. Выбор наклона во многом определяется погодными условиями местности.В районах, где преобладают сильные дожди, лучше устанавливать крутые уклоны, а там, где сильный ветер, — плоские крыши, чтобы максимально снизить нагрузку на конструкцию.

Распространенный вариант двускатной крыши — конструкция с углом наклона 35-45 °. Такие параметры специалисты называют «золотой серединой» расхода стройматериалов и распределения нагрузки по периметру здания. Однако в этом случае на чердаке будет холодно и обустроить гостиную здесь не получится.

Для двускатной крыши применяется многослойно-подвесная стропильная система.

Шатровая крыша

Все скаты крыши имеют одинаковую площадь и одинаковый уклон. Здесь нет конькового прогона, а стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.

Шатровую крышу желательно устанавливать при соблюдении двух условий:

  • фундамент здания квадратный;
  • в центре конструкции находится несущая опора или стена, на которой можно будет закрепить стойку, поддерживающую стык стропильных ног.

Можно создать шатровую крышу без стенда, но конструкцию необходимо усилить дополнительными модулями — стяжками.

Вальмовая крыша

Традиционная конструкция вальмовой кровли предполагает наличие наклонных стропил (диагоналей), направленных в сторону углов здания. Угол наклона ската такой кровли не превышает 40 °. Диагональные прогоны обычно делают с арматурой, так как на них приходится значительная часть нагрузки.Такие элементы изготавливаются из двойной доски и прочного бруса.

Стыки элементов обязательно поддерживаются подставкой, что увеличивает надежность конструкции. Опора располагается на расстоянии ¼ длины больших стропил от конька. Вместо фронтонов двускатной крыши устанавливают укороченные стропила.

Стропильная конструкция четырехскатной кровли может включать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропила необходимо смонтировать вертикальную стойку, которая будет опираться на балку перекрытия.В качестве опоры можно использовать шпренгель — балка располагается в углу крыши и закрепляется на соседних стенах. Ферма усилена подкосами.

Скатная крыша

Наклонные крыши обычно создаются для обустройства мансарды большего размера. Монтаж стропил при таком варианте кровли можно разделить на три этапа:

  1. Монтаж П-образной конструкции — опор для прогонов, удерживающих стропильные ноги. Основа конструкции — балки перекрытия.
  2. Устанавливается не менее 3-х балок: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковая балка) монтируется в центре мансардного этажа.
  3. Установка стропильных ног.

Двускатная крыша: монтаж стропил своими руками

Расчет угла наклона и нагрузок

Расчет двускатной крыши Вы, конечно, можете сделать своими руками, но все же лучше доверить это профессионалам, чтобы исключить ошибки и быть уверенным в надежности конструкции.

При выборе угла наклона следует учитывать, что:

  • угол 5-15 ° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выбирается тип покрытия, а затем рассчитывается стропильная система;
  • при угле наклона более 45 ° увеличиваются материальные затраты на закупку составляющих «кровельного пирога».

Пределы нагрузки от удара снега колеблются от 80 до 320 кг / м2.Расчетный коэффициент для крыш с уклоном менее 25 ° равен 1, для крыши с уклоном от 25 ° до 60 ° — 0,7. Это означает, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, то нагрузка на крышу с уклоном под углом 40 ° будет: 140 * 0,7 = 98 кг / м2.

Для расчета ветровой нагрузки принимается коэффициент аэродинамического воздействия и колебания ветрового давления. Значение постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «кровельного пирога» на 1 м2 (в среднем — 40-50 кг / м2).

По полученным результатам узнаем общую нагрузку на крышу и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

Монтаж мауэрлата и стропил

Монтаж стропил своими руками начинается с установки мауэрлата, который крепится анкерными болтами к продольным стенам.

Дальнейшее строительство ведется в следующей последовательности:

Монтаж стропил: видео

Способы соединения элементов стропильной конструкции: видео

Конструкция крыши

Любой малоэтажный жилой дом строится таким образом, чтобы получить длительный срок службы и максимум полезной площади при минимальных затратах на материалы.С этой точки зрения особый интерес представляют чердачные помещения, позволяющие увеличить полезную площадь вдвое без каких-либо дополнительных изменений. С другой стороны, строительство крыш, стропильные системы которых предназначены для создания жилого чердака, будет более сложным.

Сегодня при строительстве загородных домов используется несколько видов крыш:

  • Сарай. Это самый простой вариант, так как здесь часто можно обойтись без коньковой планки и даже без ряда других элементов, которые требуются в других случаях.Обычно такие решения используются при строительстве подсобных помещений, хозяйственных построек и гаражей, но они подходят и для жилых домов с небольшой площадью.

Крыши этого типа являются одними из самых экономичных. Для них требуется минимальное количество рубероида и дерева, которое используется для стропильных конструкций.

