Как крепить между собой брус: способы крепления, советы и рекомендации для правильного монтажа

Разное / 08.08.1971 / alexxlab / 0

Содержание

способы крепления, советы и рекомендации для правильного монтажа

Несмотря на наличие всевозможных крепежных элементов: гвоздей, шурупов, анкеров и дюбелей, строительные материалы из натуральной древесины можно скреплять и без их помощи, при этом такой монтаж может быть намного прочнее и надежнее. Для того чтобы правильно крепить брус к брусу, следует придерживаться определенных советов и рекомендаций, о которых и пойдет речь в данной статье.

В первую очередь, нужно понимать различие между конструкциями из бруса и бревна. Второе представляет собой слегка обработанное дерево, без сучьев и коры, а брус – это бревно профилированной формы, прошедшее более тщательную обработку. Профилированный брус имеет угловые срезы, поэтому его намного легче складывать в цельную конструкцию. Сборка деревянного дома из такого материала занимает меньше времени, предоставляет множество вариантов планировки будущего сооружения, а также обладает существенными преимуществами:

брусья легко стыкуются и укладываются между собой;

небольшие сроки возведения капитального здания;

конструкция не дает усадки, поэтому может устанавливаться прямо на фундамент;

натуральная древесина более экологична и экономически выгодна, по сравнению с другими типами материалов.

Однако при всех достоинствах существуют и определенные недостатки. Неправильная укладка бруса и сборка углов может привести к продуванию постройки, а также большим теплопотерям.

Как правильно крепить брус между собой

Крепление деревянного бруса – один из основных этапов возведения брусчатого дома, поэтому перед тем, как начинать строительство, следует знать, как правильно крепить брус между собой. В противном случае могут возникнуть сложные в последующем устранении дефекты.

Существует множество способов соединения бруса, однако наиболее распространенными являются крепление в стык, «в чашу» (с остатком) и «в лапу» (без остатка). Каждый из них имеет свои характерные достоинства и недостатки.

Брус «в чашу» – один из самых старых и проверенных методов соединения. В этом случае брусья крепятся между собой за счет специально вырезанных замочных пазов, которые могут быть односторонними, двухсторонними и четырехсторонними. Данный способ имеет массу вариаций как зарубежного, так и отечественного исполнения. Одним из достоинств такого соединения считается отличная теплоизоляция, а к недостаткам можно отнести ощутимый расход древесины, что потребует больших затрат, чем при других методах. Однако, как говорится, цель оправдывает средства, потому как рубленные «в чашу» постройки выглядят достаточно привлекательно и эффектно.

При таком виде соединения в верхней части каждого бруса делается перпендикулярный надпил, идентичный по ширине с перпендикулярным сечением бревна. Большинство современных строительных компаний применяют данную технологию при строительстве деревянных домов, ведь подобный способ возведения считается одним из наиболее надежных, простых и быстрых.

Метод крепления «в лапу» также распространен. Он схож с предыдущим, однако при одинаковом количестве расходуемых материалов внутренний объем готовой постройки получается гораздо больше. Рубленные «в лапу» углы бруса требуют обязательной обработки и облицовки. В противном случае такие соединения будут продуваться и мокнуть. Чаще всего эти срубы оштукатуриваются, обшиваются вагонкой, а также облицовываются кирпичом или современными сэндвич-панелями. В отличие от «чаш», здесь применимы практически все направления традиционной и современной отделки фасадов. Кроме того, для повышения уровня прочности и долговечности такого соединения на концах оставляют специальные гнезда и шипы, создающие систему, называемую присеком.

Крепление в стык получило не меньшую популярность и распространённость благодаря простоте конструкции, сборка которой под силу любому человеку, даже без опыта в строительстве и профессиональных навыков. В таком случае важную роль играет качество стыкуемых поверхностей. Конечно же, наравне с преимуществами у соединения стык в стык есть и свои недостатки. В первую очередь, это высокая продуваемость готовой конструкции, а также низкий уровень сопротивляемости поперечным нагрузкам. Первая проблема решается обычным утеплителем, а также продуманной фасадной отделкой, а вторая – должна учитываться еще на этапе проектирования постройки.

Сращивание

Еще одним видом крепления деревянного бруса является так называемое сращивание. Особенность такого соединения – наличие гребня и пазов, расположенных вдоль всей поверхности торца бруса. Сращивание может быть как с прямой, так и с косой накладкой. Обычно подобный способ монтажа подразумевает дополнительные крепежные элементы, ведь основным требованием эксплуатации такого крепления является ровное и достаточно прочное основание, на котором будет расположена деталь. Кроме того, сращенные в накладку брусья плохо держат различные нагрузки на растяжение, нередко применяются для возведения каркасных конструкций.

Соединение углов

Основными требованиями, которые выдвигаются к соединению углов в процессе крепления брус к брусу, являются прочность и герметичность. Понятно, что подобное крепление удерживается собственным весом, а также массой дополнительных перекрытий и кровли, поэтому такой крепеж должен быть устойчивым к колебаниям влажности воздуха и температуры. Если целью постройки является строительство дома, то угловые соединения не должны продуваться. Поэтому чем сложнее форма выбранного соединения, тем выше герметичность готовой конструкции.

Однако выбор того или иного вида соединения узлов должен происходить еще на стадии разработки проекта и зависеть от тех или иных требований, выдвигаемых к конечной постройке, а также типу используемых материалов, облицовки и внутренней отделки помещения. Лучше всего доверить подобные работы настоящим профессионалам, обладающим нужным опытом, навыками и, конечно же, высококачественными материалами.

Как скрепить брус между собой своими руками?

Прежде чем приступить к возведению дома или бани из бруса своими руками нужно изучить теоретическую часть вопроса. А в частности, усвоить правила правильного крепления деревянного бруса. Дальше, больше, необходимо закрепить свои знания на практике. Получив определенные навыки, можно приступать к строительству дома сруба. А опыт придет во время выполнения работ. Если вы еще не знаете какое количество кубов пиломатериал вам нужно, рекомендуем вам воспользоваться этим строительным калькулятором дома из бруса.

Скрепление бруса: инструмент

Соединение бруса не самое трудное и тяжелое занятие. Но подготовиться следует. Для этого потребуется:

Мерительный инструмент (рулетка, уголок столярный, уровень) и карандаш, с их помощью выполняется разметка образующих поверхностей крепления.

Пила, возможно, ручная электроножовка

или цепная с электроприводом,

но лучше воспользоваться механизмом с бензиновым двигателем;

Молоток, дрель и шруповерт.

Способы углового соединения бруса

Теперь , когда все готово, определяемся в каких случаях, необходимо прибегнуть к соединению бруса. Таких моментов два:

при устройстве углов в будущем срубе;
при недостаточной длине приобретенного бруса.

А способы такого крепления самые разнообразные. Выбор того или иного метода крепления зависит конкретной ситуации и решения мастера. Стыкование бруса во многом отличается от соединения бревенчатых конструкций. Наше время современных технологий дедовские приемы крепления пиломатериалов постоянно совершенствуются. Наиболее популярны два способа фиксации: с остатком, и без.

Рассмотрим оба варианта.

Соединение угла с остатком «в обло» или «в чашу»

Такой метод заключается в использовании замочных пазов. Они могут быть одно-, двух-, и четырёхсторонними.

Четырехсторонний паз

Односторонний паз получается в результате перпендикулярного надпила с верхней стороны бруса. Ширина, которого должна соответствовать поперечному сечению бруса.

Двухсторонний паз

Методика выпиливания двухстороннего паза предполагает пропил бруса с двух противоположных сторон верхней и нижней. Величина глубины пропила равняется четвертой части стороны перпендикулярного сечения. Этот способ дает качественное соединение, но требует высокой квалификации исполнителя.

Четырехсторонний паз

Название четырехстороннего паза, говорит само за себя. В этом случае пропилы осуществляются со всех сторон. Этот метод дает надежную фиксацию, срубы, изготовленные таким способом невероятно прочны. Наличие пазов упрощают монтаж венцов, их собирают, как конструктор Лего. Выполнять крепление таким методом под силу только профессионалам.

Соединения без остатка

Встык

Самым элементарным по сложности является метод фиксации бруса встык. Заключается он в стыковке бруса друг к другу и креплении шипованными металлическими пластинками дальнейшей фиксацией при помощи саморезов. \В этом случае прочность и плотность такого соединения зависит от безупречности поверхностей бруса, а они редко бывают идеально ровными, и от квалифицированности исполнителя. Тщательная подгонка торцов совмещаемых настолько трудоемка, что даже не под силу профессионалам. Поэтому применение такого метода вряд ли будет уместно при строительстве жилого дома, зато он пригодится при строительстве подсобных помещений, где не важна герметичность углов.

Для жилых строений лучше использовать другие, более надежные способы крепления бруса.

Угловые соединения при помощи шпонок

Соединение на шпонке

Прочность такого скрепления достигается применением специального клина из твердых пород дерева, называемые шпонками.
Установка такой детали в паз бруса исключает сдвиги в стыках.
Обратите внимание, что прочность соединения обеспечивается разновидностью клина, который может быть продольным, поперечным и косым. Косой клин сложен в изготовлении, но следует отдать должное, он гарантирует максимальную прочность и теплопроводность угла.

Замок « в коренной шип»

Такое соединение считается самым эффективным в плане сохранения тепла. В народе бытует определение его, как «теплый угол»». Поэтому оно считается самым популярным при строительстве домов из бруса.

Технологический процесс заключается в изготовлении в одном из сопрягаемых брусов паза, а в другом шипа, аналогичных размеров и их дальнейшем совмещении.
При изготовлении дома укладка утеплителя, которым может быть льняное или джутовое полотно и войлок, обязательна.
При этом главным условием минимальных теплопотерь является плотное совмещение элементов соединения.
Дополнительно для повышения прочности конструкции дома, необходимо чередовать в угловых венцах шипы с пазами и скреплять их круглыми деревянными нагелями.
При применении в скреплениях нагелей, присеков и курдюков необходимо оставлять между элементами замка ветикальные щели, они будут служить компенсатором при усадке дома.

Крепление «в полдерева»

Это довольно простой способ врубки углов. Осуществляется он путем поперечного пропила половины толщины бруса, что и послужило наименованию метода. Перед началом сборки в точках возле угловых соединений просверливается отверстие для установки нагеля или шпонки. Нагель должен перекрывать сразу несколько венцов сруба.

Скрепление «в лапу»

Сходен с креплением «в полдерева» но срез выполняется под углом, что способствует сохранению тепла.

Соединение «Ласточкин хвост»

Самой надежной, прочной и практически не имеющей теплопотерь является Т-образная врубка «Ласточкин хвост». По сути, это коренной шип только не прямоугольной, трапецеидальной формы. Пазы выполняются аналогичным образом. Это довольно трудоемкий и дорогостоящий способ скрепления бруса.

Кроме традиционного ласточкиного хвоста выделяют целый ряд других Т-образных соединений бруса:

замочный паз на вставном шипе;
симметричный трапециевидный шип, или «сковородня»;
прямоугольный шип, или «полусковородня»;
асимметричный трапециевидный шип, или «глухая сковородня»;
прямой паз на коренном шипе.

Способы продольного соединения

В строительстве иногда нужен брус длиннее стандартного размера, который равняется 6 метрам. Поэтому возникает необходимость продольного сращивания бруса. В этих случаях применяются уже знакомые способы «в полдерева», «в шип» и «на шпонке. Однако самым прочным и надежным способом продольного соединения считается косой замок. Он боле трудоемкий и сложный в изготовлении, но оно того стоит.

Металлические крепежи для бруса

Крепеж для бруса – это специальные элементы, выполненные из легированных сплавов, применяющиеся для соединения деревянных конструкций. Они могут быть как отечественного, так и зарубежного производства. Среди множества крепежных изделий можно выделить сложные детали: опоры, уголки, муфты и шайбы, и простые элементы: анкера, шурупы, гвозди и скобы.

Сложный крепеж

Опора – крепежная перфорированная деталь, изготавливаемая из стального профиля толщиной от 2 мм и подвергаемая нанесению антикоррозионного слоя цинка. Представляет собой уголковообразную конструкцию и служит для крепления балок перекрытия к стене дома. Опору по виду конструкции можно разделить на крепеж открытого и закрытого типа. Соединяют ее с брусом шурупами, саморезами или гвоздями. Выпускаются опоры для всех типоразмеров бруса.

Муфты с шайбами представляет собой гайку М20 со шпилькой приваренную к металлической пластине. Основным назначением является компенсация усадки бруса.

