Как выложить сливную яму: как выложить сливную яму из кирпича, чем обложить кирпичную выгребную яму, фото и видео

Разное / 20.03.1975 / alexxlab / 0

Содержание

как выложить сливную яму из кирпича, чем обложить кирпичную выгребную яму, фото и видео

Содержание:

1. Плюсы и минусы выгребных кирпичных ям

2. Недостатки выгребной ямы из кирпича

3. Этапы обустройства кирпичной ямы своими руками

4. Как выложить сливную яму из кирпича

На сегодня наличие благ на дачных участках и в частных домовладениях является для людей актуальным требованием, поскольку многие желают проживать в комфортных условиях, даже отправляясь на отдых на природу. К сожалению, такое благо цивилизации как центральная канализация за пределами городской черты обычно отсутствует. Поэтому владельцу загородной недвижимости приходится обустраивать канализационную систему и отстойник для нечистот. Работу эту можно сделать как самостоятельно, так и обратиться к специалистам.

Данный процесс нельзя назвать сложным, но до начала строительства на участке домашнему умельцу желательно ознакомиться с правилами и особенностями обустройства выгребной ямы. Почему именно такой вариант канализационной системы чаще всего выбирают владельцы дач и загородных домов? Дело в том, что принцип функционирования данного очистного сооружения отличается простотой: нечистоты и стоки, бытовые отходы и отработанная вода направляются в отстойник, расположенный на участке (прочитайте: «Выгребная яма на даче своими руками, устройство по правилам»).

Когда сливная яма из кирпича или другого материала наполняется, ее необходимо очистить либо собственными силами, либо вызвать ассенизаторскую машину.

Плюсы и минусы выгребных кирпичных ям

Локальные канализационные системы обладают рядом преимуществ и недостатков, это же касается выгребных отстойников.

Кирпичная выгребная яма имеет следующие достоинства:

экологичность. Нечистоты, которые собираются в ней, эффективно очищаются или утилизируются ассенизаторами на специально оборудованных сливных станциях;

предотвращается загрязнение на участке грунтовых вод и почвы, поскольку, когда суточный объем стоков превышает один кубометр, не разрешается обустройство накопителя без дна. Это объясняется тем, что при незначительном объеме отходов находящиеся в почве бактерии в состоянии справляться с естественной очисткой;

простой монтаж и несложное функционирование. Создается выгребная яма из кирпича своими руками даже людьми, не имеющими профессиональных строительных навыков. Не обязательно владеть большим опытом проведения аналогичных работ, чтобы выложить стены котлована кирпичом, ведь результат все равно не будет виден посторонним;

отстойник не зависит от типа почвы и уровня залегания грунтовых вод.

Недостатки выгребной ямы из кирпича

нередки случаи появления зловония. С данной проблемой помогут легко справиться современные специальные биопрепараты или химические средства, значительно ускоряющие процесс переработки отходов;

когда делается выгребная яма из кирпича своими руками или с привлечением специалистов, она прослужит примерно 15 лет. Постепенно конструкция начнет приходить в негодность по причине разложения деревянных распорок и кладки из кирпича (она под длительным воздействием воды и влаги превращается в глину). Но если кирпичную выгребную яму периодически ремонтировать, тогда срок ее эксплуатации продлится на срок до 50 лет;

необходимо часто обращаться за услугами к ассенизаторам. Если в частном доме семья проживает постоянно, владельцу недвижимости приходится заказывать очистку накопителя не реже двух раз в неделю, иначе возникнет проблема с заиливанием сливной ямы и тогда ее устранение потребует больших временных и физических затрат (прочитайте также: «Заилилась выгребная яма – что делать, как очистить»).

Этапы обустройства кирпичной ямы своими руками

Строится кирпичный септик или сливная яма своими руками в несколько этапов:

Прежде, чем приступить к обустройству накопителя, нужно выбрать на участке место для него с учетом существующих санитарных требований. Расстояние от отстойника до жилых построек должно превышать 5 метров, до забора составлять не менее 2-х метров.

До того, как выложить сливную яму из кирпича, необходимо обратить внимание на то, где находятся источники питьевой воды, поскольку очистная конструкция не может располагаться близко к ним. Также накопители нечистот следует обустраивать ниже уровня колодцев. При несоблюдении требований существует вероятность заражения водоносных слоев. Кроме этого, при выборе места для канавы нужно обеспечить подъезд ассенизаторской спецтехники к ней на расстояние менее 4-х метров. Иначе длины шланга для очистки объекта может не хватить.

На данном этапе необходимо подготовить инструменты и приобрести стройматериалы.

Для обустройства очистного строения потребуются:

лопата штыковая с обычным и длинным черенком;

лопата совковая, имеющая специальные бортики и длинный черенок;

лестница;

рулетка и строительный уровень;

ведра;

мастерок;

колышки для выполнения разметки и строительства ограждения.

Дальше выполняют проектирование канализационных каналов. Одновременно определяют необходимый объем накопителя: на одного члена семьи требуется минимум 0,5 кубометра. В итоге при постоянном проживании в доме пяти человек требуемый параметр (по мнению специалистов) должен составлять не менее 8 кубометров.

Существует еще один вариант расчетов. На одного проживающего в домовладении тратится в сутки около 150 литров. Если в домовладении имеются водопотребляющие бытовые приборы, планируемый объем увеличивают до 180 литров. Отсюда получается, что среднестатистическая семья будет потреблять в день около 0,7 кубометра.

Примерно размеры котлована должны составлять: длина и глубина по 3 метра, ширина – 1 метр. Также не следует забывать, что яму следует заполнять так, чтобы стоки располагались на метр ниже, чем уровень почвы. Иначе нарушается дренаж выгребного накопителя, и стоки могут покинуть пределы ямы. Глубина котлована не должна быть более трех метров, поскольку тогда спецтехника не сможет полностью откачать нечистоты.

Затем приступают к копке котлована. Самый верхний, наиболее плодородный выкопанный слой грунта задействуют для устройства грядок. Примерно 1,5 кубометров оставляют для засыпки перекрытия конструкции сверху, чтобы тем самым исключить промерзание содержимого ямы. Оставшуюся землю лучше вывезти за пределы участка.

При необходимости устанавливают септик, который обеспечит более эффективную переработку отходов.

В обязательном порядке обустраивают вентиляцию, требуемую для отвода метана, который выделяется в процессе разложения отходов. Если газ не выводить, велика вероятность взрыва. Обустраивают вентиляцию через люк, свободный от грунта или посредством вентиляционной трубы.

Как выложить сливную яму из кирпича

Чтобы значительно облегчить выполнение земляных работ, некоторые домовладельцы копают котлован для выгребной ямы одновременно с созданием фундамента под дом, для чего нанимают экскаватор. Также желательно заранее решить, чем выложить сливную яму.

Стены котлована следует выровнять и защитить от возможности обрушения. Дно делают с уклоном в сторону люка, который устанавливают, когда стены готовы. Легче всего выполняется кладка септика из кирпича квадратной или прямоугольной формы. На дно помещают песчаную подушку толщиной примерно 15 сантиметров. Сверху песка укладывают слой бетона аналогичной толщины и оставляют застывать дней на 7. Затем на дне делают цементно-песчаную стяжку. Вместо этого можно уложить в качестве основания готовую железобетонную плиту, но ее следует располагать под наклоном. Читайте также: «Выгребная яма из покрышек своими руками, как сделать сливную яму правильно».

Нередко владельцы частных домов при решении вопроса, чем обложить выгребную яму, выбирают кирпич, из которого возводят стены отстойника. Когда домовладельцем сделан выбор в пользу жженого кирпича, тогда кладку выполняют на основу из песчано-глиняного раствора. После того, как стены возведены, их оштукатуривают этим же составом.

Кирпич для сливной ямы кладут толщиной не менее 25 сантиметров, а перегородку – не меньше 12 сантиметров. При выполнении данной работы обычно используют метод перевязки тычкового ряда и каждого четвертого ряда с использованием прочного цементного раствора.

Чтобы кирпич для выгребной ямы имел меньшую водопроницаемость и тем самым был увеличен срок эксплуатации накопителя, стены покрывают слоем гидроизоляции, применяя битумную мастику или модифицированный битум. Наносить такой гидроизоляционный слой нужно исключительно на сухую кирпичную поверхность.

После того, как стены накопителя готовы, приступают к установке перекрытия. Его нужно сделать надежным и прочным, поскольку на него оказывается большая нагрузка. Перекрытие лучше всего сделать из железобетонного изделия, такого как на фото.

Выгребную яму с боков перекрывают минимум на 30 сантиметров. В перекрытии нужно сделать отверстие для люка, через которое производят откачку содержимого и очистку от нечистот. Когда крышку для ямы домашний умелец решил сделать самостоятельно, потребуется сооружение опалубки, при этом ее размер должен минимум на 30 сантиметров превышать параметры самого накопителя.

Опалубку заливают бетонным раствором в два слоя: первый равен 7 сантиметрам, потом следует арматура с расстоянием между прутьями, равным 10 сантиметрам. Затем наливают еще один слой бетона. При самостоятельном выполнении бетонного перекрытия, его заливают одновременно с созданием основания конструкции.

Когда бетон схватился, как следует, крышку накрывают гидроизоляционным материалом, например, полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Сверху на перекрытие помещают грунт, шлак, а можно мягкую глину. Крышку для люка следует сделать двойной. Именно благодаря такой ее конструкции зимой удастся избежать промерзания содержимого ямы, а летом – неприятных запахов.

Первую из крышек устанавливают на уровне с землей, а вторую, ориентируясь на перекрытие. В пространство между этими крышками насыпают керамзит, шлак или помещают утеплитель (пенопласт или минеральную вату). Верхняя крышка на люке должна быть водонепроницаемой.

<br />

После введения в эксплуатацию канализационной системы, сделанной собственноручно, остается только периодически ее очищать и тогда она прослужит длительное время без серьезных проблем.

Сливная яма из кирпича: пошаговое руководство по обустройству

Планируете соорудить систему отвода стоков на загородном участке, обустроив яму? Согласитесь, что дача или домик постоянного проживания со всеми удобствами станет намного комфортнее. Но вы не знаете, как сооружается сливная яма из кирпича и какие расходные материалы для этого потребуются?

Мы поможем вам справиться с поставленной задачей — в статье рассмотрены популярные разновидности выгреба из кирпича. А также пошаговый процесс сооружения такой канализации, начиная с выбора места для ямы и расчета ее габаритов.

Материал снабжен наглядными фотографиями. Также подобраны видеоролики с полезными советами по самостоятельному сооружению кирпичной емкости для стоков. Рассмотрены преимущества и особенности ее эксплуатации и периодического обслуживания.

Содержание статьи:

Принцип работы сливной ямы

Сливная или выгребная яма – один из древнейших вариантов канализационных пунктов приема и первичной переработки стоков на земле. Ее можно соорудить даже не имея никакого опыта строительных работ.

Более того, нередко такое устройство создается на участке в самом начале строительных работ, чтобы обеспечить строителям минимальный набор удобств.

Сооружением сливной ямы можно заняться самостоятельно или пригласить бригаду рабочих – предстоит большой объем земляных работ

Технически сливная яма представляет собой простейший септик или накопитель отходов жизнедеятельности человека. К этой емкости, расположенной под землей, подводят канализационную трубу, ведущую из дома.

К ней же подводят и трубы отдельно стоящего туалета, бани и других помещений, имеющихся на участке.

Одна общая выгребная яма на участке – не единственный вариант организации такой системы. При желании можно делать отдельную небольшую емкость для каждого помещения.

Такое решение может оказаться удобным, например, если баня находится на значительном расстоянии от остальных построек.

Отходы постепенно накапливаются и частично утилизируются в зависимости от типа сооружения. По мере заполнения ямы стоками нужно производить ее очистку, чтобы предотвратить переполнение сооружения.

Современные средства позволяют производить утилизацию отходов с достаточно высокой степенью эффективности. Рекомендуем ознакомиться с лучшими методами по .

Разновидности выгребных сооружений

Из кирпича можно соорудить выгребную яму любого типа:

герметичную;
с проницаемыми стенками;
без дна;
разделенную на несколько секций.

Каждое сооружение имеет определенные характеристики. Например, герметичная яма используется на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Такая конструкция предотвращает вероятность загрязнения окружающей среды стоками.

Проницаемые сливные ямы, предназначенные для переработки и утилизации серых стоков, устраиваются с метровым песчано-гравийным фильтром в районе дна.

При недостаточной пропускной способности нижележащих пород их оснащают небольшими отверстиями в стенах, через которые утилизируется жидкая часть отходов.

Если емкость сливной ямы разделить кирпичными перегородками и вставить в них трубки-переливы, то получится практически самодельный септик

В так называемых ямах без дна нижнюю часть не бетонируют. Стены таких сооружений возводят на бетонном основании с просветом, в который прямо на грунт укладывают песчано-гравийный фильтр.

Жидкие стоки будут медленно просачиваться через этот природный фильтр, а затем попадать в нижележащие грунтовые пласты, где их проходит их окончательная очистка. Использование кирпича позволяет создать как герметичную сливную яму, так и ее проницаемый вариант. Чаще всего такие сооружения делают с прямоугольным основанием, это самая простая схема.

