Как правильно собрать каркас на стену для гипсокартона: Как сделать каркас под гипсокартон правильно — инструкция

Разное / 28.10.1982 / alexxlab / 0

Как сделать каркас под гипсокартон правильно — инструкция

При ремонтных работах, для отделки внутренних помещений квартир, загородных домов, дач или офисов чаще применяют такой материал, как гипсокартон. С его помощью удается не только скрыть существенные неровности поверхностей, но и осуществить практически любые идеи при оформлении комнат: арки, сложные системы потолков, перегородки, альковы. В статье рассмотрим, как сделать правильный каркас на стену под гипсокартон.

Содержание:

1. Преимущество стен и потолков из гипсокартона
2. Условные обозначения для гипсокартона
3. Последовательность работ
4. Монтаж потолочного каркаса
5. Каркас стены из металлопрофиля

Преимущество стен и потолков из гипсокартона

• Конструкция каркаса для гипсокартона из профиля позволяет монтировать светодиодную ленту, упорядоченным или хаотичным образом встроенные светильники или подвесить классическую люстру.

• Стены можно оформить нишами и довольно оригинальным способом произвести их подсветку.
• В полученном межпотолочном пространстве поместятся вентиляционные трубы, спрячется электропроводка, останется место и для утеплителя, звукоизоляционного материала.
• А если высота помещения позволяет можно установить и кассетного типа кондиционер, так как толщина внутреннего блока может составлять от 230 до 300 мм.

Условные обозначения для гипсокартона

Приобретая данный строительный материал можно столкнуться со следующими акронимами (аббревиатурой):

• ГКЛ – гипсокартонный лист серого цвета, толщиной от 8 до 16 мм, шириной 1200 мм и длиной 2000-4000 мм. Обычно используется в помещениях, к которым не предъявляются особые требования;
• ГКЛВ – влагостойкий лист (картон окрашен в зеленые тона), который отличается гидрофобными добавками. Производится со следующими размерами: 18х600х2000 мм. Применяется в ванных комнатах или кухнях;
• ГКЛО – огнестойкий гипсокартон имеет розовый оттенок, обладает повышенной стойкостью к воздействию открытым огнем. Его толщина может составлять от 10 до 16 мм, ширина – 1200 мм, а длина – 2000-4000 мм. Такой вид актуален для комнат с камином;
• ГКЛВО – гипсокартон сочетающий в себе влаго- и огнезащитные характеристики, толщина 12-16 мм, ширина 600 или 1200 мм, длина 2000-4000 мм.

Здесь следует отметить, что для потолков используется чаще 9,5 мм листы, а для отделки стен, откосов или создания перегородок, ниш – 12,5 мм, для выполнения проемов лекальных, арочных форм – 6,5 мм гипсокартон.

Не рекомендуется для выставления меток на гипсокартоне использовать маркер, потому что некоторые виды имеют «удивительное» свойство проявляться на поверхности листа даже через несколько слоев шпаклевки и покраски.

Условные обозначения металлического профиля для гипсокартона

• ПС – профиль стоечный П-образного вида с продольными желобками. Его основание называется «спинкой», а боковины – «полками», равные всегда 50 мм. Ширина спинки находится в диапазоне от 50 до 100 мм. Его используют как вертикальные стойки.
• ПН – профиль направляющий, его сечение идентично стоечному профилю. Ширина «полок» только 40 мм, «основания» 50-100 мм. Используется при сооружении стенового каркаса или создании перегородок. Он фиксируется к полу и потолку, образуя рамку для основной конструкции.
• ПП – потолочный профиль (60х27 мм) с 3 продольными канавками. Именно к нему выполняется монтаж гипсокартонных листов.
• ПНП – потолочный направляющий профиль (27х28 мм). При сооружении подвесной конструкции он крепится к стенам комнаты, направляя ПП.
• ПУ – профиль угловой (85°) из перфорированного металла, служит для укрепления углов. Он может быть как внутренним, так и внешним, отличаться по предназначению и параметрам. При дальнейших работах отверстия заполняются шпаклевочным материалом, тем самым обеспечивая надежное сцепление с гипсокартоном.
• ПА – профиль арочный (вогнутый или выпуклый). С его помощью оформляются не только дверные проемы арочного типа, но и создаются подвесные конструкции сложных волнообразных форм.

Если планируется монтаж тяжелой картины, люстры с существенным весом или кронштейнов для установки какого-либо прибора – рекомендуется еще на этапе сооружения усилить каркас в этих точках.

Дополнительные элементы

• Профили могут быть длиной от 2750 до 4000 мм, если необходима большая длина, тогда используется своеобразная муфта (соединитель для ПП 60х27 мм).
• Краб имеет крестообразную форму и используется в точках пересечения профилей, обеспечивая прочность каркаса. Двухуровневый краб одевается на ПП верхнего уровня и надежно фиксирует профиль нижнего уровня.

• Прямой подвес монтируется к стене или потолку, затем производится сгиб по специальным линиям. В полученный П-образный проем вставляются профили и затем фиксируются. После установки излишки «ушек» отгибают или отрезают. Если использовать такой крепежный элемент – подпотолочное пространство составит не более 60 мм. 
• С помощью зажимов и тяги анкерного подвеса можно регулировать высоту межпотолочного пространства от 250 до 1000 мм. Его опорная часть обеспечивает стабильное положение ПП.

Метизы

Метизы для крепления направляющих и подвесов выбираются в зависимости от поверхностей, например:

• если стены и потолок из бетона, тогда профиль или анкерные подвесы монтируются дюбелями 6х40 или 6х60 мм в зависимости от качества поверхностей.

• К деревянным основам крепеж производится шурупами 6х70, 6х80 мм.
• Фиксировать между собой все металлические элементы каркаса, например, прямые подвесы к потолочным профилям, стоечные к направляющим, соединительные муфты, крабы — лучше саморезами с острым концом 3,5х11 мм.
• Гипсокартон монтируется к металлическим профилям посредством саморезов с частой резьбой из оцинкованной стали 3,5х25 мм. Здесь нет необходимости выполнять предварительное просверливание рабочего отверстия.
• Прикрепить направляющий профиль для стоек к гипсокартонному потолку можно применив специальные раскрывающиеся дюбеля, которые обеспечат надежное крепление.

Последовательность работ

• Если планируется отделка и стен и потолка, то работу следует начинать с монтажа каркаса на потолке. Редко какой потолок может «похвастаться» ровными углами (90°) и если в этом случае начать ремонтные работы со стен, тогда подгон гипсокартонных листов наверху станет весьма затруднительным.
• Провести электромонтажные работы, подвести кабель к точкам расположения осветительных приборов. Запас длины провода должен составлять 10-15 см от «нового» потолка. Необходимо проверить все соединения (работоспособность) проводки. При установке точечных светильников, следует тщательно распланировать прохождение металлических фрагментов конструкции.
• Производится разметка поверхностей под установку профилей. Точка отсчета начинается с самого заниженного угла или бугра базового потолка. Монтируются горизонтальные направляющие, прямые подвесы, потолочные профили, фиксируются гипсокартонные листы.
• Таким же образом происходит монтаж каркаса на стенах. Определяется их кривизна и устанавливается ПН на потолке и полу, при наличии окон – разметка начинается с них.
• Остается провести шпаклевочные и другие отделочные этапы работы.

Монтаж потолочного каркаса

• Сначала определяется расстояние, на которое опустится новый потолок. Здесь следует помнить, что если будут монтироваться точечные светильники, то необходимо знать их высоту – одним достаточно 5-8 см межпотолочного пространства, другим – 12-15 см.
• Далее на стене находится точка, от нее и будет выполняться вся разметка. При помощи лазерного уровня определяется горизонтальная линия, которую можно провести карандашом или воспользоваться отбивочным шнуром.
• Рулеткой отмерить нужную длину профиля и отрезать, воспользовавшись обычными ножницами по металлу. При необходимости они легко стыкуются, вставляясь один в другой, в этом случае нахлест должен составлять не менее 3 см и эта точка обязательно фиксируется метизом.

• По линиям на стенах монтируется ПНП, некоторые модели уже имеют рабочие отверстия, если нет, тогда они просверливаются с шагом 50 см перфоратором или дрелью в зависимости от основания, к которому крепятся данные профили.
• Далее осуществляется разметка для потолочных профилей. От стены отступить примерно 60 см (так как стены не всегда отличаются идеальными размерами), и уровнем проверить точность нахождения рисок. Отметки должны быть видны на стенах. Профилем, здесь он послужит в качестве линейки, соединить черточки на противоположных стенах, полученная линия станет «точкой» отсчета. От нее параллельно, каждые 60 см проводятся линии по всему потолку.
• Таким же образом произвести разлиновку и по длине комнаты, в итоге почти все ячейки получатся с размерами 60х60 см. Размеры ячеек у стен будут иметь другие параметры.
• Прямые подвесы фиксируются дюбелями (саморезами) с шагом 60-70 см, центр основания должен находиться точно по размеченной линии. В местах, где будут устанавливаться какие-либо приборы или оборудование (вентилятор, светильник, кондиционер), рекомендуется дополнительно установить траверсы.

• Потолочные профили для гипсокартона не следует заготавливать «впрок», как сказано выше, расстояние от стены до стены в разных точках комнаты может существенно отличаться. Поэтому для каждого профиля длина замеряется отдельно, и она должна быть на 2-3 см меньше ширины помещения.
• В направляющие вставляются потолочные профили, где центральный желобок должен выходить на риску. Зафиксировать его положение одним саморезом. При необходимости применяется муфта.
• Используя ножницы по металлу подготовить перемычки из потолочного профиля равные 60 см, а поперечины, предназначенные для установки с краю (от стены до первого продольного профиля) на пару сантиметров меньше действительного расстояния.
• Также необходимо следить за совпадением канавки профиля с отметками на стенах, в местах их соединения с продольным профилем установить одноуровневый «краб», зафиксировав его саморезами.

• Окончательный этап монтажа данной конструкции заключается в креплении потолочных профилей к подвесам. Для этого к ПП прикладывается уровень к каждой точке соединения. И после того, как будут проверены, и при необходимости отрегулированы отклонения, производится фиксация. Далее выполняется монтаж листов гипсокартона.

Каркас стены из металлопрофиля

• Перед монтажом каркаса стены из профиля проводятся все электрические работы, подводятся провода к розеткам, выключателям и точкам размещения осветительных приборов, бытовых устройств.
• Сразу следует отметить, что технология выполнения стенового каркаса отличается от монтажа потолочной конструкции. Сначала полностью отделывается одна стена, от направляющих профилей до установки гипсокартона. И только затем осуществляется переход на следующую стену и так далее.

• Технологически сложными объектами, при устройстве каркаса стен, считаются помещения с окнами, так как откосы требуют особого внимания. Если предполагается выполнить утепление стен, тогда вертикальные профили следует устанавливать на расстоянии 5 см от базовой поверхности (старых откосов).
• Большое значение имеет ширина подоконника, если отделка стен начинается уже после его установки, ведь разметка под каркас производится именно от окна. Но тут учитывается и толщина листа гипсокартона, которая может составлять 9,5 или 12,5 мм.
• Угольник прикладывается к раме и отмеряется расстояние, не забывая о дополнительных 5 см. Это выполняется и с другой стороны оконного проема. Аналогичные манипуляции следует провести, если в комнате несколько окон. Эти отметки будут обозначать край каркаса. Можно сразу установить ПН ко «дну» подоконника, в этом случае шаг вертикальных стоек может составлять менее 60 см.