Уголки соединительные, производятся из листового проката толщиной от 2 мм и оцинковываются. Угловой крепеж выпускается в перфорированном варианте длиной от 120 до 175 мм. Выбор изделий осуществляется в зависимости от веса конструкции.

Простой крепеж

Нагели могут быть металлическими и деревянными. В качестве материала для из производства используют арматуру. Они применяются для скрепления венцов из бруса между собой. Металлические нагели обладают высокой прочностью и в состоянии предотвратить любую деформацию лесоматериала. Однако ввиду рифленой поверхности, которая может нарушить структуру деревянного массива, и несовместимости металла и дерева целесообразнее применять деревянные нагели.

Они изготавливаются, как правило, из березы или других твёрдых пород древесины. Прочность деревянных элементов почти не уступает надежности металлических изделий, при этом идеально подходят для дома из бруса, предотвращая его деформацию. Производятся нагели из дерева круглого и квадратного сечения.

Пружинный узел «Сила»

Изделие представляет собой болт с пружиной и резьбой по дереву, изготовленный из высокопрочного антикоррозионного сплава. Крепление бруса таким элементом, как Узел «Сила», обеспечивает прочность и устойчивость соединения, и отсутствие деформации и кручения. Кроме этого, изделие дополнительно нагружает сами венцы, что препятствует образованию трещин и зазоров в процессе усадки. Рекомендуемая установка крепежных узлов на один брус не менее 4 штук.

Гвозди, металлические скобы

Гвозди, равно как металлические скобы, являются неплохим крепежным изделием, но не для бруса. Применение их для соединения бруса ошибочно. Гвозди поддаются коррозии и приходят в негодность, при этом портя древесину. Исходя из этих недостатков, следует отказаться от применения гвоздей и металлических скоб.

Поскольку при помощи гвоздей любая конструкция скрепляется накрепко, ими лучше соединять детали, а не сколачивать стены.

Деревянный тип — имеет такие свойства, как впитывать и отдавать влагу, поэтому соединение бруса должно быть подвижным.

А так же можете посмотреть видео Крепление бревен нагелями

Подобрано для вас:

Как крепить брус к брусу

Несмотря на огромное разнообразие новейших материалов для возведения домов и коттеджей, многие собственники земельных участков выбирают для строительства своих домов дерево. Этот материал можно с уверенностью отнести к материалам, которые подарила нам природа. А значит и дом, построенный из дерева, будет обладать большим количеством преимуществ.

Строительство деревянного дома нельзя назвать классическим или модным. Это, скорее всего грамотный и разумный подход к своему жилью. Деревянные дома имеют неоспоримые плюсы перед другими постройками, к примеру, каменными. Температурные перепады или грунтовые колебания не могут причинить существенный вред деревянному дому.

Благодаря особому креплению всех соединений деревянное здание не разрушится и не даст трещин, как блоковый или кирпичный дом. Кроме всего такие дома эстетически красивы и не требуют дополнительной декоративной отделки.

Такие деревянные постройки очень качественные и надежные. Но если безответственно отнестись к креплению, такой дом может представлять реальную угрозу жизни для своих хозяев.

Что же лучше выбрать брус или бревно?

Бревно – это спиленное и обработанное дерево. По своим характеристикам бревна морозоустойчивы, не пропускают сквозняки сквозь щели, имеют хорошее сопротивление ветрам. Но возведение стен дома из бревен работа очень сложная, требующая специально подготовленного плотника. Сборка бревенчатого сруба – долгий поэтапный процесс. Бревенчатому срубу необходимо время на усадку, поэтому его собирают, а устанавливают через некоторое время.

Брус – это тоже бревно, только механически обработанное с четырех сторон на станках. Его технологические характеристики не отличаются от бревен. При ширине бруса 14-16 сантиметров теплопроводность такая же, как у бревен, имеющих диаметр 19 см.

Такой материал легко собирается при наличии некоторых особенностей и знаний. Так как соединительные швы брусьев продуваемые, то при соединении используют брусья различной высоты, для уменьшения швов, а между швами укладывают специальный прокладочный материал.

Зная технологию как крепить брус к брусу, с возведением стен из такого материала может справиться и новичок, а не только профессионал. Очень удобным и важным является то, что брус в отличие от бревен имеет небольшую усадку. Поэтому его сразу ставят на фундамент.

Достоинства и недостатки бруса как материала

Одним из самых важных преимуществ является то, что дома из бруса самые экологически чистые потому, что при строительстве используют только натуральные природные материалы. Ели брус цельный или профилированный, то он проходит только этап сушки. В доме из бруса приятно находится так, как такие дома отличаются своей эстетичностью. При правильном соблюдении технологии строительства они могут простоять десятилетиями, не потеряв своих эксплуатационных качеств.
При всех положительных качествах этот материал не лишен и некоторых недостатков. Брусья, которые используются для строительства, должны обрабатываться специальными огнеупорными средствами. Если используется непрофилированный брус, то он подвержен воздействию грибов или гниению.

Способы укладки бруса

Существует несколько способов как крепить брус к брусу. В разных местах используют методы, которые наиболее подходят для соединения и дают наилучшее скрепление в каждом определенном случае. Углы могут иметь соединение: с остатком, без остатка, встык; для внутренних стен используют Т-образное соединение; продольное соединение бывает с коренным шипом, на шпонках, косой или прямой замок (в полдерева).

1. Самый простой односторонний способ, при котором брус соединяют с брусом «встык». При таком способе укладка первого ряда производится с помощью « замочного паза», который углубляют на половину ширины бруса и остальные ряды скрепляются между собой шипами в шахматном порядке. Основной недостаток такого крепления это то, что в углах образуются щели, которые необходимо законопатить.

2. Следующий способ надежного крепления бруса – это метод «в полдерева». При таком методе на каждой стороне бруса делают специальные пропилы «в лапу», с помощью которых будут стыковаться брусья. Такая работа требует особой точности при замерах и идеально выполненного запила. Если все произведенная работа выполнена в строгой точности, то щели на месте стыков будут минимальные.

3. Одним из основных методов специалисты считают способ «в теплый угол» так, как при помощи этого метода новый дом будет теплым и надежным, у которого не будет дуть из углов. При таком методе крепления брус к брусу, на одно выпиливается специальный паз для крепления, напоминающий по форме хвост ласточки (это дало название такому методу).

В другом брусе выпиливается специальный шип. Чтобы выполнить соединение таким способом необходимо умение и мастерство. Поэтому те, кто выполняет такую работу первый раз, обращаются за помощью к опытным мастерам или же выполняют укладку брусьев другими более легкими и доступными способами.

4. Чтобы придать стойкость стене, состоящей из двух и более рядов брусьев, используют нагели. Это такой метод соединения брусьев, при котором в подготовленные и намеченные заранее места вбивают специальные деревянные шипы. Эти шипы изготавливают различной длины и в основном из твердых пород дерева, лучший вариант – сухой дуб.

Ни в коем случае не возможно применение вместо таких деревянных гвоздей других железных. При изготовлении деревянных гвоздей — нагелей следует помнить, что диаметр нагелей должен быть меньше, чем размер отверстия. Перед креплением брусья сверяют. Они должны быть идеально равны по диагонали и углам.

5. Существует еще один способ крепления брусьев, который в основном используют для строительства хозяйственных построек так, как для жилого дома он не очень надежный. Это метод — соединение «впритык». При таком соединении места скрепления брусьев обязательно крепят с помощью железных скоб или пластин. Если же не сделать этого, то углы будут сильно продуваться ветром, и кроме этого зимой в углах будет образовываться иней.

Полезные рекомендации

Все соединения должны быть очень прочными, надежными и устойчивыми. Все замеры, шипы, углубления делаются при помощи специальных шаблонов. Поверхности бруса должны плотно прилегать друг к другу. Угловые соединения для прочности и теплоты уплотняют дополнительными специальными материалами.

Строительство деревянных домов из бруса несложное и быстрое дело. При использовании технологических особенностей крепления бруса к брусу позволяют складывать стены дома достаточно просто, словно складывать конструктор. Очень важно при строительстве делать правильные замеры и строго придерживаться их.

При готовом фундаменте и приобретенном в процессе работы навыке, дом из деревянных брусьев может быть возведен за один летний сезон. И главное все купленные материалы должны быть высокого качества, сухими, ровными, соответствующих размеров. И только тогда вы и ваши близкие могут получить не дом, а мечту.

Как крепить брус к брусу?

Не все начинающие строители знают, как крепить брус к брусу. Этот вопрос особенно актуален, если стройматериал используется впервые. Как прикрепить его по длине зависит от дислокации. Есть ситуации, когда используются разные варианты соединения между собой в углах.

Чем скреплять брус?

Изобилие крепежных элементов, которые могут применяться в строительстве, чтобы соединить между собой детали, поражает воображение. Однако если рассматривать их по отдельности, окажется, что все они придуманы для разных целей и не всегда рациональны в применении с определенным видом материалов. Неопытные строители приобретают крепеж по советам таких же некомпетентных продавцов-консультантов, уверяющих, что для деревянного бруса лучше взять покрепче и подлиней, из прочного металла.

Дерево – материал, применяющийся в строительстве веками, хорошо изученный, с ценными свойствами и серьезными недостатками. Деревянное строение, особенно из бревен или тщательно обработанного бруса правильных геометрических очертаний, может простоять десятилетия без видимых изменений.

Однако многое в длительной эксплуатации решает именно использование соответствующих крепежных материалов. Специалисты уверены, что к выбору соединительных приспособлений нужно подходить ответственнее, чем к качественным характеристикам используемого основного материала.

На строительных рынках и в супермаркетах предлагают много различных вариантов.

Металлические нагели – прокатное изделие, нарезка из рифленой арматуры. Они применяются для прочного закрепления сруба, венцов нижней части строения. Применение нагеля призвано предотвратить деформацию основания. Присущая им прочность дает видимо надежную длительность строения. Однако эксперты уверены, что рифленая поверхность вызывает деформацию естественной древесной структуры, еще одним аргументом против, является подверженность металла коррозии, но с этим можно поспорить, поскольку нагели можно приобрести и с антикоррозийным покрытием. Поэтому основной довод против нагелей – несовместимость дерева и металла, их абсолютно разные структуры и свойства, восприимчивость к внешним воздействиям климата и погоды.

Деревянные нагели – отличное решение, поскольку производятся тоже из древесины, но твердых пород. Самые востребованные делают из березы, которая по прочности практически не уступает металлическим изделиям, выполняют те же функции. Их популярность объясняется и демократичной стоимостью, а также двумя вариантами изготовления – круглым и квадратным. Первые считаются простыми, поскольку легче подготовить круглые отверстия, но более крепким соединением признано с использованием квадратных нагелей.

Надежным средством крепления деревянного бруса считается пружинный узел с красноречивым названием «сила». Это функциональный комплект из болта, с нанесенной резьбой, и пружины стандартной длины в 25 сантиметров. Несомненное преимущество материала изделия (используются только прочные сплавы, которые не подвержены коррозии) – они не деформируют древесину и выдерживают огромную нагрузку. Благодаря этим особенностям нет необходимости в применении большого количества (на 1 брус уходит максимум четыре элемента).

Эксперты уверены, что использование гвоздей привычного вида – большая ошибка при строительстве дома из бруса. Они быстро ржавеют и оказываются неспособными выдерживать требуемую нагрузку. Не советуют брать и металлические скобы. Единственный вариант, который не встречает критики – это бесшляпные гвозди с диаметром в 6 мм.

Мнение экспертов однозначно склоняется в пользу пружинных узлов или нагелей из березы. Однако эти крепежные элементы хороши на простых стыках, без особенной сложности конструктивных элементов. На самом деле мастера без опыта работы сталкиваются со сложностями, которые кажутся неразрешимыми.

Но у каждой проблемы есть свое особенное разрешение – вековой опыт, смекалка мастера давно помогли найти способ решения даже самой сложной задачи в строительстве из дерева.

Как прикрепить в углах?

Это только со стороны кажется, что крепить угловые соединения несложно и для этого можно использовать один-два способа. Брус легче состыковать, чем привычно используемые еще столетие назад цельные бревна. Он хорошо обработан, имеет правильные геометрические очертания, нередко снабжен специальными пазами и выемками для быстрой стыковки. Все наработанные способы получили емкие и образные названия.

В полдерева, когда при проведении стыка выбирается часть бруса, которая образует своеобразную ступеньку. Они накладываются друг на друга и скрепляются деревянными нагелями насквозь, через заранее подготовленные отверстия. Для пущей прочности мастера применяют нагели и для крепежа на брусе между двумя углами.