  • Фронтон. Это второй по сложности вид кровли для создания, так как здесь требуется всего два ската, и стропильная система, как правило, ничем не отличается.Крыши этого типа являются одними из самых популярных в современном загородном строительстве, поскольку, несмотря на свою простоту, отлично справляются с ветровыми и снеговыми нагрузками, а также подходят для создания мансарды.
  • Четырехскатная. В эту категорию входят вальмовые, вальмовые и скатные крыши. В последнем случае следует оговорить, что речь идет о разновидности двускатной крыши, получившей четыре ската из-за излома. Такие конструкции более сложные, чем два предыдущих варианта, однако эстетичность конструкции вместе с ними выше.
  • Остроконечный и многосклонный. Сложные точки крепления стропил, особая технология устройства и необходимость тщательного расчета — причины, по которым такие крыши возводят только профессионалы. Конечно, вы можете попробовать построить что-то подобное самостоятельно, но только если вы специалист в этой области.

Выбор типа кровли зависит от климата региона и ветровой нагрузки. Второй момент — это угол наклона откосов, который зависит от расположения здания, наличия рядом массивов построек или деревьев и климата.

Угол наклона откосов

Идеально подходит для любой крыши, такая конструкция требует минимального внимания со стороны владельца. Самоочищающиеся крыши в целом привлекательны, так как позволяют не беспокоиться о накоплении большого количества снега.

Скоплением снега пренебрегать нельзя, так как его масса после интенсивного снегопада может достигать 200 кг на м2, а значит, такой вес выдерживают только очень прочные стропила.

Альтернативой является устройство оригинальной кровли в виде альпийских домиков, у которых очень большой уклон скатов, часто спускающийся почти до земли. Следует отметить, что для получения эффекта уборки снега необходим угол в 45 градусов. В этом случае осадки будут катиться по поверхности под собственным весом.
С другой стороны, увеличение уклона откосов приводит к повышенному расходу кровельных и строительных материалов. Более того, если чердак планируется построить, то утеплитель будет дорогим, ведь чем выше высота конька, тем выше расход этого материала.Помимо стоимости скатной кровли, на выбор уклона влияет ее внешний вид. Для неэксплуатируемых крыш не требуется использования большого количества утеплителя, однако увеличение угла наклона не всегда себя оправдывает.

Основным признаком неэксплуатируемой кровли является иная схема стропильной системы и отсутствие зазора между потолком и внешней защитной конструкцией. Обычно это плоские крыши или те, которые имеют очень небольшой уклон.Их главный недостаток в том, что во время сильных снегопадов могут образовываться сугробы, которые не только создадут нагрузку на потолок, но и вызовут «наводнение» во время оттепели.

Тип рубероида нужно будет определить заранее, так как его необходимо учитывать при расчете угла наклона стропил. Для многоскатных конструкций обычно выбирают гибкие материалы и битумные покрытия. Например, металлочерепица, профнастил или оцинкованное железо.Другие варианты, например шифер или черепица, лучше подходят для крыш простой конфигурации.

Плитка Classic сегодня используется редко, так как требует достаточно большого угла наклона от 30 до 60 градусов.

Битумные материалы можно использовать даже при малых углах наклона (от 8 градусов), а максимальное значение для них составляет 18 градусов. Металлочерепица и асбестоцементные листы используются под углами от 14 до 60 градусов. Мы не будем подробно останавливаться на рассмотрении кровельных материалов, так как этот вопрос уже освещался на нашем сайте.

Стропила распорные и не распорные слоистые

Это два вида стропил, один из которых выбирается с учетом формы дома, крыши и размеров будущей конструкции. Кровельные стропила — вариант, подходящий для скатных или двускатных крыш. Их главная особенность в том, что они используют две точки разворота. Стропильная нога с одной стороны упирается в конек крыши, а с другой — на стену дома.
Нерасширяющиеся многослойные стропила монтируются таким образом, чтобы исключить разрывное давление на стену дома.Обычно кровельные конструкции крыши создают по одному из следующих вариантов:

  • Стропильная нога опирается на мауэрлат. Он подшит планкой и зафиксирован нарезкой на зуб. Кроме того, осуществляется дополнительное страхование проводов. Верхняя часть бруса крепится на коньковой балке. Крепление осуществляется по принципу скользящей опоры.
  • Низ стропила крепится с помощью подвижного соединения. В качестве точки крепления можно использовать не только мауэрлат, но и штучные бруски.Верхняя часть фиксируется болтом, гвоздями или другим способом после укладки на коньковую балку.
  • Третий вариант предполагает установку слоистых стропил с жестким креплением к балке. Здесь можно использовать гвозди, булавки или другой крепеж.

Если толщина стропил, которая была выбрана изначально, оказалась недостаточной, то при работе можно использовать опоры, которые монтируются под слишком длинные элементы в тех местах, где ожидается максимальный прогиб.