• К этим рискам прикладывается уровень, чтобы перенести их на боковые стороны подоконника. Исходя из этих отметок, используя уровень, отмечается край каркаса на полу и потолке. Для установки металлической конструкции рекомендуется использовать 2-х метровый уровень, он показывает более точное значение.
• Метки на потолке и полу соединяются и по полученным линиям монтируются направляющие профиля. Первые ПС выставляются по сторонам окна, поэтому вертикали отмечаются с шагом в 60 см от этих профилей. Один из них обязательно устанавливается в углу комнаты.
• Монтаж подвесов осуществляется каждые 60-70 см, их центр должен находиться строго по линии. В направляющие вставляются профили стоечные таким образом, чтобы их средний желобок совпал с отметкой на потолке и полу, и соединяются между собой. Далее уровнем регулируется их вертикаль по основанию и полкам. Затем выполняется окончательная фиксация саморезами.

• Перекладины устанавливаются с использованием «краба», особое внимание следует обратить на их монтаж в районе окна. Горизонтальная перемычка монтируется над проемом.
• После завершения крепления металлического каркаса к стене рекомендуется зарисовать расположение продольных и поперечных профилей. Данная схема может понадобиться, если в дальнейшем возникнет необходимость в размещении на стене картины, еще одной полочки или подвешивании декоративного кашпо к потолку.
• Здесь в качестве крепежных элементов применяются так называемые «бабочки», «зонтики» и так далее, принцип их крепления следующий: пластиковый дюбель расправляет свои «крылышки» при вкручивании шурупа, таким образом, обеспечивает надежную фиксацию с обратной стороны гипсокартона.
• Если понять принцип монтажа, и осуществить для начала простую конструкцию под гипсокартонные листы, то при следующем ремонте можно будет воплотить и более сложные решения: двухуровневый потолок, ниши в стенах и арочного типа дверные проемы.

Как сделать каркас под гипсокартон правильно — инструкция

При ремонтных работах, для отделки внутренних помещений квартир, загородных домов, дач или офисов чаще применяют такой материал, как гипсокартон. С его помощью удается не только скрыть существенные неровности поверхностей, но и осуществить практически любые идеи при оформлении комнат: арки, сложные системы потолков, перегородки, альковы. В статье рассмотрим, как сделать правильный каркас на стену под гипсокартон.

Содержание:

1. Преимущество стен и потолков из гипсокартона
2. Условные обозначения для гипсокартона
3. Последовательность работ
4. Монтаж потолочного каркаса
5. Каркас стены из металлопрофиля

Преимущество стен и потолков из гипсокартона

• Конструкция каркаса для гипсокартона из профиля позволяет монтировать светодиодную ленту, упорядоченным или хаотичным образом встроенные светильники или подвесить классическую люстру.

• Стены можно оформить нишами и довольно оригинальным способом произвести их подсветку.
• В полученном межпотолочном пространстве поместятся вентиляционные трубы, спрячется электропроводка, останется место и для утеплителя, звукоизоляционного материала.
• А если высота помещения позволяет можно установить и кассетного типа кондиционер, так как толщина внутреннего блока может составлять от 230 до 300 мм.

Условные обозначения для гипсокартона

Приобретая данный строительный материал можно столкнуться со следующими акронимами (аббревиатурой):

• ГКЛ – гипсокартонный лист серого цвета, толщиной от 8 до 16 мм, шириной 1200 мм и длиной 2000-4000 мм. Обычно используется в помещениях, к которым не предъявляются особые требования;
• ГКЛВ – влагостойкий лист (картон окрашен в зеленые тона), который отличается гидрофобными добавками. Производится со следующими размерами: 18х600х2000 мм. Применяется в ванных комнатах или кухнях;
• ГКЛО – огнестойкий гипсокартон имеет розовый оттенок, обладает повышенной стойкостью к воздействию открытым огнем. Его толщина может составлять от 10 до 16 мм, ширина – 1200 мм, а длина – 2000-4000 мм. Такой вид актуален для комнат с камином;
• ГКЛВО – гипсокартон сочетающий в себе влаго- и огнезащитные характеристики, толщина 12-16 мм, ширина 600 или 1200 мм, длина 2000-4000 мм.

Здесь следует отметить, что для потолков используется чаще 9,5 мм листы, а для отделки стен, откосов или создания перегородок, ниш – 12,5 мм, для выполнения проемов лекальных, арочных форм – 6,5 мм гипсокартон.

Не рекомендуется для выставления меток на гипсокартоне использовать маркер, потому что некоторые виды имеют «удивительное» свойство проявляться на поверхности листа даже через несколько слоев шпаклевки и покраски.

Условные обозначения металлического профиля для гипсокартона

• ПС – профиль стоечный П-образного вида с продольными желобками. Его основание называется «спинкой», а боковины – «полками», равные всегда 50 мм. Ширина спинки находится в диапазоне от 50 до 100 мм. Его используют как вертикальные стойки.
• ПН – профиль направляющий, его сечение идентично стоечному профилю. Ширина «полок» только 40 мм, «основания» 50-100 мм. Используется при сооружении стенового каркаса или создании перегородок. Он фиксируется к полу и потолку, образуя рамку для основной конструкции.
• ПП – потолочный профиль (60х27 мм) с 3 продольными канавками. Именно к нему выполняется монтаж гипсокартонных листов.
• ПНП – потолочный направляющий профиль (27х28 мм). При сооружении подвесной конструкции он крепится к стенам комнаты, направляя ПП.
• ПУ – профиль угловой (85°) из перфорированного металла, служит для укрепления углов. Он может быть как внутренним, так и внешним, отличаться по предназначению и параметрам. При дальнейших работах отверстия заполняются шпаклевочным материалом, тем самым обеспечивая надежное сцепление с гипсокартоном.
• ПА – профиль арочный (вогнутый или выпуклый). С его помощью оформляются не только дверные проемы арочного типа, но и создаются подвесные конструкции сложных волнообразных форм.

Если планируется монтаж тяжелой картины, люстры с существенным весом или кронштейнов для установки какого-либо прибора – рекомендуется еще на этапе сооружения усилить каркас в этих точках.

Дополнительные элементы

• Профили могут быть длиной от 2750 до 4000 мм, если необходима большая длина, тогда используется своеобразная муфта (соединитель для ПП 60х27 мм).
• Краб имеет крестообразную форму и используется в точках пересечения профилей, обеспечивая прочность каркаса. Двухуровневый краб одевается на ПП верхнего уровня и надежно фиксирует профиль нижнего уровня.

• Прямой подвес монтируется к стене или потолку, затем производится сгиб по специальным линиям. В полученный П-образный проем вставляются профили и затем фиксируются. После установки излишки «ушек» отгибают или отрезают. Если использовать такой крепежный элемент – подпотолочное пространство составит не более 60 мм. 
• С помощью зажимов и тяги анкерного подвеса можно регулировать высоту межпотолочного пространства от 250 до 1000 мм. Его опорная часть обеспечивает стабильное положение ПП.

Метизы

Метизы для крепления направляющих и подвесов выбираются в зависимости от поверхностей, например:

• если стены и потолок из бетона, тогда профиль или анкерные подвесы монтируются дюбелями 6х40 или 6х60 мм в зависимости от качества поверхностей.

• К деревянным основам крепеж производится шурупами 6х70, 6х80 мм.
• Фиксировать между собой все металлические элементы каркаса, например, прямые подвесы к потолочным профилям, стоечные к направляющим, соединительные муфты, крабы — лучше саморезами с острым концом 3,5х11 мм.
• Гипсокартон монтируется к металлическим профилям посредством саморезов с частой резьбой из оцинкованной стали 3,5х25 мм. Здесь нет необходимости выполнять предварительное просверливание рабочего отверстия.
• Прикрепить направляющий профиль для стоек к гипсокартонному потолку можно применив специальные раскрывающиеся дюбеля, которые обеспечат надежное крепление.

Последовательность работ

• Если планируется отделка и стен и потолка, то работу следует начинать с монтажа каркаса на потолке. Редко какой потолок может «похвастаться» ровными углами (90°) и если в этом случае начать ремонтные работы со стен, тогда подгон гипсокартонных листов наверху станет весьма затруднительным.
• Провести электромонтажные работы, подвести кабель к точкам расположения осветительных приборов. Запас длины провода должен составлять 10-15 см от «нового» потолка. Необходимо проверить все соединения (работоспособность) проводки. При установке точечных светильников, следует тщательно распланировать прохождение металлических фрагментов конструкции.
• Производится разметка поверхностей под установку профилей. Точка отсчета начинается с самого заниженного угла или бугра базового потолка. Монтируются горизонтальные направляющие, прямые подвесы, потолочные профили, фиксируются гипсокартонные листы.
• Таким же образом происходит монтаж каркаса на стенах. Определяется их кривизна и устанавливается ПН на потолке и полу, при наличии окон – разметка начинается с них.
• Остается провести шпаклевочные и другие отделочные этапы работы.

Монтаж потолочного каркаса

• Сначала определяется расстояние, на которое опустится новый потолок. Здесь следует помнить, что если будут монтироваться точечные светильники, то необходимо знать их высоту – одним достаточно 5-8 см межпотолочного пространства, другим – 12-15 см.
• Далее на стене находится точка, от нее и будет выполняться вся разметка. При помощи лазерного уровня определяется горизонтальная линия, которую можно провести карандашом или воспользоваться отбивочным шнуром.
• Рулеткой отмерить нужную длину профиля и отрезать, воспользовавшись обычными ножницами по металлу. При необходимости они легко стыкуются, вставляясь один в другой, в этом случае нахлест должен составлять не менее 3 см и эта точка обязательно фиксируется метизом.

• По линиям на стенах монтируется ПНП, некоторые модели уже имеют рабочие отверстия, если нет, тогда они просверливаются с шагом 50 см перфоратором или дрелью в зависимости от основания, к которому крепятся данные профили.
• Далее осуществляется разметка для потолочных профилей. От стены отступить примерно 60 см (так как стены не всегда отличаются идеальными размерами), и уровнем проверить точность нахождения рисок. Отметки должны быть видны на стенах. Профилем, здесь он послужит в качестве линейки, соединить черточки на противоположных стенах, полученная линия станет «точкой» отсчета. От нее параллельно, каждые 60 см проводятся линии по всему потолку.
• Таким же образом произвести разлиновку и по длине комнаты, в итоге почти все ячейки получатся с размерами 60х60 см. Размеры ячеек у стен будут иметь другие параметры.
• Прямые подвесы фиксируются дюбелями (саморезами) с шагом 60-70 см, центр основания должен находиться точно по размеченной линии. В местах, где будут устанавливаться какие-либо приборы или оборудование (вентилятор, светильник, кондиционер), рекомендуется дополнительно установить траверсы.

• Потолочные профили для гипсокартона не следует заготавливать «впрок», как сказано выше, расстояние от стены до стены в разных точках комнаты может существенно отличаться. Поэтому для каждого профиля длина замеряется отдельно, и она должна быть на 2-3 см меньше ширины помещения.
• В направляющие вставляются потолочные профили, где центральный желобок должен выходить на риску. Зафиксировать его положение одним саморезом. При необходимости применяется муфта.
• Используя ножницы по металлу подготовить перемычки из потолочного профиля равные 60 см, а поперечины, предназначенные для установки с краю (от стены до первого продольного профиля) на пару сантиметров меньше действительного расстояния.
• Также необходимо следить за совпадением канавки профиля с отметками на стенах, в местах их соединения с продольным профилем установить одноуровневый «краб», зафиксировав его саморезами.

• Окончательный этап монтажа данной конструкции заключается в креплении потолочных профилей к подвесам. Для этого к ПП прикладывается уровень к каждой точке соединения. И после того, как будут проверены, и при необходимости отрегулированы отклонения, производится фиксация. Далее выполняется монтаж листов гипсокартона.

Каркас стены из металлопрофиля

• Перед монтажом каркаса стены из профиля проводятся все электрические работы, подводятся провода к розеткам, выключателям и точкам размещения осветительных приборов, бытовых устройств.
• Сразу следует отметить, что технология выполнения стенового каркаса отличается от монтажа потолочной конструкции. Сначала полностью отделывается одна стена, от направляющих профилей до установки гипсокартона. И только затем осуществляется переход на следующую стену и так далее.