«В лапу» – практически аналогичный способ связать угловое соединение, но если в полдерева выемка делается прямоугольная, то здесь она вырезается под определенным углом наклона.

«Ласточкин хвост» требует большего объема работ, но считается одним из самых прочных из всех существующих видов. На брусьях делают шипы трапециевидной формы, которые вставляются в паз, расположенный напротив. Шип в виде трапеции крепче держится в замковом соединении и брусья не разъезжаются.

«Непродуваемый» коренной шип называют еще сковороднем или теплым углом. Это тоже замковое соединение, но оно получается с помощью вырубки паза, а второй шип повторяет форму первого. Сейчас в него дополнительно забивают деревянный нагель, а раньше умельцы добивались «непродуваемого» соединения простой подгонкой деревянных волокон. Его использовали для наружных углов, чтобы в стыки не проникал холод.

По типу наружного вруба различают всего две разновидности – с остатками, которые остаются перед сторонами угла или без остатка. Хотя нынешние инструменты и плотницкий опыт, а также продукция лесопильной промышленности позволяет применять множество способов. Популярность деревянного домостроения не уступает строительству жилья из самых новых и прогрессивных стройматериалов.

С остатком в «обло» или в «чашу»

Этот способ, ранее востребованный при строительстве из бревен, отличается наличием перепуска (остатка на наружной угловой поверхности). Однако он и сейчас укладывается самыми разнообразными способами, а некоторые из них, со своими секретами, передаются из поколения в поколение. В современном мире он менее востребован, если у хозяев постройки есть необходимость в экономии средств, поскольку у рубки «в чашу» по-прежнему единственный недостаток – перерасход древесины.

В лесистых местностях, где в ней нет особого дефицита, это не главный аргумент в выборе технологии – здесь, доводом в пользу такого метода, считается получение прекрасной теплоизоляции и традиционно декоративная визуализация.

Если брус с уже подготовленными выемками, то сбор «в чашу» несложен и доступен даже дилетанту. Однако если они выпиливаются самостоятельно, нужен шаблон и тщательное соблюдение необходимых параметров. Особенность строительства из дерева – применение для всех углов только одного метода, так что придется повозиться и приобрести качественные инструменты.

Без остатка

Метод без перепуска, конечно, способствует экономии стройматериалов, плюс этим способом можно получить дополнительные метры внутри строения. Однако такие дома считаются холодными, поскольку даже самое прочное стыкование продувается в студеное зимнее время. Экономия на древесине – крайне спорный аргумент, поскольку стыки нуждаются во внешнем утеплении. Но никто не мешает рачительному хозяину использовать способ «в лапу» или его разновидности для возведения хозяйственных построек.

Варианты продольного соединения

Крепление по длине не менее важная часть процесса возведения здания из пиломатериалов. Мастера считают, что качественная продольная стыковка имеет не менее важное значение, поскольку от этого этапа зависит продолжительность сохранности тщательно подогнанного венца.

Если правильно провести все этапы сращивания, то длительность служения и устойчивость постройки будут гарантированы на долгие десятилетия. Проще всего нарастить, используя прямой или накладной замок, и именно эти два типа востребованы при строительстве из бруса. Дополнительная страховка – использование вертикальных нагелей или шпонки.

Есть некоторые советы от настоящих мастеров для того, кто рискнул и затеял постройку своими руками, не имея достаточного опыта в такого рода работах.

Удобный метод продольного соединения – вполдерева, при котором срезается часть торца, однако для большей крепости придется ставить два нагеля, иначе требуемая жесткость стыка в контактной зоне не получится.

«Ласточкин хвост» – вполне приемлемый вариант продольного крепления.

Комбинированный вариант из способа вполдерева, в котором «птичий хвост» выступает основным моментом на верхнем выступе. В таком виде они прекрасно сопротивляются продольному растяжению, а оно неизбежно, когда наступает усушка венцов из дерева.

Недостатком привычного метода вполдерева является возможность возникновения щели под действием продольного растяжения.

Надежно соединить брусья размером 150х150 мм., можно применив прямой накладной замок, поскольку у косого есть тот же недостаток, что и у метода вполдерева. Он сложнее для неопытного мастера, зато способен выдержать потенциальную нагрузку.

Использовать для состыковки элементов, если не хватило стройматериалов, лучше шип со шпонкой или коренной шип. Нередко, чтобы стянуть две составные части просто делают пропил, который дополнительно скрепляют гвоздями или нагелями.

Это не самый прочный вариант, который не стоит использовать для перекрытия, но вполне приемлемый при возведении хозпостроек из бруса размером 100х100 мм.

Основные материалы для скрепления бревен или деревянного бруса существенно не изменились, однако прибавились новые варианты. Для дилетанта они кажутся более продуманным выбором. А настоящие мастера прибегают к старым, проверенным веками методам. Энтузиасты опыта предков снимают видеоролики и выкладывают фотографии, чтобы не потерять сноровки.

В следующем видео вы узнаете, как соединять брус с помощью нагелей.

Крепление бруса между собой саморезами

Как скрепить брус между собой своими руками?

Скрепление бруса: инструмент

Соединение бруса не самое трудное и тяжелое занятие. Но подготовиться следует. Для этого потребуется:

Пила, возможно, ручная электроножовка

или цепная с электроприводом,

но лучше воспользоваться механизмом с бензиновым двигателем;

Молоток, дрель и шруповерт.

Способы углового соединения бруса

при устройстве углов в будущем срубе;
при недостаточной длине приобретенного бруса.

Рассмотрим оба варианта.

Соединение угла с остатком «в обло» или «в чашу»

Такой метод заключается в использовании замочных пазов. Они могут быть одно-, двух-, и четырёхсторонними.

Четырехсторонний паз

Двухсторонний паз

Четырехсторонний паз

Соединения без остатка

Встык

Для жилых строений лучше использовать другие, более надежные способы крепления бруса.

Угловые соединения при помощи шпонок

Соединение на шпонке

Прочность такого скрепления достигается применением специального клина из твердых пород дерева, называемые шпонками.

Установка такой детали в паз бруса исключает сдвиги в стыках.
Обратите внимание, что прочность соединения обеспечивается разновидностью клина, который может быть продольным, поперечным и косым. Косой клин сложен в изготовлении, но следует отдать должное, он гарантирует максимальную прочность и теплопроводность угла.

Замок « в коренной шип»

Технологический процесс заключается в изготовлении в одном из сопрягаемых брусов паза, а в другом шипа, аналогичных размеров и их дальнейшем совмещении.
При изготовлении дома укладка утеплителя, которым может быть льняное или джутовое полотно и войлок, обязательна.
При этом главным условием минимальных теплопотерь является плотное совмещение элементов соединения.
Дополнительно для повышения прочности конструкции дома, необходимо чередовать в угловых венцах шипы с пазами и скреплять их круглыми деревянными нагелями.
При применении в скреплениях нагелей, присеков и курдюков необходимо оставлять между элементами замка ветикальные щели, они будут служить компенсатором при усадке дома.

Крепление «в полдерева»

Скрепление «в лапу»

Сходен с креплением «в полдерева» но срез выполняется под углом, что способствует сохранению тепла.

Соединение «Ласточкин хвост»

Кроме традиционного ласточкиного хвоста выделяют целый ряд других Т-образных соединений бруса:

замочный паз на вставном шипе;
симметричный трапециевидный шип, или «сковородня»;
прямоугольный шип, или «полусковородня»;
асимметричный трапециевидный шип, или «глухая сковородня»;
прямой паз на коренном шипе.

Способы продольного соединения

Металлические крепежи для бруса

Сложный крепеж

Простой крепеж

Пружинный узел «Сила»

Гвозди, металлические скобы

А так же можете посмотреть видео Крепление бревен нагелями

Подобрано для вас: Саморезы для каменной кладки — Бетонные крепежные системы, Inc.

Покупка бетонных винтов

Самонарезающий винт — это винт, который ввинчивается в резьбу, когда ввинчивается в отверстие. Саморез не сверлит отверстие и не нарезает резьбу, что было бы …

Процесс постукивания

При нарезании резьбы в каменной кладке свинцовая нить выполняет всю резку кладочного материала и предназначен для нарезания резьбы глубиной до 1-3 / 4 ”. Абразивность кладки будет определять точную глубину, на которую может врезаться любой конкретный винт. Ведущая нить затупится и достигнет точки, в которой она больше не сможет обрезать нити и остановит проникновение винта. По мере того как нити врезаются в каменную кладку, образуется пыль. Резьба предназначена для удаления пыли и предотвращения помех при установке винта. Поэтому отверстие, просверленное в кирпичной кладке, должно быть немного глубже, чем проникает винт, чтобы пространство для пыли, которая образуется в процессе скотча, попадало и удалялось.

Диаметр отверстия

Диаметр отверстия является критическим и должен быть просверлен в соответствии с инструкциями производителя. Рекомендации для каменных винтовых анкеров таковы: диаметр 3/16 дюйма требует, чтобы диаметр отверстия был равен 5/32 дюйма, а диаметр 1/4 дюйма требует отверстия 3/16 дюйма. Отверстие должно быть просверлено с использованием твердосплавного сверла, соответствующего стандартам ANSI. Стандарты ANSI обеспечивают надлежащие допуски на размер отверстия Любая разница в размере отверстия повлияет на значения удержания и может привести к тому, что значения удержания не будут существовать.

Изготовление Отверстия

Отверстие в кладке должно быть просверлено с использованием Стандартный твердосплавный наконечник ANSI, используемый в перфораторе , который устанавливается в режим ударного действия и вращения. Это будет гарантировать, что отверстие имеет правильную форму и допуск, чтобы винт мог получить минимальные значения удержания. После того, как отверстие просверлено, оно должно быть очищено от всей пыли и мусора, иначе могут возникнуть помехи. Использование проволочной щетки, сжатого воздуха или вакуума в сочетании обычно достаточно, чтобы очистить отверстие перед установкой винта.

Размеры для саморезов для масонства

Размеры всех крепежных винтов описаны двумя цифрами. Первое число представляет диаметр винта, а второе число равно его длине. Они бывают двух диаметров 3/16 ”или 1/4”, причем каждый диаметр доступен в различных длинах. Каждый диаметр имеет длину от 1-1 / 4 «до 6», но не все длины доступны для обоих диаметров. Диаметр винта, используемого для конкретного применения, определяется требуемыми значениями удержания и диаметром отверстия в прикрепляемом элементе.Длина используемого винта зависит от толщины скрепляемого материала. Длина винта, используемого для любого конкретного применения, определяется путем добавления минимального врезания в 1 ”толщины скрепляемого материала. Это даст вам минимальную длину винта, который можно использовать. Максимальная длина шнека определяется путем прибавления толщины скрепляемого материала до максимального врезания 1-3 / 4 ”.

Стили головы

Винтовые анкеры для масонства доступны в двух разных стилях, предназначенных для различных применений. Если приложение требует, чтобы головка была утоплена в скрепляемом материале, следует использовать винт с потайной головкой Phillips. Если головка винта будет на поверхности скрепляемого материала, то следует использовать шестигранную головку шайбы.

Типы Саморезов

Винты для масонства изготавливаются из углеродистой стали с голубым покрытием или из нержавеющей стали 410 с защитным покрытием. Стандартный синий штукатурный винт с голубым покрытием предназначен для использования внутри помещений, где нет влаги.Для наружного использования или во влажной атмосфере следует использовать нержавеющую сталь 410.

американского производства

Марка Tapcon является оригинальным винтом для каменной кладки и до сих пор производится в Соединенных Штатах Америки. Для лучшей цены и доступности CONFAST.com, подразделение Concrete Fasening Systems, Inc., имеет все размеры на складе и отправит ваш заказ в тот же день, когда он будет размещен. Наша доставка всегда бесплатна в континентальной части США.

30 июня 2013 г. Майк Писторино

, Какие гвозди или шипы для озеленения древесины? | Home Guides

Автор: Г. Палмер Обновлено 06 декабря 2018

Древесина — это разумный выбор для многих ландшафтных проектов. Он обеспечивает естественную границу для приподнятых клумб, является эффективным материалом для террас и подпорных стен и обеспечивает четкую границу между газоном и мульчированными или посаженными участками. Ландшафтные лесоматериалы также обеспечивают хорошую окантовку, убирая траву и подстилки вдали от пешеходной дорожки. Пиломатериалы относительно тяжелые, но имеют тенденцию двигаться с течением времени, если их не поставить на место.Вы можете использовать различные материалы, чтобы обеспечить озеленение.