Стропила распорные

Стропила раздвижные проставочные. В этом случае предлагается создать такую ​​конструкцию, где разрывная сила будет передаваться стенам дома. Способ монтажа в этом случае такой же, как и в предыдущем, однако крепление стропильных ног фиксируется, поэтому вся система получит внутреннее напряжение … Стоит сказать, что этот вариант представляет собой переходную схему, разделяющую безупорные многослойные стропила и висячие стропила.

Стропила подвесные

Такая конструкция стропильной системы будет идеальной, когда необходимо перекрыть большие пролеты, длина которых превышает 7 м. В такой ситуации остается только одна точка опоры стропильной ноги — стена. Верхняя часть балки соединяется с встречным элементом, расположенным на другом склоне. Вариантов стыков несколько: полудревно, шип с прорезью, металлические пластины.
Для того, чтобы стропильные ноги были надежно закреплены, необходимо их соединить стяжкой.Обычно к нижней части этих элементов крепится цельная балка. Его, конечно, можно расположить и повыше, но в этом случае нагрузка увеличится, а значит, вес балки тоже нужно будет увеличить. В такой ситуации можно использовать один из следующих вариантов установки стропильных ног:

  • Стропильная нога соединяется с мауэрлатом дополнительной пилой и надежно удерживается гвоздями. Второй вариант предполагает использование металлических уголков … Затем стыковываются встык верхние части стропил, а нижние удерживаются стяжкой.В этом случае верх стропильных ног также можно прижать к коньковой балке, которая будет опираться на шпиндель.
  • Затяжки устанавливаются таким образом, чтобы пятки стропильных ног упирались вырезанным зубцом в края затяжек, которые, в свою очередь, крепятся к мауэрлату. Верх стропил удерживается деревянными накладками.
  • Балки перекрытия можно выбрать на роль затяжек. При этом их концы следует выносить за стены не менее чем на 55 см.Нарезку гнезда под зуб производят на расстоянии не менее 25-40 см от края стены.
  • В домах из бревен стропильная нога крепится к верхнему венцу через соединение шип-раструб. Также можно использовать специальную металлическую фурнитуру, например, ползунки, салазки и т. Д. Последний вариант позволит элементам конструкции двигаться и избежать дополнительных напряжений.

Затяжки сами по себе могут быть сплошными балками или составными элементами. Сращивание брусьев производится любым удобным способом, например косым зубом, внахлест и т. Д.Монтаж затяжек можно производить не только на уровне пяток стропил, но и в любом другом месте.

Если используются стропила, размеры которых более восьми метров, то мы рекомендуем создавать конструкцию из шпиндельной бабки и подкосов, а также использовать стойки и ригели, способствующие повышению надежности стропила. система.

Стропила для разных типов крыш

Самым простым вариантом является устройство скатной кровли, стропила которой опираются на стены здания.Длина этих элементов не может превышать 4,5 метра, но есть и решение для перекрытия больших площадей. В этом случае рекомендуется использовать опоры или стойки, которые будут удерживать расширенную конструкцию.
Большинство двускатных крыш похожи друг на друга, как близнецы, но их внутреннее устройство может быть самым разным. Сегодня используются четыре варианта:

  1. Используется коньковая балка, на которую опираются ножки стропил. Пандусы усилены за счет стропильных ног, а пролет удерживается на стойках.Сами стеллажи устанавливаются на кровать. Этот тип кровли может быть шириной до 10 м.
  2. Второй вариант предполагает использование стропильных ног, нижние части которых упираются в стойку конькового прогона, а верхние части — в схватку (затяжку), соединяя стропильные ноги ближе к коньку. В этом случае ширина крыши увеличивается до 14 м.
  3. Нет конькового прогона. Его заменяет перекладина, расположенная под одним из откосов. Кроме того, используются стропильные, стропильные ноги и подставка, опирающаяся на кровать.Углы наклона стропильных ног варьируются от 45 до 53 градусов. Этот вариант, по сравнению с предыдущим, особого выигрыша в ширине кровли не дает, однако подходит в том случае, когда несущая стена расположена не в центре здания, а смещена в сторону боковая сторона.
  4. В случае, когда требуется перекрытие широких построек, можно использовать симметричные конструкции с использованием двух прогонов, параллельных стропильным ногам откосов. Такие двускатные крыши предполагают использование двух затяжек, верхняя из которых соединяет стропила, а нижняя — стойки и стропильные ноги.В этом случае ширина конструкции может достигать 16 м.

Расстояние между стропилами выбирается с учетом их длины и сечения. Например, для сечения 40х150 мм требуется шаг 60 см, для 50х150 — 90 см, а для 100х150 — 215 см.