Разделенная на несколько секций. Большую яму можно разделить перегородками на две или три секции, которые соединяют переливами.

Такое устройство, подобное канализационному септику, позволяет многократно отделять основную массу твердых и жидких отходов и повысить степень их переработки с помощью бактерий.

Галерея изображений

Фото из

Сливная яма с фильтрующими стенками

Многосекционный вариант накопителя

Кирпичный септик из трех камер

Особенности обустройства многокамерных объектов

Особенности кирпичного сооружения

Использование кирпича для возведения стенок выгребной ямы имеет ряд преимуществ. Этот материал прекрасно удерживает нечистоты и отличается долговечностью. С помощью кирпичной кладки можно создать сооружение любого размера и конфигурации.

При использовании бетонных колец приходится подстраиваться под их типовые размеры. Заливка монолитного бетона – это не менее трудоемкий процесс, чем кладка кирпича.

Для выгреба не обязательно использовать высококлассный материал, подойдут и кирпичи, которые ранее уже использовались ранее.

Кирпич подходит для создания сливных ям и других сооружений произвольной конфигурации. Кроме того, такие устройства можно ставить на участке с высоким уровнем грунтовых вод

Кладочные работы требуют определенных навыков, это настоящее строительное искусство. Осваивать такие операции лучше всего именно на возведении канализационных сооружений, поскольку все огрехи в дальнейшем будут скрыты под землей.

И все же не стоит делать кладку совсем уж небрежно. Неровная кирпичная стена со временем может рухнуть.

Накопитель из кирпича имеет одно полезное свойство – он устойчив практически при любом уровне грунтовых вод, хорошо сопротивляется вспучиванию грунта при промерзании в зимний период.

Такую сливную яму можно устроить и на легких песчаных грунтах, и на тяжелых глинистых.

Полезные рекомендации по сооружению кирпичной ямы приведены в следующей фотоподборке.

Галерея изображений

Фото из

Сооружение большой сливной ямы

Небольшой канализационный пункт

Прямоугольный вариант выгребной ямы

Применение старого кирпича

Пример сооружения ямы для душа и туалета

В качестве наглядного примера рассмотрим пример сооружения ямы из кирпича для приема стоков из дачного душа и туалета. Это решение оправдано незначительными габаритами и отсутствием возможности расположить объекты раздельно.

Непосредственно яма будет располагаться под туалетом, а из душевой в нее будет выведен трап.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Разбивка котлована перед строительством ямы

Шаг 2: Рытье котлована нужной глубины

Шаг 3: Выбор места для установки слива

Шаг 4: Кладка кирпичных стенок сливной ямы

Шаг 5: Подвод канализационного трапа от душа к яме

Шаг 6: Отсыпка песчаной подушки под перекрытие

Шаг 7: Засыпка гравийного слоя поверх песка

Шаг 8: Сооружение опалубки для бетонных плит

Основная работа проведена. Теперь надо залить бетон в опалубку и поставить жизненно важные санитарно-гигиенические объекты:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 9: Заливка фундаментных плит для туалета и душа

Шаг 10: Технологический перерыв для отвердевания

Шаг 11: Шлифовка дна душевой кабинки

Шаг 12: Сооружение каркаса туалета над кирпичной ямой

Каркас душевой лучше обшить водонепроницаемым материалом, например сотовым или монолитным поликарбонатом, оргстеклом. Для обшивки туалета подойдут любые стружечные или волокнистые плиты, доска и подобные материалы.

Тонкости строительства ямы из кирпича

Перед тем как приступить к выполнению работ, нужно определиться с размерами будущего выгреба, а также найти для сооружения подходящее место.

Этап #1 — проведение предварительных расчетов

Самый простой вариант расчета — по усредненному нормативу. Количество постоянно проживающих в доме человек умножают на норму в 0,5 куб. метров.

После этого нужно рассчитать параметры выгребной ямы в зависимости от ее конфигурации. Емкость делают обычно в виде куба или цилиндра. Первый вариант предпочтительнее, поскольку выложить кирпичом емкость с прямыми стенками проще.

Глубина ямы должна быть не более трех метров, но практика показывает, что обслуживать канализацию глубиной менее двух метров или меньше. Объем ямы теперь нужно поделить на выбранную высоту. Полученная цифра будет составлять площадь основания.

К выбору места следует отнестись крайне внимательно – минимально допустимые нормы по удаленности ямы от жилых помещений зависят от ее объема

Остается подобрать длину и ширину для емкости с прямоугольным основанием. Если принято решение выкопать цилиндрическую яму, придется воспользоваться формулой площади окружности:

S=πr²

Где:

S — площадь сооружения;
π — число «пи», равное 3,14;
r — радиус сооружения.

Полученную площадь следует разделить на 3,14, т.е. на число «пи». Из результата, который представляет собой квадрат радиуса окружности, нужно извлечь корень, получив собственно радиус основания этого цилиндра.

Перед выполнением разметка все параметры необходимо увеличить на размер кирпичной кладки и бетонного основания. Эту роль обычно выполняет бетонная плита толщиной 30-40 см.

Примерно такие же размеры должна иметь бетонная стяжка. Толщина кирпичной кладки для канализационных сооружений должна составлять 25 см на наружном контуре, а для внутренних стен достаточно 12-13 см.

Выбирая параметры емкости, следует помнить, что ее заполнение более чем на две трети нежелательно, поэтому глубину котлована под выгребную яму следует увеличить до необходимого размера. Подбирая место для сооружения, следует учитывать ряд санитарных норм.

Например, расстояние от накопителя нечистот до жилого дома должно составлять не менее пяти метров, до ограждения – не менее двух метров, до источника питьевой воды – не менее 25 метров и т.п.

Кроме того, на участках с неоднородным рельефом канализационные устройства следует располагать ниже, чем источник воды. Наконец, следует обеспечить возможность подъезда для ассенизаторской спецтехники.

Машина не обязательно должна находиться в непосредственной близости от выгребной ямы, но расстояние между ними не должно превышать предела в четыре метра.

Этап #2 — выполнение земляных работ

После того как разметка выполнена, можно приступать к рытью котлована. Проще всего заказать услуги экскаватора, но если нужна небольшая емкость и есть желание сэкономить, то можно справиться и вручную.

Технология работ очень простая: землю копают штыковой лопатой, а по мере углубления котлована – выбирают с помощью ведра на веревке. Пригодится лестница, чтобы выбираться из ямы, а также обычный строительный уровень, чтобы контролировать качество работ.

Если есть желание или необходимость, котлован для сливной ямы можно сделать вручную с помощью лопаты и ведра на веревке

Стены ямы обычно делают вертикальными, а вот дну придают небольшой уклон, чтобы содержимое емкости скапливалось в углу, над которым будет расположен люк для обслуживания.

В дальнейшем этот момент облегчит откачку отходов из емкости. На легких грунтах стенки могут нуждаться в защите от осыпания, например, с помощью временных деревянных конструкций.

Этап #3 — монтаж бетонного основания

Если дно ямы предполагается сделать герметичным, то вниз нужно положить либо бетонную плиту, либо выполнить работы по бетонированию. В первом случае все просто: выбирают железобетонную конструкцию подходящих размеров и устанавливают ее внизу.

Если же принято решение бетонировать дно, то сначала вниз укладывают песчаную подушку толщиной около 15 см. Песок нужно разровнять и утрамбовать, соблюдая сделанный ранее уклон.

Затем на дно кладут армирующую сетку и заливают цементно-песчаную стяжку. После этого нужно подождать пока бетонное основание застынет.

При заливке основания бетонной смесью важно дождаться полного высыхания стяжки, а затем можно продолжать дальнейшее сооружение выгреба

Для его полного высыхания нужно примерно четыре недели, но при сооружении выгребной ямы работы обычно продолжают уже через семь дней после выполнения заливки основания.

Если предполагается сооружение выгребной ямы без дна, следует залить бетонной стяжкой только пространство, над которым будут возведены стены.

По центру оставляют открытый грунт, на который впоследствии укладывают песчано-гравийный фильтр. Для правильного выполнения заливки бетонного основания в этом случае понадобится соорудить деревянную опалубку.

Этап #4 — выполнение кирпичной кладки

Для выгребной ямы рекомендуется использовать прочный красный керамический кирпич, но и белый силикатный тоже считается вполне подходящим.

Для приготовления кладочного раствора понадобятся следующие ингредиенты:

цемент марки М400 – 1 часть;
строительный песок – 3 части;
вода – 0,8 части;
гашеная известь или глина – 0,5 части.

Песок и цемент нужно просеять, чтобы не было твердых включений, это позволит сделать раствор однородным и довести его до консистенции жидкой сметаны.

Сначала на основании делают глиняный замок, на него кладут первый ряд кирпича. Кладку сразу же выравнивают с помощью уровня. Толщина глиняного замка будет неоднородной, поскольку дно выполнено с уклоном.

При обустройстве сливной ямы с проницаемыми стенками кирпичи кладут с просветом в местах, где должны быть вертикальные швы

Сначала по углам выставляют кирпичи-маяки, их положение тщательно выравнивают. Далее кладку выполняют по веревочным маякам, которые натягивают для каждого ряда.

Опытные мастера могут выполнять кладку сразу трех рядов или используют специальную рейку-порядовку. Новичкам рекомендуется сначала проверять уровнем буквально каждый уложенный кирпич.

Отвесом контролируют качество кладки по вертикали, чтобы стена была ровной.

Укладку каждого ряда кирпичей следует тщательно проверять с помощью уровня. Специальная нить, натянутая вдоль ряда, облегчит кладочные работы

В зависимости от толщины стены выбирают схему кладки кирпича. Если нужно сделать стену толщиной 25 см, то выполняют кладку “в один кирпич”, а если 12 см – “в полкирпича”. Длина кирпича соответствует ширине стены.

Конечно, проницаемую выгребную яму делают не так. Обычно ее кладут “в полкирпича”, при этом между отдельными кирпичами делают просветы, чтобы через эти отверстия могли выходить жидкие стоки.

Схему кладки кирпича выбирают в зависимости от ширины стены. Для выгребных ям чаще всего используют кладку в полкирпича (12 см) или в один кирпич (25 см)

В любом случае следует придерживаться правила: вертикальные швы между кирпичами в смежных рядах не должны совпадать. Кладку выполняют так: на поверхность основания с помощью мастерка наносят небольшое количество раствора.

Сверху кладут и прижимают кирпич, аккуратно постукивая по нему кельмой, чтобы он занял правильное положение.

Если нужно сделать из кирпича цилиндрическую сливную яму, то кирпичи придется укладывать по дуге. Важно, чтобы швы в соседних рядах не совпадали, это может ослабить конструкцию

Затем излишки раствора подбирают мастерком. Есть и другая технология: раствор наносят на отдельный кирпич, затем его устанавливают на место.

Вот несколько полезных советов по проведению кладочных работ:

Размеры заполненного раствором шва между кирпичами должны составлять около 6-8 мм.
Шов везде должен быть одинакового размера везде, это улучшит качество работ.
Кирпич следует разложить вдоль стен небольшими порциями, чтобы сократить время работ (не придется приносить каждый кирпич из общей кучи).
Перед укладкой кирпичи поливают водой, это улучшает адгезию поверхности к раствору.
Каждый пятый ряд рекомендуется укладывать с использованием специальной арматурной сетки.

Разумеется, к выгребной яме нужно подвести канализационную трубу. Место входа следует тщательно обработать раствором, чтобы не было протечек.

Труба должна быть должным образом утеплена, уложена ниже уровня промерзания грунта с соблюдением необходимого уклона. Подробную информацию о материале для утепления канализационной трубы рекомендуем посмотреть .

После того как кладочные работы закончены, стены нужно оштукатурить.

Канализационная труба должна входить в канализационное устройство под небольшим углом, чтобы обеспечить оптимальную скорость перемещения сточных вод и отходов

Этап #5 — гидроизоляция и верхнее перекрытие

На штукатурку кладут слой гидроизоляционного материала, например, битумной мастики. Эти меры помогут продлить срок службы канализационного устройства.

При нанесении гидроизоляционных материалов следует точно соблюдать инструкцию. Например, под мастику требуется сухое основание.

Теперь можно установить верхнее перекрытие. Для этого лучше всего приобрести готовую бетонную плиту с отверстием и крышку – .

В качестве альтернативы можно рассмотреть бетонную конструкцию собственного изготовления или перекрытие из древесины. Последний вариант прочностью не отличается, каждые несколько лет такое перекрытие придется заменять.

Если принято решение изготовить перекрытие из бетона самостоятельно, следует начать его делать одновременно с основанием и по схожей технологии. Заливку выполняют в деревянную опалубку.

Параметры верхнего перекрытия должны превышать размеры отверстия, которое оно будет закрывать, не менее чем на 30 см.

Отверстие для обслуживания сливной ямы должно быть достаточно просторным, чтобы в него мог пролезть человек для осмотра сооружения

Сначала заливают слой раствора в несколько сантиметров, затем устанавливают арматуру и заливают основной слой. Этот элемент должен высыхать в течение четырех недель. В верхнем перекрытии необходимо сделать еще одно отверстие – вентиляционное.

Канализационное устройство нуждается в правильном вентилировании, поскольку со временем сточные воды начинают выделять метан, а это опасный газ.