• Технологически сложными объектами, при устройстве каркаса стен, считаются помещения с окнами, так как откосы требуют особого внимания. Если предполагается выполнить утепление стен, тогда вертикальные профили следует устанавливать на расстоянии 5 см от базовой поверхности (старых откосов).
• Большое значение имеет ширина подоконника, если отделка стен начинается уже после его установки, ведь разметка под каркас производится именно от окна. Но тут учитывается и толщина листа гипсокартона, которая может составлять 9,5 или 12,5 мм.
• Угольник прикладывается к раме и отмеряется расстояние, не забывая о дополнительных 5 см. Это выполняется и с другой стороны оконного проема. Аналогичные манипуляции следует провести, если в комнате несколько окон. Эти отметки будут обозначать край каркаса. Можно сразу установить ПН ко «дну» подоконника, в этом случае шаг вертикальных стоек может составлять менее 60 см.

• К этим рискам прикладывается уровень, чтобы перенести их на боковые стороны подоконника. Исходя из этих отметок, используя уровень, отмечается край каркаса на полу и потолке. Для установки металлической конструкции рекомендуется использовать 2-х метровый уровень, он показывает более точное значение.
• Метки на потолке и полу соединяются и по полученным линиям монтируются направляющие профиля. Первые ПС выставляются по сторонам окна, поэтому вертикали отмечаются с шагом в 60 см от этих профилей. Один из них обязательно устанавливается в углу комнаты.
• Монтаж подвесов осуществляется каждые 60-70 см, их центр должен находиться строго по линии. В направляющие вставляются профили стоечные таким образом, чтобы их средний желобок совпал с отметкой на потолке и полу, и соединяются между собой. Далее уровнем регулируется их вертикаль по основанию и полкам. Затем выполняется окончательная фиксация саморезами.

• Перекладины устанавливаются с использованием «краба», особое внимание следует обратить на их монтаж в районе окна. Горизонтальная перемычка монтируется над проемом.
• После завершения крепления металлического каркаса к стене рекомендуется зарисовать расположение продольных и поперечных профилей. Данная схема может понадобиться, если в дальнейшем возникнет необходимость в размещении на стене картины, еще одной полочки или подвешивании декоративного кашпо к потолку.
• Здесь в качестве крепежных элементов применяются так называемые «бабочки», «зонтики» и так далее, принцип их крепления следующий: пластиковый дюбель расправляет свои «крылышки» при вкручивании шурупа, таким образом, обеспечивает надежную фиксацию с обратной стороны гипсокартона.
• Если понять принцип монтажа, и осуществить для начала простую конструкцию под гипсокартонные листы, то при следующем ремонте можно будет воплотить и более сложные решения: двухуровневый потолок, ниши в стенах и арочного типа дверные проемы.

Как сделать каркас под гипсокартон?

Как собрать каркас из профиля для гипсокартона на стену

Далее рассмотрим принцип построения каркаса для облицовки гипсокартоном стен.

• Основу несущей конструкции каркаса будут составлять металлические CD-профили, например, PLATO Prof CD. Расстояние между отдельными отрезками профиля должно быть равно 600 мм. Если планируется дополнительная нагрузка на элементы конструкции, расстояние необходимо уменьшить до 300-400 мм.

• Для крепления CD-профиля к стенам применяются универсальные подвесы. Их следует прикреплять к стене с помощью дюбелей с шурупами. Расстояние между соседними подвесами должно составлять 600 мм (для усиления конструкции можно 300-400 мм) по горизонтали и 800 мм по вертикали. Причём первый подвес должен располагаться на расстоянии не более 400 мм от плоскости пола.

• Сама несущая конструкция будет организована из уложенных по контуру UD-профилей, например PLATO Prof UD, которые крепятся к стенам с помощью дюбелей с шурупами. Расстояние между дюбелями должно составлять 600 мм.

• Все контурные профили предварительно следует обклеить звукоизолирующей лентой.

• CD-профили вставляются в UD-профили и выступающие концы подвесов. Затем универсальные подвесы прикручиваются к CD-профилям шурупами 3,5х9,5/11 с обеих сторон.

• Выступающие над лицевой поверхностью CD-профилей концы универсальных подвесов отгибаются, либо обрезаются.

• Производится монтаж гипсокартонных плит с последующей обработкой стыков.

Как сделать каркас под гипсокартон для межкомнатных перегородок

Теперь рассмотрим случай монтажа гипсокартона в виде межкомнатных перегородок. Тут порядок действий будет следующим:

• Делаем разметку для внутренней перегородки с помощью строительного уровня, измерительной рулетки или лазерного уровня.

• После проведения измерений отрезаем CW- и UW-профили, например PLATO Prof CW 75 и PLATO Prof UW 75, необходимой длины.

• Обклеиваем звукоизолирующей лентой все отрезки профилей, которые будут касаться негипсокартонного основания.

• В вертикальных и горизонтальных профилях высверливаем отверстия под дюбеля быстрого монтажа через каждые 600 мм. Профили закрепляем на полу, потолке и стенах с помощью дюбелей с шурупами.

• На полу с помощью карандаша обозначаем расстояния между вертикальными CW-профилями (это так называемый шаг конструкции, обычно 600 мм). В том случае, если планируется воздействие на перегородку дополнительных нагрузок (закрепление мебели, облицовка плиткой и т.п.), то расстояние между профилями нужно будет уменьшить до 300-400 мм.

• Вертикальные UW-профили вставляем в направляющие UW-профили и закрепляем с помощью просекателя для профиля. Не забываем оставлять зазоры для компенсации температурного расширения, для этого длина CW-профиля должна быть на 10 мм меньше высоты помещения.

• Далее приступаем к монтажу гипсокартонных плит. Подготовленную плиту прикладываем к каркасу перегородки так, чтоб вертикальные края плиты попадали на середину CW-профилей. Крепление плиты к CW-профилю производим с помощью саморезов для металла типоразмера 3,5х25 на расстоянии 250 мм друг от друга.

• С целью улучшения акустических характеристик будущей перегородки заполняем внутреннее пространство изоляционным материалом. После закрепления гипсокартонных плит подготавливаем короткие края для заделки швов. Для этого с помощью строительного ножа снимаем с них фаски под углом 45°. Ни в коем случае не крепим плиту к горизонтальным UW-профилям, это позволит в дальнейшем избежать появления деформационных трещин при эксплуатации перегородки.

• Плиты крепим таким образом, чтоб вертикальные соединения плит с обеих сторон перегородки не попадали на один и тот же вертикальный CW-профиль. Для получения большей сопротивляемости нагрузкам допускается использование второго слоя гипсокартона при условии смещения всех горизонтальных и вертикальных швов.

• Обрабатываем швы бумажной лентой и шпаклёвкой, после высыхания которой проводим окончательную обработку финишной шпаклёвкой.

• Теперь наша перегородка готова к нанесению защитного покрытия (покраске, поклейке обоев и т.п.) и эксплуатации.

Как видите, собрать каркас для гипсокартона своими руками довольно просто. Главное, придерживаться правильного порядка действий и не забывать контролировать уровнем плоскость будущего крепления гипсокартонных плит. Руководствуясь знаниями, полученными после прочтения этой статьи, вы сможете выполнять элементы внутренней отделки помещений с помощью этого материала практически любой сложности. А заказать гипсокартон оптом вы можете в нашей компании Синиат.

Стены из гипсокартона своими руками

Ремонтные работы проводятся с целью улучшения интерьера квартиры, дома или любого другого помещения. И одним из показателей качественного ремонта являются ровные стены, отделанные красивым материалом. Сделать стены ровными и пригодными для последующей отделки можно двумя способами:

• используя штукатурную смесь;
• используя обшивочный материал, например, гипсокартонные листы.

И если для проведения штукатурных работ необходимы некоторые знания и навыки, то с гкл сможет справиться обычный домашний мастер. Но для обшивки стен гипсокартоном своими руками необходимо подготовить все материалы и инструмент, без которых данные работы выполнить не получится.

Что необходимо иметь для работы?

Как и любая другая работа, монтаж стены из гипсокартона полностью зависит от применяемого материала. И одних гипсокартонных листов может оказаться недостаточно, хотя допускается отделка поверхности, используя только этот материал. Но в большинстве случаев понадобятся металлические профили, которые делятся на направляющие (UW) и стеновые (CW).

Направляющие профили изготавливают трех размеров по ширине. В зависимости от ситуации можно использовать  профиль шириной 50, 75 и 100 мм. Длина каждого профиля имеет один размер – 3 м, что является стандартом для любого производства. Главным отличием стенового профиля является наличие ребер жесткости, которые придают ему более высокую прочность, что и делает стены такими качественными.

Но встает вопрос, как сделать стены из гипсокартона своими руками без прямых подвесов? Именно этот элемент придает каркасу жесткость, которая необходима для всех помещений, где может находиться большое количество людей. Подвесы имеют перфорированные края, обеспечивающие удобное крепление профиля в необходимом положении.

Помимо этого понадобятся  дюбель-гвозди, обеспечивающие быстрый монтаж прямых подвесов на отделываемое основание. Для крепления профиля между собой, а также к подвесам, потребуются саморезы с прессшайбой и саморезы со сверлом.

1 – cаморез по гипсокартону; 2 – дюбель гвоздь; 3 – саморез с прессшайбой; 4 – саморез со сверлом

Любые стены из гипсокартона будет проще сделать при наличии:

• перфоратора;
• шуруповерта;
• ножниц по металлу;
• строительного и лазерного уровня;
• лазерного уровня;
• молоток;
• нож;
• ножовка;
• рулетки и карандаша;
• стремянки.

Используя эти предметы можно получить прекрасно выполненную работу, итогоv которой станет качественная и прочная стенка из гипсокартона, созданная своими руками.

К содержанию↑

Устройство каркаса под гипсокартон

Чтобы получить стену из гипсокартона, необходимо установить каркас, на который будут крепиться листы этого материала. Для начала требуется установить направляющий профиль, который должен пройти по всему периметру отделываемого помещения. Каркасные стены собираются своими руками достаточно просто, если предварительно выполнить разметку и установить прямые подвесы. Но все должно начаться именно с направляющих, которые зададут контур будущей стены.

Направляющие должны быть закреплены на пол и потолок, закрепляя их при помощи дюбель-гвоздей, каждые 50-80 см. Для этого необходимо использовать перфоратор, с которым сверление отверстий в бетоне будет проходить намного легче. Дюбель-гвозди вставляются в эти отверстия и забиваются молотком до полной установки.

После установки направляющих можно приступить к разметочным работам. Стены из гипсокартона своими руками делать будет значительно быстрее, если для каждого профиля, из которых будет состоять каркас, будет выполнена разметка. Начинать нужно с угла помещения, в котором должен находиться первый профиль. От него необходимо начать откладывать отрезки по 40 см. Каждая отметка будет обозначать центр профиля, таким образом, стыки листов гипсокартона будут всегда попадать на вертикальную стойку.

Такую разметку необходимо сделать на всех стенах, которые предстоит обшить гипсокартоном. Отверстия для прямых подвесов удобно насверливать по лазерной разметке на стене – это позволит сохранить вертикальность линий. Подвесы на основании нужно устанавливать каждые 50 см, что сделает стену из гипсокартона заметно прочнее.

Когда разметка и подвесы будут готовы, можно приступить к установке стеновых профилей. Сделать это можно быстро, так как для данной операции уже все подготовлено. Несущий профиль вставляется в направляющие сверху и снизу, что делает его менее подвижным. Вертикальное соотношение между двумя профилями можно контролировать отвесом, при этом начинать установку необходимо с верхней части каркаса. Потом при помощи строительного уровня, профили выравниваются по вертикали и закрепляются к подвесам. Так производят монтаж всего каркаса: подвесы устанавливаются строго по сделанным отметкам, которые должны идти строго по центру профилей.