Вальмовая крыша — еще один распространенный сегодня вариант, хорошо зарекомендовавший себя для загородных домов. Отличается тем, что в нем нет фронтонов, которые заменены дополнительными откосами — шатрами.В общем случае конструкция предполагает наличие балки, а на основных откосах — обычных стропил, а на боковых — вальмовых. Вальмовые стропила опираются на длинные диагональные элементы, которые соединяются с верхними частями обычных стропильных ног. Для таких крыш рекомендуется использовать армированную обвязку.
Покатая крыша завершает список, так как имеет довольно сложную конструкцию. Здесь используется метод, предполагающий создание каркаса для стропильных ног, состоящего из турника и вертикальных стоек, после чего устанавливаются остальные элементы.Верхняя перекладина П-образного каркаса выполняет роль перекрытия для мансарды, но коньковый столб также опирается на нее.

При этом расстояние между стропилами стропильной системы следует выбирать с учетом нагрузки, действующей на крышу, толщины используемой балки и угла наклона откосов.

Выше были рассмотрены основные вопросы устройства стропильной системы для крыш разных типов, поэтому данный материал можно использовать как краткое руководство для быстрого понимания конструкции кровли.

На любой скатной крыше есть система с наклонными плоскостями (скатами). Подбор и расчет стропильной системы необходимо производить с учетом необходимых для нее опор, а также типа кровли, размеров и формы перекрываемых конструкций. Рассчитав стропильную систему двускатной крыши, вы сможете правильно подобрать размер стропильных ног, а также обеспечить высокую прочность кровли.

Виды и устройство стропильной системы двускатной крыши

Эту систему следует выбирать исходя из условий и количества опор, а также расстояния между ними.

Например, стропила слоистого типа будут опираться на несущие конструкции стен (снаружи), а также на доп. опоры внутри, если вдруг между основными окажется расстояние более четырех с половиной метров. В нижней части стропильная нога опирается на балки, которые переносят вес между крышей и стеной конструкции. Что касается верхнего конца, то он связан с гребневым типом прогона, а также с другой стропильной ногой.

Подвесная стропильная система двускатной крыши имеет затяжку, расположенную на уровне расположения нижних опорных узлов, а может быть и выше их.Здесь нет промежуточных опор. Что касается расстояния между носителями снаружи, то оно должно быть до шести с половиной метров. Этот вариант относится к треугольной ферме, и между ними расстояние по плану составляет от 1,3 до 1,8 метра.

Покрытие

Типы кровли Eternite — волокнистые или плоские асбестоцементные листы … Они дешевы и просты в установке.

Сланец относится к шиферным вариантам кровли, они производятся из природных материалов, слоистых сланцев.Сланец также включает ондулин и еврошифер.

Металлические покрытия используются для покрытия жилых домов. Они надежно защищают от атмосферных воздействий, легки и просты в монтажных работах … Это и цинк, и гальваника, и профнастил.

Рулонный тип относится к мягкой кровле. Они обладают свойством не пропускать влагу и очень устойчивы к негативным воздействиям окружающей среды … Они также легко монтируются.Это рубероид, битополимерный материал, мембранная кровля.

Некоторые люди используют деревянную кровлю. Но очень редко, так как их сложно установить.

Варианты кровли, пропускающие свет, изготавливаются из стекла, полимера.

Мы связали

Именно обрешетка является основанием крыш. Из балок или деревянных досок … При устройстве деревянной, металлической, черепичной кровли выбирается брус сечением:

5 на 5 см, если расстояние между стропилами равно 1.1 м в диапазоне одного метра).

5 на 6 см, если шаг стропил от 1,2 до 1,3 метра.

6 на 6, если шаг 1,4 или 1,5 метра.

В остальных случаях доски могут быть толщиной до 2,5 см.

Используются варианты бревен из дерева, которые распиливаются буквально по одной кромке. Для изготовления слоистых стропил больше подойдет сечение оцилиндрованного бревна диаметром от 12 до 20 см.

Как рассчитать стропильную ногу столешницы?

Между ног может быть расстояние от метра до полутора.Их сечение необходимо определять в соответствии с расчетами. За это признают прочность и жесткость конструкций. Поэтому нужно узнать, какая постоянная нагрузка на стропило, в которую входят регулярные нагрузки и снег, на каждый погонный метр.

Для проведения расчетов необходимо знать такие данные как:

  • Шаг, с которым устанавливаются стропильные ноги
  • На какой угол наклонена крыша?
  • Какие размеры крыши

Какие параметры будут выбраны и, в общем, многие коэффициенты, зависит от выбранного материала для крыши и ее детального состава.

Следует учитывать, что между балками и стропильными ногами должно быть надежное сопряжение. Благодаря этому стены конструкций не будут разрушительно раздираться. Если у вас деревянные конструкции, их нужно периодически осматривать.

Варианты двускатной крыши сегодня довольно распространены. Но правильно устроив крышу, вы получите прочное, красивое и очень прочное жилье!

Чтобы установить двускатную крышу своими руками, нужны лишь средние навыки выполнения столярных работ и понимание технологии ее изготовления.Во всем этом легко разобраться. Также необходимо привлечь к процессу умного помощника, ведь многие операции не может выполнить один человек. Поэтому многие, без сомнения, берутся за эту работу и успешно с ней справляются.