Для организации естественного вентилирования используют пластиковую трубу диаметром около 100 мм. Сверху трубу накрывают защитным устройством, нижнюю ее часть также не помешает оборудовать решеткой.

После установки перекрытия следует нанести поверх конструкции слой гидроизоляции, подойдет рубероид и даже толстая полиэтиленовая пленка.

Сверху обычно укладывают почвенно-растительный слой, чтобы облагородить участок и предохранить выгребную яму от промерзания зимой.

Особенности эксплуатации устройства

Основной уход за выгребной ямой сводится к тому, чтобы своевременно ее опорожнять и очищать. Существенной помощью в деле переработки и удаления отходов могут стать , предназначенные для выгребных ям.

Такие препараты обычно снабжены подробной инструкцией и очень просты в использовании. Их нужно либо просто вылить/высыпать в канализацию, либо предварительно смешать с некоторым количеством воды.

Выкачку отходов из сливной ямы лучше всего производить с помощью специальной техники. Удалять стоки следует, когда их количество займет две треть емкости

Такие микроорганизмы способны перерабатывать стоки, разлагая их на безопасные составляющие. При этом исчезает и характерный для канализационных устройств запах.

Но при этом следует помнить, что контакт с некоторыми видами бытовой химии для бактерий губителен, поэтому придется проверить состав средств для мытья и чистки, которые имеются в доме.

После того, как выгребная яма была очищена, не помешает осмотреть ее и проверить целостность кирпичных стен. При необходимости выполняют мелкий ремонт сооружения: заменяют испорченные кирпичи целыми, восстанавливают поврежденную гидроизоляцию и т.п.

Кроме кирпичей в качестве материала для изготовления выгребной ямы могут послужить бетонные кольца, покрышки, бочка и прочее.

Подробные руководства по изготовлению выгреба из различных типов материалов можно посмотреть в следующих статьях, размещенных на нашем сайте:

Выводы и полезное видео по теме

Наглядно процесс укладки кирпича при создании проницаемой выгребной ямы представлен здесь:

В этом видео описан процесс создания выгребной ямы на участке с высокими грунтовыми водами:

Кирпичная выгребная яма – надежное и удобное сооружение. Сделать такое устройство не просто, но все усилия окупятся, поскольку при соблюдении технологии такое устройство может прослужить долгие годы.

Вы используете в качестве накопителя стоков кирпичную яму, изготовленную своими руками? Или только планируете сооружение выгреба? Может у вас остались вопросы после прочтения этого материала? Задавайте их в комментариях к нашей статье – постараемся прояснить сложные моменты.

принцип работы, виды и особенности строительства — Инжи.ру

Для повышения комфорта на дачном участке, в загородном частном доме или при использовании бани необходимо организовать локальную систему удаления стоков. Одним из компонентов сети, не подключенной к централизованной канализации, является септик. Существуют разные разновидности этого устройства. Однако чаще всего на частной загородной территории создается сливная яма из кирпича. Это относительно простая конструкция из доступного материала. Для обустройства накопительного сооружения нужно узнать, как сделать правильно такой резервуар. Нелишним также будет познакомиться с устройством, принципом работы, разновидностями, положительными и отрицательными сторонами кирпичной емкости. Это позволит грамотно организовать утилизацию нечистот и не зря потратить средства.

Устройство и принцип работы сливной ямы из кирпича

Выгребная яма — это другое название сливного резервуара, представляющего собой накопительную емкость. Она является альтернативным решением выгребной яме из бетонных колец и более дорогим локальным очистным сооружениям, изготавливаемых в заводских условиях. Накопительный резервуар — это древнейший вариант сбора и первичной утилизации нечистот, используемый на дачах и в коттеджных поселках. Часто строительство сооружения выполняется на начальном этапе обустройства частной территории. Это позволяет создать минимальный набор удобств для хозяина участка и нанятых рабочих.

Форма и размеры сливной ямы зависят от количества хозяйственных и бытовых нечистот. Независимо от габаритов, в накопительном сооружении присутствуют следующие конструктивные элементы:

емкость, объем которой подбирается в зависимости от частоты и количества водопотребления;
сливное входное отверстие, предназначенное для приема сточных вод;
люк для технического обслуживания, включая откачку и контроль уровня жидких отходов жизнедеятельности человека;
вентиляционный канал в виде трубы, позволяющей отводить вредные газы из резервуара.

Примечание! Вентиляцией при устройстве накопительного резервуара пренебрегать не нужно. Ведь газы с неприятным запахом при высокой концентрации еще представляют опасность. Поэтому они должны выводиться на безопасную высоту.

Накопительная емкость устраивается при одновременном монтаже наружного трубопровода, по которому нечистоты поступают в резервуар из дома. Сеть из канализационных труб может иметь разветвленную конструкцию. В этом случае накопительное сооружение собирает нечистоты из нескольких объектов. Кроме дома, это может быть баня, отдельно стоящий туалет, гараж, летняя кухня. Иногда на частных территориях выполняют устройство сразу нескольких накопителей. Такую схему канализации используют, если, например, баня расположена на большом расстоянии от основной сливной ямы.

Накопительный принцип работы септика лежит в основе функционирования любой выгребной ямы. Резервуар собирает стоки от одного или нескольких объектов на участке. Емкость углубляется в землю, чтобы нечистоты не замерзли при минусовой температуре. В большинстве случаев такое сооружение изолируется от окружающего грунта. Это в разы уменьшает вероятность наступления негативных экологических последствий.

При использовании канализации на частной территории уровень сточных вод в накопительном сооружении повышается. Когда объем нечистот достигает критического значения, выполняется откачка стоков. Чистка так называемой накопительной бочки проводится своими руками или при помощи ассенизаторской машины. Ее периодичность зависит от интенсивности использования канализации, количества проживающих людей, типа и объема резервуара.

Разновидности выгребных ям

При использовании кирпича выполняется строительство следующих видов сооружений для накопления сточных вод:

герметичного резервуара;
емкости с водопроницаемыми стенками;
накопителя без дна;
выгребной ямы, конструктивно состоящей из нескольких отделений.

Накопительные сооружения отличаются характеристиками. На их использование влияют особенности частной территории. Так, яма в герметичном исполнении устраивается на загородных участках, которые отличаются высоким расположением грунтовых вод. Водонепроницаемое сооружение исключает вероятность проникновения нечистот в почву. Поэтому не происходит загрязнение окружающей среды.

Не герметичная конструкция используется для утилизации хозяйственно-бытовых стоков. Очистка сточных вод осуществляется посредством их прохождения через донный фильтрующий элемент, создаваемый из гравия и песка. Сыпучие материалы укладываются непосредственно на грунт. Их общая толщина обычно составляет около 1 м. Когда негерметичная сточная яма не справляется с объемом поступивших нечистот из-за низкой пропускной способности песчано-гравийной подушки на дне, в стенах конструкции создаются небольшие отверстия. Они позволяют ускорить процесс утилизации жидких нечистот. По причине использования в конструкции фильтра в виде подушки из песка и гравия не выполняется бетонирование дна емкости. Сточные воды после прохождения через фильтрующий элемент попадают в грунт, где они окончательно очищаются бактериями, живущими непосредственно в почве.

В конструкции, состоящей из нескольких резервуаров или отсеков, происходит многократное очищение сточных вод. В сооружении выполняется разделение нечистот на твердую и жидкую массу. Тяжелые частицы оседают на дне. При этом жидкая составляющая нечистот перемещается в соседнюю емкость или камеру для дальнейшей очистки. Второй или третий резервуар выгребной ямы может не иметь дна. В этом случае сточные воды просачиваются в грунт через песчано-гравийную подушку и/или отверстия в стенках. Отстоявшаяся и очищенная канализационная вода также может сбрасываться на поля инфильтрации для доочистки.

Из кирпича часто выполняется строительство двухкамерной сливной ямы с переливом. Однако на больших участках нередко осуществляется создание накопительных сооружений с тремя камерами. Этот вариант позволяет повысить эффективность очистки сточных вод. Очистной процесс существенно ускоряется, когда во второй резервуар выгребной ямы добавляются бактерии, питающиеся органикой.

Использование кирпича при строительстве сточных ям позволяет создавать накопительные сооружения разной формы. Чаще выполняется строительство прямоугольных резервуаров. Однако нередко также возводятся емкости с круглыми основаниями.

Особенности строительства сточной ямы из кирпича

К долговечным строительным материалам относится именно кирпич. Поэтому он часто используется для возведения сооружений для накопления нечистот. В отличие от бетонных колец, имеющих стандартные габариты, из кирпича можно построить конструкцию любого размера.

Для создания выгреба на частной загородной территории подойдет кирпич, оставшийся после строительства дома или уже использовавшийся ранее. Его применение позволит сэкономить средства при обустройстве на участке сливной ямы. Даже если возникнут огрехи во время строительства канализационного сооружения, то их не будет видно, так как они скроются под землей.

Работы по созданию сливной ямы при использовании штучного стройматериала начинаются после определения места, глубины котлована, габаритов и формы выгреба. Они проводятся в определенной последовательности.

Выполнение расчетов

Для простого проведения вычислений необходимо использовать усредненные нормативные значения. Для определения общего объема сточной ямы выполняется умножение количества человек, постоянно живущих в доме, на 0,5 м³. Потом рассчитываются параметры накопительного резервуара. При этом учитывается конфигурация емкости. Обычно выгреб имеет вид цилиндра или куба. Второй вариант проще построить, так как выложить конструкцию с прямыми углами легче по сравнению с сооружением, имеющим закругленные стены.

В соответствии с требованиями, обозначенными в нормативных документах, глубина ямы не должна превышать 3 м. В реальности же выполняется строительство сооружения, у которого высота не более 2 м, так как такой резервуар проще обслуживать.

Для определения площади основания объем накопительной емкости делится на высоту конструкции. После этого определяется методом подбора ширина и длина сооружения прямоугольной формы. Когда выполняется строительство цилиндрической конструкции, используют формулу расчета площади окружности: число «пи» умноженное на радиус сооружения в квадрате. Потом полученный результат делится на 3,14. Затем извлекается корень из вычисленного значения. В результате удастся получить искомую величину — это радиус основания накопительного сооружения.

При строительстве сточной ямы из кирпича в качестве основания используется железобетонная плита. Ее толщина обычно составляет от 300 до 400 мм. На эту величину и размер кирпичной кладки (наружные стены — 250 мм, внутренние перегородки от 120 до 130 мм) необходимо увеличить вычисленные параметры накопительного сооружения.

При выборе габаритов выгребной ямы нужно учитывать, что резервуар будет нормально функционировать, если его объем заполняется только на 2/3. Исходя из этого условия, глубина котлована увеличивается до требуемого значения.

При выборе места необходимо принимать во внимание действующие санитарные нормы. Так, расстояние от накопительной емкости до частного дома должно быть не меньше 5 м, а до ограды — минимум 2 м. Дистанция до источника питьевой воды от выгребной ямы обязана составлять не менее 25 м. При этом размещать накопитель нечистот на частной территории с неоднородным рельефом необходимо ниже уровня водоисточника. Кроме того, нужно позаботиться об организации подъезда к сточной яме. Он будет использоваться ассенизаторской машиной. Спецтехника может выполнить откачку нечистот на расстоянии максимум 4 м от выгреба.

Земляные работы

Рытье котлована может быть выполнено с помощью экскаватора. Однако нередко яма выкатывается своими руками при использовании штыковой лопаты. Земля выбирается из котлована ведром на веревке. Контроль горизонтальной и вертикальной плоскости выполняется строительным уровнем. При работах также используется лестница, чтобы удобно выбираться из ямы.

Стены котлована должны быть вертикальными, а дно создают с небольшим уклоном к одному из углов ямы, над которым по проекту запланирован люк для технического обслуживания. Если на участке легкий грунт, тогда для стенок создают защиту, препятствующей осыпанию почвы. Для ее строительства используют доски.

Устройство основания из бетона

Когда сливная яма выполняется с дном, используется железобетонная плита или проводится бетонирование основания. При реализации второго варианта сначала создается подушка из песка толщиной 150 мм. Сыпучий материал укладывается равномерно и утрамбовывается при соблюдении уклона. Потом монтируется сетка из арматуры и заливается цементно-песчаный раствор. Бетон полностью высыхает за 4 недели. Однако при строительстве сточной ямы дальнейшие работы начинают продолжать уже через 7 дней.

При строительстве накопителя без дна бетонная стяжка создается только под будущими стенами. При выполнении таких работ рекомендуется соорудить опалубку. Свободное пространство между так называемым фундаментом засыпается смесью из песка и гравия.

Строительство стен

Лучшим материалом для возведения стеновых конструкций выгребной ямы является красный керамический кирпич. Однако также можно использовать белые силикатные блоки. Кирпичная кладка осуществляется с помощью раствора, для приготовления которого используется цемент М400, песок, гашеная известь и вода. Пропорции этих компонентов соответственно составляют 1, 3, 0,5 и 0,8 части.

Чтобы раствор получился однородным, необходимо использовать просеянный цемент и песок. В материалах не должны присутствовать твердые включения.

Кладка кирпича начинается после устройства глиняного замка на основании. Каждый ряд штучного материала выравнивается с помощью строительного уровня. В работе также используется отвес для контроля вертикальной плоскости создаваемых стен. Схема размещения кирпичей зависит от толщины стеновых конструкций. Кладка может быть выполнена «в один кирпич» или «в полкирпича».

Если создается водопроницаемая сточная яма, тогда кирпичи укладываются в шахматном порядке. Это позволяет создать зазоры между штучным материалом. Они будут использоваться для просачивания отстоявшейся сточной воды в почву. Независимо от схемы кладки необходимо соблюдать важное требование — вертикальные швы в двух соседних рядах не должны совпадать.

Место входа канализационной трубы из дома нужно обработать цементно-песчаным раствором. Это предотвратит протечки. Сама труба утепляется и прокладывается под уклоном ниже точки промерзания почвы. После завершения строительства стен накопительной емкости проводятся штукатурные работы.

Устройство гидроизоляции и перекрытия

В качестве гидроизоляционного материала применяется битумная мастика. Она наносится на сухую штукатурку. Благодаря гидроизоляции увеличивается эксплуатационный срок накопительного канализационного сооружения.

Далее выполняется установка перекрытия в верхней части резервуара. Эту работу лучше проводить при использовании железобетонной плиты с отверстием под люк. В некоторых случаях домовладельцы самостоятельно изготавливают перекрытие из древесины или цементно-песчаного раствора. Второй вариант конструкции нужно создавать при использовании опалубки и в то же время, когда осуществляется заливка основания. Размеры перекрытия обязаны быть больше на 300 мм габаритов отверстия, для которого оно предназначено.

При соблюдении технологии заливки раствора удается создать прочную конструкцию. Она будет служить не один десяток лет. Для этого нужно сначала залить небольшой слой цементно-песчаного раствора. Потом необходимо выполнить укладку арматуры. Затем требуется произвести окончательную заливку. Перекрытие можно будет использовать по своему прямому назначению только через 4 недели. За это время конструкция полностью просохнет.

При изготовлении или использовании готовой железобетонной плиты выполняется создание отверстия для вентиляционного канала. Он будет отводить из емкости опасный газ — метан. В качестве вентиляционного канала используют трубу из пластика диаметром 110 мм. На ее верхней части загрязняется защитное устройство в виде колпака, а внизу устанавливается решетка.

После завершения монтажа перекрытия конструкция покрывается слоем гидроизоляционного материала. Лучше всего для этой цели использовать рубероид. Потом осуществляется облагораживание места установки накопительного канализационного сооружения.

Плюсы и минусы кирпичной сточной ямы

Любая инженерная система сложной конструкции имеет преимущества и недостатки. Выгребная яма, построенная из кирпича, не является исключением. К плюсам накопительного резервуара относятся следующие достоинства:

Высокая устойчивость независимо от уровня воды в почве.
Хорошая сопротивляемость вспучиванию грунта, когда он промерзает зимой.
Возможность постройки сооружения на легких и тяжелых грунтах из песка и глины.
Высокая степень экологической безопасности при герметичном исполнении.
Возможность самостоятельного строительства без привлечения спецтехники и наемных рабочих.

Конструкция выгребной ямы с кирпичными стенами также отличается недостатками. К минусам накопительного сооружения относится появление неприятного запаха от сточных вод. Для их устранения рекомендуется использовать специальную химию. Такие реагенты не только позволят избавиться от зловонного запаха, но и ускорят процесс разложения органических веществ. К недостаткам накопительные емкости также относится необходимость постоянного заказа ассенизаторской машины. Поэтому домовладельцу придется регулярно расходовать дополнительные средства, оплачивая услуги по предоставлению спецтехники. Ассенизаторскую машину необходимо заказывать раз в месяц, если люди проживают в доме постоянно.

Общие рекомендации

Обслуживание кирпичной выгребной ямы заключается в регулярном опорожнении и очищении конструкции. Для усиления переработки нечистот рекомендуется применять специальные бактерии. Их использовать довольно просто. Тем более препараты всегда продаются вместе с подробной инструкцией. Специальные средства просто выливаются или высыпаются в накопительный резервуар либо сначала смешиваются с определенным объемом воды, а потом добавляются в канализацию.

Благодаря использованию препаратов нечистоты быстрее перерабатываются, разлагаясь на безопасные элементы. Однако на некоторые средства отрицательно воздействуют определенные виды бытовой химии. Поэтому перед применением этого способа повышения эффективности утилизации сточных вод, рекомендуется проверить состав всех используемых веществ. Необходимо убедиться, что моющие и чистящие средства не нанесут вреда бактериям.

Специалисты также советуют после очистки сточной ямы выполнить осмотр конструкции. Нужно проверить, не нарушена ли герметичность емкости. Если обнаружены какие-либо дефекты, тогда необходимо провести ремонтные работы. Это может быть замена испорченного кирпича, восстановление гидроизоляционного слоя и так далее.

Эпилог

Кирпичная сточная яма позволяет создать комфортные условия для жизни на загородном участке. Если накопительный резервуар был построен по всем правилам, тогда на даче или в коттедже уровень удобств будет не хуже, чем в городской квартире. Необходимо только правильно рассчитать объем сооружения, выбрать наиболее оптимальный вариант конструкции и расположить емкость по всем существующим нормам.

Как сделать выгребную яму своими руками – варианты конструкций и этапы монтажа

За горожан проблемы отвода и утилизации бытовых стоков решают коммунальные хозяйства, а вот приверженцам раздольной загородной жизни приходится самостоятельно продумывать столь насущные вопросы. Если владельцу имения, предназначенного для проживания многочисленного семейства, приходится чаще всего заказывать установку на участке объемного септика или локальной станции очистки, то дачник своими руками вполне может соорудить выгребную яму из недорогих или бросовых материалов. Она и с важной санитарной функцией превосходно справится, и не потребует выделения слишком больших средств на обустройство.

Самые простые и бюджетные варианты

Историческим предшественником данного канализационного объекта была выкопанная в земле простейшая яма, стенки которой обмазывали глиной, укрепляли досками. Затем в землю стали зарывать старые бочки, баки, иные отслужившие емкости. Сейчас подобные «резервуары» для сбора и частичной фильтрации стоков устраивают только в случае, если суточное количество не превышает значения в 1 куб. м.

Элементарная выгребная яма для туалета может удовлетворить нужды дачников, пребывающих на участке по пару дней в неделю в летний сезон. Однако ее устройство не одобряют, а иногда вовсе запрещают санитарно-эпидемиологические службы, нередко сопровождая запреты наложением административных наказаний.

Элементарная выгребная яма: от простейшей обшитой досками емкости для клозета до резервуара из бетонных колец

Внимание. Глубинная отметка дна должна быть выше максимального (весенне-осеннего) уровня грунтовой воды минимум на 1 метр.

Если владельцу загородного участка очень не хочется тратиться на устройство конструкции, и он располагает некоторым количеством изношенных покрышек, данный материал можно с пользой применить. Нужно будет просто укладывать в выкопанный котлован шины, скрепляя их между собой болтами. Если яма устраивается за пределами дома или туалета, в боку укладываемой сверху покрышки надо вырезать отверстие для присоединения канализационного трубопровода. После котлован вокруг самодельного очистного сооружения засыпается грунтом, сверху укладывается бетонная плита с отверстием для вентиляционной трубы и люком для откачки.

Обладатель N-нного количества изношенных покрышек может из них соорудить превосходный резервуар для сбора стоков

Распространенные виды конструкций

По характерным конструктивным различиям выгребные ямы делятся на поглощающие сооружения и герметичные емкости. Функции сбора, накопления и очистки стоков выполняют также септики. Представляют они собой более сложные по техническим аспектам установки с принудительной стимуляцией движения стоков внутри и с биолого-химическими способами очистки.

Недопустимо нарушение санитарно-эпидемиологических нормативов расположения выгребной ямы

Емкости без дна – поглощающие

Прямые потомки «народного» выгреба. Их характерная черта – отсутствие дна, благодаря чему жидкая составляющая стоков, пройдя очистку грубой фильтрацией сквозь слой смеси песка, гравия, битого кирпича и иных «ингредиентов», переходит в грунт. Поглощающий вариант считается наиболее экономным, к тому же устройство ямы данного типа вполне может осуществить абсолютно не имеющий опыта в сфере строительства исполнитель. Еще экономия: из-за частичной инфильтрации очищенной воды в грунт значительно реже возникает необходимость в вызове ассенизаторов.

Конструктивная схема выгребной ямы без дна — стоки проходят фильтрацию через щебень

Поглощающую разновидность ям выбирают, если нет необходимости в отводе большого количества стоков, если в загородном доме нет джакузи, посудомоечных и стиральных машин. Большой объем земля не сможет обрабатывать и принимать. К тому же производящуюся очистку нельзя отнести к разряду стопроцентно эффективных процедур, значит, загрязнять среду стоки из ямы поглощающего типа все же будут.

Герметичные резервуары для стоков

В их названии есть прямая подсказка, говорящая об основной конструктивной особенности. По сути, это замкнутые емкости из не пропускающего воду бетона, кирпичной кладки, пластика, газосиликатных блоков, нуждающиеся в постоянном опорожнении после заполнения. Герметичные конструкции обеспечат полное отсутствие свойственных стокам запахов, но заставит собственников регулярно вызывать ассенизаторскую машину для удаления накоплений.

Важно. Для строительства выгреба неприменим шлакоблок, он слишком быстро разрушится от контакта с водой.

Проще всего купить и зарыть в землю фабричную пластиковую емкость для сбора стоков, подвести к ней канализационный трубопровод и периодически вызывать ассенизаторов для опорожнения

Самой простой схемой устройства резервуара для стоков будет установка приобретенной в магазине емкости из пластика. Ее не нужно герметизировать, правда, желательно залить дно котлована своеобразной цементной стяжкой и укрепить стенки арматурой. В принципе, если хозяев не будет смущать непрезентабельный вид, то и зарывать ее в землю нет необходимости. Еще один веский весьма аргумент в пользу: конструкция из пластика может быть установлена независимо от близкого уровня залегания грунтовой воды. Никакого вреда среде нанесено все равно не будет.

Заполняться сточными массами резервуар полностью не должен, между крышкой люка и уровнем жидкости должно быть не менее одного метра, если уровень превысил предел, емкость следует опорожнить

Простейшие самодельные септики

Это уже более сложные сооружения, совершающие не только глубокую очистку, но и перерабатывающие сточную массу в ценное для садоводов и огородников удобрение. Чаще всего они представляют собой систему из двух или трех камер, в первой из которых происходит лишь сбор и грубое механическое очищение, а в последующих камерах в бой вступают специфические бактерии, окончательно перерабатывающие загрязняющие включения стоков.

Выгребная яма с переливом настолько качественно очищает воду, что ее можно с успехом использовать в хозяйственно-технических целях, например, для поливки или для уборки участка. Но для того чтобы сделать септик с переливом, потребуются немалые усилия.

Принцип работы трехкамерного септика заключается в многоступенчатой очистке сточных масс: в первом резервуаре собранный сток подвергается грубой фильтрации, в следующих камерах производится более тонкая очистка

Если усилий не жалко, но излишка финансовых средств не наблюдается, можно прибегнуть опять же к изношенной автомобильной резине. В смысле к «лысым», но не протертым до дыр покрышкам. Причем, сэкономит владелец не только за счет бросового строительного материала. Для монтажа септика из покрышек не нужен мощный бетонный фундамент, достаточно уплотненной подушки из щебня с песком мощностью 30-40 см и десяти-сантиметровой стяжки.

Для увеличения объема создаваемого резервуара боковины шин нужно срезать.
В составленный из шин колодец устанавливается вертикально труба из бетона, ее диаметр примерно в два раза должен быть меньше, чем тот же размер шин. Верхний срез бетонной трубы располагается на 10 см ниже сделанного из авторезины колодца.
Дно трубы заливается бетоном так, чтобы получился монолитный бетонный цилиндр.

Вверху нужно будет сделать отверстия для инфильтрации и для установки труб, обеспечивающих перелив.

Конструкция выгребной ямы с переливом: входящая в камеру труба должна быть расположена выше, чем труба перелива

Канализационную трубу нужно ввести в расположенную внутри шин бетонную емкость.

Места ввода канализационных труб в вертикально установленные бетонные трубы необходимо герметизировать.

Как сделать выгребную яму своими руками

Рассмотрим этапы монтажа нескольких вариантов конструкций.

Поглощающая

Собственники небольших загородных владений, решившие собственноручно сделать элементарную канализацию, чаще всего выбирают этот вариант. Привлекает простейшая конструкция и возможность не слишком часто прибегать к услугам ассенизаторов. Стенки можно выложить из кирпичей или газосиликатных блоков, но проще и быстрей их возвести, установив друг на друга бетонные кольца.