Пейзажные шипы

Оцинкованные ландшафтные шипы выглядят как очень большие гвозди. Они хорошо работают, когда вам нужно прикрепить сложенные брусья друг к другу, например, когда вы строите приподнятую кровать, песочницу или подпорную стену. Шипы бывают длиной от 8 до 14 дюймов. Вам не нужно предварительно сверлить отверстия для этих крепежных элементов, но они эффективны только для скрепления пиломатериалов. Ландшафтные шипы не эффективны для того, чтобы держать древесину прикрепленной к земле.

Шурупы для лесоматериалов

Эти большие шурупы похожи на шипы, но имеют резьбу для обеспечения более надежного крепления. Шурупы для лесоматериалов также легче удалить из лесоматериалов, если вы допустили ошибку. Большинство шурупов-саморезов являются самосверлящими, поэтому вам не нужно сверлить пробные отверстия для их установки. Деревянные шурупы несколько более эффективны для удержания пиломатериалов на земле, но они лучше всего подходят для скрепления нескольких слоев древесины.

Арматура

Арматура — лучший вариант для укладки одиночных или многослойных пиломатериалов на землю.Вы можете использовать его отдельно или вместе с шипами и винтами, но это требует предварительного сверления. Чтобы установить арматуру, просверлите отверстие в каждом брусе, при необходимости сложите бревна, затем протолкните арматуру через отверстие в землю с помощью кувалды. Чтобы предотвратить ржавление, выбирайте арматуру с эпоксидным покрытием поверх материала без покрытия.

Deadmen Шипы и арматурные стержни не обеспечивают адекватную поддержку уложенных бревен в озеленении подпорной стены или другой несущей конструкции.Если вам нужен ваш ландшафтный лес для удержания земли, большого количества камней или других тяжелых материалов, вы можете привязать всю конструкцию к мертвецу. Эта Т-образная анкерная точка может быть изготовлена из бетона, двух крепежных элементов или из металла. Независимо от его конструкции, мертвец должен быть похоронен в земле за стеной и плотно вкручен в ландшафтный лес. Это предотвращает скольжение стены вперед, когда грунт заболочен.

Различия между саморезами и самонарезающими винтами

Люди часто используют термины «саморез» и «самонарезающий» взаимозаменяемо, но на самом деле они описывают два совершенно разных типа винтов. В некоторых областях для правильного выполнения строительных работ необходимо понимать различия между самосверлящими и саморезами. Использование неправильного типа крепежа приведет к более слабым соединениям между материалами и большей вероятности разрушения конструкции.

Самосверлящие винты

Самосверлящие шурупы — самый распространенный тип шурупов. Они имеют конический вал с непрерывной резьбой, идущей от точки к головке винта. Термин «самосверление» означает, что шнек способен сверлить себя в материал; однако для запуска винта может потребоваться пробное отверстие. Самосверлящие винты не всегда обозначаются как таковые; этот термин охватывает обычные шурупы, крепежные винты и даже специальные шурупы, такие как гипсокартон или шурупы для дерева.

Саморезы

Саморезы имеют набор противоположных вертикальных режущих лезвий на конце. Эти двойные лезвия просверливают пилотное отверстие, что устраняет необходимость в использовании сверла. Термин «самонарезающий» описывает способность винта сверлить пилотное отверстие, которое также известно как «врезание» в материал. Самонарезающие винты идеально подходят для сверления в металле и других твердых материалах, но бесполезны для мягких материалов, таких как дерево, для которых требуется, чтобы винт проталкивал путь к материалу для повышения прочности удержания.Саморезы более надежны для установки в камень или кирпич. В отличие от обычных самосверлящих винтов, лезвия выбивают отверстие правильного диаметра, чтобы можно было вставить резьбу, не вызывая локальных напряжений, которые могут растрескиваться или разрушать материал.

Самосверлящие приложения

Самосверлящие шурупы широко распространены в деревообрабатывающих проектах и в приложениях с применением тонких или мягких металлов. Если вы используете самонарезающий винт в дереве, резьбовое отверстие будет достаточно большим, чтобы резьба винта не могла обеспечить нагрузку при давлении, превышающем минимальное.Самосверлящие шурупы также распространены в проектах, где уже имеются пилотные отверстия. В этих приложениях вал винта должен быть больше, чем направляющее отверстие, чтобы резьба винта могла получить безопасную покупку.

Самонарезающие приложения

Самонарезающие винты предпочтительны в ситуациях, когда схема шнека предварительно не просверлена, или отсутствует конкретная схема шнека. Саморезы полезны для крепления металлов, в том числе стали, алюминия и латуни.Несмотря на то, что они работают с наиболее распространенной толщиной материала, для толстой стали может потребоваться использование нескольких винтов, чтобы коснуться начального отверстия.

Крепление бруса к брусу: гвоздями, болтами, саморезами, анкерами

Дома из дерева всегда пользовались большой популярностью. С давних времен это был самый доступный и простой вид жилья. Дерево считается экологически чистым материалом, обладающим целебными свойствами. С наступлением глобальной урбанизации в моду вошли каменные и кирпичные здания, не приносящие никакой пользы, а порой и пагубно влияющие на здоровье людей.

Соединение

Не зря говорят: все новое — это хорошо забытое старое. Деревянные дома вновь стали востребованы. Если раньше дом, построенный из дерева, свидетельствовал о малом достатке хозяина, то сейчас деревянное жилье могут позволить себе только зажиточные люди. Цена на бревна резко выросла из-за плохой экологической обстановки.

Несколько десятков лет назад дома строили из бревен. В наши дни появился еще один строительный материал — брус. Каждый человек может выбрать, что использовать для постройки. На вид они схожи между собой. Но между ними все-таки есть существенные отличия.

Эта статья подробно расскажет про достоинства бруса и основных способах его крепления к стенам и между собой. В конце статьи представлено видео, которое поможет новичкам справиться со строительством деревянного дома из бруса своими руками.

О чём пойдет речь:

В чем разница между бревном и брусом

Фактически, бревно — это ствол дерева, очищенный от коры и сучков путем специальной обработки. Бревна достаточно трудно уложить друг на друга так, чтобы не осталось щелей и отверстий, через которые будет проходить холод и влага. После постройки такие дома требуется конопатить. К тому же, они получаются неустойчивые, поэтому для строительства бревенчатых домов, в основном, нанимают специалистов.

Брус — это то же бревно, но уже более тщательно обработанное. Он профилированный, на нем есть угловые срезы. Строительство из него напоминает сборку конструктора. Дома из бруса более устойчивы и надежны. Брус придает строению современный, привлекательный вид. По качеству этот материал во многом превосходит бревна, поэтому множество людей отдают предпочтение именно ему.

Достоинства и недостатки бруса

Итак, отличить брус от бревен не составит труда. Теперь нужно определиться, что же выбрать: брус или бревна? Для этого необходимо знать основные характеристики этих стройматериалов.

Каждому человеку, решившему построить дом, хочется, чтобы он был теплым, комфортным и надежным. Для этого вся конструкция должна быть возведена правильно и прочно. Не стоит забывать, что в деревянном доме так или иначе будут щели. Поэтому дом, даже из бруса, надо будет конопатить и утеплять. При использовании брусьев остается меньше щелей и швов, и это первое его преимущество перед бревнами. К ним также можно отнести следующее:

Брус позволяет в укороченные сроки возвести сооружение благодаря удобству и простоте в использовании;
Брус не дает усадки, его можно сразу укладывать на фундамент;
Брусья более экономичны, чем бревна. Благодаря качественной обработке остается минимум отходов;
Брусья плотнее ложатся друг на друга, обеспечивая прочность конструкции.

Даже из такого качественного материала дом может получиться холодным, если не правильно его использовать. Чтобы избежать возможных сквозняков и холода, важно знать, как осуществляется крепление бруса к брусу между собой. Если вы хотите сделать деревянный пристрой к дому, необходимо разобраться, как осуществляется крепление бруса к стене.

Возможные способы крепления брусьев

Крепление деревянного бруса может быть разным, в зависимости от толщины стены и размеров конструкции. Нужно учитывать, из какого материала стена: бетонная, кирпичная или гипсокартонная. В качестве креплений могут использоваться:

болты;
саморезы;
гвозди;
анкеры;
металлические уголки.

Металлические крепления для бруса являются самыми простыми и недорогими видами крепления. Главное их преимущество — долговечность и надежность. Они способны удерживать большие нагрузки. Для их монтажа потребуется минимум инструментов.

Уголок для крепления бруса делится на два вида: равнополочные и неравнополочные. Первые отличаются своей прочностью. Идеально подойдут для создания ровных углов. Вторые предназначены для оформления нестандартных углов, например, для установки стропил.

Анкеры используются для крепления к бетонному фундаменту. Гвозди, саморезы и болты тоже применяют в качестве креплений. Но, по мнению экспертов, наиболее лучшим вариантом будут деревянные нагели.

Укладка брусьев

Способ 1 — «в стык» (фото). Этот способ позволяет построить дом в короткие сроки. Брус с брусом скрепляются между собой металлическими скобами. Кажется, что все легко и быстро. Но соединять брусья «в стык» получается не практично, так как в углах остаются большие щели.
Способ 2 — «в лапу» (фото). В этом случае каждая сторона бруса имеет специальные выемки. Здесь нужны максимально точные замеры, чтобы один брус идеально вписывался в выемку другого. Работа кропотливая, но это того стоит. Если соблюдена точность замеров, щелей практически не будет, в отличие от первого способа.
Способ 3 — «в теплый угол» (фото). Построенный этим методом деревянный дом будет по-настоящему надежным и теплым. Стены не будут пропускать холод и сквозняки, конструкция получится прочной и устойчивой. Однако, этот способ довольно сложный, поэтому многие люди пользуются двумя предыдущими. Для крепления этим способом в одном брусе на торцах делается паз, похожий на хвост ласточки. На другом брусе должен быть специальный шип. Пазов и шипов может быть до 5 штук. Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше обратиться за помощью к специалистам.

Если стены состоят из двух и более рядов бруса, для большей устойчивости их скрепляют деревянными нагелями. Для них должны быть заранее намечены отверстия в брусьях. Заменить их на железные гвозди, анкеры или саморезы нельзя. Для изготовления нагелей потребуются сухие твердые породы дерева. Их диаметр должен быть меньше, чем диаметр отверстий, подготовленных в брусе для них.

Один из методов крепления бруса можно посмотреть на видео.

Чем лучше скреплять брус между собой? Советы строителя срубов

Самым надежным и проверенным строительным материалом для возведения домов является дерево. Чаще всего из всех деревянных строительных материалов используют брус. Из натуральной, прочной и в тоже время мягкой древесины можно возвести здание любой сложности. Но если во время строительства не правильно скреплять брус между собой, то такой деревянный дом долго не простоит и может даже представлять большую угрозу для жильцов, т.к. он может развалиться в любой момент от даже незначительного механического воздействия на стены. Поэтому к креплению деревянного дома из бруса и выбора крепежных элементов для этого процесса нужно подходить ответственно и серьезно.

Особенности деревянного материала – бруса

Перед началом строительства многие стоят перед выбором основного строительного материала бревна либо бруса. Чтобы сделать правильный выбор нужно знать их некоторые особенности.
Характеристиками бревна и брусья обладают равными: они являются теплыми, морозоустойчивыми, могут противостоять ветрам, обеспечить хороший воздухообмен в помещении. Но для укладки стен из бревен нужно обладать определенными навыками работы с данным материалом или же необходимо, чтобы на строительной площадке находился профессионал. Если таковых не будет, то строительство дома потерпит фиаско.

Брус — это деревянный материал, прошедший через специальный станок, который придал ему определенную форму с равными и идеально ровными поверхностями. Благодаря чему внешний вид брусового дома является прекрасным и без дополнительных отделочных работ. С брусом работать легче, справиться со строительством сруба из него могут новички и непрофессиональные строители. Усадка дома из бруса происходит быстрее, чем из бревна. Отличительной особенностью такого деревянного сруба являются более продуваемые межвенцовые швы. Но справиться с ними можно при помощи использования качественных утеплительных материалов.

Материалы для скрепления бруса между собой

Крепежных элементов для использования в деревянном домостроении имеется на строительных рынках в достаточно большом ассортименте. Приобретают для крепежей венцов сруба чаще всего следующие элементы:

Металлические нагеля.
Деревянные нагеля.
Пружинный узел «Сила».
Обычные гвозди.

Но не все данные материалы удачно подходят именно для деревянных домов. Многие выбирают крепежный элемент наобум, даже не зная, чем лучше скреплять брус между собой.

Металлические нагеля

Для изготовления металлических нагелей используется прочная арматура. Предназначаются они для обеспечения хорошего скрепления венцов сруба из бруса либо бревен между собой. Они прочные, способны предотвратить деформацию деревянного материала. Но все же использовать металлические нагеля в строительстве деревянного дома не рекомендуется.
Металлические нагеля обладают рифленой поверхностью, что может привести к повреждениям структуры деревянного материала во время его движения. Металл и дерево не совместимы, они абсолютно разные. Металлический нагель, находясь внутри бруса, вскоре подвергнется коррозии из-за перепадов температур, влажности и образовавшегося на нем конденсата. Ржавчина нагеля может стать причиной преждевременной порчи деревянного материала.

Деревянные нагеля

Деревянные нагеля изготавливаются из древесины твердых пород, в основном из березы. Поэтому они по своей прочности не уступают металлическим крепежным элементам, но в тоже время они лучше подходят деревянному дому. Березовые нагеля обеспечивают равномерность стенам дома, предотвращают деформацию бруса. Они не боятся перепадов температур, влажности и других неблагоприятных факторов.
Березовые нагеля являются очень прочными и доступными в финансовом плане. Данные крепежные элементы могут быть как круглые, так и квадратные. Под первый вид шкантов отверстия в брусе легче подготавливать.

Пружинный узел «Сила»

Этот крепежный элемент изготавливается из высокопрочного металла, и главное он не подвергается коррозии. Он состоит из болта, пружины и резьбы по дереву. Размер пружинного узла в среднем достигает 25 см. Пружинный узел «Сила» обеспечивает прочность и устойчивость всей деревянной конструкции, предотвращая кручение и деформацию бруса. Также данный крепежный элемент предоставляет и дополнительную нагрузку венцам сруба, тем самым предотвращая образование трещин и зазоров во время его усадки. Нагрузка от одного пружинного узла составляет около 130 кгс, а на весь брус необходимо устанавливать около 4 данных элементов.

Гвозди

При помощи гвоздей можно прочно скреплять между собой множество различных деталей и конструкций. Некоторые строители используют эти крепежи и для строительства деревянных домов из бруса, но это является большой ошибкой. Гвозди быстро ржавеют, находясь внутри бруса. Из-за коррозии происходит порча деревянного материала. Да и сама конструкция дома может неожиданно рассыпаться. Ведь ржавый гвоздь не сможет выдержать нагрузки, которую ему будут постоянно обеспечивать стены дома из бруса. По этой же причине стоит отказаться и от приобретения металлических скоб. Если же, несмотря на это решено использовать гвозди, то лучше приобретать специальные проволоки без шляпки, диаметр которых составляет около 6 мм.

Для возведения деревянного дома и скрепления бруса между собой лучше использовать нагеля из березы или пружинные узлы Сила. Эти крепежные элементы способны предоставить прочное и долговечное крепление венцов сруба. В целях экономии можно верхние венцы сруба закрепить пружинными узлами «Сила». Этот способ обеспечить еще и дополнительную необходимую нагрузку венцам. Нижние же брусья можно закрепить и нагелями, на них и так распределяется вес верхних венцов и кровли. Гвозди и металлические нагеля для скрепления бруса между собой применять не рекомендуется, особенно если имеется желание возвести прочный, безопасный и долговечный деревянный дом.

Тематическое видео:

Заключение

Надеемся, что в этой статье мы смогли ответить на вопрос — чем лучше скреплять брус между собой? К ответу на данный вопрос мы привлекли профессиональных сборщиков деревянных брусовых срубов с многолетним опытом в сфере массивного деревянного домостроения.

Где купить все эти изделия?

Склад – магазин нашей компании расположен по адресу здесь. Тут вы сможете подобрать множество материалов необходимых для качественной постройки деревянного сруба дома, либо бани.

соединительных балок над столбами: какие варианты?

Палубы меньшего размера, которые находятся в пределах доступной длины стандартных размерных пиломатериалов, позволяют использовать цельные балки, но что вы делаете, когда ваша настила выходит за рамки того, что доступно в строительном магазине? Для больших настилов с пролётами балок более 20 футов требуется, чтобы несколько балок были соединены вместе на стойке.

Поскольку эти типы соединений представляют собой потенциальную слабую конструкцию настила, очень важно, чтобы они выполнялись должным образом.

Соединение балок над стойками может быть выполнено либо вырезанием выемки в стойке и сращиванием балок вместе над выемкой, либо стыкованием концов каждой балки вместе сверху стойки и соединением их с помощью заглушек из оцинкованного металла.

В этой статье мы рассмотрим оба метода, как правильно применять каждый, и поможем вам определить, какой из них лучше всего подходит для вашей колоды и уровня навыков. Мы также рассмотрим, как соединить балки, которые встречаются на угловых стойках.

Что такое балки?

Балки — это деревянные конструкции, поддерживаемые столбами и опорами, которые служат опорой для балок, проходящих перпендикулярно над ними.Балка может состоять из одного большого куска пиломатериала, обычно толщиной 4 дюйма или толще, или двух-трех кусков пиломатериалов двух размеров, скрепленных болтами. Балки либо проходят поверх столбов, удерживаются на месте специальными скобами, либо входят в паз, вырезанный в столбах.

Зачем нужно соединять балки над столбами?

Настилы часто имеют размеры больше, чем максимальная длина размерной древесины, доступной для создания балки. Самая длинная балка, которую можно купить, обычно составляет 20 футов. Однако в некоторых магазинах пиломатериалов есть балки длиной не более 16 футов.

Если у вас настил, превышающий эти размеры, единственный способ обеспечить поддержку — это увеличить длину балок, соединив их концы. Помимо общей длины, некоторые балки необходимо стыковать также по углам.

Почему этот тип соединения важен в структурном отношении?

Стык между двумя балками представляет собой структурную слабость каркаса настила. Короче говоря, сплошной кусок пиломатериала намного прочнее, чем два соединенных вместе бруса.

При отсутствии надлежащей поддержки это слабое место в балке может прогнуться под тяжестью сочленений и настила, создавая серьезные структурные проблемы и небезопасную платформу.По этой причине очень важно, чтобы соединения выполнялись только над стойками, чтобы обеспечить дополнительную поддержку, в которой они нуждаются.

Это означает, что необходимо тщательное планирование, чтобы обеспечить приобретение балок подходящей длины, чтобы стык заканчивался поверх столбов.

Обычно это не означает покупку пиломатериалов самых длинных размеров. Например, палуба с линией из трех столбов на расстоянии 12 футов друг от друга потребует соединения двух балок над средней стойкой, которая находится на расстоянии 12 футов от центра каждой внешней стойки до центра.В этом случае настил требует, чтобы каждая балка была длиной 12 футов, чтобы обеспечить соединение над стойкой.

Правильное планирование обеспечит приобретение пиломатериалов соответствующей длины для балок и минимизирует отходы.

Каковы требования Строительных норм для соединения балок?

В Международном жилищном кодексе (IRC) конкретно указано, что соединения многопролетных балок должны располагаться над столбами (R507.6). Это означает, что каждая часть балки должна выходить на стойку не менее чем на один дюйм, чтобы соответствовать требованиям.”

В идеале, стык должен располагаться в середине стойки, обеспечивая достаточное покрытие с обеих сторон, чтобы предотвратить смещение стыка с опорной стойки. Всегда проверяйте местные строительные нормы и правила, чтобы узнать, есть ли дополнительные требования.

Какие есть варианты соединения балок над столбами?

Когда дело доходит до соединения балок палубы над столбами, у вас есть два варианта. Эти варианты варьируются от стыковых соединений, которые, возможно, являются самым простым вариантом, до сращивания, что требует больше времени, но может привести к более эстетичному виду.

В этом разделе мы рассмотрим, что представляет собой каждый тип соединения, а также рассмотрим плюсы и минусы каждого типа. Имейте в виду, что какой бы метод вы ни выбрали, он должен соответствовать всей колоде. Стойка, в которой используется метод сращивания, должна использовать сращивание на всех соединениях стойки и балки, а не только на тех, где балки соединяются для достижения единообразного вида.

Это также решение, которое следует принять до начала строительства, так как тип соединения, который вы выбираете, будет определять длину и глубину опорных столбов.

Сварка

Соединение включает вырезание выемки в штыре для поддержки двух концов балок. Вырез делается достаточно широким, чтобы выдержать всю ширину балки, и достаточно глубоким, чтобы верхняя часть балки находилась заподлицо с верхней частью стойки.

После того, как концы балки находятся на месте, несколько болтов устанавливаются через балку и оставшуюся ширину стойки. Этот метод эффективен, поскольку он позволяет весу балки полностью опираться на стойку, в то же время позволяя балке надежно прикрепляться к стойке с помощью болтов.

Даже если вы вырезаете часть стойки из-за того, что балки оказывают давление на стойку, направленную вниз, она по-прежнему сохраняет всю свою структурную целостность.

Для выполнения этого метода вам потребуются циркулярная пила, ручная пила, угольник и зубило. Начните с разметки выемки, чтобы два конца балки соединились и идеально вошли в выемку. В противном случае стык не будет конструктивно прочным.

Сделайте это, измерив точную ширину и глубину балки.Хотя это может показаться очевидным, сделать необходимые пропилы перед тем, как поставить балку в землю, намного проще, чем пытаться сделать это постфактум.

Отметив конец столба, с помощью циркулярной пилы сделайте первые пропилы. Из-за круглой формы лезвия пилы вы не сможете завершить пропил с помощью одной циркулярной пилы.

Не делайте резку, превышающую размер надреза, чтобы закончить надрез, так как это значительно ослабит стойку.

Вместо этого используйте сабельную пилу или ножовку, чтобы закончить пропил.Когда разрез будет завершен, вставьте в него стамеску и с помощью молотка выбейте выемку.

Затем вам нужно будет использовать молоток и долото, чтобы зачистить пропил, чтобы балка могла прилегать к стойке в выемке. При установке балки убедитесь, что каждый из двух концов опирается как минимум на один дюйм стойки для поддержки.

Используйте два оцинкованных болта на концах каждой балки, чтобы прикрепить балку к стойке. Этот метод создает прочное соединение, поскольку каждая балка хорошо прикреплена к стойке болтами, а вес полностью поддерживается стойкой, на которой они опираются.

Этот метод также более привлекателен, чем стыковые соединения, поскольку в нем не используются большие металлические пластины, которые могут быть неприглядными, если виден каркас деки.

Тем не менее, этот метод требует больше времени и навыков, так как он включает в себя вырезание выемок и значительное количество долбления для создания выемки, которая будет совпадать с торцами балки.

Стыковые соединения с заглушкой

Стыковое соединение предполагает размещение двух концов балки под прямым углом к стойке.Два конца каждой балки прикреплены к стойке с помощью крышки стойки, специально предназначенной для соединения двух балок, при этом обе балки крепятся к опорной стойке.

Как и в случае других типов соединений, важно, чтобы каждый из двух концов балок имел под собой не менее одного дюйма стойки, чтобы обеспечить надлежащую поддержку всего соединения.

При создании стыкового соединения начните с установки правильного колпачка поверх стойки. Эти колпачки обычно имеют предварительно установленные отверстия для гвоздей для оцинкованных гвоздей или шурупов, что упрощает их установку.Когда два конца каждой балки войдут в колпачок, завершите установку, установив крепеж в предварительно установленные отверстия.

При использовании этого метода следует помнить о нескольких вещах. Многие заглушки предназначены либо для сплошных балок, либо для многослойных балок, поэтому обязательно приобретите заглушку, совместимую с конструкцией вашей палубы, чтобы обеспечить безопасное и надежное соединение.

Стыковые соединения

являются привлекательным вариантом, поскольку не требуют дополнительной резки и поддерживают всю структуру стойки, исключая любую потерю структурной целостности.Тем не менее, металлические соединители могут быть неприглядными, что делает их непривлекательным вариантом для более высоких палуб, где видна рама деки.

Очень важно приобрести галстук подходящего размера, соответствующего размеру столбов на вашей палубе.

Крепление балки к стойке 4 × 4

Соединители для столбов 4 × 4, такие как эта модель от Simpson Strong Ties, регулируемые колпачки для столбов, состоят из двух частей. Нижняя часть обхватывает столб с двух сторон. Каждая деталь имеет четыре точки соединения, которые прикрепляются к стойке, чтобы соединенная балка не смещалась со стойки.