Устройство двускатной крыши своими руками

Строительство загородного дома связано со значительными затратами. Поэтому многие люди ищут варианты удешевления этого процесса за счет использования современных материалов и технологий. В настоящее время большой популярностью стали каркасные постройки с двускатной крышей.Во многом это связано с тем, что выполнить такое сооружение по силам даже человеку с минимальными знаниями строительного дела при соответствующей предварительной подготовке.

Двускатная крыша образована треугольными фермами, соединенными между собой продольной верхней балкой (коньковой балкой) и обрешеткой.

Однако строительство крыши — решающий момент, требующий серьезного внимания. Вам необходимо рассчитать:

  • правильный угол наклона;
  • длина стропил;
  • расстояние между ними;
  • способов соединения различных деталей между собой.

Не имея опыта производства подобных работ, не стоит браться за сложные конструкции, а построить небольшой дом с простой двускатной крышей можно своими руками.

Конструктивные особенности двускатных крыш

Такая крыша состоит из двух наклонных плоскостей, расположенных под определенным углом … Фронтоны располагаются вдоль торцевых стен, являющихся продолжением стен по вертикали. По форме они равнобедренные или произвольные треугольники, если наклоны расположены под разными углами к горизонтали.В случае двускатной скатной крыши фронтоны имеют трапециевидную форму.

При устройстве кровли создается стропильная система, являющаяся опорным элементом кровельного пирога. Стропильная система может быть выполнена в виде подвесных стропил, если внутри строительной коробки отсутствуют капитальные перегородки. При их наличии устраивают каркас перекрытия, когда пролет опирается на три и более точек.

В зависимости от конфигурации здания двускатную крышу можно возвести по разным схемам

Как самому сделать двускатную крышу

В зависимости от конструкции стропильной системы ее основные элементы могут быть разными, но основные детали присутствуют во всех вариантах:

  1. Стропила — это основной несущий элемент конструкции, на который через обрешетку крепится рубероид.
  2. Коньковая балка — также называемая хребтом, объединяет все стропильные ноги в единое целое, равномерно распределяет нагрузку на мауэрлат.
  3. Стеллаж — применяется в перекрытиях в качестве дополнительной опоры на внутренней капитальной перегородке.
  4. Лежен — турник, на который опираются стойки, служит для равномерного распределения нагрузок на мауэрлат.
  5. Мауэрлат — опорная планка между стенами и верхней конструкцией здания, предназначенная для крепления стропил.
  6. Обшивка — настил из доски толщиной 25 миллиметров для фиксации финишного покрытия.

Вне зависимости от типа стропильной системы в ней всегда есть несколько основных элементов.

Конструкция крыши

При проектировании стропильной системы необходимо оптимально разместить все элементы каркаса, чтобы обеспечить равномерную нагрузку на кровлю по всей ее площади. Основными видами нагрузки являются:

  1. Снежный — возникает под воздействием слоя снега, остающегося на крыше.При высоких нормах для строительной области угол наклона кровли увеличивается, чтобы снег падал по мере накопления.
  2. Ветер — связан с силой ветра. В открытых вентилируемых местах он выше. Средством противодействия ветровой нагрузке является уменьшение угла наклона кровли.

Таким образом, необходимо найти оптимальный вариант сочетания этих показателей при одновременном воздействии ветра и снега. Данные по удельной нагрузке для региона строительства можно найти в Интернете.

Двускатные крыши с простотой конструкции придают дому элегантный и праздничный вид.

Фотогалерея: проекты домов с двускатной крышей

Двускатная крыша позволяет устроить небольшое чердачное помещение на втором этаже Угол наклона двускатной крыши выбирается исходя из интенсивности ветра и средней снеговой нагрузки в Площадь застройки Несмотря на простоту конструкции, двускатная крыша может быть центральным элементом общей конструкции здания. Углы наклона скатов крыши не обязательно должны быть одинаковыми

Расчет параметров двускатной крыши

Определение основных характеристик кровли необходимо уже на этапе проектирования фундамента для расчета влияния общего веса здания на опорное основание.

Расчет площади

При симметричной двускатной крыше достаточно определить площадь одного ската и результат удвоить.

Высота крыши зависит от выбранного угла наклона. Обычно она находится в пределах 30-45 градусов. В первом случае высота будет составлять половину расстояния от выступа гребня до оси мауэрлата. Используя теорему Пифагора и проведя вычисления, находим, что длина откоса для конструкции 10×9 м будет равна 5.05 метров. Площадь ската определяется как 5,05 x 10 = 50,5 квадратных метров … И общая площадь крыши будет 50,5 x 2 = 101 м 2.

В случаях, когда двускатная крыша имеет неравновесную крышу, то есть ось конька смещена от оси здания, площадь каждого откоса рассчитывается отдельно с использованием того же метода, а результаты суммируются.