К содержанию↑

Установка листов на стены

Как только каркас будет готов, стоит приступить к закреплению листов гипсокартона. Установка материала может производиться и одним человеком, но для проведения работ в более комфортных условиях, лучше будет пригласить помощника, который будет поддерживать листы во время их крепления на стену. Крепление листов производится саморезами, длина которых равна 27 мм. Головки саморезов должны быть слегка утоплены в гипсокартон, чтобы они не торчали на его поверхности.

Стенка из гипсокартона будет намного прочнее, если саморезы будут закручиваться каждые 20 см. Кроме периметра листов, их закручивают и в те стойки, которые находятся в центральной части. Не промахнуться поможет разметка, которая была выполнена перед началом работ. Меду листами материала необходимо оставлять небольшой зазор, чтобы во время отделки листов, шпаклевка имела возможность проникнуть в глубину шва.

При отделке оконных и дверных проемов листы гипсокартона необходимо резать по контуру имеющегося пространства. Для прямого отреза можно использовать обычный нож, а чтобы вырезать угол, применить простую ножовку. Ножом разрезается слой бумаги с одной из сторон, и после этого лист сгибают на месте разреза. После того как гипс лопнет по линии разреза, отрезают бумагу с другой стороны, а полученную кромку обрабатывают рубанком.

К содержанию↑

Установка гипсокартона на клей

Если стены имеют перепады не более 20 мм, то построить стену из гипсокартона своими руками можно при помощи клея. Для этого необходимо приготовить клеевую смесь, после чего нанести ее на внутреннюю часть листа. Клей наносится большими точками на небольшом расстоянии друг от друга. Потом лист прислоняется к основанию и плотно прижимается по всей площади.

В это время, пока клей не схватился, необходимо проверить вертикаль стены строительным уровнем. Если требуется корректировка, то не стоит с ней медлить, так как после того как клей начнет сохнуть, сделать это уже не получится. Все остальные действия по работе с листами будут точно такие же, как и в случае с каркасной стеной.

К содержанию↑

Устройство перегородки  из гипсокартона

Чтобы сделать перегородку из гипсокартона своими руками, необходимо произвести разметку будущей новой стены. Начертив контур перегородки на полу, его переносят на потолок. Для этого используют лазерный уровень. Когда это будет сделано, по разметке производится монтаж направляющих. Если лазерного уровня нет, то можно воспользоваться отвесом. Тогда контур нужно будет чертить на потолке, а затем перенести его на пол.

Далее производится разметка будущих стоек, которые должны быть расположены друг от друга на расстоянии от 40 до 60 см. После этого можно производить набор стоек с последующим их креплением их к направляющим профилям. Ширина перегородки будет полностью зависеть от ширины используемого профиля.

Смонтированный каркас можно заполнить его утеплителем, который будет служить звукоизоляционным материалом. Закладывать утеплитель можно в распор. Этому способствуют пластины плотного минераловатного утеплителя.

Когда все необходимые материалы будут заложены в каркас перегородки, а также будет проложен кабель, если этого требует схема электропроводки, можно приступать к установке листов. Крепление осуществляется с помощью саморезов для гипсокартону.

К содержанию↑

Отделочные работы

После монтажа гипсокартона своими руками, стена еще не выглядит презентабельной. Поэтому необходимо провести предварительную подготовку и заделать все швы шпаклевкой. Чтобы на стыках не образовывались трещины, их проклеивают серпянкой. Для этого по всей длине стыка необходимо кромку, чтобы соединение было максимально прочным.

На серпянку нужно нанести слой шпаклевки, которую разглаживают при помощи шпателя. Таким образом, можно выполнить работы по отделке стен гипсокартоном своими руками. А раз так, то это стоит попробовать каждому желающему.

Автор статьи

Поделись статьей с друзьями:

Каркас для гипсокартона: стены, перегородки и конструкции

При ремонте квартир и частных домов широкое распространение получили различные конструкции из гипсокартона. С помощью этого доступного материала можно выравнивать стены и потолки, прятать в короба коммуникации, возводить перегородки, модифицировать дверные проемы, создавать ниши и полки, украшающие интерьер помещения. Качество ремонта во многом будет зависеть от того, насколько правильно смонтирован каркас для гипсокартона. Поэтому ему следует уделить самое пристальное внимание.

Материалы

В подавляющем большинстве случаев предпочтение отдается каркасу из металлического профиля. По сравнению с обрешеткой из деревянного бруса он имеет много преимуществ: долговечность, устойчивость к воздействию внешней среды, прочность, небольшое количество отходов. Для монтажа металлокаркаса используют следующие виды профиля:

• Направляющий (стартовый). Делится на потолочный (маркировка ПНП или UD) и стеновой, или перегородочный (ПН или UW).
• Несущий (основной, стоечный). Для возведения вертикальных стоек и горизонтальных перемычек используют стеновой металлопрофиль для перегородок (ПС или CW), а также потолочный (ПП или CD).
• Угловой (перфорированный уголок). С его помощью укрепляют внутренние и внешние углы конструкций из ГКЛ.
• Гибкий арочный профиль (ПА). Используется при монтаже арок и других криволинейных конструкций. Впрочем, его с успехом можно заменить и направляющим, сделав надрезы на боковых полках через определенные промежутки. Это позволит без проблем придать ему нужный радиус изгиба. Чем он меньше, тем чаще надо делать надрезы.

Перед монтажом приобретаются в нужном количестве различные крепежные элементы:

• Прямые подвесы. Пригодятся при выравнивании стен и потолков.
• Дюбель-гвозди. С их помощью к базовой поверхности крепятся элементы каркаса. Самые популярные размеры 6 × 60 мм и 8 × 80 мм. При большом слое штукатурки рекомендуется выбрать дюбели подлиннее.
• 9-ммиллиметровые саморезы по металлу . Называемые в народе «блошками» или «клопами», они используются при сборке каркаса. Некоторые профессионалы обходятся без них, соединяя металлические профили при помощи просекателя.
• Демпферная лента. Наклеивается на плоскость профиля, прилегающую к перекрытиям и стенам, и обеспечивает шумоизоляцию конструкции.
• Дополнительные элементы крепления – соединители типа «краб».

Набор инструментов

Список необходимых приспособлений остается стандартным независимо от сложности гипсокартонной конструкции. В него входят:

• Перфоратор с буром нужного диаметра. Ударная дрель далеко не всегда справляется с железобетонными плитами перекрытий.
• Шуруповерт. В дополнение к нему можно использовать просекатель, но это приспособление редко присутствует в арсенале обычного домовладельца.
• Разметочный инструмент: уровень, отвес, рулетка, карандаш.
• Ножницы по металлу. При нарезке профиля пользуются ими, а не болгаркой. При применении последней страдает оцинкованное покрытие изделий.

Виды конструкций из ГКЛ

Своими руками можно собрать любой конструкцию из гипсокартона качественно и в полном соответствии с действующими СНиП. Это могут быть:

• Обшивка стен и подвесные потолки. Выравнивание гипсокартоном – самый быстрый и наименее трудозатратный метод подготовки к финишной отделке неровных поверхностей.
• Внутренние перегородки, в которых могут быть устроены дверные или оконные проемы, а также другие функциональные или декоративные детали интерьера.
• Короба различной формы, скрывающие коммуникации или несущие элементы дополнительной подсветки.
• Полки, ниши, шкафы и даже декоративные камины, которые также успешно делают из ГКЛ.

Каркас при выравнивании стен

Пошаговая инструкция по возведению каркаса для выравнивания стены будет включать:

• разметку;
• монтаж и соединение профилей.

Обратите внимание! Для выравнивания перекрытий чаще используются профили СD и UD, которые относят к потолочным. CW и UW, имеющие более широкие полки, подойдут для перегородок, на которые приходится большая нагрузка.

Разметка

На начальном этапе намечаются границы будущего каркаса, положение профилей и места крепления подвесов:

• На потолке проводится линия, являющаяся верхней внешней границей будущего каркаса. Расстояние между ней и стеной выбирается в соответствии с толщиной используемого профиля и коммуникациями, которые планируется разместить или закрыть гипсокартоном. Чем меньше это расстояние, тем лучше: больше сохранится свободного пространства помещения.
• При помощи уровня линия переносится на пол.

• На стене необходимо сделать разметку вертикальных стоек. Листы гипсокартона имеют стандартную ширину 120 мм, поэтому оптимальный шаг для крепления стоечного профиля – 60 см.
• В большинстве случаев одного листа не хватит, чтобы закрыть всю стену сверху донизу. Стандартный ГКЛ «Кнауф» или любой другой марки имеет размеры 2500 × 1200 мм. Поэтому размечается местоположение горизонтальных перемычек.
• На этом же этапе стоит проставить метки в точках крепления подвесов. Расстояние между ними по технологии должно составлять 70–100 см. Оптимальный шаг – 80 см.

Все инструкции по возведению гипсокартонных конструкций отмечают, что элементы обшивки из ГКЛ обязательно должны стыковаться на поверхности профиля.

Сборка конструкции

После разметки начинается установка каркаса:

• На прилегающие к стене стороны направляющих наклеивается демпферная лента, после чего они закрепляются на полу и потолке дюбелями с шагом 60–80 см.

Если перекрытия деревянные, то применяют шурупы с широкими шляпками или обычные саморезы по дереву, снабженные дополнительной шайбой.

• По точечным отметкам на стене сверлятся отверстия под дюбели и крепятся прямые подвесы.
• Вертикальные стойки подрезаются на 1–2 мм короче высоты комнаты и вставляются в направляющие. К ним они крепятся при помощи просекателя или саморезов по металлу. Их расположение в одной плоскости контролируется уровнем и фиксируется при помощи подвесов. Для этого их прикрепляют к стойкам саморезами, вкручивая в подходящие отверстия. Выступающие части отгибаются руками по направлению к стене.

• Горизонтальные перемычки отрезаются с запасом в 1–2 см. На краях срезаются боковые полки, после чего эти своеобразные «язычки» крепят шурупами к стойкам.

Все конструкции из ГКЛ имеют существенный недостаток: они не выдерживают нагрузки. Поэтому следует заранее спланировать, какие элементы интерьера будут крепиться к стенам и где. Эти места следует дополнительно усилить: скрутить вместе два профиля или вставить в полость стойки деревянный брус подходящего размера.

После выполнения указанных операций можно обшивать каркас листами гипсокартона.

Каркас перегородки

Этот тип конструкции отличается от облицовки стен тем, что в нем не используются прямые подвесы. Кроме того, в перегородках часто делаются дверные проемы, требующие дополнительного усиления. Алгоритм возведения прост:

• Осуществляется разметка, в ходе которой очерчивается контур будущей перегородки на полу, потолке, стенах.
• По контуру монтируются направляющие, проклеенные демпферной лентой. Расстояние между крепежными элементами (дюбель-гвоздями или саморезами) – 30–50 см.
• Монтируются вертикальные стойки с шагом 40 или 60 см.

• При помощи шурупов устанавливаются горизонтальные перемычки, на которых будут стыковаться элементы гипсокартонной обшивки.

Дверной (оконный) проем

Если в перегородке предусмотрена дверь, то в нижней направляющей делается разрыв соответствующей длины. Дальше действуют по такой схеме:

• Примыкающие к дверному проему стойки выставляются вертикально при помощи уровня. Крепятся саморезами к направляющим каркаса, а затем усиливаются деревянными брусьями.

Обратите внимание! Расстояние между стойками, формирующими дверной проем, должно на 2 см превышать ширину коробки.

• Устанавливается верхняя перемычка из направляющего профиля. Она должна располагаться на 1–1,5 см выше будущей дверной конструкции.
• На линии стыковки ГКЛ над дверью крепится дополнительная вертикальная стойка, обрезанная по размеру.

Оконный проем в перегородке делается аналогичным образом, только в нижней его части добавляется еще одна горизонтальная перемычка.

Выравнивание потолка

Устройство потолочного каркаса аналогично стеновому и происходит по тем же принципам. Отличительные моменты:

• Кроме прямых, могут применяться и удлиненные подвесы, особенно для многоуровневых конструкций.
• Используются потолочные профили. Чаще всего из них формируют своеобразную сетку, позволяющую крепить гипсокартон в шахматном порядке.

• Шаг между подвесами – 40–60 см. Его уменьшение позволяет предотвратить провисание конструкции.
• Положение несущих профилей удобно контролировать при помощи натянутых между стенами шнуров.
• В местах пересечения элементов каркаса обязательно используются соединители типа «краб».

Подробнее процесс сборки полочного каркаса под гипсокартон описан в этой статье.

Формирование арок

Изгиб создается при помощи специального арочного профиля. При его отсутствии можно использовать поточную направляющую: в боковых стенках делаются вырезы в виде лепестков, после чего она легко сгибается.

Обе направляющих соединяются вертикальными стойками, к которым в дальнейшем крепится гипсокартон.

При ширине арки до 30 см горизонтальные перемычки необязательны: необходимую жесткость обеспечит нижняя плоскость из гипсокартона.

Полки, ниши и короба

Каркасы разных конструкций собираются по тем же принципам. Часть конструкции посредством направляющих закрепляется на стене, устанавливаются необходимые вертикальные и горизонтальные элементы.

При сборке полок и ниш укрепляют горизонтальные перемычки, на которые будет приходиться основная нагрузка.

Подробную инструкцию по изготовлению ниши из ГКЛ читайте здесь. Процесс создания гипсокартонных полок описан в этой статье.

Короба, закрывающие коммуникации, обязательно снабжаются дверками или лючками для проведения осмотра или профилактических работ. Необходим зазор между стенками короба и расположенными внутри его водопроводными или канализационными трубами.

Пошаговое описание процесса создания короба из ГКЛ можно найти тут.

После сборки каркаса конструкцию обшивают гипсокартоном и проводят финишную обработку: заделывают швы, отверстия от саморезов и производят грунтовку поверхности.

Вопросы по сборке каркаса любой гипсокартонной конструкции задавайте в комментариях. На них ответит квалифицированный мастер с 12-летним опытом в отделке.

Как сделать каркас для гипсокартона своими руками из профиля + Видео

Данный строительный материал, имеющий гладкую поверхность, во многих случаях как нельзя лучше подходит для выравнивания стен или потолков перед «финишной» облицовкой. Иногда другой метод приведения их в надлежащее состояние или создает большие неудобства и требует значительных усилий (плюс увеличенного времени), или нецелесообразен с экономической точки зрения. Кроме того, проведение ряда работ просто невозможно без определенных практических навыков. С монтажом листов гипсокартона (ГКЛ) может справиться любой человек.
 

Их крепление производится двумя способами – наклеиванием и укладкой на обрешетку, что делается, как правило, чаще. Невольно возникает вопрос о том, как сделать каркас под гипсокартон. Это несколько сложнее и дольше, чем просто приклеить. Поэтому стоит разобраться, в каких ситуациях монтаж следует делать именно так.

• Во-первых, когда обрабатываемая поверхность имеет бугры, выпуклости, которые удалить не получается (перепады по высоте более ± 2 см).
• Во-вторых, если данная поверхность подлежит утеплению.
• В-третьих, в случае предусмотренной проектом дальнейшей прокладки трасс каких-либо коммуникаций (телефония, интернет и так далее).
• В-четвертых, чтобы скрыть идущие вдоль стен трубные и иные магистрали.

Прежде чем приступать к изготовлению каркаса под гипсокартон, нужно определиться с материалом. Традиционно собиралась деревянная обрешетка, из подготовленных (пропитанных) реек. Однако у данной конструкции имеются существенные недостатки:

• древесина подвержена гниению;
• учитывая, что крепиться будут именно листы ГКЛ, а при всех своих достоинствах они имеют низкую прочность на излом, наружная часть всех реек должна лежать строго в одной плоскости, то есть поверхность каркаса должна быть абсолютно ровной. Найти такое количество идентичных заготовок вряд ли получится;
• и, наверное, самое главное – со временем древесину «ведет» (от перепадов влажности, температуры). Значит, и листы начнет «коробить».

Именно по этим причинам для сборки каркаса под гипсокартон рекомендуется использовать металлические профили. В продаже они имеются. Особенность монтажа в том, что они могут крепиться как на стену, так и устанавливаться на специальные подвесы, что позволяет собирать обрешетку на любой неровной поверхности. Рассмотрим последний, более удобный вариант.

Как самостоятельно сделать каркас под гипсокартон

Разметка каркаса

Удобнее ее начинать от пола, а на потолок линию потом спроецировать. Нужно выбрать самое «выпуклое» место на стене (как можно ближе к углу комнаты) и приставить к нему профиль. Отметить на полу точку по его торцу (внешней стороне). То же самое необходимо проделать и около противоположного угла. Через эти 2 точки прочерчивается линия, обозначающая границу, по которой будут выравниваться все рейки.

Необходимо учитывать и толщину изделий выбранного утеплителя (матов, листов, плит).

Такая же линия проводится и на потолке. Сделать это несложно. Нужно взять отвес, поднять его под потолок и отметить то место, в котором грузик будет располагаться над первой, ранее отмеченной, точкой на полу (или над линией). Таким же образом находится и вторая, а потом чертится «верхняя граница», по которой будет выравниваться каркас под гипсокартон.

По углам помещения необходимо сделать небольшой отступ, так как устанавливать подвес вплотную к смежной стене нельзя. Нужно учитывать толщину листов ГКЛ, которые будут в этом месте «сходиться». Плюс – поправка на неровности поверхностей.

Крепление профилей

По отмеченным линиям (на полу и потолке) монтируются рейки направляющие, с которыми будут соединяться вертикальные стойки. От надежности их фиксации будет зависеть прочность такой сборки. Расстояние между метизами – исходя из материала основы. Если поверхность, например, деревянная, из ячеистых бетонов, то крепежные элементы нужно устанавливать чаще.

В зависимости от того, какой материал закуплен для утепления поверхности, выбирается интервал между стойками. Необходимо также учесть, как он будет укладываться. Если это плиты пеноплекса, которые наклеиваются на стену (а часто дополнительно крепятся специальными дюбелями), то для изготовления каркаса под гипсокартон достаточно только вертикальных стоек вдоль всей стены.

При утеплении плитами минеральной ваты для их размещения необходимо будет оборудовать соответствующие ячейки. Следовательно, понадобится устанавливать и горизонтальные рейки в соответствии с габаритами изделий.

Такой способ привлекателен еще и тем, что за данной конструкцией можно разместить любые коммуникации, так как расстояние от стены до внешнего «среза» обрешетки совершенно произвольное и выбирается в зависимости от условий монтажа. Однако полезный объем помещения при этом несколько уменьшается, что также нужно учитывать.

Видео каркас из профиля под гипсокартон

Полезные советы

Обрешетка под ГКЛ

Выбирая профили для каркаса под гипсокартон, нужно учесть, что изделия из «оцинковки» более легкие, да и резать их можно ножницами по металлу.
Интервал между соседними рейками нужно подбирать так, чтобы стык листов находился на внешней поверхности профиля. Кроме того, необходимо ориентироваться и на вес материала облицовки. Поэтому подразумевается «комплексный подход» к данному вопросу (габариты утеплителя, ГКЛ, масса отделочного покрытия).

Подготовка стен для каркаса

Не стоит ограничиваться только очисткой их от «мусора» и старых элементов крепежа (гвоздей, шурупов, скоб). Любая щель, плохой стык – это не только дополнительные теплопотери, но и место, где со временем будет скапливаться конденсат. Кстати, там часто «поселяются» и различные насекомые. Следовательно, все подобные дефекты основы необходимо устранять.

Кроме того, целесообразно произвести пропитку материала стены (потолка) противогрибковыми составами, а деревянные поверхности – и антипиренами. И в заключение – произвести грунтование. Только в этом случае можно считать, что подготовка выполнена качественно и в полном объеме.

Крепеж для профиля

Целесообразно использовать только такие элементы, которые не поддаются коррозии. В продаже имеются изделия, например, со специальным покрытием.

Как сделать каркас из профиля своими руками правильно

О преимуществах гипсокартона сегодня не спорят. ГКЛ занял прочные позиции в ряду необходимых и незаменимых отделочных материалов при строительстве и ремонте. Монтаж гипсокартона прост, не требует специальных знаний и умений, чем объясняется его популярность не только у профи.

Каркас ГКЛ

Гипсокартон монтируют двумя методами: садят на клей или крепят к обрешетке или каркасу. Второй способ крепления отличается большой надежностью и поверхность детально выравнивается. Чтобы ремонт не превратился в головную боль, надо знать, как собрать каркас.

Содержание статьи

Виды каркасов и преимущества металлического

Используется два вида каркаса – деревянный (из бруса) и металлический (из профиля). Первый в арсенале строителей появился давно, но у него ряд недостатков, связанных с материалом, из которого делается – деревянных брусков. Второй выигрывает в прочности и долговечности за счет металлического профиля. У него и другие преимущества:

• Устойчивость к воздействию воды. Металл не гниет так быстро, как дерево.
• Пожарная безопасность профиля.
• Он удобнее в работе. Большинство элементов не требуют дополнительной подготовки, поскольку изготавливаются стандартными. Делать из него каркас проще.

Единственный минус каркаса из профиля – стоимость. Обычно его цена больше деревянного, но качество дороже денег, а делать из бруса – не вариант.

👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Устройство каркаса из металлического профиля

Устройство каркаса для гипсокартона из профиля

Каркас из профиля прост конструктивно, но без знания элементов невозможно понять принцип работы и правильно его сделать. Элементы каркаса следующие:

• Профиль.
• Дополнительные соединительные элементы.
• Саморезы и дюбеля.

Виды профиля

Профиль в зависимости от назначения и места использования:

• Несущий, который берет на себя всю нагрузку. К нему крепятся листы гипсокартона. Различают стоечный и потолочный профили.
• Направляющий, для задания плоскости формируемой поверхности. Подразделяется на стеновой и потолочный направляющий профиль. Он крепится к несущим поверхностям, а уже к нему монтируют несущий профиль.
• Угловой, с помощью которого делают углы – внутренний и внешний.
• Арочный, чтобы делать каркасы фигурных и сложных конструкций.

К дополнительным элементам относятся:

• Соединители – прямые и крестообразные (так называемые «крабы»). Первые нужны, чтобы удлинить профили. Вторые – для связки пересекающихся профилей. Двухуровневый «краб» – для связки профилей разных уровней конструкции.
• Подвесы – прямые и анкерные. Последний регулирует положение плоскости гипсокартона быстро и в большем диапазоне.

Крепление направляющих и подвесов делают дюбелями. Если поверхности бетонные, то делают выбор в пользу дюбеля размерами 6х40 или 6х60 мм. К деревянным берут шурупы с размерами 6х70 или 6х80 мм.

Элементы каркаса скручиваются саморезами 3,5х11 мм с острым кончиком, а крепление гипсокартона делается оцинкованными саморезами с размером 3,5х25 мм.

👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Монтаж каркаса из металлического профиля на стену

Общие правила

Когда выполняется комплексный ремонт помещения, то сборку каркаса правильно начинать с потолка. Так легче соблюсти геометрию. Работа начинается с разметки и электрической разводки.

Крепление профиля

Начинают с самого нижнего угла потолка. Для этого лучше использовать лазерный уровень. После разметки крепятся направляющие, подвесы и несущие профили. Затем соединяются элементы каркаса. В такой же последовательности собирается каркас стен. Сначала определяется наиболее кривая или с большим наклоном стена. С нее начинают разметку, хотя рекомендуется от окон.

Сборка каркаса потолка

Уясняют, насколько опустится потолок. Это зависит от размера используемых светильников. Когда нижняя точка потолка определена, от нее откладывают примерно 10 см (высота светильника). Затем лазерным уровнем отбивают горизонтальную линию, которая и будет одной стороной новой плоскости. Для наглядности проводят по ней карандашом или прокладывают шнур.

После этого отмеряют и нарезают направляющие нужной длины (на пару см меньше расстояния между стенами). Затем прикладывают к потолку, сверлят отверстия с шагом 40 см и крепят дюбелями. Так делают по периметру комнаты.

После этого размечают положения осей несущих профилей. Они отстоят друг от друга на 60 см (лучше 40 см). Точность разлиновки проверяется рулеткой и уровнем. В результате потолок должен быть расчерчен квадратами 60 на 60 см.

Далее приступают к установке подвесов. Их крепят дюбелями с шагом 60 см таким образом, чтобы центральная часть совпадала с линией разметки. После этого приступают к установке потолочного профиля. Он вставляется в направляющий и фиксируется. Его соединяют саморезами с подвесами.

Монтаж потолочного профиля

Если надо, применяются соединители. Когда в одном направлении профили установлены, делают монтаж в поперечном. Для этого заготавливают куски потолочного профиля, которые будут играть роль перемычек. Соединение осуществляется «крабами». Проверяют линию горизонта в каждой точке крепления. Когда все ровно и скреплено, приступают к установке плит.

Сборка каркаса стены

Процесс похож на работу с каркасом для потолка. Каждая стена отделывается целиком, после чего начинается работа на другой. Выполняется разметка, прокладывается электропроводка, устанавливаются розетки, выключатели (без декоративной отделки) и т. д. Сложности возникают на оконных и дверных проемах или при нестандартной ширине подоконника.

Если стена неровная, определяют точку, которая больше всего завалена внутрь комнаты. Это может быть часть всей поверхности. От нее начинают разметку с учетом толщины ГКЛ, проводки, труб отопления и т. п.

Отступив нужное расстояние от стены, проводят линии на потолке и полу, которые очертят плоскость новой стены. Определяют несколько точек и соединяют их карандашом.

Затем проецируют линии на перпендикулярные стены таким же образом. По этим линиям установятся направляющие. Контролируют уровнем и подвесом или лазерным уровнем. Направляющие нарезаются по фактической длине и крепятся дюбелями с шагом 60 см.

Затем расчерчивают стену под стоечный и горизонтальный (перемычки) профиль. Далее приступают к монтажу подвесов (прямых), а после этого – уже нарезанного стоечного профиля. Сначала его вставляют в направляющие, а затем соединяют саморезами, в том числе с подвесами.

Монтаж стенового профиля

Вертикаль проверяется уровнем. Горизонтальные перемычки можно не ставить, если не планируется на стену вешать тяжелые предметы. Теперь приступают к монтажу гипсокартона.

На видео показан монтаж каркаса из профиля:

Особенности каркаса из деревянного бруса

Если по каким-то причинам принято решение сооружать каркас из бруса, то придерживаются следующих рекомендаций:

Наиболее подходящим материалом для бруса считаются деревья хвойных пород. Лучший брус – из сосны. Брус для каркаса берут сухим и без видимых изъянов. Перед сооружением каркаса брус обрабатывают антисептиком. Не допускается влажность более 18%.

Делать каркас следует из бруса толщиной минимум 4 см. Требуемая толщина бруса варьируется в зависимости от предназначения и расчетной нагрузки конструкции. Для выравнивания кривых стен и потолков допускается использование бруса разной толщины.

Крепление каркаса из бруса к поверхностям делают одним из двух способов: традиционным или на металлических кронштейнах. Первый создает жесткую конструкцию. Второй выполняется быстрее, но жесткостью не отличается.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Как добавить стену в готовую комнату | Руководства по дому

По мере того, как обстоятельства в вашей жизни меняются, планировка вашего дома может не соответствовать вашей жизни, как это было, когда вы его купили. Например, если вам нужна дополнительная комната, а переместить или построить пристройку невозможно, вы можете разделить большую комнату на две меньшие комнаты с помощью перегородки. Выполнение этого проекта может стать идеальным решением для создания пространства для домашнего офиса или дополнительной спальни.

Обрамление стены

Найдите шпильки в двух стенах, между которыми устанавливается новая стена, с помощью прибора для поиска стоек.Вы можете сделать новую стену более прочной, прибив ее к стойкам в соседних стенах.

Положите доски 2 на 4 на пол, где возводится стена. Если пол покрыт ковром, прорежьте ковер универсальным ножом и удалите ковер и набивку, пока не дойдете до черного пола.

Отметьте обшивку плинтуса на соседних стенах, чтобы указать длину секций, которые необходимо удалить. Вам нужно удалить достаточно обрезков, чтобы учесть ширину досок 2 на 4 в каркасе стены, дюйм гипсокартона и толщину обшивки плинтуса с обеих сторон новой стены.Разрежьте обшивку сабельной пилой и оторвите ее от стены монтировкой. При пилении дерева надевайте защитные очки.

Измерьте ширину внутренней предварительно подвешенной двери и прибавьте 3 дюйма к полученному значению. Подвесная дверь — это дверь, которая крепится к раме производителем, что избавляет вас от необходимости устанавливать петли и навешивать дверь. Вы добавляете 3 дюйма к размеру, чтобы учесть толщину стенового каркаса с обеих сторон двери. Доска 2 на 4 на самом деле имеет размер 1 1/2 на 3 1/2 дюйма.

Отметьте положение обеих сторон двери на полу, где устанавливается стена. Не забудьте указать не только ширину заранее подвешенной двери, но и по 1,5 дюйма с каждой стороны.

Измерьте расстояние между двумя соседними стенами и вырежьте доску размером 2 на 4 с помощью циркулярной пилы. Эта доска является верхней пластиной каркаса стены. Отмерьте и отрежьте доску 2 на 4, чтобы она поместилась между каждой из смежных стен и ближайшим краем двери, используя отметки, которые вы разместили на полу.Эти доски являются нижними плитами каркаса стены.

Установите две нижние пластины на пол, где строится стена, и измерьте расстояние между потолком и верхним краем нижних пластин. Это измерение дает вам высоту, необходимую для обрезки каркасов стены.

Вырежьте доски 2 на 4 с помощью циркулярной пилы, чтобы использовать их в качестве шпилек. Разделите длину каждой нижней пластины на 16, чтобы определить, сколько стоек вам нужно для каждой стороны стены. Вы делите на 16, потому что стойки расположены не более чем на 16 дюймов друг от друга.

Соберите сбоку от каркаса стены, прибив шпильки к каждому концу одной из нижних пластин. Забейте два гвоздя через нижний край нижней пластины в шпильки. Прибейте шпильки к нижней пластине между двумя концевыми шпильками, поместив шпильки на расстоянии не более 16 дюймов. Соберите каркас для другой стороны стены после того, как будет завершена первая сторона. При возведении каркаса кладите каркас на пол.

Прибейте верхнюю пластину к верхней части шпилек в двух секциях стены, расположив секции стены так, чтобы пространство для двери находилось между двумя секциями.

Поднимите раму на место с помощью помощника. Прибейте нижние пластины к полу, внешние концевые стойки к прилегающим стенам и верхнюю пластину к потолку через каждые 6 дюймов.

Вырежьте две доски 2 на 4 такой же высоты, как и предварительно подвешенная дверь. Прибейте по одной из этих досок к каждой торцевой стойке в проеме двери. Эти доски представляют собой шпильки домкрата.

Измерьте расстояние между двумя концевыми шпильками и вырежьте доску размером 2 на 4, которая станет коллектором. Поместите жатку на шпильки домкрата и прибейте ее на место.

Измерьте расстояние между жаткой и нижней пластиной. Вырежьте доску 2 на 4, чтобы она могла поместиться между ними. Вставьте стойкую стойку между жаткой и верхней пластиной и поместите ее так, чтобы она находилась на расстоянии не более 16 дюймов от любой из концевых стоек каркаса стены. Прибейте нижний край поврежденной шпильки на место, забив два гвоздя через головку в нижнюю часть поврежденной шпильки. Закрепите верхний край поврежденной шпильки, забив два гвоздя через верхнюю часть поврежденной шпильки и в верхнюю пластину под углом 45 градусов.

Отделка стены и установка двери

Нарежьте листы гипсокартона толщиной 1/2 дюйма, которые на 1/2 дюйма короче стены. При резке гипсокартона поместите линейку на гипсокартон в том месте, где вы хотите сделать разрез. Проведите универсальным ножом по гипсокартону, используя линейку в качестве направляющей, чтобы надрезать гипсокартон. Защелкните доску на линии счета.

Установите первый кусок гипсокартона, удерживая его одним боковым краем у прилегающей стены, а верхним краем у потолка с зазором 1/2 дюйма вдоль пола.Скорее всего, вам понадобится помощник, чтобы помочь с этим. Прикрепите гипсокартон к каркасу, просверлив шурупы для гипсокартона через гипсокартон и в каркас через каждые 16 дюймов. Забейте головки шурупов под поверхность гипсокартона, чтобы их было легче спрятать.

Установите гипсокартон на остальную часть каркаса, покрыв обе стороны стены.

Нанесите шпателем на гипсокартон по стыкам. Поместите полоски ленты для гипсокартона на шовный герметик и проведите шпателем по ленте для гипсокартона, чтобы вдавить его в шовный герметик.Максимально разгладьте швы шпателем и дайте ему высохнуть в течение ночи.

Отшлифуйте стыки мелкозернистой наждачной бумагой, пока они не станут гладкими. Протрите стены липкой тканью, чтобы удалить пыль, образовавшуюся при шлифовании швов.

Добавьте еще два слоя герметика и гипсокартонной ленты на стыки. Дайте каждому приложению высохнуть в течение ночи, а на следующий день отшлифуйте его.

Покройте гипсокартон слоем грунтовки и дайте ему высохнуть. Нанесите грунтовку на края стены с помощью 2-дюймовой кисти. Этот процесс называется «врезанием».«Покройте основные части стены малярным валиком. Дайте грунтовке высохнуть.

Покрасьте обе стороны стены, начав с прорезания по периметру 2-дюймовой кистью, а затем используя малярный валик, чтобы покрыть остальную часть стены. Дайте краске высохнуть. Нанесите второй слой краски на стену и дайте ей высохнуть.

Вставьте предварительно подвешенную дверь в проем внутри стены. Измерьте диагональ двери в обоих направлениях. Проверить на квадрат.Если размеры совпадают, дверь квадратная.Если дверь не квадратная, вставьте прокладки в пространство между дверью и стеной и отрегулируйте прокладки, пока дверь не станет прямоугольной. Прибейте дверь к месту, забив чистовые гвозди через раму предварительно навешенной двери, прокладки и в обрамление стены.

Гвоздь к стене вокруг дверной коробки с помощью финишных гвоздей и отделка плинтуса по нижнему краю стены с помощью финишных гвоздей.

Ссылки

Биография писателя

Карсон Барретт начал профессионально писать в 2009 году.Он был опубликован на различных сайтах. В настоящее время Барретт учится в муниципальном колледже округа Бакс, где получает степень бакалавра искусств в области спортивного менеджмента.

16 по объяснению и руководству по обрамлению центральной стены

Если вы готовы изучать столярное дело, вы быстро обнаружите, что термин 16 по центру будет применим (по крайней мере частично) практически ко всему, что вы делаете при строительстве / ремонте. В этом уроке я объясню, что это значит, почему это так важно и КАК легко применить его к любому проекту.

Если вы начинающий плотник, готовитесь к домашнему проекту или просто любопытно, эта статья расскажет вам все, что вам нужно знать.

«16 по центру» — термин, обозначающий расстояние между стойками стены.

Это также может относиться к расстоянию между балками пола, стропилами и т. Д., Но для простоты мы продолжим использовать в качестве примера каркас стен.

Чтобы быть конкретным, 16 дюймов по центру означает, что центр любой стойки стены всегда должен располагаться на некотором «приращении» в 16 дюймов от конца стены.

Например, расстояние от конца стены до центра первой стойки должно быть 16 дюймов, расстояние до центра второй стойки должно быть 32 дюйма (16 + 16 = 32), затем 48 (32 + 16 = 48) и т. Д. Этот интервал в 16 дюймов служит нескольким целям в конструкции, которые я объясню ниже.

Почему так важно расстояние между шпильками в 16 дюймов?

Первая и наиболее очевидная причина, по которой расстояние между стойками составляет 16 дюймов, заключается в том, что это то, что большинство строительных норм и правил требует с точки зрения структурной целостности.Однако стоит отметить, что некоторые приложения могут требовать чего-то другого.

Например, если вы намереваетесь установить тяжелый плиточный пол и мебель или построить большой каменный камин, расстояние в 12 дюймов может быть более подходящим, чем стандартное 16 для любых несущих стен или балок пола, которые будут выдерживать этот дополнительный вес.

Вторая причина, по которой большинство каркасов выполняется на основе шестнадцати центральных компоновок, заключается в том, что большинство строительных материалов производятся с длиной 8 и 16 футов, чтобы максимизировать производство и минимизировать отходы.Полные 8-футовые или 16-футовые детали (какими бы они ни были) всегда должны приземляться в центре стойки, позволяя следующей части стыковаться с ней, и обе части должны быть прибиты / прикручены к одной и той же стойке.

Таким образом, даже если вы строите стену, не несущую нагрузку, вам все равно следует расположить стойки с шагом 16 дюймов по центру. Таким образом, когда придет время повесить гипсокартон или прибить гвоздь, у вас всегда будет шпилька там, где она вам нужна.

Как разложить каркас до 16 по центру.

Теперь, когда фон убран, давайте посмотрим, КАК вы на самом деле применяете эту информацию в кадре. Мы снова будем использовать здесь в качестве примера каркасную стену, но ее можно применить ко всему остальному, например к балкам пола.

• Шаг 1 — Навесьте рулетку на дальний конец верхней или нижней пластины, чтобы начать разметку макета. В конечном итоге вам нужно будет отметить как верхнюю, так и нижнюю пластины. («Пластины» — это горизонтальные стойки 2х4 вверху и внизу стены, которые охватывают всю длину)
• Шаг 2 — Используя квадратик скорости и карандаш, наметьте линию поперек пластины на расстоянии 15 1/4 дюйма и поместите X на ПРАВОЙ стороне этой отметки. Назначение X состоит в том, чтобы вы знали, с какой стороны лески прибить шпильку, шпилька всегда прибивается НА X. Это отмечает расположение первой шпильки. ЛЕВАЯ сторона доски должна быть на одном уровне с линией, которую вы только что сделали, и закрывать X. Измерение 15 1/4 гарантирует, что ЦЕНТР шпильки попадет точно на 16 дюймов.
• Шаг 3 — Забейте временный гвоздь или винт в метку 15 1/4, которую вы сделали на шаге 2. Вы будете использовать этот гвоздь, чтобы зацепить ленту и сделать все свои 16-дюймовые метки.Это удобный трюк, так что добро пожаловать заранее.
• Шаг 4 — Навесьте рулетку на гвоздь и сделайте отметку через каждые 16 дюймов от нее.
  Как и в шаге 2, используйте квадрат скорости, чтобы нарисовать красивую линию на каждой отметке, и нарисуйте X на ПРАВОЙ стороне каждой отметки. Проделайте это по всей длине стены, сделав линию и крестик через каждые 16 дюймов — 16, 32, 48, 64, 80, 96 и т. Д.
• Шаг 5 — Прибейте шпильки к стене. Вот и все!

Как только ваша верхняя и нижняя пластины будут отмечены, просто наденьте шпильки на крестики и все!

Следуйте этим простым шагам, и расстояние между стойками стены теперь будет идеально 16 по центру каждый раз.

Вот хорошее видео по теме. Это немного отличается от того, что я объяснил выше (без уловки с гвоздями), но конечный результат все тот же, и он упоминает несколько советов, которые могут оказаться полезными.

Страница не найдена — Badger

Логин аккаунта
Каталог Войти
Конфигуратор Войти
Аккаунт и конфигуратор Зарегистрироваться

Переключить навигацию

• Вдохновляйтесь
• Найдите дилера
• Свяжитесь с нами

• Продукты
  • Межкомнатные двери и столярные изделия
  • Наружные двери и столярные изделия
  • Столярные изделия на заказ
  • Шкафы, прилавки и полы
  • Сайдинг
  • Профнастил и перила
  • Гаражные ворота
  • Окна
  • Кровля
  • Доска обрезная
  • Сельское хозяйство
  • Промышленные столярные изделия
  • Другие продукты
• Идеи дизайна
  • Галерея вдохновения
  • Запросить каталог
  • Центр дизайна барсуков
  • Найти дилера
• ресурсов
  • Документы и материалы
  • Часто задаваемые вопросы
  • Отраслевые термины
  • Вход в аккаунт
  • Запрос на замену продукта и обслуживание
• О барсуке
  • Информация о Badger
  • Наша история
  • Возможности трудоустройства
  • В сообществе
  • Отзывы
  • Барсучья шестерня
• Новости

• Вдохновляйтесь
• Найдите дилера
• Свяжитесь с нами

Свяжитесь с нами или позвоните сегодня:
608.788.0100

Продукты

• Внутренние двери и столярные изделия
• Шкафы и столешницы
• Кровля
• Окна
• Профнастил и перила
• Двери гаража
• Пиломатериалы
• Сельское хозяйство
• Промышленные столярные изделия
• Другие продукты

Ссылки

• Галерея вдохновения
• Документы и материалы для загрузки
• Свяжитесь с нами
• Найдите дилера
• Возможности трудоустройства

О нас

• О Badger
• Наша история
• Центр дизайна Badger
• Отзывы

Соединять

• Facebook
• Instagram
• Pinterest
• Youtube
• Houzz

© 2021 Барсук | Политика конфиденциальности | Условия и положения

Как установить стальную дверную раму в конструкции со стальными шпильками

Смотреть видео
Руководство для печати

Установка рамы: конструкция стальных шпилек

В любом строительном проекте безопасные проемы требуют правильной установки каркаса.Это руководство проведет вас через основные этапы правильной установки стальной дверной коробки в конструкции со стальными стойками.

• Подготовить: Выберите подходящие материалы и инструменты для этого проекта.
• Установить: Установить раму по отвесу, уровню и квадрату; полная установка каркаса.
• Проверить: Проверьте дверь, чтобы убедиться, что она функционирует должным образом.

Шаг 1: Подготовка

1. Найдите раму в месте проема двери.Убедитесь, что номер проема в раме соответствует фактическому номеру проема.
2. Сравните обращение и размер рамы с рисунком.
3. Проверьте расписание оборудования. Если информация не совпадает, обратитесь к своему дистрибьютору.
4. Убедитесь, что на раме установлены надлежащие аппаратные крепления. Также проверьте размер петли, тип защелки и установку доводчика.
5. Отделка пола повлияет на способ установки двери. Определите, будет ли отделка пола:
   • Бетон
   • Ковер
   • Дерево
   • Плитка

   Мы используем петлю 4-1 / 2 дюйма, удар ASA, а также усиление как для обычного, так и для параллельного рычага.Стандартный стальной анкер 5-3 / 4 дюйма будет использоваться, когда ваша стеновая система состоит из стальной стойки 3-5 / 8 дюйма с гипсокартоном 5/8 дюйма с каждой стороны. Для установки некоторых рам требуются нестандартные или нестандартные анкеры. Для этой установки мы используем как стандартные стальные, так и деревянные анкеры.

6. Определите, будет ли отделка пола бетонной, ковровой, деревянной или кафельной.

Выводы экспертов:

• Всегда проверяйте состояние пола по чертежу перед установкой рамы.
• Обстоятельства могут потребовать установки каркаса непосредственно на бетон или могут быть ковровые покрытия, плитки, керамические плитки или деревянные полы, которые еще предстоит установить.
• Если вы устанавливаете дверную коробку перед укладкой пола, очень важно знать характеристики пола, который будет уложен. Это позволит вам правильно отрегулировать раму, чтобы двери не тянулись и не создавали слишком большой зазор после завершения установки.

  Примечание: Некоторые виды отделки из дерева и плитки, например карьерные, имеют толщину до 3/4 дюйма.

• Отрегулируйте рамы в соответствии с толщиной отделки пола. Большинство рам снабжено регулируемыми анкерами основания, которые позволяют адаптироваться к поверхностям пола до 1–3 / 8 дюймов.

  Осторожно: Не все напольные анкеры регулируются. Производители SDI могут предоставить регулируемые или фиксированные анкеры. Мы рекомендуем вам связаться с вашим руководителем заранее, чтобы уточнить требования к анкерному креплению для чистового пола.

• Рама может поставляться сварной в разборке (КД).

Выводы экспертов:

• Рамы KD требуют минимальной сборки.
• Каждый слот на корпусе KD имеет соответствующую вкладку.
• Наиболее важное соединение язычка находится на рифленой части рамы. Эти выступы должны быть согнуты наружу.
• Установите анкеры основания на раму с помощью прилагаемых винтов. Предварительно сварные рамы транспортируются на строительную площадку с помощью временной транспортировочной балки, чтобы предотвратить скручивание рамы при транспортировке. Эту временную планку нельзя использовать в качестве распорки для установки рамы.

Шаг 2: Установка вертикального, горизонтального и квадратного угла рамы

1. Прикрепите анкеры основания к полу на каждом косяке с помощью анкера для бетона или забивного штифта. Установите минимум шесть анкеров. Поместите три на косяк петель и три на косяк.
2. Правильный интервал между анкерами важен. Анкер должен находиться над каждым шарниром и прямо поперек на той же высоте на отбойной косе.

   Примечание: Дополнительные указания по размещению анкеров см. В отраслевых стандартах, опубликованных SDI.

3. Если для вашей установки требуются электрические компоненты, установите кабелепроводы или гибкий кабель для низковольтной проводки.
4. Поместите другой распределитель средней рамы между шарниром и ударами по косякам, чтобы рама оставалась ровной и выровненной.
5. Проверить головку рамы на точность уровня. При необходимости отрегулируйте анкеры основания, чтобы получить ровный напор и надлежащий зазор от пола.
6. Переместите шпильки на место и начните прикручивать шпильки к направляющей внизу.Установите винты с каждой стороны шпильки.
7. После того, как основание шпильки закреплено, приступайте к закреплению шпилек напротив каждого косяка на верхней стальной пластине шпильки. Затем установите винты с обеих сторон шпильки.
8. Установите жатку над рамой. Шпильки должны быть перпендикулярны направляющей для стальных шпилек. Размер между косяками должен быть одинаковым сверху и снизу рамы.
9. Еще раз проверьте раму на наличие отвеса, уровня и квадрата.
10. Закрепите верхнюю стальную шпильку на ответной планке винтами.Проверьте шарнир и ударьте по косяку на точность по отвесу во всех направлениях.
11. Установите верхнюю часть косяка петли на стойку так, чтобы она подходила к гипсокартону соответствующей толщины с каждой стороны.
12. Оберните проушину анкера вокруг шпильки, чтобы удерживать анкер на месте.

Выводы экспертов:

• Условия обрамления в проеме влияют на тип используемого анкера, например, анкеры с деревянными шпильками.
• У деревянных анкеров-шпилек есть проушины, которые позволяют нам сгибать их, оборачивать вокруг шпильки, а затем прикручивать к шпильке лицом для облегчения установки.
• Прикрепите анкер к шпильке прилагаемыми винтами. Проверить раму на отвес. Убедитесь, что рама ровная, ровная и квадратная, что гарантирует правильную работу двери при установке.

Шаг 3: Завершение установки

1. Проверьте размер и правильность рамы, затем ввинтите оставшиеся анкеры рамы в шпильки. Закрепите каждый анкер как минимум двумя винтами.
2. При использовании деревянных анкеров-шпилек плотно прижмите ушки к шпильке.
3. После того, как рама закреплена на шпильках и плотно закреплена, проверьте ее еще раз на правильность и точность во всех направлениях.
4. Проверьте электрическую проводку, если этого требует проем дверной коробки.
5. Установщик гипсокартона должен убедиться, что рама ровная, ровная и квадратная, перед тем, как повесить гипсокартон. Установщику следует избегать засовывания гипсокартона в петли, ударов или косяков на головке, поскольку это может привести к смещению рамы.

Выводы экспертов:

• Во время установки гипсокартона снимите фаску с края гипсокартона, чтобы он скользил по головкам шурупов, которые могут присутствовать вокруг рамы.
• При установке гипсокартона аккуратно обработайте его внутри и вокруг рамы, стараясь не выбивать раму из выравнивания.
• После того, как гипсокартон будет на месте, повторно закрепите раму, а затем закрепите на гипсокартоне якорь.
• Распорки следует оставить на месте во время подвешивания гипсокартона, чтобы предотвратить срыв каркаса с отвеса.

Шаг 4. Подтверждение

1. Еще раз проверьте раму на правильность, прежде чем привинчивать гипсокартон к стойкам по периметру рамы.
2. Монтаж каркаса завершен и готов к следующему этапу строительства.

Как повесить гипсокартон на цементную стену

Вешать гипсокартон в пустой комнате, где вы дошли до гвоздей, это просто: вы вешаете его на шпильки. Вы также можете повесить гипсокартон на вагонку — вам просто нужно обязательно упереться в стойки стены.

А вот внешняя стена дает еще одну возможность.Когда вы прикрепляете гипсокартон к шлакоблоку или цементной стене, вам понадобится нечто, называемое шляпным каналом, названное так потому, что при взгляде сбоку он имеет форму шляпы. Вот как прикрепить шляпный канал к стенам из шлакоблока и затем установить гипсокартон:

гипсокартон
защитные очки
средства защиты слуха
шляпный канал
гвозди по бетону
пистолет для гвоздей по бетону
автоматический шуруповерт
искусственные верхние и подошвенные пластины
изоляция из жестких плит
сверхпрочный клей

1.Используйте бетонные гвозди и пистолет для гвоздей, чтобы прикрепить каналы для шляп к стене после проведения отвеса, чтобы убедиться, что вы правильно расположили каналы для шляп в соответствии с размером гипсокартона и изоляции, которые вы используете. Забейте по три бетонных гвоздя, расположенных через равные промежутки, через каждую сторону каждого канала шляпки.
Предупреждение о безопасности: При использовании пистолета для забивания бетонных гвоздей или любого другого инструмента, который приводится в движение газовым баллончиком и аккумулятором, обязательно используйте средства защиты глаз и органов слуха.
2. Создайте рамку для остальной части стены, добавив искусственную верхнюю часть и опорные пластины, немного опустив верхнюю часть для подвесного потолка — если это проблема — и обрамляя любую сантехнику.
3. Добавьте жесткую изоляцию между каналами шляпки. Он не сильно изолирует, но обеспечит отражающее тепло. Используйте толстую зигзагообразную полоску клея для тяжелых условий эксплуатации, чтобы приклеить изоляцию. Обрежьте любую электрическую или водопроводную сеть, с которой вы столкнетесь.
4. Прикрепите гипсокартон, начиная с потолка, а затем двигаясь вниз по стенам.Отметьте на гипсокартоне отвесы, соответствующие расположенным ниже каналам шляп. Попросите кого-нибудь удерживать гипсокартон на месте, пока вы ввинчиваете его в каналы шляпки с помощью электрического шуруповерта.
5. Чтобы закончить стену, приступайте к приклеиванию ленты и замазки или наймите профессионала для отделки.

Гипсокартон — самый распространенный вид отделки стен и потолка. Он сделан из гипса (сульфата кальция), который измельчается, превращается в гипс и прессуется между бумагой на фабрике.Гипсокартон доступен различной толщины до 5/8 дюйма. Обычно он бывает длиной 4, 8 или 12 футов. Длинные листы создают меньше швов, а толщина 5/8 дюйма более звукоизолирована, чем у более тонких версий.

Как установить и отделать гипсокартон вокруг двери | by Williams Brothers Corp

Входные двери и входные двери служат для разных целей, но когда они окружены гипсокартоном, для них требуются очень похожие методы установки гипсокартона. Строите ли вы дом или ремонтируете промышленное рабочее место, важно планировать заранее и точно понимать, что нужно для правильной установки гипсокартона вокруг двери.

Что вам понадобится

Будьте готовы к каждому шагу. Прежде чем приступить к установке гипсокартона, соберите следующие инструменты и материалы:

• 3 панели для гипсокартона
• Винты для гипсокартона и пистолет
• 2 гвоздя (должны быть немного длиннее толщины ваших панелей из гипсокартона)
• Hammer
• Utility нож
• Мел
• Рашпиль для гипсокартона

Существует несколько различных способов укладки гипсокартона вокруг двери или входной двери, но мы рекомендуем метод, который экономит время, предотвращая распространенные ошибки и кропотливые измерения.Просто выполните следующие действия, чтобы завершить установку гипсокартона:

Шаг 1. Установите полный лист гипсокартона вдоль верхней части стены.

Этот лист гипсокартона должен закрывать верхнюю половину дверного проема и доходить до потолка. Если у вас сводчатый потолок, а ваши гипсокартонные панели недостаточно длинные, чтобы покрыть это расстояние, просто убедитесь, что ваша панель полностью закрывает верхний край и стороны дверного проема.

Шаг 2: Привинтите гипсокартон на место.

Вставьте винты в центр панели гипсокартона, оставляя 12 дюймов между каждым винтом.Затем найдите шпильки вдоль швов и вставьте винт через каждые восемь дюймов. Убедитесь, что ваши винты попадают в центр каждой шпильки.

Шаг 3: Отрежьте гипсокартон с другой стороны.

Пригнитесь под верхнюю панель и с помощью универсального ножа прорежьте ее наполовину, следуя линиям дверной коробки. Если вы устанавливаете гипсокартон вокруг входной двери, вам нужно будет руководствоваться здравым смыслом и заранее провести точные измерения, чтобы избежать неправильных разрезов.

Шаг 4: Вставьте гвозди в каждый угол и проведите три линии.

Линии, которые вы уже прорезали в гипсокартоне, должны пересекаться в двух верхних углах. Вставьте гвоздь в каждый из этих углов, убедившись, что концы видны с другой стороны. Затем прикрепите меловую линию к нижнему краю панели, прямо под верхним левым гвоздем. Оберните леску вверх, вокруг первого гвоздя, вдоль вершины, вокруг второго гвоздя и снова вниз к низу. Сделайте привязку, чтобы создать три прямые линии.

Шаг 5: Снимите гипсокартон и сгладьте края.

Теперь проведите ножом по этим меловым линиям. Поскольку вы уже наполовину прорезали другую сторону, вы сможете сместить всю секцию легким толчком. Затем с помощью рашпиля разгладьте каждый край.

Шаг 6: Установите нижние панели гипсокартона.

Поместите другую панель прямо под верхней панелью, но не закрывайте отверстие полностью. Одна сторона должна остановиться на полпути через проем. Выполните шаги 2 и 3, чтобы закрепить его на месте, и используйте дверную коробку в качестве направляющей, чтобы прорезать край.Затем защелкните край к центру, взломав гипсокартон, не повредив бумагу. Разрежьте по складке. Теперь повторите эти шаги, чтобы закрыть противоположную сторону двери.

Конечно, при любой установке возможна человеческая ошибка. Некоторые просчеты сразу становятся очевидными, но другие ошибочные решения повышают риск долгосрочных структурных проблем. Убедитесь, что вы избегаете следующих проблем при установке и отделке гипсокартона вокруг двери:

Установка гипсокартона поверх розеток

Если вы обнаружите, что розеточная коробка не совсем подходит после ваших измерений, не думайте, что вы можете обрезать лишний гипсокартон позже.Гипсокартон, который вы уже прикрутили, раскрошится и сломается, если вы попытаетесь его разрезать. Перед тем, как разместить гипсокартон, проверьте его посадку. Если коробка немного больше, чем отверстие, которое вы вырезали для нее, выберите место на расстоянии не менее нескольких дюймов, чтобы свободно прикрутить гипсокартон на место. Затем с помощью канцелярского ножа обрежьте излишки вокруг коробки и завершите установку.

Попытка создать точную подгонку

Точные измерения важны, но если вы попытаетесь добиться идеальной подгонки, вы увеличите риск неприятных и дорогостоящих проблем.Вы не должны заклинивать дверную коробку на месте или сбрить край, чтобы завершить установку, потому что это часто приводит к растрескиванию или расколу. Вместо этого стремитесь к свободному прилеганию, потому что легче заполнить промежутки, чем ремонтировать поврежденный гипсокартон. Оставьте зазоры в 1/2 дюйма по периметру и при необходимости заполните их позже.

Прочтите оставшуюся часть этой статьи в блоге WB Doors здесь: http://www.wbdoors.com/blog-layout/how -до отделки гипсокартон вокруг двери

Как использовать анкеры для гипсокартона при подвешивании предметов

Фото: istockphoto.com

Итак, вы хотите повесить на гипсокартон что-то тяжелее обычной фоторамки. Вставляете ли вы гвоздь, чтобы поддержать вешалку для полотенец, загруженную влажными банными полотенцами, регулярно используемый держатель для бумажных полотенец или даже тяжелое зеркало, вы обязательно захотите, чтобы он оставался там, а , а не , внезапно разорвался гипсокартон под весом всего, что он поддерживает.

СВЯЗАННЫЕ: 7 предметов повседневного обихода, которые вы никогда не думали повесить

К сожалению, именно так гипсокартон крошится — без надлежащего армирования.К счастью, существует множество вариантов крепления стеллажа (или того, что у вас есть) к стене, и один из самых популярных способов — это анкер для гипсокартона. Эти приспособления для предварительного завинчивания предназначены для захвата хрупкого гипсокартона и помогают удерживать крепеж на месте. Следуйте этому иллюстрированному руководству, чтобы узнать, как правильно использовать анкеры для гипсокартона в вашем следующем проекте, и вы можете отдыхать спокойно, зная, что ваша тяжелая работа будет продолжаться.

Фото: Пит Фацио

ШАГ 1. Выберите правильный анкер для гипсокартона.

Убедитесь, что ваш анкер для гипсокартона рассчитан на вес, который вы приложите к этому приспособлению, и подходит для места его установки (стены или потолок).

В этой демонстрации того, как использовать анкеры для гипсокартона, мы работаем с резьбовым или самосверлящим анкером для гипсокартона, который выдерживает до 50 фунтов. Резьбовой анкер для гипсокартона, как правило, является хорошей ставкой: он входит в стены без предварительного сверления и имеет силу от 25 до 75 фунтов, чего достаточно для большинства легких и умеренных нагрузок.

Вам нужен еще совет по покупкам, прежде чем начать? Ознакомьтесь с нашими рекомендациями по выбору лучшего анкера для гипсокартона в нашем Руководстве для покупателя.

Фото: Пит Фацио

ШАГ 2: Закрутите саморез в гипсокартон с умеренным давлением.

Для установки резьбовых анкеров для гипсокартона необходимо лишь слегка надавить отверткой, так как их острия будут автоматически просверливаться в стене. Когда широкие нитки начнут цепляться, убедитесь, что вы продолжаете оказывать давление, чтобы анкер не просто закрутился в отверстии и не выкопал гипсокартон.

Фото: Пит Фацио

Фото: Пит Фацио

ШАГ 3: Вверните анкер для гипсокартона, пока кромка не будет на одном уровне со стеной.

Продолжайте с тем же давлением, пока анкер для гипсокартона полностью не войдет в стену (но осторожно, чтобы не затягивать настолько, чтобы он фактически стал вставкой).

alexxlab