Построить стенки из газосиликатных блоков гораздо быстрее, чем выложить их из кирпича, еще быстрее сделать яму из бетонных колец, но для их установки потребуется кран-манипулятор

Нужно выкопать котлован шахтного типа, диаметр которого примерно на 80 см будет больше диаметра ж/б кольца. Колец потребуется 3 штуки.
По периметру, оставляя центральную часть свободной, надо сделать бетонную стяжку, она будет служить опорным основанием для колец.
В нижнем кольце необходимо просверлить отверстия через 10 см для того, чтобы очищенная вода могла проникать за пределы выгребной ямы. Диаметр фильтрационных отверстий 5 см.
Важно. Глубина подземного сооружения не должна превышать предела в 3м, иначе сложно будет извлечь осевший на дне ямы плотный илистый осадок.
Примерно метр нижней части поглощающего канализационного сооружения нужно засыпать «народным» фильтрующим составом: песком, щебнем, гравием, битым кирпичом, как на рисунке
Подобным материалом заполняется котлован снаружи. Перед засыпкой выполняется гидроизоляция, защищающая сооружение от агрессии грунтовой воды и препятствующая выходу неочищенных стоков.
В завершении устанавливается плита с двумя отверстиями. Одно из них для люка, через который можно будет совершить очистку, второе – для вентиляционной трубы.
Совет. С целью повышения качества очистки фильтрующий колодец рекомендуют дополнить расположенным чуть выше очистным герметичным резервуаром-накопителем с переливом.
Схематичная конструкция самодельного септика: из герметичной очищающей емкости стоки переливаются в поглощающую выгребную яму, оттуда очищенная вода проникает в поле фильтрации

Герметичная

Принцип сооружения аналогичен, только не нужно формировать отверстия для инфильтрации очищенных стоков и дно необходимо полностью забетонировать. Желательно армировать нижнюю бетонную платформу, перед заливкой уложив на дно бетонную сетку. Чтобы арматура не «утонула» в бетоне, ее нужно слегка приподнять над поверхностью и укрепить на колышках.

Важный аспект: стенки рекомендуется герметизировать. Дешевый вариант для внутренней изоляции – битум, снаружи самодельный канализационный объект можно просто обмазать глиной. Если стены ямы возводились из кирпича, их можно оштукатурить.

Стандартная конструкция герметичной выгребной ямы с бетонированным дном, стены можно соорудить из бетонных колец, выложить кирпичом или газосиликатными блоками, сделать монолитную емкость, залив бетон в опалубку

Кирпичная кладка отнимет значительно больше времени, чем установка бетонных колец. На дне по аналогии устраивают бетонную стяжку, а класть кирпичи можно, как по кругу, так и, «вырисовывая» в периметре квадрат или прямоугольник. Залитая бетонная платформа должна «созреть» перед началом кладки, простояв 7-8 дней.

Важно. В период выполнения кладки нужно сформировать отверстия для подвода канализационной трубы. Точка подключения располагается ниже зафиксированного местными метеослужбами уровня промерзания.

Канализационный трубопровод к месту сбора стоков должен быть слегка наклонен, для обеспечения самопроизвольного движения загрязненной массы.

Труба, вводящая стоки в яму, должна располагаться ниже уровня промерзания, трубопровод должен быть проложен под наклоном для обеспечения самопроизвольного движения сточных масс

Установка готовых комплексов

Проще и удобней их применения ничего нельзя придумать, обустройство выгребной ямы из точно выверенных по размерам составляющих производится предельно оперативно. Единственный недостаток: заданные изготовителем параметры объема. Но выпускают фабричный продукт в основном с расчетом на среднестатистического потребителя. То есть, найти необходимый комплект совсем несложно.

Первое дело – рытье котлована по стандартной для всех ям схеме.
Своими руками владельцу нужно будет предварительно сделать подушку на дне шахты из смеси бетона и гравия. Крепнуть она должна неделю, в течение которой своеобразный фундамент нужно слегка «орошать» водой.
Затем заказывают доставку комплекта на автомобиле с манипулятором для производства последовательной установки дна, колец, крышки.
Готовый комплект колец и перекрытий из бетона для оперативного строительства выгребной ямы
Внутри советуют сделать дополнительную перемычку для разделения загрязненного стока от очищенной воды.

Способов и методов, как сделать выгребную яму, немало. Из разнообразия вариантов остается выбрать оптимальный, отвечающий потребностям тип конструкции. Какие затраты важнее, на чем лучше сэкономить, выбирать самому владельцу и исполнителю, а знание конструктивных различий поможет принять верное решение.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Выгребная яма из кирпича своими руками

Без современных комфортных бытовых условий мы не представляем повседневной жизни, поэтому даже отсутствие центральной канализации не останавливает владельцев частных домов от обустройства сантехнических приборов. Для утилизации стоков они устраивают собственную систему накопления. Выгребная яма является самой примитивной конструкцией автономной канализации, но она отлично справляется с возложенными функциями. Конструкция коллектора может выполняться из различных материалов: бетонных колец, монолитных стен или кирпичной кладки. Последний вариант достаточно прост в исполнении и не требует больших затрат. В этой статье рассмотрим, как может быть изготовлена выгребная яма из кирпича своими руками.

Плюсы использования

Схема выгребной ямы с дренажным слоем

Принцип устройства и использования выгребной ямы очень прост — в нее стекают все отходы из дома, после наполнения происходит очистка ассенизаторами и процесс начинается снова. К достоинствам кирпичной конструкции можно отнести:

простое устройство, которое способен выполнить начинающий мастер;
можно изготавливать любую удобную форму;
устройство дренажной подушки очищает стоки и увеличивает время пользования.

Такая конструкция не лишена недостатков: возможно возникновение неприятного запаха, недолгий срок эксплуатации и частая потребность в вызове ассенизаторов. Это делает ее не лучшим вариантом.

Выбор места

Где расположить выгребную яму

Чтобы выгребная яма не принесла неприятности и нормально функционировала, при планировании места под нее следует учесть санитарные нормы:

расстояние от дома должно равняться 5 м;
дальность расположения от колодца или другого источника питьевой воды должна составлять 30 м, при песчаной почве — 50 м;
глубина ямы не более 3 м, иначе ассенизатор не сможет выкачать ее до самого дна, так как ему не хватит мощности насоса;
до соседнего участка обязательно должно быть расстояние в один метр. Необходимость периодической очистки ямы требует предусмотреть возможность осуществления подъезда ассенизаторской машины. Объем выгребной ямы должен рассчитываться исходя из количества жильцов дома. При выборе места обращают внимание на рельеф участка, ведь канализационные стоки будут двигаться по трубам самотеком. Для беспрепятственного движения предпочтительнее прямая магистраль, идущая под уклоном к более низкой точке. Расположение грунтовых вод играет важную роль — они не должны попасть в выгребную яму и заполнить ее, к тому же при высоком уровне грязная вода будет смешиваться с ними, будет просачиваться в почву и произойдет загрязнение подземных источников.

Варианты конструкции

Выгребная яма с бетонным дном

В зависимости от объема стоков и уровня грунтовых вод выбирают конструкцию выгребной ямы. Она может быть достаточно простой в исполнении и бюджетной по затратам как яма из кирпича без дна или капитальное строение с бетонированным основанием.

Котлован для выгребной ямы

Устройство негерметичной ямы позволяет редко пользоваться услугами ассенизаторов, так как большая часть стоков уходит после фильтрации в почву. Главным ограничением является объем используемой ежедневно воды, если ее количество превышает 1 м³, то такое устройство с ним не справится. Для устройства ямы необходимо выкопать котлован по рассчитанному размеру. Его дно засыпается дренажным слоем, состоящим из щебня различной фракции, битого кирпича и песка. Толщина основания делается не менее 20 см. Кладка стен ведется в шахматном порядке с промежутками между кирпичом, что способствует уходу жидкости. Для устройства ямы необязательно приобретать новый кирпич, можно воспользоваться б/у. Такие конструкции имеют непродолжительный срок эксплуатации, потому что быстро заиливаются и перестают впитывать жидкость, а после засыпаются землей. Вокруг кладки в котлован насыпается крупный щебень. По периметру ямы копается траншея под бетонный пояс для перекрытия. Боковыми сторонами опалубки станут кирпичная кладка и земляная стенка, этот промежуток заливается бетоном. Сверху можно накрывать выбранной плитой перекрытия.

Кладка стен

Капитальная яма с бетонным дном и гидроизоляцией стен. Строительство состоит из нескольких этапов. Основные трудозатраты приходятся на земляные работы. Приходится вырыть котлован нужного объема, для семьи из трех человек он составит как минимум 1,8 м³ (200 л в сутки × 3 × 3 = 1800 л). Форма ямы может быть круглой, квадратной или прямоугольной, ее выбор не влияет на эффективность. Конструкция нуждается в небольшом наклоне в сторону размещения люка. После готовности котлована его основание засыпается песком и трамбуется для устройства подушки. Далее выполняется заливание дна бетоном на высоту в 10 см. Кладка кирпича ведется в шахматном порядке на песчано-цементный раствор, она должна формироваться толщиной в 25 см.

Необходимо оставить отверстие для сливной трубы.

Необходимо заранее предусмотреть отверстие для сливной трубы

Внутренняя поверхность штукатурится и покрывается слоями гидроизоляции. Вокруг готовой ямы выполняется глиняный замок.

Гидроизоляция

При существенном суточном расходе воды образуется большой объем стоков. Для их приема необходима конструкция, исключающая попадание загрязненной жидкости в почву. Чтобы обеспечить экологическую безопасность выгребной ямы используют конструкцию с бетонированным дном и защитой из слоя гидроизоляции. Битумная мастика — самый распространенный материал, которым выполняется гидроизоляция выгребной ямы. Работа проводится по готовой, высохшей после оштукатуривания кладке. Для первого грунтовочного слоя разогревают битум и смешивают с керосином. Жидкий раствор наносится на кирпичную стену. После высыхания процедура повторяется, мазать битум можно валиком или кистью. Не ожидая полного высыхания, на еще клейкую поверхность накладывается стеклохолст. Сверху снова наносится гидроизоляция из битума.

Существует более современный материал — битумная эмульсия, которая не нуждается в предварительном разогреве, для грунтования достаточно часть состава развести водой.

Установка перекрытия и люка

Монтаж перекрытия

В качестве перекрытия используют плотно уложенные бревна или железобетонные плиты. Переход за стенки выгребной ямы должен составлять по 0,5 м со всех сторон. Размер люка предусматривается в 70 см. Поверх перекрытия укладывают гидроизоляционный материал, для этой цели оптимальным выбором является рубероид. Установка двойной крышки люка убережет яму от промерзания зимой и от распространения запаха в жаркий период. Первая крышка из досок устанавливается вровень с землей, а вторая – на уровне перекрытия, она должна быть защищена гидроизоляцией. Расстояние между ними заполняется утеплителем или керамзитом.

Выгребная яма устраивается просто, но ее значение для комфортного проживания в доме просто огромное.

Видео

Пример выгребной ямы из кирпича с дренажным слоем:

Фото

Выкладывание стен

Строительство из битого кирпича

Перемычки для монтажа перекрытия

Часть выгребной ямы выполнена кладкой ячейками

Сливная яма своими руками | «ДонБио»

В частных дачных домах, где нет вблизи централизованной канализации, стоит вопрос избавления от сточных вод. Для отвода стоков используют устройство сливной ямы различных видов и модификаций.

Сливную яму делают либо во дворе частного дома, в случае если имеется возможность для заезда специальной ассенизационной техники, или же на улице, поближе к проезжей части.

Сливная яма разделяется на типы согласно отходов от человеческого быта, которые станут в нее попадать:

Фекальная – сток с унитазов или же туалетов, находящихся на участке.
Сточная – применяется для домашних вод (душевых, умывальников, слив от бань и проч.).
Совмещенная – яма, в которую поступают сточные хозяйственные воды и фекальные массы.

Существует ряд правил для установки сливной ямы:

Расстояние от дома до накопителя – 5 метром (это минимально)
До ближайшего источника воды должно быть 30 метров или более.
Яма должна находиться на открытой местности, не огороженном строениями или оградой.
Основное условие – свободный подъездной путь для ассенизационной машины.

Этапы:

На первом этапе ведутся земельные работы, которые лучше сделать при помощи экскаватора. Когда на участке есть садовые растения, то сливную яму возможно аккуратно выкопать вручную. Пару человек справятся с данной задачей за два-три дня. Может показаться на первый взгляд, что выкопав яму, ничего трудного не остается, но, выложить яму кроме того необходимо правильно.
После того как яма выкопана необходимо на дно сделать дренажную посыпку (щебня и песка).

Помните! Слои из песка и щебня насыпается на дно, каждый слой хорошо утрамбовывается. Важно, чтобы на дне ямы обязан быть песок, а не глина, иначе яма не сможет впитывать воду и последствие этого будет быстро заиливаться.

Кто то сливную яму делает по старинке, выкладывают из красного кирпича. Обычно, кладут по диаметру, но когда объем ямы не превышает метра в ширину, выкладывают и прямоугольную. Работы производятся на довольно большой глубине, потому надлежит тщательно следить за ямой, чтоб она не обвалилась или чего доброго не обвалилась. Помните, безопасность — прежде всего!

Наиболее крепким считается перекрытие из железобетона. Дерево или пластик не подходят, ибо имеют очень маленький срок службы. На расстоянии приблизительно 40 сантим. от поверхности земли устраивают перекрытие для ямы. В большинстве случаев, в виде перекрытия применяется готовая железобетонная плита с отверстием под люк.

Часто в последствии установки сливной ямы, ее обладатели начинают жаловаться, что наполнение сливной ямы происходит очень быстро. Раз это на самом деле вышло, то не спешите засыпать яму и раскапывать новую. Лучше рядом выкопать еще яму, а после соединить их трубой. При таком раскладе, при наполнении 1 ямы, сточные воды станут перетекать из нее во вторую.

Дабы очистить сливную яму, собственники пригородных домов вызывают специализированный автомобиль-ассенизатор. Нужно каждый день контролировать уровень заполнения ямы, когда до поверхности останется в пределах 30 см, яму нужно чистить.

Выгребная яма своими руками. Лучшая выгребная яма.

Для жителей частного сектора, не подключенных к канализации, вопрос, как сделать яму для бытовых стоков, всегда актуален.

В зависимости от количества сливаемой воды можно выбрать подходящий вариант:

яма без дна (сливная) – подходящий вариант, чтобы сделать слив в бане;
герметичная выгребная яма – для большого количества стоков;
септик – для частичной очистки и слива стоков.

Что лучше – герметичная или сливная выгребная яма?

Если суточное количество спускаемой воды не превышает одного кубометра, можно использовать сливную яму. Это удобно, например, при организации слива в бане. Достаточно вырыть котлован объемом на 3 м³, уложить на дно подушку из 30 см песка и 50 см камней, укрепить его стенки кирпичом, бетоном или даже покрышками и закрыть отверстие.

Через такую фильтрационную подушку вода будет медленно просачиваться в грунт, по пути очищаясь.

Если же воды сливается гораздо больше, она не успевает просочиться и очиститься. Тогда можно сделать полностью герметичную выгребную яму. Продаются уже готовые контейнеры, которые сразу же можно закапывать.

Или можно сделать её самому, забетонировав котлован или установив бетонные кольца на бетонное основание.

Единственный недостаток такой ямы – ежемесячная откачка отходов.

Септик – лучшая выгребная яма

Если количество слива превышает полтора кубометра в сутки, но заказывать ежемесячную откачку ямы накладно, оптимальный выход – сделать в частном доме септик. Он довольно хорошо фильтрует отходы, загрязняя окружающую среду гораздо меньше обычного отхожего места с ямой. Продаются уже готовые системы, которые достаточно закопать на участке, или же его можно сделать полностью самостоятельно.

Преимущества и недостатки самодельного септика

У септика, сделанного своими руками, есть целый ряд преимуществ перед готовыми решениями:

+ конечная стоимость существенно ниже;
+ не требуется большой территории для организации фильтрационного поля;
+ можно организовать один септик на два дома;
+ в зависимости от типа стоков откачка требуется раз в несколько лет;
+ проводить полную очистку можно раз в десять лет.

Но и недостатки у такого септика тоже присутствуют:

– значительные трудозатраты – в одиночку с устройством септика справиться проблематично;
– время – заливка в опалубку цемента и его затвердение занимают около месяца;
– дополнительное оборудование – для упрощения процесса потребуется бетономешалка или дрель с миксером.

Выбор места на участке

Требования к септику такие же, как к выгребной яме – не ближе 15 метров от колодца и 30 м от водоема. При этом не стоит забывать о соседях – расстояние до их колодца тоже не должно быть меньше. А вот к дому его можно ставить едва ли не вплотную – за 3 м от фундамента при одноэтажном строении, и за 5 м – при двухэтажном. К тому же так решается вопрос утепления сливной трубы – чем больше расстояние до ямы, тем глубже придется копать траншею и утеплять трубу.

Обязательно нужно учитывать направление грунтовых и паводковых вод – они не должны идти от септика к дому или скважине. При этом устраивать септик в нижней части участка тоже нежелательно – талые и стоковые воды будут заливать его. Чтобы защитить септик от затопления или поднять над уровнем грунтовых вод, его можно не закапывать полностью в землю, утеплив надземную часть для предотвращения замерзания.

Пошаговая инструкция, как сделать яму-септик

После выбора места под септик начинаются работы по его организации. Необходимо рассчитать требуемый объем основной камеры и общие размеры котлована. Так, для четырех человек потребуется основная камера минимум 150х150 см, а для пяти-шести – 200х200 см. При этом глубина должна быть не меньше 2,5 м, но не глубже 3 м. Это делается для удобства будущей откачки. Вторая, или дренажная, камера не может быть меньше трети от основной.

При наличии душа в доме и его ежедневном использовании размер камер нужно увеличить еще на 50%. Также лучше оставить небольшой запас, так как заполнение рабочей камеры не должно превышать 2/3 от общего объема в день. Кроме того, стоки в рабочей камере должны немного отстаиваться, а не сразу переливаться в дренажную камеру. Оптимальный объем септика – суточное количество сливаемой воды умноженное на 3.

После определения размера камер делается разметка и выкапывается котлован. Верхний плодородный слой снимается – его можно будет использовать для накрывания септика и устройства грядки.
Траншея для сливной трубы выкапывается одновременно с котлованом. Уклон трубы – 3 градуса на метр. Чтобы массы не застаивались, труба должна прокладываться без прямых и острых углов.
Желательно добраться до песчаного или супесчаного грунта. На глинистой почве делается песчано-гравийная подушка. Сначала насыпают 30 см песка и утрамбовывают, а после – столько же щебня фракции 5 см. Таким образом, для септика глубиной 2,5 м придется выкопать котлован глубиной 3,1 м.
Перед засыпкой подушки важно разграничить этот дренажный слой между двумя камерами, чтобы не вкапывать опалубку после.
Вся остальная опалубка делается поверх подушки. Вдоль стен опалубка односторонняя – второй стороной выступает земля.
В опалубку на высоте минимум 80 см от дна вставляется сливная труба диаметром 100 мм. Если она находится выше промерзания грунта, трубу нужно утеплить.
В опалубку стены между камерами вставляется тройник, через который будет сливаться отстоявшая вода в дренажную камеру. Он должен быть на 20 см ниже сливной трубы.
Замешивать бетон можно как вручную в корыте с тяпкой, так и бетономешалкой. Для придания смеси эластичности и морозоустойчивости можно на каждое ведро воды добавлять столовую ложку обычного стирального порошка.
В опалубку заливают бетон вперемешку со щебнем и камнями разного размера, а саму смесь штыкуют, убирая пузыри воздуха. Труба и тройник заливаются так, чтобы после снятия опалубки вокруг них была монолитная стена.
Как только бетон затвердеет, можно делать верхнее перекрытие. Удобнее всего для опалубки использовать профнастил. Он укладывается так, чтобы заходил на стены септика до половины – чтобы при заливке крыша и стены слились в монолит.
Делается технический люк диаметром 1м, вокруг которого устанавливают опалубку. Нужно сделать два отверстия над камерами и вставить трубы. В основную камеру – труба диаметром 100 мм и обратным уклоном для откачивания ила, которая не доходит до дна на 20 см. На конце такой трубы делается отверстие сброса вакуума. Во вторую вставляется вентиляционная труба диаметром 50 мм.

Заливается перекрытие толщиной минимум 15 см с обязательным добавлением камня и штыкованием. После затвердения септик укрывается гидроизоляцией и его можно полностью засыпать землей, оставив только технический люк. Чтобы зимой септик не промерзал через этот люк, его закрывают пенопластом и накрывают еще одной крышкой.

Усовершенствованная выгребная яма своими руками готова к работе. Через некоторое время дно основной камеры заиливается, там развиваются бактерии, увеличивая фильтрационные возможности подушки, а во второй камере происходит окончательная очистка сливных вод.

А как сделать простую выгребную яму рассказывается пошагово на видео:

Вам понравится

Как установить дренажную систему фундамента

Правильно установленная дренажная система фундамента необходима для сохранения структурной целостности вашего дома. Проблемы с дренажем фундамента могут не только привести к стоянию воды во дворе, но также могут привести к трещинам в фундаменте, появлению плесени и другому серьезному повреждению имущества. Кроме того, большая часть ущерба, вызванного плохим дренажем, не покрывается страховкой, потому что его часто можно предотвратить. Этот блог предназначен для тех, кто хочет узнать, как правильно установить дренажную систему фундамента (DIY).Мы рассмотрим многие важные факторы, которые помогут определить, какой дренажный раствор подходит для работы.

Самостоятельная установка дренажной системы фундамента может быть чрезвычайно сложной, трудоемкой и иногда опасной. Убедитесь, что вы готовы к вызову, или обратитесь к профессионалам, которые позаботятся об этом за вас.

Какой тип раствора для дренажа фундамента требуется?

Перед тем, как решить, как установить дренажную систему фундамента, вы должны сначала подумать, какой тип дренажного раствора вам понадобится.С какими проблемами с водой вы сталкиваетесь? Какой тип почвы у вас есть внутри и вокруг вашей собственности? Возможна ли установка наружной дренажной системы? Какие опасности скрыты вокруг вашей собственности (линии электропередач, газопроводы, канализация)?

Поверхностная вода или стоячая вода могут испортить ландшафт. Он также может просочиться в ваш подвал, что приведет к появлению плесени и многому другому. Чтобы решить проблемы с поверхностными водами, вы можете установить водосток. Французский водосток состоит из перфорированной пластиковой трубы, носка из проницаемой сетки и гравия.

Если у вас есть проблемы со стоком на вашем участке, вам нужно будет не только устранить дополнительную воду, но и устранить возможные проблемы с эрозией. Команда экспертов по борьбе с эрозией Superior Groundcover может помочь найти правильное решение.

Знайте, какие правила действуют в вашем регионе.

В каждом штате, городе или округе могут быть свои законы, касающиеся дренажа фундамента, которые должны указывать, какой тип дренажной системы вы устанавливаете и где вы ее устанавливаете. Вы можете узнать в своем округе или штате документы, объясняющие, что является законным, а что — нет.Ваша дренажная система может повлиять на соседние владения и, следовательно, должна быть построена в соответствии с законом. Некоторые более общие требования можно найти по следующим ссылкам:

Международный жилищный кодекс (IRC), в разделе R405.1,

Техническое руководство OSHA; Раздел V: Глава 2 Раскопки: Распознавание опасностей при рытье траншей и укреплении

ICC 2009.

Каковы требования к земляным работам?

Во-первых, убедитесь, что ваш ландшафт сделан с правильным уклоном.Слишком крутой склон вызовет проблемы с эрозией. Плоский двор приведет к стоячей воде. Правильный уклон составляет 1 фут подъема (разница между самой высокой и самой низкой точками склона) на 50 футов бега (горизонтальная длина склона). Это идеально подходит для дренажа.

Чтобы установить наружный водосток, вам нужно будет выкопать — к сожалению, большую часть двора вырыли! На этом этапе избегайте заглубленных линий электропередач, газопроводов или сточных вод. Вам придется вырыть траншею по периметру опоры.Эта траншея должна быть не менее двух футов шириной и шести футов глубиной. Для дома из плитного перекрытия траншея может быть всего два фута.

Наружные стоки могут засориться через несколько лет, и вам придется переделать этот проект. Чтобы этого не произошло, необходимо надеть на сливную трубу носок из проницаемой сетки. Другой вариант — установить водосток в салоне. Для этого потребуется разбить цокольный этаж, установить дренажную систему, а затем перестроить пол.

На этом этапе вы можете подумать, что установка может занять немного больше времени и внимания к деталям, чем предполагалось изначально.Это нормально. Команда Superior имеет опыт и знания для правильной установки дренажных систем фундамента и

Какие материалы необходимы для правильного дренажа фундамента?

Для разных водоотводов могут потребоваться разные материалы. Есть много вопросов, на которые нужно ответить. Какое предпочтительное размещение камня вокруг дренажа фундамента? Какие камни я могу использовать? Где взять камень? Какая труба или плитка потребуется?

Приобретение правильных материалов поможет вам узнать, как установить дренажную систему фундамента.Для обычного французского водостока вам понадобится перфорированная труба, геотекстильная ткань / покрытие, такое как носок из проницаемой сетки, и гравий. Не знаете, что это за материалы и где их найти? Давайте разберем их.

Перфорированная труба: Перфорированная труба — это просто пластиковая труба, такая как гофрированная дренажная плитка, с небольшими наружными отверстиями, которые помогают собирать и перенаправлять воду в почве.
Геотекстильная ткань / покрытие: Геотекстиль представляет собой проницаемую сетчатую ткань, которая при использовании в почве в качестве части дренажной системы фундамента обладает способностью отделять, фильтровать, укреплять, защищать или дренировать.Они помогают фильтровать почву и предотвращают засорение перфорированной трубы грязью со временем.
Правильный материал для засыпки: Существует несколько разновидностей подходящих материалов для засыпки, которые используются в различных сценариях. При установке обычного французского водостока вам понадобится гороховый камень или промытый гравий, чтобы покрыть трубу и засыпать траншею. Superior предоставляет и устанавливает различные засыпные материалы. Наши камнедробилки легко устанавливают горох, не поднимая тяжести и не разрушая ландшафт.
Дополнительно: Инструменты для земляных работ, молоток, колья, веревка, линейный уровень, трамбовка, рулетка, грабли

Перед покупкой материалов выясните, какой вид сливной трубы лучше всего подходит для работы. Здесь, в нашем глоссарии, мы разбиваем несколько вариантов и описаний других связанных терминов.