Однако в этом расчете не учитывается площадь свесов кровли. Обычно они равны 0.5-0,6 метра. Для одного ската площадь свеса будет 0,5 x 5,05 x 2 + 0,5 x 10 = 4,1 + 5 = 9,1 м 2.

Общая площадь крыши будет 101 + 9,1 x 2 = 119,2 м 2.

Большая часть Расчеты стропил производятся по теореме Пифагора, сводя конструкцию к набору жестких фигур — треугольников

Расчет сечения стропил

Размер сечения стропил зависит от нескольких факторов:

  • величина нагрузка на них;
  • вид материалов, из которых изготовлены стропила: бревна, балки — однородные или клееные;
  • длина стропильной ноги;
  • древесных пород;
  • расстояние между осями стропильных ног.

Все эти параметры давно рассчитаны, и для определения сечения стропильных ног можно воспользоваться данными ниже.

Таблица: размеры сечения стропил

При увеличении шага установки стропил увеличивается нагрузка на каждую из них, что приводит к необходимости увеличения сечения.

Общие размеры основных частей стропильной системы:

Определение угла наклона

Угол наклона ската крыши определяется требованиями к ее финишному покрытию:

Одна из причин уменьшение угла наклона — стремление сделать чердачное или чердачное пространство максимально большим.Это намерение также является причиной установки скатной крыши.

Расчет расстояния между стропилами

Этот параметр зависит от типа финишного покрытия, а точнее его веса. Для самого тяжелого материала расстояние должно быть всего 80 сантиметров. В случае применения мягкой кровли облегченной, расстояние можно увеличить до 150 сантиметров. Расчет количества стропил и переносов производится таким образом:

  1. Длину постройки (10 метров) нужно разделить на расстояние между стропилами, предположительно 120 сантиметров: 1000/120 = 8.3 шт). К полученному результату прибавляем 1, получается 9,3.
  2. Поскольку количество стропил не может быть дробным, результат округляется до ближайшего целого числа — 9.
  3. Окончательно устанавливается расстояние между стропилами: 1000/9 = 111 сантиметров.

На этом расстоянии все стропила будут равноудалены, а нагрузка от крыши будет равномерно распределена.

Длина стропил рассчитывается по теореме Пифагора, как уже было показано выше.

Установка двускатной крыши своими руками

Монтаж стропильной системы начинается с установки мауэрлата.

Крепление держателя к стене

Мауэрлат изготавливается из высокопрочной древесины — дуба, лиственницы и др. При отсутствии таких материалов можно использовать сосну.

Балка стандартной длины — 4 или 6 метров. Поэтому соединение нескольких деталей по длине неизбежно. Делается распилом соединенных концов «полудерева», например, для бруса сечением 150х150 миллиметров делается образец 75х150 длиной 300 мм.Концы внахлест. Крепление производится двумя или четырьмя винтами М12 или М14 с установкой шайб большого диаметра. По такому же принципу соединяются бруски по углам. Готовая конструкция представляет собой правильный прямоугольник, который устанавливается на верхней плоскости стены по периметру.

Две балки соединяются путем отбора проб древесины на каждой из них. Затем они скрепляются между собой болтами.

Технология монтажа мауэрлата предусматривает его размещение строго по оси стены или со смещением в обе стороны.В этом случае нельзя размещать опорную планку ближе 5 сантиметров от края. Для увеличения срока службы мауэрлат следует устанавливать с гидроизоляцией на поверхность стены. Чаще всего для этого используют рубероид.

Способы крепления мауэрлата к стене

  1. Установка на анкерные болты. Идеально подходит для монолитных стен. При отливке стержни с резьбой заделываются в стену.
  2. Деревянные дюбеля. Их забивают в просверленное отверстие.При такой фиксации возможен дополнительный металлический крепеж.
  3. Скобы кованые. Применяются с предварительно установленными деревянными закладными деталями.
  4. Шпилька или фурнитура. Штифты замуровываются в процессе кладки стены и снимаются через опорную планку по просверленным отверстиям … Диаметр крепежа должен быть 12-14 миллиметров, выступ над поверхностью бруса — 10-14 сантиметров. .
  5. Проволока стальная. Жгут из двух или четырех жил проволоки устанавливают при кладке стены за 2-3 ряда до ее конца.Затягивается мауэрлат с помощью лома. Часто используется как дополнительное приспособление к опорной балке.
  6. При установке армирующего ремня также используется крепление на шпильки или анкерные болты.

Места крепления должны находиться примерно посередине между стропильными ногами.

Видео: установка мауэрлата на армопояс
Фотогалерея: способы крепления мауэрлата на стене

Шпильки замуровываются в стену при ее заливке, затем на них надевается мауэрлат и фиксируется болтами Проволока также устанавливается на этапе кладки стены. Мауэрлат можно крепить проволочными стяжками, пропущенными через отверстия в брусе. В промежутках между стеновыми блоками вставляются деревянные дюбели, в которые затем фиксируются скобки

Типы стропильных систем и их установка

Выбор стропильной конструкции определяется конфигурацией здания.При отсутствии внутренних капитальных перегородок сооружается подвесная стропильная система.