Нижняя часть каждой детали тянется на 2-1 / 2 дюйма вниз по стойке, создавая большую площадь поверхности для надежного соединения. Верх каждой детали служит соединителем для соединения. Металлическая деталь длиной 6 дюймов и шириной 3 дюйма надежно удерживает стыкованные концы двух стропил вместе с обеих сторон, обеспечивая прочное соединение.

Крепление балки к стойке 6 × 6

Этот соединитель Simpson Strong Ties для столбов 6×6 работает несколько иначе. Он также состоит из двух частей; однако, вместо того, чтобы оборачиваться вокруг обхвата стойки, кронштейн сидит на верхней части стойки с выступами, которые входят в контакт со стойкой с обеих сторон.На каждой из двух лапок размером 2-1 / 4 дюйма есть два предварительно просверленных отверстия для оцинкованного крепежа.

После установки два кронштейна удерживают каждый конец соединяемых балок со сторонами высотой 2,5 дюйма и проходят по всей ширине стойки 6 × 6. Четыре предварительно просверленных отверстия с каждой стороны надежно удерживают балки на месте над стойкой.

Угловые соединения

В некоторых конструкциях настилов необходимо соединить две балки на угловой стойке.

Присоединение балки к углу может быть немного сложнее, но все же это выполнимо.Он включает в себя выполнение нескольких типов соединений с двумя слоями балки, чтобы соединение не разошлось с течением времени.

При таком типе соединения имеет смысл устанавливать каждый слой балок отдельно, а затем прикреплять отдельные слои после того, как соединение будет выполнено.

Начните с укладки двух внутренних балок. Сделайте стыковое соединение на стойке между двумя балками, используя оцинкованные крепежи для соединения.

Убедитесь, что головки крепежных элементов утоплены, чтобы они не выступали из досок.Это позволит внешним частям балок прилегать к внутреннему слою в месте стыка.

После соединения двух балок в углу соедините внешние слои балок. При выполнении этого соединения используйте косой стык, сделав на концах пропилы под углом 45 градусов с помощью торцовочной пилы. Соедините концы оцинкованными крепежными деталями так, чтобы у обеих частей была поддержка минимум одного дюйма от стойки.

Убедитесь, что противоположные концы каждого слоя балки совпадают при резке и создании стыков над стойкой.

При использовании разных типов стыков для каждого слоя швы стыка будут располагаться в шахматном порядке, создавая более прочное общее стык между двумя балками. Как только стыки будут на месте, добавьте крепежные детали по длине балок, чтобы скрепить каждый из двух слоев балки вместе.

В некоторых случаях может потребоваться создание углового стыка не под прямым углом. В этом случае сначала используйте тот же метод создания соединения для внутреннего слоя двухслойной балки.

Вместо использования стыкового соединения под углом 90 градусов сделайте косые пропилы на обеих досках, чтобы учесть угол наклона деки.Как только это соединение будет выполнено, соедините внешние слои балки с помощью косого пропила. Это приведет к расшатыванию швов и созданию прочного соединения.

Опять же, не забудьте закрепить каждый слой каждой балки вместе после выполнения углового соединения.

После создания стыка балки еще нужно прикрепить к стойке. Используйте металлический галстук, такой как эта модель от Simpson Strong Ties. Эта стяжка крепится к внешней части балки и внешней части стойки с помощью оцинкованных креплений.Это предотвращает отрыв соединения от стойки со временем.

Как не стыковать балки над стойкой

Есть правильный способ присоединить балку к столбу, а есть неправильный. В этом разделе будут рассмотрены некоторые из наиболее распространенных ошибок, допускаемых при соединении балок.

Пожалуй, самая распространенная ошибка — создание сустава, в котором стойки не используются для поддержки. Как мы упоминали ранее, соединения представляют собой структурную слабость балки.

Ни стыковое соединение, ни стыковое соединение не обладают структурной целостностью, чтобы выдерживать динамическую нагрузку и статическую нагрузку настила без дополнительной поддержки стойки.Соединение без опоры в конечном итоге провиснет и создаст опасные структурные проблемы в настиле.

Имея это в виду, сделайте так, чтобы конец каждой балки поддерживался стойкой и придерживался правила 1 дюйма.

Некоторые домовладельцы совершают ошибку, присоединяя балки к стойке, прикрепляя их сбоку с помощью болтов вместо того, чтобы опирать балки на верхнюю часть стойки. Часто это делается путем наложения двух слоев балки вокруг стойки.

При использовании этого метода весь вес балки, балок и настила переносится на крепеж, а не на стойку.

В отличие от столбов, металлические болты не обладают достаточной прочностью, чтобы выдержать такой вес. Этот тип конструкции может вызвать срезание болтов под нагрузкой на палубу и под действием живого веса, что приведет к обрушению частей настила, что может привести к серьезным травмам.

Балки должны опираться на стойки, чтобы надлежащим образом поддерживать каркас палубы.

Также часто встречаются ошибки при вырезании паза для стыка. При вырубке столба для создания стыкового соединения один одобренный метод соединения балок работает только в том случае, если все сделано правильно.

Создание слишком большой выемки может вызвать структурные проблемы, а создание слишком неглубокой выемки не позволит стойке адекватно поддерживать балку. Помня об этом, вырежьте выемку нужной глубины, чтобы внешний край балки плотно прилегал к стойке.

Кроме того, убедитесь, что размер стойки позволяет вырезать выемку, сохраняя при этом достаточно древесины, чтобы надежно удерживать балку на выемке. Для этого должно хватить примерно половины ширины балки.

Заключение

При строительстве больших настилов, требующих пролетов более 20 футов, или в случаях, когда поиск более длинных пиломатериалов является проблемой, единственный способ добиться длины, необходимой для поддержки стыков настила, — это соединить две балки на стойке.

Используя стыковое соединение или стыковое соединение для соединения концов двух балок, вы можете создать конструктивно прочное соединение, гарантирующее, что оно не создаст слабых мест в раме вашей деки. Как и при любом строительстве, не забудьте проверить местные строительные нормы и правила, чтобы убедиться, что тип метода соединения балок, который вы использовали, указан в коде.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и особенно любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Как прикрепить балки к стойкам

Перейти ко всем видеороликам этой серии

Подобно соединителю основания стойки с опорой, соединитель стойки к балке (крышка стойки) противостоит силам боковой нагрузки, которые могут выбить стойку из-под балки и поднять силы.Заглушки столбов охватывают как верх столба, так и нижнюю часть балки. Большинство из них выполнены как одно целое и должны быть установлены на стойку до установки балки. Некоторые из них могут быть установлены после прикрепления стойки и балки и обычно используются парами — по одной с каждой стороны стойки.

Выберите фурнитуру подходящего размера для вашей балки

Колпачки для столбов рассчитаны на 4 × 4 и 6 × 6 столбов на одном конце. Другой конец рассчитан либо на полную 4-кратную или 6-кратную балку, либо на составную балку (двойную или тройную 2-кратную).Поскольку размер верха определяется при изготовлении оборудования, вы должны заказать правильный размер, чтобы он соответствовал размеру балки, требуемой для настила. Вы не можете согнуть фланцы шире или раздавить их, чтобы они подходили к древесине, для которой они не предназначены. Модели, предназначенные для установки после установки балки, могут работать только на одной стороне балки / стойки, но не на другой, поскольку противоположные грани не находятся на одной плоскости.

Стойка для предотвращения скручивания

Колпачки столбов обеспечивают лишь ограниченное сопротивление вращению луча.Из-за этого вам может потребоваться либо диагонально привязать нижнюю часть балки или верх стойки к балкам настила, либо прикрутить или прикрутить соединительный блок вдоль одной стороны балки и выступить на равную величину вниз по стороне стойки. .

Поскольку мы сосредоточились на аппаратных соединениях, видео не профилирует соединение, проиллюстрированное в IRC 2018, где столб 6 × 6 прорезан 3 дюйма для двойной 2-кратной балки, оставляя 2-1 / 2 дюйма ножку, на которой луч слои могут быть прикручены к.

Информация о продукте

MiTek

Simpson Strong-Tie

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Установка балок настила | Планы колод своими руками

Если внешний край вашего настила находится на высоте не менее 17 дюймов над уровнем земли, необходимо установить двойную балку 2×8 для поддержки балок с внешней стороны. После этого балки будут выступать за балку в консольном положении.

На настилах, которые выступают более чем на 16 футов от дома, аналогичная балка устанавливается параллельно дому на расстоянии 16 футов, так что концы балок могут перекрывать верх балки, поскольку 16 дюймов — это предел пролета балок 2×8. .

Расположите балку таким образом, чтобы один конец был прижат к дощечке, а верхний край совпадал с верхним краем балки у стены дома, а другой конец выходил на контурную строку и стойки. Разместите хоть одним постом.
Поднимите внешний конец, пока верхний край не выровняется. Он должен быть на уровне струны высоты вашей колоды, если она все еще на месте.
Прикрепите балку к стойке одним винтом, чтобы временно удерживать ее на месте.
Сделайте это на каждом посту.
Поместите кусок бруса 2×8 напротив внешней стороны стоек и поднимите ее, пока верхний край не коснется нижних краев балок, которые вы прикрепили к стойкам.
Прикрепите болты 2×8 к поверхностям стойки, по два болта в каждой стойке.
Повторите шаги 5 и 6 со второй балкой 2×8 на противоположной стороне стоек, чтобы создать двойную балку.

Поднимите балку 2X8 к нижней стороне выровненной балки и закрепите на опорной стойке 4X4 с помощью 2 рядов четырех оцинкованных гвоздей 3¼ ”.Убедитесь, что все стойки балки выровнены, прежде чем полностью закрепить ее на стойках. Для высоких настилов балки должны быть вырезаны с обеих сторон опорной стойки 6X6.

* Для высоких настилов стойки 6×6 заменяют стойки 4×4, а опорные балки врезаются в лицевые стороны стоек 6×6.

Установка балки для срезанных углов

При установке балок нахлест правильно расположите перекрытие, следуя пронумерованной схеме выше.

Проденьте внутреннюю переднюю балку (3) в заднюю часть передней балки (2), чтобы было больше креплений для фиксации балки (2).
Установите дистанционный блок 4×4 между балками, чтобы закрепить балку (4)
Подрежьте конец балки (4) так, чтобы он плотно прилегал к задней поверхности балки (3).

Присоединение балок друг к другу распределяет вес, так что каждая балка поддерживает другие и создает более прочное соединение.

Впуск балок

Если балка встречается с кирпичной или каменной стеной и консольно выступает слишком далеко от ближайшего опорного столба, код требует, чтобы балка была «впущена внутрь». Кирпич или камень вырезают, чтобы балка выходила за поверхность.Затем конец балки опирается на кирпич или камень под ее концом.

Эта балка проходит через кирпичную облицовку с опорой минимум 3 дюйма на прочный фундамент. (Однако проверьте местные строительные нормы и правила) * Во многих местах это не будет иметь значения. Проверьте перед тем, как разрезать дорогую кладку.

Обрамление с использованием безбалочной опорной конструкции

В случаях, когда настил находится на высоте менее 17 дюймов над уровнем земли, каркас сооружается без использования балки. Просто прикрепите двойную «лицевую панель» 2×8 к внешней стороне ваших столбов с помощью 5-дюймовых болтов с шестигранной головкой на той же высоте и на одном уровне с ригелем напротив дома, чтобы две части отражали друг друга.

Как прикрепить деревянный каркас к стальной балке [6 шагов]

Стальные балки

, хотя и тяжелые, представляют собой надежные практические варианты, позволяющие выдерживать вес в жилищном строительстве. Возможно, вы занимаетесь каркасом нового дома, который включает стальную балку, или, может быть, вы добавляете реконструкцию, которая требует прикрепления каркаса к стальной балке. В любом случае, вам интересно, как лучше всего прикрепить этот деревянный каркас к стальной балке. В этом посте мы используем самые свежие исследования, чтобы подробно ответить на ваш вопрос.

Существует несколько различных способов крепления деревянного каркаса к стальной балке. Тем не менее, прикрепление дерева к верхней части балки с помощью болтов с шестигранной головкой, а затем использование подвесов для балок с верхним креплением для каркаса является самым простым и эффективным. Для этого выполните следующие общие шаги.