Как установить перфорированную дренажную трубу

Шаг 1. Выкопайте траншею

Перед тем, как начать копать, вам нужно подготовить свою собственность.Во-первых, позвоните в коммунальные службы и попросите их отметить, где проложены ваши инженерные коммуникации, чтобы убедиться, что вы не задели их во время копания.

Затем убедитесь, что траншея будет иметь надлежащий уклон для отвода воды от конструкции. После того, как вы подготовили свой двор и составили план, пора начинать копать.

Сделайте траншею шириной около 2 футов или в два раза шире дренажной трубы. Убедитесь, что траншея достаточно глубокая, чтобы вся труба лежала ниже линии промерзания.

Траншея глубиной 6 футов обычно подходит для обычного подвала. Вам нужно будет проверить местные законы и правила, чтобы убедиться, что ваша траншея им соответствует. Если у вас есть большая собственность, создание траншеи вручную может стать огромным проектом. Подумайте об аренде оборудования, чтобы облегчить работу.

Шаг 2. Создайте правильный уклон

Используйте кувалду, чтобы вбивать колья / маркеры в почву в траншее каждые четыре фута или около того. Возьмите веревку и привяжите ее в том месте, где должна начинаться труба.Затем протяните эту строку к следующей колышке и оберните ее вокруг.

Используйте линейный уровень, чтобы убедиться, что ваша струна ровная. Сдвиньте струну на полдюйма вниз, чтобы создать уклон и убедиться, что вода стекает по дренажной трубе и от конструкции. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока все ставки не будут равны.

Шаг 3: Выровняйте почву

Тампером утрамбуйте почву в траншее, чтобы создать прочное основание. Измерьте, чтобы убедиться, что расстояние между тетивой и почвой в траншее одинаково на всех столбах.Отрегулируйте траншею, добавляя или удаляя почву, чтобы создать уклон.

После того, как вы утрамбовываете всю землю в траншее, вы можете продолжить и удалить кол и направляющие струны.

Шаг 4: Добавьте геотекстиль и гравий

Необходимо уложить геотекстиль

, чтобы убедиться, что почва не забивает вашу водосточную трубу и не заставляет вас переделывать этот проект через несколько лет из-за проблем с дренажем. Просто разместите ткань вдоль траншеи. Ткань должна быть достаточно широкой, чтобы в конечном итоге обернуть ее вокруг дренажной трубы и гравия.Насыпьте 2-дюймовый слой гравия на ткань и с помощью грабли выровняйте ее.

Шаг 5: Поместите трубу

Положите перфорированную дренажную трубу на гравий. Опять же, проверьте местные законы и правила. В некоторых областях требуется использование «плитки для носков» или дренажной трубы, покрытой проницаемой сеткой. Эта сетка действует как второй барьер, предотвращающий засорение трубы грязью.

Шаг 6: Завершить

После того, как вы разместите дренажную трубу, вам нужно будет покрыть ее вторым слоем гравия.Поместите достаточно, чтобы закопать трубу на глубину от 4 до 6 дюймов. Используйте геотекстиль, который вы поместили в Step 4 , чтобы обернуть трубу и гравий. Покройте обернутую трубу несколькими дюймами грязи, чтобы ткань держалась на месте.

Завершите засыпку траншеи и замену поврежденного ландшафта.

Поиск профессиональной команды для помощи:

Как видите, установка наружной дренажной системы — сложная задача, которую нужно решить самостоятельно. Вдобавок ко всему, если все сделано неправильно, ваша страховая компания может не покрыть убытки, и вы можете нарушить местные законы и правила.

Обеспечьте безопасность своего дома и ландшафтного дизайна с помощью команды профессионалов, способных выполнить работу с первого раза. Команда экспертов Superior может убедиться, что ваш дом или здание защищено от дренажа фундамента.

Есть еще вопросы о том, как найти подходящее решение для водоотвода для вашей собственности? Свяжитесь с нами, и мы поможем.

Как установить французский слив

Суть французской дренажной системы заключается в создании свободно дренирующего канала, который улавливает грунтовые воды и ведет их к подходящей точке сброса.

Что такое французский сток?

Хотя они звучат вполне по-европейски, французские водостоки на самом деле названы в честь жителя Новой Англии Генри Френча.

Французские водостоки представляют собой простой способ удаления нежелательных грунтовых вод и состоят в основном из траншеи, заполненной гравием, и нескольких перфорированных дренажных труб. Вода, будь то с поверхности или во влажной почве, собирается гравием и просачивается в трубу, которая уносит ее.

Этапы установки французского водостока

Этап включает рытье траншеи с уклоном дна и достаточной длины, чтобы можно было попасть к месту разгрузки.

В зоне сбора воды стенки и дно траншеи выстланы фильтровальной тканью, чтобы предотвратить попадание грязи внутрь и засорение дренажа.
На дно траншеи поверх этой ткани уложена перфорированная труба.
За пределами зоны сбора воды для отвода воды используется неперфорированная труба.
Далее участок сбора доверху засыпается гравием, а участок траншеи с неперфорированной трубой засыпается вышедшим грунтом.

Дренажные фундаменты

В каждом новом доме есть французская водосточная труба в нижней части фундамента. Там, где участок имеет достаточный уклон и размер, чтобы сток мог спускаться от фундамента к дневному свету, большинство строителей предпочитают устанавливать дренаж за пределами фундамента.

Во многих случаях в старых домах с проблемами воды в фундаменте нет французского водостока на уровне фундамента. Их можно добавлять, и они могут иметь решающее значение. Это может быть очень сложная задача, которая означает копание до основания — работа для профессионала.

Однако, если проблема заключается в том, что поверхностные воды достигают фундамента с подъема, то для перехвата и отвода воды можно использовать гораздо более простой французский водосток, траншея которого составляет всего пару футов.

Перфорированная пластиковая труба или гофрированная пластиковая труба диаметром четыре дюйма укладывается на землю у основания лицевой стороной вверх. Он присоединяется к массивной трубе, уходящей от дневного света.

Труба вдоль фундамента покрыта толстым слоем чистого щебня, обычно размером ¾ дюйма.Поверх этого идет фильтровальная ткань, которая затем равномерно покрывается естественной почвой.

При особо влажных почвах или в тех случаях, когда в доме нет желобов, иногда фундамент может быть полностью засыпан щебнем. Если дренаж фундамента также предназначен для отвода стока с крыши, его пропускную способность, вероятно, необходимо будет увеличить. Это простой вопрос добавления дополнительных коллекторных труб и увеличения диаметра дренажной линии. В этом случае рекомендуется, чтобы система была спроектирована инженером.

Сухие камеры

Если на участке не допускается сток дневного света, используются другие варианты. Иногда дренаж фундамента приводит к сухому колодцу.

Drywells может быть такой же простой, как яма в земле, заполненная щебнем, сборный бетонный резервуар с дренажными отверстиями или аналогичная пластиковая конструкция. Сухие колодцы работают за счет того, что они достаточно большие, чтобы удерживать ожидаемый объем сточных вод в течение некоторого времени, в конечном итоге позволяя им проникать в окружающую почву.

В остальных случаях дренаж фундамента проложен внутри фундамента.Здесь коллекторные трубы будут стекать в пластиковый отстойник, откуда насос выбрасывает воду вверх и наружу на поверхность земли или в сухой колодец.

Если насос сливает воду на поверхность, очень важно, чтобы слив находился на расстоянии не менее 10 футов от дома, иначе вода может просто стекать обратно к основанию и создавать почти бесконечный цикл.

Одним из преимуществ использования внутренних дренажных систем является то, что доступны герметичные отстойники, которые также могут соединять дренажные трубы вспомогательной плиты с вентиляционным отверстием для радона.Одним из недостатков насосной системы является то, что она зависит от электричества. Если отключится электричество, подвал может затопить. Доступны системы с резервным аккумулятором.

Французский водосток во дворе

Иногда участок газона остается слишком влажным для стрижки до наступления весны, или на подъездной дорожке из гравия образуется грязь. Часто достаточно установить французский водосток на верхнем краю этих участков. В этом случае французский водосток часто называют занавесным стоком.

В зависимости от осушаемой площади траншею можно вырыть вручную, с помощью траншейной машины или экскаватора с обратной лопатой. Глубина траншеи зависит от глубины зеркала грунтовых вод и топографии — дно траншеи должно оставаться выше, чем ее выходное отверстие на склоне.

В некоторых случаях может потребоваться инженерное проектирование системы. В других случаях все, что требуется, — это выкопать глубину на пару футов и наклонить дно траншеи.

Нисходящая сторона траншеи водостока может быть облицована прочным пластиковым покрытием перед засыпкой, чтобы создать дамбу и заставить больше воды попадать в канализацию.Обычно траншея заполняется щебнем с точностью до шести дюймов, а фильтрующая ткань загибается сверху.

Родная почва покрывает ткань, а поверх нее засажена трава. Вдоль проездов обычно засыпают верхнюю часть траншеи более крупным камнем — часто декоративным речным камнем — который также помогает отводить поверхностные воды.

Преимущества французского водостока

Французские водостоки собирают нежелательную поверхностную воду, предотвращая затопление газонов, патио, пешеходных дорожек и проездов.
Французские водостоки отводят грунтовые воды, сушат газоны и фундаменты
Их проще всего построить во время строительства дома, но их можно добавить позже.
Техническое обслуживание практически не требуется.

Как проложить водосток на заднем дворе | Home Guides

Крис Дезиель Обновлено 19 октября 2019 г.

Французский водосток — наиболее распространенное решение многих проблем с канализацией на заднем дворе, но иногда все, что вам нужно, — это дренажная канава.Это особенно верно, если вам нужно только отвести поверхностный сток, который может возникнуть во время сильного дождя. Покройте дренажную канаву галькой, и вы получите дренаж из гальки, который выглядит намного лучше, чем открытая дренажная канава.

Галечный сток не подходит для серьезных проблем с дренажем, но это хороший способ отвести сток с дорожек и предотвратить скапливание воды возле растений, деревьев или кустарников, которые в этом не нуждаются. Он не такой сложный, как французский водосток, но все же состоит из нескольких слоев и работает так же.

Вам может понадобиться французский водосток

Избыточная вода поступает сверху, когда идет дождь, но также может поступать снизу в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Когда грунтовые воды выходят на поверхность и в бассейны, вам понадобится французский дренаж, потому что важной частью дренажной системы этого типа является перфорированная труба, которая поглощает воду снизу и направляет ее к месту стока.

Французский слив может иметь глубину от 6 до 12 дюймов или, если необходимо, глубже.Обычно это около 6 дюймов в ширину. Он состоит из слоя дренажной породы и песка, поверх которого вы кладете 3- или 4-дюймовую перфорированную трубу. Затем вы покрываете трубу ландшафтной тканью и засыпаете ее песком и верхним слоем почвы. Если вы покроете весь сток галькой, вы получите желоб из гальки, который также является полноценным французским водостоком.

Установка французского водостока без трубы

Когда вы убираете трубу из французского водостока, вы, по сути, получаете водосток из траншеи. Если у вас плохо дренируемая почва, и если у вас есть старые водосточные желоба, это может быть хорошим способом использовать их.В противном случае вы можете купить листы резиновой облицовки пруда или неразлагаемого пластика и разрезать их на полоски.

Но база нужна не всегда. Если ваша почва хорошо дренируется, вы можете просто выкопать траншею и накрыть дно дренажным камнем размером от 3 до 4 дюймов 3/4 дюйма, в зависимости от глубины траншеи. Даже если вы выложите на дно траншеи водонепроницаемое основание, дренажный камень тоже важен. Лучше всего засыпать камень слоем песка, который укрепит основание траншеи и не повлияет на дренаж.

Следующий слой траншеи представляет собой полосу проницаемой ландшафтной ткани, которая полностью закрывает дренажную породу. Он фильтрует отложения, которые протекают через верхний слой гальки, а не забивают дренажную породу. Размер гальки, образующей верхний слой канавы, зависит от вас, но имейте в виду, что камни диаметром менее 1/2 дюйма могут смыться, когда поток воды станет тяжелым.

Несколько советов по рытью дренажной канавы

Ваша дренажная канава должна иметь уклон от области под водой к подходящей точке стока, и уклон должен быть не менее 1/4 дюйма на фут или от 1 до 2 процентов.Это означает, что 40-футовая траншея должна быть на 10 дюймов глубже в конце стока.

Аренда траншеекопателя для рытья каменистой почвы. Это может немного увеличить ваши расходы, но сэкономит вам дни тяжелого копания.

Сделайте траншею как можно глубже. Более глубокие траншеи более устойчивы и представляют меньшую опасность обрушения во время сильного дождя. Это особенно важно при установке французского водостока без трубы.

Установка дренажа на лужайке

Сырой, мокрый газон будет привлекать к себе все виды проблем, от вспышек сорняков до болезней газонов и, в конечном итоге, тонкого и умирающего дерна.Установка подземного дренажа — лучший способ решить проблемы с дренажем, но для правильной работы он должен быть установлен правильно. Существует множество методов и материалов, которые можно использовать для проекта дренажа, в зависимости от количества денег, времени и рабочей силы. Пока соблюдаются определенные принципы, проект должен быть успешным, независимо от того, какие материалы или методы используются.