При наличии капитальных перегородок необходимо использовать плоскую схему монтажа.

Изготовление стропильных пар

Так называется пара стропильных ног, соединяемых в арку с установкой распорного элемента в виде затяжки для навесной системы или перекладины для системы перекрытий.

Установка стропильных пар осуществляется тремя способами:

  1. Сборка производится вверху после установки переводов.Их используют для настила полов из прибитых досок.
  2. Формирование стропильных пар проводится на земле в непосредственной близости от дома. Собираются только заготовки, которые представляют собой жесткую треугольную конструкцию. Подъем изделий осуществляется тогда, когда стропильные пары готовы для всей системы. Для этого можно использовать подъемные устройства в виде ручной или приводной лебедки, что доставляет определенные неудобства и дополнительные расходы. С другой стороны, сборка на земле намного проще и точнее.
  3. Сборка кровли непосредственно на месте установки выполняется детально.

В любом случае стропильные ноги монтируются по шаблону, которым является первая ферма. Для большей точности сборки желательно фиксировать детали следующей пары к предыдущей с помощью хомутов.

При сборке стропильных систем на земле все конструкции выполняются по шаблону, который является первой изготовленной фермой. Это делает редактирование более точным.

Порядок установки стропильной системы

Сборные элементы кровли устанавливаются в следующей последовательности:

Крепежные детали стропильной системы

Для надежного соединения элементов каркаса крыши используются различные вспомогательные элементы, изготовленные из оцинкованная сталь толщиной до 1,5 миллиметра.

Использование дополнительных креплений обеспечивает прочную сборку стропильной системы.

При сборке с использованием дополнительных соединителей повышается производительность труда и повышаются прочностные характеристики конструкции.

Для соединения элементов кровли деревянных построек используются специальные крепления. Так, верхний стык стропил часто соединяется с помощью шарнира. Это связано с частыми перемещениями здания, в том числе сезонными.

Шарнирно-сочлененное соединение позволяет избежать высоких нагрузок на стыки стропил при сезонных перемещениях каркаса.

С этой же целью в домах из этого материала используются скользящие опоры.

Надежное раздвижное соединение стропил с мауэрлатом избавляет данный агрегат от напряжений при деформациях конструкции.

Видео: быстрое изготовление стропил.

Перед установкой обрешетки кровлю утепляют.Для этого:

  1. Внутренняя обрешетка набивается со стороны чердака или чердака.
  2. Пленка пароизоляционная растянута.
  3. Утеплитель уложен.
  4. Применяется водонепроницаемая пленка или мембрана с односторонней проницаемостью.

Таким образом, помимо утепления, предусмотрена система вентиляции подкровельного пространства. Начинает работать после установки крышки.

На внутреннюю обрешетку с пароизоляционным покрытием удобнее укладывать слой утеплителя снаружи

При определенных условиях утепление кровли можно делать изнутри, это не так удобно, но можно спокойно работать в любые погодные условия.В этом случае формирование кровельного пирога осуществляется в обратной последовательности. Каждый слой утеплителя необходимо укреплять в проемах между стропилами по мере наращивания перекрытия.

Создание каркасного фронтона

Перед тем, как приступить к проектированию фронтона, необходимо расположить обрешетку и уложить чистовое кровельное покрытие.

При формировании обрешетки учитывается вид будущего кровли … Изготавливается из обрезных досок толщиной 25 миллиметров.В ящике:

  1. Сплошной — доски укладываются на расстоянии 2-4 сантиметра друг от друга. Применяется при использовании черепицы или мягкой кровли.
  2. Sparse — расстояние между досками 15-25 сантиметров. Устраивают такую ​​обрешетку под металлочерепицу, профнастил, шифер и другие подобные материалы.
  3. Редкий — расстояние между досками от 0,6 до 1,2 метра. Применяется, когда длина покровных листов равна длине откоса со свесом.Такое покрытие изготавливается только на заказ.

Обрешетка должна быть выведена за стропила фронтона на свес.

На лобовых фермах монтируется каркас для крепления фасадного отделочного материала

Монтаж кровли

Перед укладкой обрешетки кровлю утепляют и укладывают гидроизоляционный слой. Далее:

  1. Укладывается кровельное покрытие. Последовательность установки — снизу вверх по порядку. Прямолинейность первого ряда контролируется натянутым шнуром.
  2. Крепление кровельных листов производится саморезами с использованием амортизирующих подкладок.

При укладке финишного покрытия кровли нельзя экономить на крепеже, защитный слой должен быть прочным, способным выдерживать ветровые и снеговые нагрузки.