Доска обрезная
Выбрать размер стопорного болта
Просверлить отверстия в стальной балке
Прикрепите деревянную доску к верхней части стальной балки
Вешалки для подвешивания на дереве
Прикрепить стропила / балки перекрытия к подвесам

Прочтите оставшуюся часть этого поста, чтобы получить подробные инструкции по каждому из вышеперечисленных шагов.Эти шаги особенно применимы к подвешиванию стропил или балок перекрытий на стальную балку, поэтому мы также даем советы, как изменить эти указания для других применений. Кроме того, мы упоминаем еще несколько менее оптимальных методов крепления деревянного каркаса к стальной балке. В заключение дадим ответы на несколько связанных вопросов.

Как прикрепить стропила или балки перекрытия к стальной балке

Стальные балки обычно имеют двутавровую форму, поэтому они известны как двутавровые балки. В верхней части I имеется область из тонкой стали, в которой можно просверлить болты с растяжкой.Это позволяет легко прикрепить дерево к стали. Затем из этой древесины можно легко прикрепить дополнительный каркас.

1. Обрезать верхнюю доску

Верхняя доска должна опираться на балку и совмещать ее как по длине, так и по ширине. Используйте кусок пиломатериала размером 2x, который соответствует ширине двутавровой балки (обычно 2 ″ x 6 ″ или 2 ″ x 8 ″). Возможно, вам придется разрезать пиломатериал или использовать более одной части.

2. Выберите размер стопорного болта

Щелкните здесь, чтобы получить от Amazon болты с растяжкой подходящего размера.

Обычно плотники используют болты с растягиванием 1/4 дюйма на 1 1/2 дюйма. Они выглядят и действуют как большие винты с шестигранной головкой. Можно использовать более толстые болты для большей прочности на сдвиг, но болты большей длины требуют более толстой доски. Сначала выберите размер стопорных болтов, чтобы убедиться, что отверстия в стали имеют правильный размер.

3. Расположение стопорного болта

Просверлите отверстия в балке через каждые 12 дюймов или около того. К сожалению, стальные балки очень сложно просверлить.Хотя можно просверлить необходимые отверстия на стройплощадке, это не идеально. По возможности заказываю в балке предварительно просверленные отверстия.

Если балка делается по специальному заказу, у производственного цеха не должно возникнуть проблем с добавлением отверстий в любом месте. Тем не менее, найдите время, чтобы выяснить желаемое расположение болтов с запаздыванием, чтобы вы были готовы, когда разместите порядок балок.

2. Просверлить отверстия в балке

Нажмите здесь, чтобы увидеть набор стальных сверл от Amazon.

Если вы сверляете отверстия самостоятельно, вам потребуются стальное сверло и дрель. Учитывая твердость стальных балок, возможно, стоит захватить дополнительную коронку, чтобы использовать ее, когда первая часть затупится. Кроме того, обычно легче просверливать отверстия, пока балка все еще находится на земле.

3. Прикрепите деревянный каркасный элемент к верхней части стальной балки

Теперь используйте стяжные болты, чтобы прикрепить доску к верхней части балки. Вы можете сэкономить немного усилий, предварительно просверлив доску.Однако убедитесь, что вы не сверлите слишком широко. Убедитесь, что резьба болтов полностью входит в дерево. Затяните стопорные болты с помощью отвертки с шестигранной головкой или трещотки.

4. Навесить на дерево сверху

Вешалки с верхним креплением предназначены для подвешивания на верхнюю часть каркаса или дерева. Таким образом, они легко прикрепляются к доске, которую вы только что прикрепили к стальной балке. Используйте гвозди для подвешивания балок (обычно называемые тико-гвоздями), чтобы убедиться, что вешалки прикреплены правильно.Убедитесь, что вы тщательно разложили вешалки перед тем, как прибить гвозди.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть вешалки 2 x 8 для верхнего монтажа от Amazon.

Найдите время, чтобы найти и приобрести вешалку с как можно большим количеством отверстий в местах, которые могут ударить по дереву доски поверх двутавровой балки. Чем больше у вас точек соединения между вешалкой и доской, тем лучше. Кроме того, убедитесь, что ваши вешалки подходят по размеру обрамления, которое вы собираетесь использовать в следующий раз (например, 2 x 4, 2 x 6 и т. Д.).

5.Прикрепить стропила / балки перекрытия к вешалкам

Теперь пора поставить горизонтальный каркас на вешалки. Обрежьте каркас нужной длины и установите его на вешалки. Прибейте каркас, используя как можно больше гвоздей для подвешивания балки со стороны двутавровой балки, и, тем не менее, вы обычно прибиваете каркас с другой стороны.

Нажмите здесь, чтобы увидеть гвозди для подвешивания балок от Amazon.

Балки-подвески обеспечивают значительную вертикальную поддержку элементов каркаса.Однако вешалки могут привести к перекосу балок. Чтобы этого не произошло, либо заблокируйте подвешенный каркас возле балки, либо проведите по нижней части балки металлическую полосу.

Использование металлических ремней

Щелкните здесь, чтобы увидеть катушку с металлическим ремешком от Amazon.

Эти ремни из оцинкованной стали диаметром примерно 2 дюйма можно приобрести в большинстве магазинов товаров для дома. Закрепите их по дну всех стропил / балок пола рядом с подвесками на стальной двутавровой балке.Если вы покупаете предварительно обрезанные скобки, вам, возможно, придется смещать все остальные ремешки на дюйм или около того. Если вы используете катушку с обвязкой, вам понадобятся стальные ножницы, чтобы при необходимости обрезать обвязку.

Используйте гвозди для подвешивания балок, чтобы прикрепить ремни к каркасу. Стальная лента вдоль нижней части рамы обеспечивает натяжение, предотвращая коробление или скручивание рамы.

Использование блокировки

Обрежьте обрезки пиломатериалов на точную ширину между каждой балкой / балкой каркаса. Для достижения наилучших результатов используйте обрезки, соответствующие размерам элементов каркаса.Прибейте блоки гвоздями или гвоздями. Блокировка — это дешевый способ гарантировать, что стропила / балки не перекручиваются и не деформируются.

Как изменить эту технику для других элементов каркаса (не стропил / балок перекрытия)

Обычно горизонтальные элементы обрамления — это то, что вы хотите прикрепить к своей балке. Однако иногда может потребоваться прикрепить вертикальные элементы каркаса, такие как стены и лестницы. Общие принципы, изложенные здесь, применимы и к этим другим типам обрамления.

Как прикрепить каркасную стену к стальной балке?

Например, вы можете просверлить отверстия в нижней части стальной двутавровой балки, чтобы прикрепить верхнюю пластину стены. Просто используйте ту же стратегию и график лага, описанные выше. Однако обычно вам нужно прикрепить только кусок пиломатериала, который соответствует размеру вашей стены, а не ширине балки. После того, как вы прикрепите верхнюю пластину, обрамите остальную часть стены под балкой.

Как подобрать нетипичные элементы каркаса к стальной балке?

Для нестандартных конструкций, таких как лестницы, подвесные потолки или основы для гипсокартона / шкафов, возможно, вам придется проявить творческий подход к точке крепления.Однако общие шаги, описанные выше, работают почти во всех ситуациях.

Используя отверстия в балке и продольные болты в раме, вы сможете прикрепить дерево к стали практически в любой ситуации. Иногда может потребоваться просверлить центральную (и, следовательно, более толстую) часть паровой двутавровой балки. Однако избегайте этого из-за повышенной сложности, а также из-за того, что вы всегда можете использовать верхнюю или нижнюю часть двутавровой балки.

Другие способы крепления каркаса к стальной балке

Другие способы прикрепления каркаса к стальной балке включают приваривание подвесов к балке и закрепление балки деревом и болтами.Каждый из этих методов работает, но является более сложным или требует дополнительных инструментов.

Приварные кронштейны к стальной балке

Если у вас есть сварочное оборудование, лучше всего приварить кронштейны к стальной балке, чтобы использовать их в качестве точек крепления каркаса. Однако, поскольку большинство подрядчиков или домовладельцев не имеют необходимого опыта и оборудования, вместо этого рекомендуется использовать болты с запаздыванием.

Перед тем, как попробовать эту технику, убедитесь, что вы хорошо разбираетесь в креплении металла и знаете, какой способ сварки использовать.Найдите время, чтобы провести тщательное исследование, или наймите опытного сварщика, который сделает всю работу за вас.

Укрепление стальной балки

Когда-то было обычным делом просверливать отверстия в самой толстой части двутавровой балки, а затем просверливать древесину с обеих сторон. Обычно древесину нужно складывать вдвое, чтобы заполнить все пространство между верхом и низом балки.

Подрядчики использовали очень длинный болт с шайбами с обеих сторон и одну гайку, чтобы закрепить дерево на месте. Этот метод действительно обеспечил много места для крепления каркаса, но требует просверливания самой толстой и самой сложной части балки.Также для этой техники требуется в два-четыре раза больше пиломатериалов.

Как прикрепить деревянный каркас к металлическому зданию?

Чтобы прикрепить деревянный каркас к металлическому зданию, прикрутите деревянный каркас к зданию болтами. Просверлите отверстия в здании и дереве и используйте гайки и болты, чтобы закрепить его на месте. Обязательно используйте достаточно широкие шайбы, чтобы точки контакта не прогибались и не изнашивались через металлический корпус. В качестве альтернативы прикрутите дерево болтами к обеим сторонам металлической стены, чтобы распределить усилие болтов на большую площадь.

Чтобы упростить прикрепление дополнительной древесины к исходной подложке, утопите головки болтов в древесине. После этого относительно простого шага вы должны быть готовы отделить остальную часть вашей конструкции от новой точки крепления.

Можно ли вкрутить в стальную балку?

Да, можно. Существуют специальные винты, предназначенные для ввинчивания непосредственно в закаленную сталь, например, в стальную балку. Эти винты обычно имеют самосверлящий наконечник, который помогает извлекать сталь шнеком.В некоторых ситуациях использование этих саморезов может быть правильным решением.

Как прикрепить дерево к металлу без шурупов?

Без шурупов вы можете прикрепить дерево к металлу с помощью болтов, с помощью сварки или с помощью специального клея для дерева и металла. Adiseal — это хорошо зарекомендовавший себя продукт, разработанный специально для крепления дерева к металлу. Однако для участков, на которые будет воздействовать значительная сила (например, обрамление), используйте шурупы, болты или сварку, а не просто клей.

Закрытие

В этом посте мы представили несколько методов крепления деревянного каркаса к стальной балке. Для наиболее рекомендуемой техники мы также включили пошаговые инструкции. В заключение мы ответили на несколько вопросов, связанных с темой этого сообщения. Удачи!

Крепление многослойных деревянных балок

КатегорииСпросите FastenMaster Product PRO Spotlight PROTips

Видео о продукте

PRO прожектор

Советы PRO

— ПРОСМОТРЕТЬ ВСЕ ВИДЕО —Цементная плитаКорпус Cortex для настила 18-22) Гипсокартон к деревянному стержнюFastenMaster FiveSHOT ™ FastenMaster Ненесущий соединительFlatLOK Конструкционный шуруп для дереваFLEX 180 Клей для горячего расплава Конструкционный клей FLEX 40 Конструкционный клей на основе горячего расплаваFrameFAST Структурная каркасная системаРамкаFAST Инструмент HB220 Двухпоточная насадка для структурного каркасаHB220 Крепежный клей для дерева HB220 Аппликатор для структурной адгезии HB220 ВинтыСистема бокового натяжения для настиловLedgerLOK Шуруп с плоской головкой по деревуШурупы по деревуPAMFast с автоматической подачей oofПлиткаНержавеющая кровляЧерепицаШурупы из нержавеющей сталиСтальной каркасШурупы для основания полаСтеклянная доска с пазами TC-120 Скрытый крепеж для твердой древесиныКонтактный шов TC-G Зажим для стыкового шва TC-GЗамена сквозного болтаПистолет с зубчатым захватом Tiger для установки зубчатого шурупа с зубчатым лезвиемПневматический пистолет с зубчатым лезвием Tiger для установки зубчатых пазов Пневматический пистолет с зубчатым лезвием Палубный винтTrapEase FasciaTrapEase3 AutoFeed Composite Deck Винт Винт с триммером

Могу ли я усилить опорные балки 4×4 на каретках на болтах моей деки с помощью системы шипов?

автор Johnz

(Сомервилл, Нью-Джерси)

Пример каретки балки 2×8, прикрепленной болтами к опорным стойкам 4×4

Мне нужно исправить опоры главной балки 4х4 для моей палубы.Это 4 фута от земли.

Балки 2×8 крепятся салазками к опорным стойкам 4×4. Есть 2 балки, по одной с каждой стороны 4×4. На картинке в качестве примера показана проблема (не моя колода). Я понимаю, что одних кареточных болтов недостаточно для опоры балок. Это колода 20-летней давности, построенная предыдущим владельцем, и в целом она в хорошем состоянии.

Можно ли соединить (закрепить) 2×4 с каждой стороны от 4×4, сидящих под балкой балки? 2х4 должен доходить до опорной площадки и устанавливаться на 1-дюймовую распорку, чтобы она не касалась бетонной подушки.Или лучше установить 4×4 с каждой стороны от существующей стойки 4×4 для увеличения опоры балки?

Независимо от того, какой размер доски требуется: как лучше всего прикрепить верхнюю часть сестры 2х4 или 4х4 к балке фермы? Должен ли я использовать простую пластину для ремонта или что-то вроде регулируемого колпачка Simpson Strong Tie 4x? Мне кажется, что Strong Tie будет работать с обоими размерами досок, 2х4 или 4х4.

Комментарии редактора

Вы задаете несколько очень хороших вопросов.Я постараюсь ответить на них. Как всегда, было бы разумно проконсультироваться с вашим местным строительным инспектором, чтобы узнать, каковы ваши местные требования.

Шип для дополнительной опоры балки

Да, можно добавить шип с каждой стороны опорной стойки 4×4. Клитинг — это боковая опора, устанавливаемая вдоль стойки под балкой. Это отличный способ укрепить опорную стойку и добавить балочную опору.

Клитинг обеспечит дополнительную поддержку балки 2×8, но это может быть не совсем необходимо.Болты с квадратным подголовком должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать балки. Однако всегда лучше иметь дополнительную поддержку.

Почему бы и нет, это достаточно простая работа, которая даст вам душевное равновесие.

Нет необходимости ни продлевать планку по всей длине стойки, ни прикреплять еще одну стойку 4×4 к существующей стойке. Это все кончено.

Более чем достаточно простой шипа 2×4 длиной 12 дюймов, прикрученного к боковой стороне стойки с помощью множества винтов, совместимых с ACQ # 10×3-½ дюйма или больше.

Если вы хотите провести планку ближе к нижней части стойки, это ваше решение.

Вес балки или балки 2×8, о которой вы говорите, теперь будет поддерживаться шипом под ней, а не только горизонтальными болтами с квадратным подголовком ½ дюйма.

Крепление балки

Вы описали способ крепления балки с боковым креплением балка к столбу. Обычно этого больше не делают. Однако это не смертельно, и с описанной выше системой шипов у вас будет прочная конструкция.

Обычно мы объединяем две балки 2×8 и скручиваем их вместе, чтобы создать одну балку 4×8. После того, как мы вырезаем шпунт из вершины столба 6×6 и кладем балку на плечо пропила шпунта, чтобы поддерживать прямое усилие, направленное вниз. Затем мы используем болты с квадратным подголовком ½ дюйма, чтобы надежно прикрепить балку к боковой стороне вертикального элемента стойки.

Вы упомянули об использовании одного из регулируемых колпачков для столбов Simpson Strong Tie 4x. Это хорошее решение, но оно предназначено для фиксации балка прямо на столбе одинаковых размеров.

Например, балка 4 дюйма на стойке 4×4 или балка 6 дюймов на стойке 6×6. Это не то, что вы описали в своем вопросе.

Таким образом, сегодня в отрасли наблюдается движение от боковых монтажных балок к стойкам, чтобы не полагаться полностью на прочность балки и болтов с квадратным подголовком.

Как установить палубную балку непосредственно на бетонное основание — палубы от E3

Милые, милые палубы на уровне земли. Легко построить, идеальный мост между вашим домом и двором.Достаточно высоко, чтобы поднять вас из грязи, но достаточно низко, чтобы удерживать вас во дворе. Но вся эта низость — большая проблема. Балки палубы низко к земле. Требовать, чтобы балка стояла прямо на опоре, что не проблема, если вы знаете, что делаете и как управлять рисками.

Балки настила, опирающиеся непосредственно на бетонные опоры, необходимо закрепить с помощью U-образных опорных стоек на опоре для предотвращения подъема. Высота опоры должна быть установлена точно на правильную высоту, так как нет стойки, которую можно было бы компенсировать.

Я построил много колод на уровне земли. Такая низкая высота означает, что балка часто опирается непосредственно на бетонное основание без стойки. Это не проблема, если опора имеет правильную высоту, ваши седла правильно установлены и ваш луч лечится от контакта с землей. Вау, это было много «если», давайте разберемся, чтобы было проще.

Тройная проверка высоты опоры настила перед заливкой бетона

Деревянные столбы легко режутся, что упрощает регулировку расстояния между балкой и опорой, но когда вы стоите прямо на опоре, у вас нет такой роскоши.Опора должна быть установлена точно на нужной высоте для нижней стороны балки.

Самый простой способ сделать это — сначала настроить регистр колоды. С набором гроссбухов вы точно знаете высоту балки. Независимо от того, падает ли луч или нет. При установленном ригеле настила либо лазерный уровень до уровня опоры, либо прямую доску со спиртовым уровнем наверху. Тройной контроль, чтобы убедиться, что высота вашей опоры правильная. Еще раз проверить гораздо проще, чем потом рубить бетон.

Использование ультразвуковой трубки является преимуществом, поскольку ее можно легко регулировать вверх и вниз в отверстии. После установки на правильную высоту плотно прижмите немного грязи вокруг трубки, удерживая ее на месте. Это хорошо для формирования бетона выше уровня, но мы вернемся к этому позже.

Опора будет установлена заподлицо с нижней стороной ригеля, если вы устанавливаете балку заподлицо с подвесами. Или размер балки ниже дна бухгалтерской книги. Самый простой способ сделать это — отрезать от балки небольшой кусок обрезка.Затем установите его на трубу чуть ниже вашего уровня.

После того, как вы трижды проверили все высоты, можно приступать к заливке бетона.

Защита балки на опоре

Вы когда-нибудь замечали, что первым гниет кольцо вокруг столба забора над бетоном. Вода лужит на бетоне и гниет дерево. То же самое и с балкой настила, опирающейся непосредственно на опору. Вода будет скапливаться и гнить балку на опоре. Чтобы этого не произошло, нужно защитить луч.

Держите его отдельно

Лучший способ предотвратить гниение балки — это приподнять балку над бетоном с помощью опор настила. Просто слегка приподнимите луч, чтобы дождь стекал с луча. Есть несколько различных вариантов седла для колод.

Ключевым моментом является то, что вам нужно седло для стойки с зазором 1 ″ (25 мм). Стойка может быть либо небольшой стальной пластиной, которая поднимает балку, либо, как в случае с седлами для навесов из арматуры, опорой на влажном бетоне может быть высота 1 дюйм. Позвольте дождю стекать подальше от луча.

Simpson, один из лидеров по производству оборудования на своей веб-странице, имеет хороший список с изображениями и описаниями опорных седел. К сожалению, вы не можете заказать у них напрямую, но это поможет при покупке почтовых седел. Щелкните здесь, чтобы перейти на страницу седла сообщения Симпсона.

Седла со стойками идеально подходят для удержания балок палубы на месте и предотвращения подъема, не такая большая проблема для такой низкой палубы, как палуба с выходом, но все же полезна.

Выравнивание опорных стоек под балкой палубы

Выравнивание опорных стоек под палубой.Если в колоде более двух седел, установите два противоположных боковых седла, а затем протяните веревочную линию между ними, чтобы совместить те, что посередине. Постоянное измерение вне дома на данном этапе не так важно, как прямая линия. Установите боковые седла, остальные расположите по нитке.

Альтернативное опорное седло для балок на опорах

Если вы не хотите устанавливать опоры для поднятия опоры опоры, есть старая альтернатива для защиты балки от воды.Отрежьте несколько битумной черепицы и положите их под балкой поверх бетонной опоры.

Гонт не будет удерживать балку на месте, но обеспечит небольшой уровень разделения между деревянной балкой и водой на бетоне. Если у вас нет черепицы, вы также можете использовать ленту для балок под балкой. Я сталкивался с этим много раз при восстановлении старых колод. Дно столба, не гниющее, сидит на гальке.

Лента для балок превосходна тем, что представляет собой резиновую гидроизоляционную мембрану с дополнительным преимуществом прилипания к древесине.Не заворачивайте балку, так как она будет запечатывать воду, но загнутый кусок под балкой поможет защитить балку от гниения.

Предотвращение гниения балки при опускании на землю должно быть первоочередной задачей. Балка гниет, колода теряется — вот и все. Я уже писал больше о защите балок от гниения и дополнительных мерах по защите не только балки, соприкасающейся с основанием, но и всей балки. Чтобы узнать больше, нажмите сюда.

Высота опоры настила

В Калгари, где я строю настилы, в большинстве юрисдикций бетонные опоры настилов должны выходить на 6 дюймов (150 мм) над уровнем земли.Высота должна быть такой, чтобы балка и столб не попадали в воду и грязь. Оба являются источником древесной гнили. Палуба, расположенная близко к земле, может по-прежнему поддерживать зазор между балками 6 дюймов (150 мм), выкапывая землю вокруг опоры и балки. Потребуется много работы и выгоднее удалить грязь.

Не заменяет разделение, но установка ландшафтной ткани под настилом и балкой поможет ограничить контакт с землей между деревом и грязью. Грязь ужасна, но в ней очень много грибков, вызывающих гниение.Ткань помогает предотвратить попадание грязи на дерево во время ливня, защищая вашу террасу.

Расширение опоры палубы для удаления стойки

Это хорошая идея, поскольку бетонная стойка прослужит дольше деревянной стойки. Как всегда, необходимо следить за тем, чтобы бетонная опора находилась на правильной высоте ниже балки. Хорошая идея — слегка закруглить верхнюю часть бетона вокруг седла, чтобы облегчить сток и сохранить балку сухой.

Дополнительно к фундаменту следует добавить арматуру вертикально.Бетонное основание, закопанное в землю, поддерживается со всех сторон от бокового давления. Но опора, выходящая над уровнем земли, будет иметь дополнительное боковое давление, арматура укрепит опору. Арматура и бетон — фантастическая команда. Сила каждого противостоит слабости другого.

Ops Я не могу прочитать уровень, что делать, если опора палубы слишком высока

Ouch, как на самом деле? Ты трижды проверил, да? К сожалению, такое случается, я должен признать, что поставил опоры слишком высоко для балок.Супер неловко, но не конец света и даже не твоя колода. Я незначительная задержка, которую можно преодолеть.

Уменьшить высоту балки

Самым простым решением для высоких опор является уменьшение высоты балки. И Международный жилищный кодекс, и Канадский совет по древесине позволяют уменьшить высоту балок за счет добавления дополнительных слоев балок. Трехслойная балка 2 × 8 может быть заменена на двухслойную балку 2 × 10. Просто любой размер древесины на один меньше можно использовать, добавив дополнительный слой.Это можно сделать для балок 2 × 8, 2 × 10 и 2 × 12. Добавьте дополнительный слой и уменьшите высоту балки на два дюйма (50 мм).

Скорее всего, высота опоры не равна 2 ″ (50 мм) от высоты, и для этого потребуется прокладка с продольным разрезом под балкой, установив ее на правильную высоту на опоре. Да, регулировочную шайбу нужно обрезать по длине, с зернами, чтобы она не осыпалась под балкой. Доска с поперечным сечением менее 2 дюймов (50 мм) очень хрупкая и не выдерживает вес балки.

Надрез в нижней части балки над опорой

В крайнем случае, вы можете сделать надрез балки по нужной высоте. Конец балки можно надрезать до 1/3 высоты балки. Балка 2 × 8, истинная высота 7 ¼ ”(184 мм), может быть вырезана на 2 3/8 ″ (60 мм) от балки над опорой. Соответственно уменьшите высоту балки.

Как и всякий раз, когда вы режете обработанный пиломатериал, обязательно обработайте область с надрезами. Критически важно, так как дерево с надрезом будет прилегать к бетону и воде.Защитите его, потому что он будет длиться долго.

Надрез балки — лучшее решение, если только одна из опор палубы имеет высоту две. Требуется меньше работы и материала, чем установка подкладки остальных опор и прибивание дополнительного слоя балки.

Краткое описание балки палубы непосредственно на опорах

При низком уровне земли это в основном требование, так как нет места для стойки. Но когда я писал это, я начал думать, что даже если это не требуется, увеличение высоты опоры до нижней стороны балки может быть выгодным.

alexxlab