Наклон

Для любого типа водостока требуется траншея, и каждая дренажная траншея должна иметь уклон в сторону от вашего сада.Уклон 2% необходим для адекватного перемещения воды с одного места на другое. Это означает, что если предполагается, что дренажная линия будет иметь длину 100 футов, то дно траншеи от одного конца до другого должно иметь перепад высот на 2 фута. Это позволит воде должным образом проходить через траншею, независимо от того, проходит ли она по трубе или по гравийной подушке.

Раковины

Водосборные бассейны часто используются в качестве конечного пункта назначения сточных вод. Они также могут быть местом остановки для сбора мусора и замедления потока воды, прежде чем он достигнет другого места, например пруда или канавы.Если конечным пунктом назначения является водосборный бассейн, в нем должны быть отверстия или перфорации для медленного выщелачивания воды в землю. Он также должен лежать в подушке из крупного камня или гравия, чтобы помочь рассеиванию воды.

Основание траншеи

Перед установкой дренажных линий на дно траншеи всегда следует засыпать крупный камень или гравий на глубину примерно два дюйма. После того, как дренажная линия установлена, поверх дренажной линии следует положить крупный камень или гравий, оставив примерно 3–4 дюйма для верхнего слоя почвы для прорастания газона.Если проблема с дренажем серьезная, полезно поднести гравий прямо к верху дренажной траншеи и оставить его незащищенным. Со временем на гравии вырастет трава, и слив должен работать нормально. Открытый гравий также может быть постоянно открыт и использоваться как открытый дренаж.

Ткань для ландшафтного дизайна может быть использована для облицовки траншеи и для покрытия камня после установки дренажной линии, но это не обязательно. Во всех случаях важно, чтобы траншея была достаточно глубокой, чтобы выдерживать надлежащий уклон и позволять окружать дренажную линию гравием.

Два распространенных типа дренажей

Водостоки могут различаться по стилю и сложности. Самый простой водосток — классический французский водосток, представляющий собой не что иное, как траншею, заполненную крупным камнем или гравием. Уклон 2–4% достаточно для быстрого отвода воды от проблемных участков. Слив можно оставить открытым или, если эстетика вызывает беспокойство, его можно засыпать слоем верхнего слоя почвы и дерна на пару дюймов.

Наиболее часто используемая дренажная труба или дренажная плитка — это гофрированная труба с прорезями, обычно четыре дюйма в диаметре.Эта труба, обычно называемая Big O, используется в подавляющем большинстве дренажных систем на полях для гольфа и в ландшафте. Труба способна перемещать большое количество воды и получать воду из окружающей почвы.

При условии правильного уклона и осторожности в отношении того, что происходит с водой в конце линии, можно использовать любую комбинацию материалов и методов для строительства дренажной системы.

7 распространенных французских ошибок при сливе воды и как их избежать — Pro Fabric Supply

6.Отсутствие положительного уклона для слива

Скопление воды в сливной трубе может привести к некоторым серьезным проблемам и создать проблемы для вашей дренажной системы. Важно, чтобы вы нашли время, чтобы убедиться, что труба находится под углом, позволяющим воде стекать.

Сценарии уклона:

Нет уклона: когда труба полностью плоская, воде требуется больше энергии для прохождения через канализацию. Системы с нулевым уклоном не позволят подземным водам стекать должным образом.

Низкие места: не допускайте углублений или провалов в траншее.Может произойти скопление воды, увеличивающее количество удерживаемой воды в дренажной линии. Такой вид объединения может быть чрезвычайно проблематичным, так как он привлекает один из самых вредных элементов для дренажа … корни деревьев. Корни деревьев естественным образом ищут влагу, чтобы способствовать росту, и их привлекает стоячая вода в водостоке. Как только корни попадают в систему, они блокируют поток и снижают эффективность.

Правильно построенный французский водосток, имеющий низкие точки и удерживающий воду, НЕ остановит корни деревьев.Эти корни могут и будут постепенно прорастать через ткань, нарушая целостность вашей системы, поскольку они ищут влагу. Важно, чтобы вся вода могла рассеиваться, избегая вторжения корней, паразитов и насекомых.

Отрицательный уклон: менее распространенное, но все же нежелательное положение трубы — это когда траншея и / или труба имеют отрицательный уклон. Это условие делает невозможным протекание воды по трубе. Уровень грунтовых вод в земле должен подняться до достаточно высокого уровня насыщения, чтобы он мог проходить через систему.Отрицательный уклон вашей дренажной трубы — это плохо, если цель состоит в том, чтобы отводить воду из здания, поскольку отрицательный уклон может отвести воду обратно к конструкции или фундаменту, что усугубит ситуацию.

Хороший уклон: уклон более 1% идеально подходит для вашей траншеи. Это позволит воде стекать из впускного отверстия и гарантирует, что сила тяжести сделает всю работу по распределению воды по сливным линиям.

В чем разница и когда использовать Каждые

Дренажные системы — это больше, чем просто дыры в почве.Стиль траншеи и французский стиль — два эффективных подхода к отводу воды за пределы площадки, но разницу между ними часто понимают неправильно.

Путаница между траншейными и французскими стоками понятна любому, кто не работает в этой отрасли. Термины рифмуются, они и связаны с траншеями, а французские водостоки на самом деле не французские. Однако определяющая разница очень проста: желоба — это поверхностные конструкции, а французские водостоки — подземные. Давайте посмотрим, как они оба работают, чтобы вода текла за пределы участка.

Как работают траншейные дренажи

Траншейные дрены также называются русловыми дренажами и классифицируются как наземный метод дренажа, даже если фактические материалы погружены в землю. Этот метод дренажа включает рытье длинной узкой траншеи и отделку ее решетчатым покрытием, создающим впечатление большого куска желоба в земле.

Подобно желобу, траншеи отводят воду от участков, где она может причинить вред, представляя опасность скольжения / падения, вызывая поверхностную эрозию почвы или представляя другие опасности.После вырытия и укладки дренаж траншеи должен быть подключен к местной ливневой канализации или экологически безопасному водопроводу, чтобы отводить воду от участка без ущерба для экосистемы.

Поверхность вокруг слива должна быть аккуратной и свободной от каких-либо препятствий, чтобы вода могла свободно течь через решетку. Траншейные дренажные системы можно использовать на пологом уклоне, чтобы облегчить сток, а иногда работать с водоотливным насосом для более эффективного дренажа низинных участков.

Этот вид дренажа может быть установлен временно или постоянно с решеткой различной прочности по несущей способности.Этот вид водостока выходит на поверхность, поэтому ему, возможно, придется выдержать серьезные нагрузки. Самые легкие образцы решеток — класс нагрузки A по стандартам ANSI — выдерживают пешеходное движение, вплоть до сверхтяжелых и специальных нагрузок — классы нагрузки E и F — которые могут выдерживать проходящие нагрузки до 10 000 фунтов.

Материалы для дренажа траншей варьируются от пластмасс, таких как полипропилен, до бетона, а покрывающая их решетка может быть пластиковой или стальной. Если желоб из траншеи будет постоянным приспособлением, владельцы дома или бизнеса могут адаптировать цвет решетки к окружающей среде.

Объяснение французских водостоков

Французские водостоки на самом деле являются американской инновацией, изобретенной в XIX веке фермером из Новой Англии по имени Генри Флэгг Френч. Он был автором книги «Сельскохозяйственный дренаж», опубликованной в 1859 году и широко считавшейся основой всей науки о дренаже.

Французские дренажи — это подземные сооружения, состоящие из траншеи, заполненной гравием, и трубы с прорезями или перфорацией. Слой защитной проницаемой ткани укладывается вдоль дна и по бокам траншеи после того, как она была вырыта, чтобы предотвратить проникновение почвы и корней, а также сверху перед заменой верхнего слоя почвы.Так же, как дренаж траншеи, French сливает сифонную воду вниз с участка, только на этот раз это включает в себя как грунтовые, так и поверхностные воды.

Гравий во французском водостоке может различаться по размеру и действует как сито, отфильтровывая частицы мусора из воды по мере ее прохождения. Поскольку эти стоки более глубоко погружены в почву, они помогают вытягивать воду из окружающей земли, которая может вызвать эрозию, структурную нестабильность или и то, и другое.

Французские водостоки имеют общую прочность с траншейными стоками, поскольку французские водостоки должны обрабатывать грунтовые воды, которые подвергаются гидростатическому давлению (давление, которое вода оказывает за счет силы тяжести).Французские водостоки очень эффективно отводят воду от конструкций и предотвращают повреждение фундамента. Их размеры зависят от участка, но французские водостоки обычно имеют ширину около фута и могут иметь глубину от дюймов до пары футов.

Позвольте Mikula Contracting решить ваши проблемы с водоотводом

Траншейные и французские водостоки имеют еще одну очень важную вещь: ответственность на месте. Первым шагом к рытью любой траншеи является исследование рельефа земли по таким факторам, как качество почвы, расположение инженерных коммуникаций и то, какие разрешения требуются на местном и / или государственном уровне.Любые раскопки, которые начинаются без должной осмотрительности, подвергают строительную бригаду, их клиентов и прилегающую территорию ненужному риску.

Команда Mikula Contracting имеет более чем 70-летний опыт работы по дренажным работам, не уклоняясь от ответственности перед обществом. Тренч или французский, коммерческий или жилой, мы полностью квалифицированы и застрахованы, чтобы создать решение, необходимое для вашего сайта. Проблемы с водой бывают разных форм — включая ливневую канализацию, воду с лужайки и уличную воду, — но Mikula может решить их все.

Мы проектируем и строим траншейную систему, которая подходит вам для обеспечения всего: от поверхностного, грунтового и земельного дренажа до отвода дождевой воды, стоячего водоотвода и дренажных ям. Мы поговорим с вами на протяжении всего процесса и предоставим честное и прозрачное ценовое предложение. Свяжитесь с нами по ссылке ниже и избавьтесь от всех проблем, связанных с дренажем.

Микула Контрактинг, Инк. . предоставляет коммерческим и бытовым клиентам широкий спектр услуг по земляным работам, сносу, охране окружающей среды, уборке снега, грузовым автотранспортом и почвенным материалам.Для получения дополнительной информации позвоните по телефону 973-772-1684 или по электронной почте [адрес электронной почты защищен]

Фундаментная дренажная труба | Building America Solution Center

Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде. Кодовый язык взят и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)

Требования к строителю системы водного хозяйства

1. Водоуправляемый участок и фундамент.
1.8 Дренажная плитка установлена на стенах подвала и в подвальных помещениях, при этом верх дренажной трубы из плиток расположен ниже нижней части бетонной плиты или пола в подвальном помещении. Дренажная плитка, окруженная вымытым или чистым гравием размером ≥ 6 дюймов от ½ до ¾ дюйма и слоем гравия, полностью обернутого тканевой тканью. Сливная плитка на уровне или под уклоном для выпуска на внешний уровень (дневной свет) или в отстойник.Если дренажная плитка находится на внутренней стороне опоры, то канал через опору должен быть выведен на внешнюю сторону. ⁸

Сноска 8) В качестве альтернативы разрешается использовать либо дренажную плитку, предварительно обернутую тканевым фильтром, либо композитную дренажную систему фундамента (CFDS), которая была оценена ICC-ES в соответствии с AC 243. Обратите внимание, что CFDS должен включать дренаж из почвенной полосы или другую систему дренажа по периметру, оцененную ICC-ES, чтобы иметь право на использование. В существующем доме (например, в доме, где проводится реабилитация кишечника.) установка водосточной плитки только с внутренней стороны фундамента без канала. Кроме того, дренажная плитка не требуется, если сертифицированный гидролог, почвовед или инженер определили, что фундамент подвала или существующий фундамент подвала (например, в доме, подвергающемся реабилитации кишечника), установлен в почвах группы I ( т.е. хорошо дренированный грунт или песчано-гравийные смеси), как определено в таблице R405.1 IRC 2009 года.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

DOE Zero Energy Ready Home (Версия 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.

Международный жилищный кодекс (IRC) 2009, 2012, 2015 и 2018 гг.

Раздел R405.1 Бетонные или каменные фундаменты. Вокруг всех закрытых бетонных или каменных фундаментов должны быть предусмотрены водостоки, которые огораживают жилые или пригодные для использования пространства и удерживают землю.Дренажная плитка, дренажные каналы из гравия или щебня, перфорированные трубы или другие одобренные средства должны быть установлены на защищаемой территории или под ней и должны сливаться под действием силы тяжести или механическими средствами в утвержденную дренажную систему. Гравий или щебень стекают на расстояние не менее 1 фута за внешний край основания и на 6 дюймов выше верха основания и покрываются одобренным материалом фильтрующей мембраны. Верхняя часть открытых швов дренажной плитки должна быть защищена полосами строительной бумаги, а дренажная плитка или перфорированная труба должны быть размещены минимум на 2 дюйма из промытого гравия или щебня, по крайней мере, на один размер сита больше, чем размер отверстия в плиточном шве или перфорация и покрыта не менее чем 6 дюймами того же материала.Исключение: дренажная система не требуется, если фундамент находится на хорошо дренированном грунте или грунтах из песчано-гравийной смеси в соответствии с Единой системой классификации почв, почвы группы I, как указано в таблице R405.1.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали требованиям этого кодекса, если не указано иное.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.