Листы металлочерепицы укладываются снизу вверх, начиная с угла крыши

Устройство фронтонов

Обрешетка фронтонов каркаса производится с учетом характеристик материала, предназначенного для фасадной отделки.Для этого можно использовать следующие изделия:

После установки обрешетки необходимо уложить влагозащиту из полиэтиленовой пленки толщиной 200 мкм. Его можно закрепить строительными скобами. Эта работа выполняется снаружи. Пленкой можно обшить внешнюю поверхность выбранным отделочным материалом.

Фронтоны необходимо утеплить рулонными или плиточными утеплителями. Толщина защитного слоя должна быть не менее 10 см, а для территорий с холодным климатом — не менее 15 см.Поверх утеплителя натянут внутренний слой влагозащитной пленки.

Сверху набивается обрешетка для фасадной отделки, для которой используются бруски размером 50х50 миллиметров. Одновременно завершается строительство всего здания после утепления кровли.

В процессе облицовки фронтона устанавливаются окна, если они предусмотрены проектом, а в некоторых случаях — двери.

Двускатный деревянный дом с двускатной крышей чаще всего отделывается вагонкой.

Конструкция свесов.

Свесы крыши, как фронтоны, так и карнизы, помимо чисто декоративной функции, предназначены для защиты стен и фундамента от воды или снега.Их размеры обычно составляют 50-60 сантиметров. Свесы изготавливаются из различных материалов:

  • доска строганная, установленная встык или внахлест;
  • футеровка рифленая;
  • блок-хаус футеровка;
  • листовой пластик;
  • лист профилированный или гладкий;
  • готовые изделия из металла или пластика — софиты.

Есть несколько способов установки свесов:

Вдоль подшивки необходимо проделать вентиляционные отверстия. Они могут быть любого размера, но большие должны быть покрыты мелкой сеткой из любого материала.Это позволяет избежать проникновения птиц и вредных насекомых в подкровельное пространство. Софиты продаются с готовыми вентиляционными решетками.

Вентиляция устраивается только на карнизе; для фронтонов он не нужен.

При отделке софитами отверстия для вентиляции сверлить не нужно — они уже сделаны на заводе

Видео: Устройство двускатной крыши своими руками

При современном обилии строительных материалов и их качестве можно установить двускатную крышу своими руками .Экономия затрат в этом случае будет довольно значительной. Но это может обернуться убытками, если вы не будете тщательно продумывать каждый этап своего строительства. Желаю тебе успеха!

Использование троса для работы на наклонных крышах

Наклонная крыша (или скатная крыша) обычно определяется как крыша с уклоном более 15 градусов. На этих крышах защитить себя от несчастных случаев при падении немного сложнее, чем на плоской крыше. Поэтому к средствам защиты от падения, используемым в таких ситуациях, применяются разные стандарты.

В этом посте объясняется, как использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) для создания надежной временной точки крепления на одной стороне крыши, чтобы можно было безопасно получить доступ к наклонной крыше с другой стороны.

Основы

Пользователи прикрепляются к веревке (которая крепится к точке крепления) с помощью устройства для захвата веревки (устройства защиты от падения). Перед тем, как подняться на крышу, пользователи присоединяют канатный захват к ремню безопасности, который они носят, в безопасной зоне. При работе на наклонной крыше пользователи всегда должны стоять лицом к коньку, а это значит, что они должны использовать точку крепления ремня безопасности на груди.

Использование метательной лески

Бросок используется для переброски веревки через наклонную крышу. Затем пользователю необходимо найти защищенный объект, который можно использовать в качестве безопасной временной точки привязки. В этом примере дерево используется в качестве временной точки привязки. После того, как веревка закреплена, на другой конец помещается груз, чтобы веревка оставалась натянутой. Это необходимо для правильной работы канатного захвата.

Леска для броска — это прочная и легкая леска, к которой прикреплен мешок для броска.Вот как использовать метательную линию для создания временной точки привязки на другой стороне крыши:

Разверните трос и бросьте мешок через покатую крышу. Присоедините оставшийся конец лески к веревке. Затем перейдите на другую сторону здания. * 1

Протяните всю леску через крышу, пока не дойдете до веревки. Теперь веревка проходит по покатой крыше. С этого момента леска для броска больше не нужна — ее можно отсоединить от веревки. * 2

Обвяжите (регулируемую) стропу вокруг дерева и соедините строп с веревкой, чтобы использовать дерево в качестве временной точки привязки. * 3

Когда временная опорная точка будет готова к использованию, вернитесь на другую сторону здания. Там прикрепите устройство для захвата веревки к веревке, а затем к точке крепления ремня безопасности на груди. Привяжите гирю к концу веревки. * 4

Теперь вы готовы к безопасному доступу к наклонной крыше — обязательно используйте лестницу! * 5

Устройство для захвата веревки будет двигаться вверх по крыше, но блокирует, если вы упадете, чтобы остановить падение и предотвратить столкновение с землей. * 6

Имейте в виду, что необходимо, чтобы кто-то наблюдал за временной точкой крепления и веревкой с другой стороны крыши на случай аварии.

Related posts

Latest posts

Leave a Comment

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *