Кладка голландки: особенности конструкции, порядовка и кладка

Разное / 25.04.1982 / alexxlab / 0

Печь голландка — порядовка своими руками кирпичной отопительной печи, устройство на фото и видео

Содержание:

1. Подготовительный этап порядовки печи Голландка

2. Схема устройства печки Голландка своими руками

3. Просушка печи

Среди многообразия конструкций для обогрева помещений в загородных домах и дачных постройках заслуженной популярностью пользуется отопительная печь голландка порядовка которой весьма эффективна. Как она выглядит, изображено на фото. Причин несколько. В первую очередь это небольшие габариты по сравнению с русской печью (прочитайте: «Порядовка русской печи — кладка своими руками»). Кроме этого, на обогрев дома тратится меньше времени.   

Устройство печи голландки позволяет обеспечить теплом не только частное домовладение, но и баню. Схема ее кладки не является сложной, поэтому нередко данную конструкцию делают своими руками. Чтобы печь получилась качественной, необходимо подойти к работе ответственно, соблюдая технологию. Прежде чем сделать печь голландка своими руками, необходимо проконсультироваться со специалистом.

Подготовительный этап порядовки печи Голландка

Чтобы печка голландка своими руками эффективно справлялась с обогревом помещений, следует прислушаться к рекомендациям специалистов и выполнять ряд требований:

1. Перед тем, как приготовить раствор для кладки кирпичей, глину нужно пару раз просеять сквозь сито, при этом не оставляя больших кусков. Ситом может служить панцирная сетка от старой кровати, поставленная под небольшим углом. Затем глину вымачивают в воде на протяжении нескольких часов. Остатки жидкости, которая не впиталась, нужно слить. После набухания глины, к ней добавляют песок в пропорции 1:1 плюс 1/8 часть воды. Затем смесь тщательно перемешивают, чтобы не было комков. Консистенция раствора должна быть такой, чтобы в процессе кладки он выдавливался из швов.
2. Когда выкладывается отопительная печь голландка — порядовка выполняется в полном соответствии со схемой. Малейшее отклонение от чертежей может привести к негативным последствиям (прочитайте: «Порядовка печи: чертежи»).
3. Чтобы не допустить ошибки, сначала кладку можно выполнить, не используя раствор глины. Профессионалы советуют делать подтесовку и подколку, и это поможет сэкономить не только силы, но и время.
4. Дверцы будут хорошо держаться и со временем не расшатаются, если их закрепить при помощи стальной проволоки. Для этого в верхней кромке кирпича делают прорез, вставляют в него проволоку, потом нужно загнуть ее и переплести с кладкой.
5. Кладут кирпичи с сильным нажимом так, чтобы раствор из глины и песка выдавливался из швов, толщина которых не может превышать 3-5 миллиметров. Этот параметр необходимо соблюдать на протяжении строительства отопительной конструкции.
6. До того, как уложить кирпич, его следует смочить в воде, и тогда он не будет впитывать влагу, содержащуюся в растворе. 

Схема устройства печки Голландка своими руками

Когда делают кирпичные отопительные печи голландка, используют:

• огнестойкий кирпич;
• стальную проволоку;
• глину, песок;
• гидроизоляционный материал;
• колосниковую решетку;
• дверцы для топливника и поддувала;
• отвес и уровень;
• угольники и рулетку;
• сито для просеивания;
• кирку для обработки кирпича;
• чертежи, на которых изображена порядовка печи голландка. 

Сначала выбирают место, где будет располагаться отопительная конструкция, для которой требуется площадка со сторонами 78 и 53 сантиметра. Потом делают гидроизоляцию фундамента, используя рубероид и гидроизол (вместо него подойдет толстая полиэтиленовая пленка). Поверх насыпают песок 10-миллиметровым слоем и выравнивают его, пока поверхность не станет абсолютно ровной. Для проверки применяют уровень. Читайте также: «Печь своими руками: порядовка».

Кладку первых 12 кирпичей выполняют без раствора. Это будет начальный (1-й) ряд схемы, на которой изображена порядовка отопительной печи голландка. Его заливают тонким слоем раствора и устанавливают дверцу поддувала. Для этого ее обматывают асбестовым картоном и закрепляют стальной проволокой.

Следующие два ряда (2-й и 3-й) укладывают с использованием раствора. На этом заканчивается кладка кирпича плашмя. Начиная со следующего ряда, все элементы конструкции монтируют исключительно на ребро. Поверх устанавливают колосниковую решетку. 

После завершения 4-го ряда крепят дверь топки, обматывают ее асбестовым картоном и шнуром, и закрепляют стальными прутьями. На данном этапе внутри дымохода конструируют подставку под внутреннюю перегородку. Кирпичи при создании задней стенки кладут насухо. 

5-й и 6-й ряд делают аналогично. 

Для 7-го ряда кладку выполняют с ¾ кирпича, что позволяет обеспечить надежную перевязку швов. 

.

В 8-ом ряду монтируют скошенный кирпич, на который возлагается функция дымового зуба.

9-й ряд немного смещают назад, и тогда крышке топливника при открывании будет обеспечена поддержка. Варочную плиту прежде, чем установить, обматывают смоченным в воде асбестовым шнуром. После этого начинают конструировать дымовую трубу, которая в дальнейшем начнет расширяться внутрь камеры для топлива.  Читайте также: «Как устроена печь голландка с плитой, принцип работы и руководство по строительству».

Дальше приступают к монтажу задвижки. С целью предотвращения попадания дыма в помещение этот элемент отопительной конструкции обматывают асбестовым картоном, предварительно смазанным раствором или смоченным водой. Затем кладут дымоход. В случае его смещения в сторону, делают перекрытие из трех рядов кирпичей. После этого кирпич, уложенный без применения раствора в 4-ом ряду, необходимо вынуть, а пространство печи изнутри очистить от остатков глины. 

Если создается печь голландка – порядовка предусматривает конструирование трех каналов дымооборота, начиная с 18-го ряда. Они идут первоначально от топки агрегата вверх, потом опускаются вниз и вновь направляются вверх. 

На уровне 25-го ряда выполняют перегородку дымохода. 

В 27 ряду завершают создание дымохода, после чего в печи насчитывается три внутренних канала. 

29-й ряд — монтируют задвижку, с ее помощью регулируют тягу. Затем кладут такое количество кирпичных рядов, которое требуется для придания отопительной конструкции необходимой высоты. Читайте также: «Как устроена печь голландка, отличия от традиционной печи, как сложить правильно».

Просушка печи

 
Чтобы просушить печь, открывают окна и двери помещения на несколько дней, а полностью она высохнет через 12-16 дней. На ней не должно остаться влажных участков. 

Порядовка отопительно варочной печи голландка имеет ряд особенностей, что связано с ее техническим устройством. Опытные печники, как правило, предлагают клиентам отработанные конструкции.

Порядовка печи Голландка на видео:

Как построить печь голландку своими руками: схема кладки

Такое сооружение, как голландская печь, можно поставить в дом с любым ультрамодным интерьером. А на даче и в стильном коттедже такая отопительно-варочная печка будет удобна, эргономична и экономна. При желании, печь голландка своими руками вполне может быть смонтирована, для этого потребуется придерживаться наших рекомендаций и подходить к работе ответственно.

Голландка в большом коттедже

Прежде всего, стоит отметить, что печь голландка с плитой значительно удобнее русской печи, так как намного меньше по габаритам и прогревается быстрее из-за меньшей толщины стенок. Но поскольку профессиональная кладка такой конструкции весьма дорога, естественным решением многих владельцев загородной недвижимости является поиск информации, как сложить печь голландку своими руками. Стандартная порядовка кладки такой печи поможет построить печь с плитой без особых проблем.

Практический совет: для тех, кто никогда не имел дело с устройством печей или подобного сооружения, очень полезно будет сначала выполнить полную кладку на открытом пространстве, без применения раствора. Стандартная порядовка и схема укладки кирпича поможет в работе.

После того как печь голландка своими руками порядовка выложена, можно даже пронумеровать кирпичи порядно, это поможет в основных работах. Но чертеж  и схема порядовка обязательно должна быть сделаны, «на глаз» выложить печку очень сложно. Производя кладку, проверяйте результат после каждых трех рядов, используя строительный уровень (лучше водяной). Контролируйте углы, внутреннее устройство, горизонтальность ряда, перевязку. В этом поможет опыт устройства конструкции «на сухую», которую вы выполнили во дворе (если выполнили).

Особенности конструкции и плюсы голландки

Итак, отопительно-варочная голландская печь – это отличный выбор для любого дома. Причем основание можно выбрать по конфигурации практически любое – прямоугольное или овальное. Особенно интересно смотрится круглая отопительно-варочная печь голландка, такая конструкция может стать настоящим украшением дома.

Стенки нужно возводить в один кирпич для небольших конструкций, в два – для массивной печи, предназначенной для отопления большого коттеджа. При такой толщине расход топлива будет минимальным, а теплоотдача — высокой.

Фундамент под дом и отдельно под печь

Начинать выкладку обязательно нужно на предварительно подготовленный фундамент. Поэтому схема печи голландки отдельно должна содержать страничку с параметрами фундамента, исходя из основных размеров надземной конструкции. Топливник должен располагаться над полом не менее чем на 25-30 сантиметров, чтобы обеспечивать быстрый и равномерный обогрев помещения. От других конструкций печей голландка отличается некоторыми особенностями:

• топливник объемный, но не имеет под собой поддувала;
• топливник всегда прямоугольной формы, даже если печь будет круглая;
• три подъемных канала и три опускных, которые расположены один над другим обеспечивают последовательное движение газов.

Минус! Поскольку не имеется поддувала и колосника, дрова в такой печке горят не слишком интенсивно. Так как кислород воздуха подходит к горящему топливу через дверцу топливника, его для поддержания активного горения не хватает.

Приготовьте необходимые материалы

Разберемся, какие материалы потребуется, чтобы построить печь голландку с плитой для дома.

• Стандартный огнестойкий кирпич типовых размеров. Ответ на вопрос, сколько кирпича потребуется, будет зависеть от схемы печи. В среднем, чтобы сложить печь голландку потребуется 200 штук.
• Примерно 0,4 кубометра глины.
• Речной просеянный песок без комочков и посторонних включений, особенно органических веществ.
• Свободный доступ воды.
• Дверцу для топливника, лучше заводского изготовления.
• Если строится отопительно-варочная печь с плитой, то потребуется готовая варочная плита из чугуна.

Инструмент готовится, как на любые кладочные работы. После того как все подготовлено, в том числе расчищено место, материал складирован в пределах досягаемости без прерывания рабочего процесса, можно начинать строить печь с плитой.

Фундамент

Любая массивная конструкция, в том числе и отопительно-варочная печь голландка, должна опираться на основание. Голландская печь своими руками также предусматривает устройство фундамента. Обычное устройство плиты в основание – это простейший процесс. Но обязательно стоит упомянуть необходимый нюанс: плита под голландку непременно армируется не только по всей площади, но и по объему, то есть вглубь. Минимальные длина/ширина плиты – от 120 см. Второй нюанс: между фундаментом под весь дом и отдельным фундаментом под печь необходимо засыпать песок.

Примерный ход работ по фундаменту

• Отметьте размеры будущей конструкции. Если печь строится для жилого дома и уже есть напольное покрытие, придется разбирать его с учетом того, чтобы было еще и свободно работать.
• Размешайте раствор по стандартам 1:3, этого будет достаточно.
• Залейте первую часть плиты, сильно заглублять не стоит.
• На слой раствора, пока еще он не застыл, уложите арматурные прутья сеткой, расстояние между соседними – от 10 до 12 см.
• Сразу заливайте оставшийся раствор поверх арматуры, затем выравнивайте поверхность по уровню. Чем ровнее плита фундамента, тем легче будет соблюдать порядовку при подъеме рядов.
• Нужно сделать «железнение» поверхности фундамента, пока она еще не застыла. Для этого просто посыпьте плиту чистым цементом, особо не переусердствуя. Лучше воспользоваться ситом для равномерного распределения цемента.

Основание готово. Переходим к возведению печи.

Как готовить глиняный раствор для печи?

Сырье для раствора для кладки печи просеивается от больших комков и камней, комки можно разбить. Эту операцию желательно проделать несколько раз. В качестве сита прекрасно подойдет сетка от панцирной кровати, установленная наклонно на любую опору. Затем просеянная глина заливается водой и вымачивается в течение нескольких часов. Следите, чтобы вода полностью впиталась в глину, излишки лучше сразу слить. После того как глина набухнет, ее замешивают с песком, сколько нужно будет класть песка зависит от состава глины. Чаще всего, замес проводят в пропорции 1:1 и добавляют 1/8 часть воды (от полученного объема!).

Готовый раствор для печи

При работе каждый отдельный кирпич предварительно погружайте в воду на несколько секунд, иначе он будет чрезмерно впитывать влагу из раствора.

Приступаем к кладке

• На фундамент сначала следует уложить гидроизолирующий слой. Это может быть как специальная пленка, так и обычные вырезанные куски рубероида либо толя, гидроизол или прочие материалы.
• Поверх гидроизоляции тонким слоем (не превышающим 5 см) насыпьте просеянный речной песок, затем разровняйте его и проверьте горизонтальность площадки уровнем, а затем сбрызните песок водой.

Фундамент и первый ряд

• Кладка печи голландка для дома начинается с укладки первого ряда без раствора. Для средних размеров конструкции это примерно 12 кирпичей, которые сначала правильно раскладываются, затем проверяются по уровню и только потом заливаются прямо сверху тонким слоем раствора по всех верхней постели.
• Второй и третий ряд уже кладутся на раствор, при этом третий – последний ряд, где кирпичи лежат «плашмя», остальная часть до верха дверцы топливника возводится «на ребро». Начиная с четвертого или пятого ряда (это зависит от высоты вашей конструкции по проекту) используют огнеупорные кирпичи, они обычно желтого цвета.
• На 4 или 5 ряд устраивается подставка для внутренней перегородки дымохода. На задней стенке организуются «вышибные кирпичи», которые укладываются без раствора. Во время длительной эксплуатации голландки они постоянно будут вытаскиваться для прочистки печи и дымохода. Можно также сюда поставить дверцу, но так тепло будет быстрее уходить.
• Установите дверцу топливника. Ее желательно предварительно обмотать асбестом, хотя материал уже почти не поступает на современный строительный рынок. Можно выбрать другой негорючий материал. Дверца фиксируется в швах кладки при помощи стальной проволоки.
• Повторяйте в следующих рядах контуры четвертого ряда до верха дверцы. Порядовка печи голландка может меняться до устройства дверцы, это зависит от высоты печки. Затем снова кирпичи кладутся плашмя, после завершения обвязки дверцы. Обычно это начинается с седьмого ряда, в шестом кирпичи еще на ребре. Снова надо тщательно проконтролировать перевязку, горизонтальность и расположение углов.

Примерная порядовка от дверцы топливника

• Внимание! Седьмой ряд выкладывается кирпичами плашмя, но на задней стенке оставляем их на ребре. И уже только после этого все последующие ряды будут выкладываться плашмя.
• Восьмой ряд примечателен тем, что над топкой выкладывается скошенный кирпич. Такая схема кладки печи голландки позволяет при открытии топки пользоваться конструкцией как камином. Восьмой ряд топочную дверцу закрывает уже полностью.
• Девятый имеет смещение кирпича немного назад. По верху этого ряда необходимо проложить негорючий материал, лучше всего асбестовый шнур, на который сверху будет устанавливаться варочная плита. Следите за полной герметичностью соединений, швов и стыков кирпича и чугуна.

Бесконфорочная варочная поверхность голландки

• В десятом ряду формируйте основания для будущего дымохода. Для легких и средних печей дымоходы из кирпича не устраиваются, они слишком тяжелые. Нужно подобрать металлическую трубу.
• В одиннадцатый ряд вкладывается задвижка с асбестовым уплотнением. Также на этой высоте формируется стык печи с дымоходной трубой, кладка идет в четверть. Кладка завершена!

Как построить печь голландку своими руками: схема кладки

Такое сооружение, как голландская печь, можно поставить в дом с любым ультрамодным интерьером. А на даче и в стильном коттедже такая отопительно-варочная печка будет удобна, эргономична и экономна. При желании, печь голландка своими руками вполне может быть смонтирована, для этого потребуется придерживаться наших рекомендаций и подходить к работе ответственно.

Голландка в большом коттедже

Прежде всего, стоит отметить, что печь голландка с плитой значительно удобнее русской печи, так как намного меньше по габаритам и прогревается быстрее из-за меньшей толщины стенок. Но поскольку профессиональная кладка такой конструкции весьма дорога, естественным решением многих владельцев загородной недвижимости является поиск информации, как сложить печь голландку своими руками. Стандартная порядовка кладки такой печи поможет построить печь с плитой без особых проблем.

Практический совет: для тех, кто никогда не имел дело с устройством печей или подобного сооружения, очень полезно будет сначала выполнить полную кладку на открытом пространстве, без применения раствора. Стандартная порядовка и схема укладки кирпича поможет в работе.

После того как печь голландка своими руками порядовка выложена, можно даже пронумеровать кирпичи порядно, это поможет в основных работах. Но чертеж  и схема порядовка обязательно должна быть сделаны, «на глаз» выложить печку очень сложно. Производя кладку, проверяйте результат после каждых трех рядов, используя строительный уровень (лучше водяной). Контролируйте углы, внутреннее устройство, горизонтальность ряда, перевязку. В этом поможет опыт устройства конструкции «на сухую», которую вы выполнили во дворе (если выполнили).

Особенности конструкции и плюсы голландки

Итак, отопительно-варочная голландская печь – это отличный выбор для любого дома. Причем основание можно выбрать по конфигурации практически любое – прямоугольное или овальное. Особенно интересно смотрится круглая отопительно-варочная печь голландка, такая конструкция может стать настоящим украшением дома.

Стенки нужно возводить в один кирпич для небольших конструкций, в два – для массивной печи, предназначенной для отопления большого коттеджа. При такой толщине расход топлива будет минимальным, а теплоотдача — высокой.

Фундамент под дом и отдельно под печь

Начинать выкладку обязательно нужно на предварительно подготовленный фундамент. Поэтому схема печи голландки отдельно должна содержать страничку с параметрами фундамента, исходя из основных размеров надземной конструкции. Топливник должен располагаться над полом не менее чем на 25-30 сантиметров, чтобы обеспечивать быстрый и равномерный обогрев помещения. От других конструкций печей голландка отличается некоторыми особенностями:

• топливник объемный, но не имеет под собой поддувала;
• топливник всегда прямоугольной формы, даже если печь будет круглая;
• три подъемных канала и три опускных, которые расположены один над другим обеспечивают последовательное движение газов.

Минус! Поскольку не имеется поддувала и колосника, дрова в такой печке горят не слишком интенсивно. Так как кислород воздуха подходит к горящему топливу через дверцу топливника, его для поддержания активного горения не хватает.

Приготовьте необходимые материалы

Разберемся, какие материалы потребуется, чтобы построить печь голландку с плитой для дома.

• Стандартный огнестойкий кирпич типовых размеров. Ответ на вопрос, сколько кирпича потребуется, будет зависеть от схемы печи. В среднем, чтобы сложить печь голландку потребуется 200 штук.
• Примерно 0,4 кубометра глины.
• Речной просеянный песок без комочков и посторонних включений, особенно органических веществ.
• Свободный доступ воды.
• Дверцу для топливника, лучше заводского изготовления.
• Если строится отопительно-варочная печь с плитой, то потребуется готовая варочная плита из чугуна.

Инструмент готовится, как на любые кладочные работы. После того как все подготовлено, в том числе расчищено место, материал складирован в пределах досягаемости без прерывания рабочего процесса, можно начинать строить печь с плитой.

Фундамент

Любая массивная конструкция, в том числе и отопительно-варочная печь голландка, должна опираться на основание. Голландская печь своими руками также предусматривает устройство фундамента. Обычное устройство плиты в основание – это простейший процесс. Но обязательно стоит упомянуть необходимый нюанс: плита под голландку непременно армируется не только по всей площади, но и по объему, то есть вглубь. Минимальные длина/ширина плиты – от 120 см. Второй нюанс: между фундаментом под весь дом и отдельным фундаментом под печь необходимо засыпать песок.

Примерный ход работ по фундаменту

• Отметьте размеры будущей конструкции. Если печь строится для жилого дома и уже есть напольное покрытие, придется разбирать его с учетом того, чтобы было еще и свободно работать.
• Размешайте раствор по стандартам 1:3, этого будет достаточно.
• Залейте первую часть плиты, сильно заглублять не стоит.
• На слой раствора, пока еще он не застыл, уложите арматурные прутья сеткой, расстояние между соседними – от 10 до 12 см.
• Сразу заливайте оставшийся раствор поверх арматуры, затем выравнивайте поверхность по уровню. Чем ровнее плита фундамента, тем легче будет соблюдать порядовку при подъеме рядов.
• Нужно сделать «железнение» поверхности фундамента, пока она еще не застыла. Для этого просто посыпьте плиту чистым цементом, особо не переусердствуя. Лучше воспользоваться ситом для равномерного распределения цемента.

Основание готово. Переходим к возведению печи.

Как готовить глиняный раствор для печи?

Сырье для раствора для кладки печи просеивается от больших комков и камней, комки можно разбить. Эту операцию желательно проделать несколько раз. В качестве сита прекрасно подойдет сетка от панцирной кровати, установленная наклонно на любую опору. Затем просеянная глина заливается водой и вымачивается в течение нескольких часов. Следите, чтобы вода полностью впиталась в глину, излишки лучше сразу слить. После того как глина набухнет, ее замешивают с песком, сколько нужно будет класть песка зависит от состава глины. Чаще всего, замес проводят в пропорции 1:1 и добавляют 1/8 часть воды (от полученного объема!).

Готовый раствор для печи

При работе каждый отдельный кирпич предварительно погружайте в воду на несколько секунд, иначе он будет чрезмерно впитывать влагу из раствора.

Приступаем к кладке

• На фундамент сначала следует уложить гидроизолирующий слой. Это может быть как специальная пленка, так и обычные вырезанные куски рубероида либо толя, гидроизол или прочие материалы.
• Поверх гидроизоляции тонким слоем (не превышающим 5 см) насыпьте просеянный речной песок, затем разровняйте его и проверьте горизонтальность площадки уровнем, а затем сбрызните песок водой.

Фундамент и первый ряд

• Кладка печи голландка для дома начинается с укладки первого ряда без раствора. Для средних размеров конструкции это примерно 12 кирпичей, которые сначала правильно раскладываются, затем проверяются по уровню и только потом заливаются прямо сверху тонким слоем раствора по всех верхней постели.
• Второй и третий ряд уже кладутся на раствор, при этом третий – последний ряд, где кирпичи лежат «плашмя», остальная часть до верха дверцы топливника возводится «на ребро». Начиная с четвертого или пятого ряда (это зависит от высоты вашей конструкции по проекту) используют огнеупорные кирпичи, они обычно желтого цвета.
• На 4 или 5 ряд устраивается подставка для внутренней перегородки дымохода. На задней стенке организуются «вышибные кирпичи», которые укладываются без раствора. Во время длительной эксплуатации голландки они постоянно будут вытаскиваться для прочистки печи и дымохода. Можно также сюда поставить дверцу, но так тепло будет быстрее уходить.
• Установите дверцу топливника. Ее желательно предварительно обмотать асбестом, хотя материал уже почти не поступает на современный строительный рынок. Можно выбрать другой негорючий материал. Дверца фиксируется в швах кладки при помощи стальной проволоки.
• Повторяйте в следующих рядах контуры четвертого ряда до верха дверцы. Порядовка печи голландка может меняться до устройства дверцы, это зависит от высоты печки. Затем снова кирпичи кладутся плашмя, после завершения обвязки дверцы. Обычно это начинается с седьмого ряда, в шестом кирпичи еще на ребре. Снова надо тщательно проконтролировать перевязку, горизонтальность и расположение углов.

Примерная порядовка от дверцы топливника

• Внимание! Седьмой ряд выкладывается кирпичами плашмя, но на задней стенке оставляем их на ребре. И уже только после этого все последующие ряды будут выкладываться плашмя.
• Восьмой ряд примечателен тем, что над топкой выкладывается скошенный кирпич. Такая схема кладки печи голландки позволяет при открытии топки пользоваться конструкцией как камином. Восьмой ряд топочную дверцу закрывает уже полностью.
• Девятый имеет смещение кирпича немного назад. По верху этого ряда необходимо проложить негорючий материал, лучше всего асбестовый шнур, на который сверху будет устанавливаться варочная плита. Следите за полной герметичностью соединений, швов и стыков кирпича и чугуна.

Бесконфорочная варочная поверхность голландки

• В десятом ряду формируйте основания для будущего дымохода. Для легких и средних печей дымоходы из кирпича не устраиваются, они слишком тяжелые. Нужно подобрать металлическую трубу.
• В одиннадцатый ряд вкладывается задвижка с асбестовым уплотнением. Также на этой высоте формируется стык печи с дымоходной трубой, кладка идет в четверть. Кладка завершена!

Установите сверху дымоход, технология одинакова для всех конструкций печей (см. статью Дымоход своими руками). Щель между полом и печью-голландкой нужно непременно закрыть предтопочным листом, в противном случае из-под конструкции просто будет высыпаться песок.

Голландка без варочной поверхности

Готовая отопительно-варочная голландская печь может быть подвергнута отделке, ее можно облицевать глазурованной плиткой, побелить, покрасить или оставить без внешней отделки. Выбор варианта отделки зависит от интерьера дома. Все стыки с полом закрываются специальными плинтусами. После выкладки печь должна просушиться. До этого разводить сильный огонь, используя дрова, нельзя! Но сколько времени потребуется на просушку? Специалисты рекомендуют выждать не менее двух недель. Проверка тяги осуществляется сжиганием небольшого количества бумаги в топливнике.

Как вам статья?

Мне нравится1Не нравится

Алексей Петрович

Задать вопрос

Печь «голландка» своими руками — как сложить голландку (+фото)

Для обогрева загородного дома или дачи часто используют «голландку» — печь, возведенную из полнотелого керамического кирпича. Ее достоинства очевидны:

• легкость сборки;
• занимает мало места;
• хорошо прогревает как большие, так и маленькие помещения;
• после прогорания топлива печь еще долго остается теплой и поддерживает достаточно комфортную температуру в помещении.

Печь «голландка» своими руками может быть возведена и новичком, но к ее возведению необходимо тщательно подготовиться. В конструкцию печи входят:

Топочное отделение

В топливной камере – топке — происходит сгорание топлива, и дымовые газы, поднимаясь и опускаясь по удлиненной системе дымоходов, более полно отдают свое тепло. Скорость выхода дыма можно регулировать с помощью специальной металлической заслонки.

В классической конструкции «голландки» предусмотрена только дверца для топлива, однако современные печки такого рода все-таки оснащены дверцей для поддувала. Кроме того, добавлена колосниковая решетка для удобства удаления золы и закладки нового топлива.

Простая конструкция печки позволяет сложить ее даже без какого-либо опыта монтажа печи.

Организация фундамента

Печной фундамент

• Для строительства голландки требуется первоначально подготовить фундамент – как минимум, за неделю до начала монтажа. Для этого нужно определиться с размерами печки. Размеры ее основания должны быть несколько больше.
• На месте установки печи нужно разобрать пол и подготовить котлован глубиной не менее 50 см. Если фундамент для «голландки» практически опирается на фундамент дома, между ними необходимо проложить песчаную прослойку.
• Изготовив цементный раствор (цемент, вода и песок в соотношении 1:3:4), его небольшим слоем укладывают в подготовленный котлован. Потом кладут армирующую решетку из металлических прутьев, которые имеют толщину не менее 1 см. Окончательно заливают оставшийся цементный раствор вровень с полом. Сверху, после окончания работ по обустройству фундамента «голландки», уложенный раствор присыпают просеянным цементным порошком.
• В течение недели фундамент должен застыть.

Порядок укладки кирпичей

Устройство голландки

• Толщина стенок «голландки» равняется одному кирпичу.
• Уложив гидроизоляционный материал на застывший фундамент, сверху него нужно насыпать тонкую прослойку песка, и плашмя выложить первый ряд заранее замоченных в воде кирпичей, соблюдая небольшое расстояние между ними. При кладке самой печи используется раствор на основе глины: сверху, на выложенные кирпичи, наносится раствор, который постепенно опускается в оставленное пространство между кирпичами. Все следующие ряды связываются раствором, как обычно.
• Кладка голландки Сразу же после выкладки первого ряда необходимо от углов и середины каждой из 4 стен строго вертикально натянуть веревки, чтобы соблюсти размеры «голландки» и выложить ее ровно.
• Второй ряд требуется выложить целиком, со сдвигом на пол кирпича относительно кирпичей, выложенных по периметру первого ряда. В третьем ряду требуется обустроить дверцу поддувала. Так как используется уже готовая металлическая дверца, необходимо оставить место как в горизонтальном ряду, так и в вертикальных, для монтажа дверцы. Между четвертым и пятым рядом нужно уложить колосниковую решетку с возможностью ее последующей замены, и начиная с 6 ряда требуется начать выкладывать топливную камеру, в том числе и ее дверцу. 
• Стены топливной камеры нужно продолжать выкладывать до 13 ряда включительно.
• В 14 и 15 рядах нужно обустроить перекрытие топливника, выкладывая кирпичи на ребро. Далее с помощью кирпичей, поставленных на ребра, формируется удлиненный дымоход, по которому будет подниматься дым по мере сгорания дров или угля в топливной камере.
• Если нужно возвести компактную «голландку», то ее дымоходы с помощью особой технологии выкладки как будто бы сворачиваются в кольцо. При монтаже большой печи длинный дымоход располагается без сворачивания, и таким образом, классическая «голландка» занимает довольно много места.
• Наконец длинный дымоход сводится к дымовой трубе, выходя наружу через крышу. В районе крыши нужно снова выкладывать кирпичи плашмя, достигнув, таким образом, большей толщины. Кроме того, нужно использовать изолирующие материалы для предотвращения слишком сильного нагрева перекрытий.
• Эксплуатация «голландки» возможна уже спустя 2-3 недели после ее выкладки.

Видео

Наверняка у вас появились вопросы относительно приготовления глиняного раствора. Подробную инструкцию смотрите здесь:

А это готовая печь «голландка», фото этапов строительства которой, размещены ниже:

Фото

Пошаговые фотографии процесса кладки печи:

Кладка печи голландки и шведки своими руками: разница в строительстве | Своими руками

Отопительно-варочная печь (её обычно называют «шведкой») предназначена не только для обогрева дома, но и для приготовления пищи, а её отличительной особенностью является наличие варочной плиты и варочной камеры. При желании в такую печь можно встроить водогрейный короб, духовку, самоварник и даже теплогенератор для центрального отопления дома.

Второй вариант — отопительная печь без варочной плиты («голландка») — имеет более высокую теплоёмкость при тех же габаритных размерах. Причём превышение это довольно существенное — как минимум 20-25%.

Разумеется, выбирая тот или иной тип печи, предстоит решить и множество других сопутствующих проблем. Например, где в доме лучше установить печь, как вывести дымовую трубу на крышу, правильно выбрать размеры печи, из какого кирпича её сложить, чтобы она служила подольше, а в доме было всегда тепло и уютно. Рассмотреть все эти вопросы в одной статье довольно сложно. Поэтому сегодня я хочу рассказать лишь об одной оригинальной конструкции печи, получившей название «Москвичка». Она имеет размеры в плане 885×505 мм, высоту 2240 мм и два варианта исполнения: «шведка» и «голландка». Обычно специалисты о печах такого размера говорят, что они — 3,5×2,0 кирпича. При этом подразумевается, что по высоте в ней 32 ряда кладки, то есть предназначена она для помещений с высотой потолка 250 см.

Если у вас добротно построенный дом с тщательно проконопаченными стенами из брёвен или бруса, утеплённым полом, двойными рамами в окнах, тамбуром (сенями) и размерами в плане примерно 6×6 м (площадь отапливаемых помещений не превышает 35-42 м2), то эта печь для вас, независимо от того, какой вариант вы для себя выберете — «шведку» или «голландку». Собственно процесс кладки в обоих случаях практически одинаковый, а те моменты, на которые надо обратить внимание, я постараюсь дополнительно разъяснить.

КЛАДКА ПЕЧИ ШВЕДКИ СВОИМИ РУКАМИ

1-й ряд. На фундамент, доведённый до уровня чистого пола, укладываем в качестве гидроизоляции вырезанный в размер лист рубероида, а затем высыпаем на него полведра просеянного песка и тщательно его разравниваем, добиваясь, чтобы слой песка имел толщину не более 10 мм, и его поверхность была строго горизонтальной (по уровню).

Вначале выкладываем на слой песка угловые кирпичи ряда, контролируя размер кладки (885×505 мм), а затем всухую (без раствора) — все остальные кирпичи по сторонам ряда. Убедившись, что все вертикальные швы между уложенными кирпичами имеют одинаковую ширину, проверяем равенство диагоналей кладки. Оно служит подтверждением того, что все углы кладки прямые. После этого аккуратно укладываем кирпичи внутри кладки. Здесь можно использовать изделия с небольшими сколами и другими незначительными дефектами.

Уложив всухую все кирпичи первого ряда, следует тщательно заполнить раствором швы и затереть их обильно смоченной тряпкой. При необходимости в швы дополнительно добавляем раствор, чтобы нигде не оставалось пустот.

2-й ряд. На втором ряду устанавливаем дверку поддувала размерами 250×140 мм. Крепится дверка скрученной вдвое стальной отожжённой проволокой 01,5 мм, концы которой отгибаются под прямым углом и заводятся в ближайший вертикальный шов.

Рис. 1. Печь «Москвичка» (885x505x2240 мм) в двух вариантах исполнения: «шведка» и «голландка». Вверху: порядовки варианта с варочной плитой, внизу (ряды с 12-го по 18-й): без варочной плиты.

3-й ряд. Выкладываем целыми кирпичами с перевязкой вертикальных швов. По окончании кладки ряда справа укладываем металлическую полоску сечением 40×4 мм и длиной 400 мм.

4-й ряд. Уложив кирпичи, как показано на порядовке, устанавливаем два уголка 32×32 мм дли-ной 400 мм. Вертикальные полки уголков должны быть обращены вниз, их надо завести в швы кладки. Сверху на уголки (см. ряд 4а) укладываем колосник размерами 380×250 мм. При этом одну ламель колосника нужно обязательно удалить, так как вокруг него по всему периметру должен оставаться тепловой зазор шириной не менее 10 мм.

Рис. 2. Установка отбойного щитка, согнутого под прямым углом из листовой стали толщиной 1 мм, для защиты кладки от прямого воздействия пламени и появления сквозных щелей над дверкой.

5-й ряд. Кирпичи этого ряда, примыкающие к колоснику справа и слева, стёсываем под углом примерно на 60-80 мм. Это необходимо для того, чтобы предотвратить выпадение горящих углей при открывании дверки топки.

6-й ряд. Устанавливаем дверку топки с термостойким стеклом (280×250 мм), предварительно обмотав её рамку по всему периметру асбестовым шнуром 05 мм, и крепим с помощью проволоки. Асбестовый шнур позволяет дверке «дышать» при нагревании, не разрушая кладки.

7, 8 и 9-й ряды. Обкладываем дверку топки. Выкладывая эти ряды, необходимо внимательно следить не только за перевязкой вертикальных швов, но и за толщиной горизонтальных — она должна быть 5 мм для того, чтобы верх кладки 9-го ряда оказался точно на одном уровне с верхней полкой рамки дверки.

О кладке русской печи можете прочитать здесь (+ порядовки)

Обратите внимание: на 9-м ряду над дверкой топки я рекомендую установить отбойный щиток [рис. 2), согнутый под прямым углом из листовой стали толщиной 1 мм. Он необходим для защиты кладки от прямого воздействия пламени и от появления сквозных щелей над дверкой из-за выпадения раствора.

10-й ряд. Не имеет особенностей и выкладывается из целых кирпичей, как показано на порядовке.

11-й ряд. После выкладывания ряда устанавливаем сверху две мощные стальные полосы сечением 45×4 мм и длиной 400 мм каждая.

12-й ряд. Слева на стальные полосы укладываем целый кирпич, а справа — две трёхчетвёрки, с таким расчётом, чтобы размер проёма соответствовал размерам одноконфорочной варочной плиты.

Перед плитой устанавливаем на внешний край кладки уголок 32×32 мм длиной около 600 мм и закрепляем его в кирпичной кладке печи с помощью тонкой стальной проволоки. С этой целью по краям уголка высверливаем отверстия 03 мм. Прежде чем устанавливать плиту, укладываем по всему периметру проёма асбестовый шнур, смоченный в воде и пропитанный глиняным раствором. Затем устанавливаем одноконфорочную плиту размерами 410×340 мм (см. ряд 12а) и проверяем её горизонтальность уровнем.

13-й ряд. Кирпичи, укладываемые вдоль задней стороны варочной плиты, подрезаем по ширине так, чтобы между плитой и кирпичной кладкой оставался тепловой зазор шириной не менее 10 мм. Слева от плиты укладываем целый кирпич на ложок (на ребро), а затем тепловые зазоры вокруг плиты заполняем песком.

14,15,16,17-й ряды. Выкладываем в соответствии с порядовкой. Высоту стенки слева от варочной плиты доводим до уровня всей кладки. Все швы стенок варочной камеры, а также подъёмного канала печи заполняем раствором и тщательно затираем мокрой тряпкой. При желании в стенку варочной камеры можно вмуровать вытяжку — небольшой отрезок трубы длиной 60-65 мм и 065-70 мм с крышкой. Она позволит при необходимости «включать» вентиляцию варочной камеры.

Чтобы сделать перекрытие над варочной камерой, сверху на кирпичи 17-го ряда укладываем три уголка 32×32 мм длиной по 600 мм и три стальные полосы 40×4 мм длиной 300 мм каждая (см. ряд 17а).

18-й ряд. Перекрываем варочную камеру. Швы дымового канала и перекрытия заполняем раствором и тщательно выглаживаем тряпкой, обильно смоченной водой (зашвабриваем).

В стенку варочной камеры вмонтирована вытяжка — небольшой отрезок трубы 065-70 мм с крышкой.

19-й ряд. Справа в кладке оставляем проём для чистки шириной в полкирпича. У кирпича, примыкающего к проёму, стёсываем угол.

20-й ряд. Выкладывая этот ряд, в проём для чистки устанавливаем вышибной кирпич — отрезок кирпича длиной 140 мм, установленный на тычок. Поверх выложенного ряда укладываем стальную полосу 40×4 мм длиной 400 мм; а также пластину из листовой стали толщиной 1 мм размерами 140×140 мм. Снизу эту пластину поддерживают два заложенных в шов отрезка проволоки (вместо проволоки здесь можно использовать гвозди с откушенными шляпками). Забегая вперёд, хочу отметить, что такие же пластины надо будет установить в шахматном порядке и в 22-м, и в 24-м рядах. Они обеспечивают зигзагообразное движение газов на подъёмном участке дымового канала и способствуют более равномерному прогреву всех стенок на этом участке.

21-й ряд. Начинаем выкладывать кирпичи рассечки (так печники называют перегородку, разделяющую подъёмные и опускные дымовые каналы).

22-й ряд. После выкладывания этого ряда устанавливаем вторую стальную пластину размерами 140×140 мм, меняющую направление движения газов в дымовом канале. Её также просто укладываем на выпущенные из кладки концы проволоки.

23-й ряд. Выкладываем в соответствии с порядовкой. На этом ряду заканчивается кладка рассечки, отделяющей крайний левый подъёмный дымовой канал. Верхние продольные рёбра последнего кирпича этой рассечки желательно срезать (см. рис. 1,видА-А).

Читайте также: Кладка отопительной печи с плитой

24-й ряд. На этом ряду устанавливаем третью и последнюю пластину из листовой стали, меняющую направление движения дымовых газов в подъёмном канале.

25-й ряд. На этом ряду в рассечке, разделяющей центральный опускной и правый подъёмный дымовые каналы, оставляем просвет шириной -30 мм — байпас. Он необходим для облегчения растопки холодной печи. Площадь сечения этого обходного канала должна составлять примерно 20 см2, но не больше, чтобы не снижать равномерность прогрева каналов в нормальном режиме работы печи.

26-йряд. После формирования этого ряда сверху на него укладываем стальной лист толщиной 1,0-1,5 мм размерами 650×400 мм с вырезом в том месте, где располагается подъёмный дымовой канал. Снизу лист поддерживает стальная полоса 40×4 мм длиной 400 мм, установить которую нужно примерно посередине листа.

27-й ряд. Выкладываем в соответствии с порядовкой, оставляя проём для дымового канала сечением примерно в полкирпича (140×140 мм). Выложив этот ряд, устанавливаем задвижку размерами 270×140 мм (см. ряд 27а).

28-й ряд. Сплошной ряд с каналом 140×140 мм.

Ряды 27-й и 28-й я называю промежуточной перекрышей. Она создаёт дополнительный горизонтальный канал перед основной перекрышей печи (два последних ряда) и позволяет легко сместить трубу в любое место в пределах периметра печи, что даёт возможность вывести её в обход балок перекрытия и стропил, если возникает такая проблема.

29-й ряд. Выкладывая этот ряд, оставляем два проёма шириной в полкирпича для вышибных кирпичей (чистки) и стёсываем углы у обрамляющих эти проёмы кирпичей. Точно напротив канала, который ведёт в дымовую трубу, устанавливаем чугунную дверку-чистку (140×140 мм). Контролировать состояние этого канала приходится значительно чаще, чем всех остальных.

30-й ряд. Обкладываем дверку-чистку и крепим её в кладке скрученными вдвое усами из проволоки. Устанавливаем на место вышибные кирпичи и Т-образную горизонтальную рассечку длиной примерно 380 мм, выгнутую из листовой стали. Посередине ряда укладываем поддерживающую стальную полосу сечением 4×40 мм и длиной 400 мм, а сверху накрываем этот ряд вырезанным в размер (650×400 мм) стальным листом толщиной 1,0-1,5 мм с проёмом под дымовой канал трубы (см. ряд 30а).

31-й ряд. Выкладываем первый ряд перекрыши.

32-йряд. Последний ряд печи. Завершив кладку этого ряда, швы тщательно заполняем раствором и зашвабриваем всю поверхность обильно смоченной тряпкой.

33-й ряд. Первый ряд трубы. После этого следует кладка противопожарной разделки (распушки) на уровне прохода трубы через деревянное перекрытие.

КЛАДКА ПЕЧКИ ГОЛЛАНДКИ СВОИМИ РУКАМИ

Ряды с 1-го по 11-й выкладываем точно так же, как в предыдущем варианте, но поддерживающие стальные полосы после завершения 11-го ряда не устанавливаем.

12, 13-йряды. Выкладываем из целых кирпичей в соответствии с порядовкой. Поверх 13-го ряда укладываем стальной лист толщиной не менее 1 мм размерами примерно 550×450 мм, оставив проём для подъёмного дымового канала сечением 250×140 мм.

14-й ряд. Перекрываем топочную камеру целыми кирпичами, а затем поверх выложенных кирпичей укладываем ещё один стальной лист размером 550×450 мм (см. ряд 14а).

15,16,17,18-й ряды. Продолжаем перекрывать топку печи, формируя слева хайло и подъёмный дымовой канал.

Далее порядовки обоих вариантов печи («шведки» и «голландки») аналогичны.

В заключение хочу дать несколько советов о том, как правильно содержать и эксплуатировать кирпичную дровяную печь. Топить её лучше всего сухими берёзовыми дровами, а каждый десятый раз — хорошо просушенными небольшими поленьями из осины. Топка осиной способствует удалению сажи из дымовых каналов печи и трубы.

Процесс горения обязательно нужно регулировать с помощью поддувальной дверки и задвижки. Если на выходе из трубы идёт чёрный дым, следует приоткрыть поддувальную дверку. Слишком сильный гул в печи свидетельствует об избыточной тяге. В этом случае следует немного прикрыть поддувальную дверку, уменьшив подачу воздуха в топку. Правильно отрегулировав интенсивность горения, можно сэкономить до 20-25% топлива.

Обычно в устоявшемся режиме поддувальная дверка должна быть приоткрыта на 2-3 см, а задвижка прикрыта чуть меньше, чем на половину проходного сечения дымового канала, то есть задвинута внутрь на 4-5 см. При этом дым над трубой не виден — лишь лёгкое дрожание воздуха.

Во избежание отравления угарным газом в задвижке следует высверлить сквозное отверстие 08-10 мм. В этом случае, не дожидаясь полного прогорания всех углей, можно закрыть все печные приборы и спокойно отправляться спать. Угарный газ, который интенсивно образуется в конце топки (о чём свидетельствуют синие язычки пламени над тлеющими углями), благодаря небольшой тяге в хорошо прогретой печи попасть в помещение не сможет.

Перед дверкой топки деревянный настил пола следует накрыть листом оцинкованной стали шириной не менее 500 мм, подложив под него слой асбеста. Между деревянными конструкциями стен дома, примыкающими к печи, в обязательном порядке следует установить противопожарные разделки из негорючих материалов, например кирпичную стенку толщиной в полкирпича.

На фото вверху: Печь «Москвичка» с варочной плитой и варочной камерой.

Автор: В.Пилюш

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Печь голландка – минимизация размеров, формы и потребления топлива

Когда разговор заходит о таком отопительном приборе, как печь голландка, на память приходит высокое и узкое сооружение, которое стоит в углу комнаты. Все печники мира считают ее заслуженным прибором, который до сих пор греет огромное количество домов, используя различные виды топлива. Хотя в самом начале своего появления это была печка, работающая на твердых видах топлива. Из огромного количества достоинств этого агрегата можно выделить один, который повлиял на современную его популярность – это возможность собрать печку голландку своими руками. И это может сделать человек, который владеет начальными знаниями в печном строительстве.

Но вернемся к нашей печке и поговорим немного о ее истории. Появилась она в Нидерландах, отсюда и само название, где-то в середине 15 века. Хотя точной даты нет, но можно с уверенностью сказать, что данная конструкция буквально за три века заполонила собой Европу и Америку. Почему? Потому что является обладательницей большого количества положительных качеств.

Но перед тем как озвучить достоинства прибора, хотелось бы разобраться в его конструкции.

Устройство печки-голландки

Почему этот отопительный агрегат так эффективно выделяет тепловую энергию? Все дело в искусственно удлиненном канале, по которому двигаются топочные газы. Чтобы вы поняли, о чем идет речь, предлагаем вам фото среза печи голландки, расположенного внизу.

Схема классического варианта

По сути, получается так, что дымоходный канал – это многократно изгибающаяся отводная труба, по которой двигаются топочные газы, отдавая тепло кирпичным перегородкам и стенкам самой печки. При этом в дымоход поступают уже остывшие газы, которые не конденсируют на его внутренних поверхностях. Получается двойная польза. Но при этом не использованы какие-то тонкости, касающиеся теплотехнических, термодинамических и физико-технических процессов. Все просто, как наш бренный мир.

Но тут встает один нюанс: все это нарушить можно также просто, если не учитывать размерные показатели агрегата при его сооружении. Есть определенные требования, которые касаются размеров, формы и технологии кладки каждого из узлов. Но об это ниже.

Отделка керамической плиткой

Самое главное, что голландки были изобретены людьми, которые жили в небольших домах, ведь Нидерланды – это практически отвоеванные у моря земли. Так что плясать от печи, как это было у россиян, здесь просто было невозможно. Сначала строился дом, а затем в него под размеры сооружалась печь. Поэтому она была высокой, узкой и пластичной. Что, значит, пластичной? Просто ее размерами можно было варьировать, подгоняя под размеры выделенного для нее места. Кстати, и сегодня современные печники делают тоже самое. Правда, уже используя компьютерные программы, загоняя печь под необходимые размеры помещения.

Добавим, что раньше в Нидерландах был закон, который определял налог с дома. Так вот в его основе вкладывалась труба, из которой шел дым. Чем больше в доме труб, тем больше платился налог. Поэтому голландцы сделали такие печи, дымоходы которых собирались в одну трубу, выводимую из стенки дома. То есть, получалась достаточно сложная конструкция дымоходов. Хотя эта сложность видимая, на практике все оказывалось достаточно простым.

И еще одно добавление. Недостаток земли подталкивал людей строить многоэтажные дома. Так вот, чтобы опять-таки не платить налог, печь строили во всю высоту здания. При этом бетонных плит перекрытия в то время не было, все было деревянным. Поэтому печки возводились блоками. Они имели небольшой удельный вес, так что нагрузки на перекрытия были минимальными.

Простая модель

Достоинства и недостатки

Хотя мы расхваливаем голландки, но эти отопительные приборы имеют и достоинства, и недостатки.

Достоинства

• На эффективность работы агрегата не влияют изменения конструкции. Здесь важно точно следовать технологии кладки. Хотя функциональных дополнений может быть огромное количество. К примеру, печь голландка с лежанкой, с варочной плитой, с духовкой и так далее.
• Кстати, дополнения и конструкционные, и функциональные не снижают эффективность работы печки. Так что печь голландка с плитой – один из самых распространенных вариантов.
• О небольших габаритах уже говорилось. Но хотелось бы отметить, что есть минимальные размеры: 0,5 х 0,5 м.
• Минимальный расход необходимых материалов. К примеру, на самую маленькую русскую печку уйдет 1300 кирпичей. А на самую большую голландку всего лишь 650 кирпичей. Но здесь есть и еще один подвох. Греет голландка точно так же, как большая русская печка, на которую потребуется уже 2500 кирпичей.
• Меньше материалов, меньше нагрузки на перекрытия.
• Высота агрегата никак не влияет на его коэффициент полезного действия.
• Небольшая толщина стенок печки, рациональная конструкция и форма делают ее практически нечувствительной к перепадам температуры. А соответственно она практически не деформируется.
• Для ее сооружения необходим качественный кирпич, которым обкладывают только топку. Вся остальная конструкция не требует высококачественных материалов. Стенки можно возводить из пустотелых кирпичей или из бракованных (железняк).
• Несложный по конфигурации газоход, плавный перепад температур дают возможность встроить в печку духовой шкаф или водогрейный бак. Так что функциональность прибора может быть еще увеличена.
• Быстрый нагрев и медленное остывание.
• После длительного простоя голландку необязательно протапливать. Ее можно сразу же загружать по полной.
• И еще одно сравнение с русской печкой – большая голландка может обогревать помещение площадью до 65 м². Большая русская печь протопит площадь 45 м².

Круглая голландка

Недостатки

• К сожалению, высоким КПД голландка похвастаться не может. Среднее значение 40%. В этом плане русской          печке она явно уступает.
• Если после растопки вы забыли закрыть вьюшку, то печь моментально остывает. Конфигурация каналов просто, как сифон, начинает внутрь затягивать уличный воздух.
• Оптимальный режим растопки – это тление. Поэтому не рекомендуется топить круглую печь голландку быстросгораемым топливом. К примеру, камышом, хворостом, соломой и так далее.
• Считается, что топить эту печь надо не меньше 2-х раз в день.
• А вот перетапливать ее лучше не надо. При этом выделяется в больших количествах угарный газ, который тут же поступает в помещение.

Небольшая печь на металлических опорах

Модельный ряд

Вариаций на тему «голландка» достаточно много. Хотелось бы отметить некоторые из них, как часто встречающиеся.

• Классика.
• С камином.
• С плитой.
• В виде колоны.

Кстати, вот снизу фото печи голландки с плитой.

Голландка с варочной плитой

Колонные печи были близки советским гражданам, потому что в малоэтажном строительстве в основном использовали именно их. Кстати, работали такие приборы и на дровах, и на угле, и на газе. И вели себя они прекрасно на любых из этих видов топлива. Правда, советские инженеры подошли к увеличению теплоотдачи своеобразно. Они предложили соорудить вокруг кирпичных стенок печки металлический кожух, который нагревался и отдавал больше тепловой энергии.

Кстати, круглые печи голландки в металлическом кожухе и сегодня еще можно встретить в старых домах советской постройки. И вот что удивительно, работают они прекрасно.

Печка в металлическом кожухе

Есть у этой модели, которую называют утермарковой, в честь ее изобретателя немца, который всю жизнь прожил в России, И.Г.Утермарк, один большой плюс и один большой минус.

• Плюс – кладка печки производилась в четверть кирпича. Прочность поддерживал металлический кожух.
• Минус – грела эта печка не очень хорошо. КПД слишком низкий.

По сути, эта модель – отопительный агрегат для бедных. Но ее конструкцию видоизменили, создав так называемую колпаковую печь с более высоким КПД.

Сооружение голландки

Итак, переходим к самому важному процессу – это порядовка печи голландки. Как уже было сказано выше, огромное разнообразие форм и конструкций позволяет у себя в доме установить вариант, который будет точно вписываться в интерьер помещения, хорошо его обогревать и занимать немного места.

Но, как и любая кирпичная печь, голландка требует под себя прочное основание. Поэтому рекомендуется под нее залить бетонный фундамент с установкой армирующего каркаса из металлической арматуры или сетки. Единственное, на что необходимо обратить особое внимание, что каркас должен быть объемным, то есть не плоским, а уложенным во все тело фундамента.

Когда этот элемент общей конструкции хорошо просохнет, его поверхность необходимо гидроизолировать. Можно уложить рубероид или толь, можно сделать обмазку битумом или гидроизоляционной мастикой. Теперь можно подготовить остальные материалы, а это глиняный раствор и кирпичи. Как уже было сказано выше, голландка возводится из обычных кирпичей, а вот топочная камера из огнеупорного. Глиняный раствор – это смесь глины и песка в соотношении 1:1.

Порядовка одной из моделей

Есть специфичная особенность конструкции печки-голландки – это топливник, который располагается невысоко над поверхностью пола. Обычно этот размер равен 25 см. Это позволяет прогревать сам отопительный агрегат равномерно. Теперь, когда все подготовительные работы закончены, можно непосредственно переходить к кладке печи-голландки своими руками.

• Поверх гидроизоляционного материала засыпается слой песка толщиною 5 см, не больше. Его выравнивают по горизонтали и сверху поливают водой.
• Первый кирпичный ряд укладывается на основание без скрепляющего раствора. Для средних размеров печки потребуется всего 12 кирпичей.
• 2-3 ряды укладываются на раствор. Обратите внимание, что первые три ряда укладываются плашмя.
• 4-5 ряды – устанавливается внутренняя перегородка дымохода. Здесь с задней стенки выкладываются вышибные кирпичи. С их помощью можно будет чистить дымоход. Их кладут также без раствора. А не установить ли здесь дверцу? В принципе, никаких возражений, но через нее тепло будет покидать печь, так что лучше остановимся на вышибных кирпичах.
• Далее устанавливается дверца топки. Обратите внимание, что этот ряд может быть не обязательно шестым. Все дело в высоте самого агрегата.
• 7 ряд укладывается плашмя. Но задние кирпичи ставятся на ребро.
• Все остальные ряды выкладываются плашмя. 8 ряд закрывает топочную дверь, поэтому над ней кирпичи укладываются со скосом по подобию камина.
• 9 ряд смещается внутрь, именно по нему выкладывается жаропрочный материал. К примеру, асбестовый шнур.
• Устанавливается варочная плита.
• С 10 ряда начинает формироваться дымоход. Хотелось бы отметить, что для небольших конструкций лучше всего использовать металлические или другие дымоходы, но не кирпичные. Это просто утяжелит всю конструкцию.
• В 11 ряду устанавливается задвижка между печкой и дымоходом.
• Устанавливается дымоходная труба.
• Между фундаментом и первым кирпичным рядом крепится плинтус или другое оградительное приспособление, которое будет препятствовать высыпанию песка.
• Можно переходить к отделке.
• Делать первую растопку можно только после истечения двух недель.

Вот такая схема кладки голландки. Сложно? Все зависит от размеров прибора. Если это небольшой вариант, тогда своими руками вы справитесь без проблем. Если агрегат большой, то придется повозиться, ведь такая печь потребует большое количество строительных материалов, а, значит, и большого времени на их укладку.

Печь голландка с высокой топкой

Конструктивные особенности

Хотелось бы немного остановиться на некоторых отличительных особенностях устройства голландки.

• Начнем с того, что классическая модель в своем составе не имеет колосниковой решетки. Но у нее шесть каналов, по которым двигаются топочные газы: три нижних, три верхних. Это позволяет организовать последовательность движения газов.
• Форма агрегата может быть и прямоугольной, и круглой. Но топка всегда во всех конструкциях только прямоугольная.
• В этой печке нет поддувала.
• Отсутствие двух этих элементов (колосника и поддувала) создает условия, при которых топливо в топочной камере не горит интенсивно. Здесь происходит практически процесс тления. Проход для кислорода – это дверца топливника.
• В классическом варианте нет ни варочной панели, ни водогрейного бака, ни духового шкафа, ни лежанки и других функциональных изысков. Это стопроцентная отопительная печь.
• Небольшая толщина стенки агрегата, а это полкирпича, дает возможность самой печки быстро нагреваться, используя небольшое количество топлива. Это достаточно экономичный вариант, плюс небольшой удельный вес самой конструкции. А это дает возможность устанавливать голландки на плитах перекрытия.
• Современные изобретатели стали соединять печи-голландки с водяным отоплением, укладывая внутрь топки теплообменник.

Печь Голландка принципы сборки, схемы и чертежи, поэтапная кладка печи, порядовка

Печь голландка имеет массу достоинств в своей конструкции и значимости. Сложить своими руками такую конструкцию очень даже возможно. Человеку стремительному, аккуратному и внимательному вовсе не нужно быть мастером – каменщиком или строителем. Достаточно вникнуть в саму идею создания голландки, следовать инструкциям специалистов и детально изучить все моменты сложения. Тогда вы сможете украсить свой интерьер на высшем уровне.

Особенности голландки

Прежде чем решиться сложить самому необходимо определиться, какими качествами она может обладать. Известно, что это отопительная печь с развитыми вертикальными дымоходными каналами, созданная для обогрева. Сейчас существует большое количество модификаций, поэтому в зависимости от выбранной конструкции, вы получите те или иные преимущества и дополнительный функционал. Известно, что она отличается от других своей компактностью и относительной лёгкостью.

Разные варианты исполнения могут обладать, как варочной поверхностью, так и дымоходными каналами различной сложности, которые обеспечат повышенный тепловой эффект. В описании классической схемы говорится, что она должна быть:

• прямоугольной
• иметь боковой отвод дыма
• облицовку изразцами

Причём последние, у настоящей голландки были обязательны, топка была глухой камерой, не имела колосниковой решётки и поддувала, которые появились со временем.

Плюсы печи

1. При отсутствии значительных ошибок, изменения в конструкции, не влияют негативно, на её характеристики.
2. Немалый потенциал для модификации и модернизации, которые несложно произвести.
3. При необходимости, может иметь поразительно маленькие размеры, это 0.5х0.5 м. в поперечнике.
4. Необходимо незначительное количество кирпича. Большая голландка потребует 650 штук, когда на малую русскую, потребуется от 1300. В то же время производительность у неё будет, как у большой русской, которой потребуется от 2500. Относительно небольшая масса. В некоторых случаях, это позволяет поместить её, на междуэтажном перекрытии.
5. Возможность значительно увеличивать высоту, а следовательно и дымоходные вертикальные каналы, без потери КПД.
6. Не требовательность к материалам. Лишь топка выкладывается из огнеупорного кирпича. В остальном благодаря тепловому балансу термоустойчивых элементов не требуется.
7. Несколько оборотов дымохода и небольшая толщина его стенок, позволяют прогревать помещение быстро. В то же время, такая динамика позволяет экономить топливо при периодическом использовании.
8. Довольно высокая способность к теплообмену, хотя это одновременно является недостатком.

Минусы и недостатки

1. Классическая голландка имеет невысокий КПД и проигрывает схеме с более протяжёнными дымоходными каналами.
2. Расположенные вертикально, протяжённые участки дымоотвода, способствуют ускоренному охлаждению, после угасание огня.
3. В отличие от металлических буржуек, применение лёгкого, энергично горящего топлива менее целесообразно, как и у других массивных кирпичных изделий. Правда, этот часто упоминаемый недостаток, больше присущ подовым образцам старого времени.
4. По сравнению с другими, имеющими протяжённые горизонтальные каналы в простенке, проигрывает в теплоёмкости. Как следствие, требуется более частые протопки.
5. Конструкция с тонкими стенами, при частых перегревах, может привести к появлению трещин. Впоследствии через трещины, в помещении может проникать угарный газ.
6. Тонкие стенки могут сильно разогреваться и близость горючих материалов может представлять пожарную опасность.

Чертежи и схемы

Прежде чем приступить к работе необходимо остановиться на выборе печи—будет она с плитой или без, наличие духового шкафа, размеры, найти требуемый чертёж.

Голландка с плитой и духовкой чертёж выхода дымовых газов

Порядовка

Схема печи

голландка трехоборотная чертёж

Подготовка к работе, материалы и инструменты

Для того, чтобы приступить к основной работе, необходимо детально ознакомиться с материалами. Итак, какой рабочий инструмент необходимо приобрести? Потребуется красный полнотелый керамический кирпич, который может быть среднего качества. Можно применить и старый, который зачастую плотней и имеет большую теплопроводность. Но при использовании старого кирпича потребуется облицовка. Нужно определиться, с какой глиной вы имеете дело, чтобы скорректировать её свойства. Чтобы получить прочные швы, которые не будут осыпаться, раствор делают пластичным, а глину нужно использовать средней жирности. Встречается способ повышения прочности глиняной штукатурки, добавлением в состав 100 – 150 г. обычной соли. Однако это работает при постоянной работе печи.

В простое соль набирает влагу и раствор, набухая, осыпается. Всё же, гораздо важней определить её жирность. Тощую, придётся отмучивать, а излишне жирную, смешивают с дополнительным количеством песка, пропорция которого может доходить до 5 частей по объёму. Определить пропорцию песка и глины для кладочного раствора несложно. Возьмите приблизительно литр глины и разделите её на 5 частей. Далее каждую часть нужно смешать с песком в следующих пропорциях:

• не добавлять
• четыре к одному
• два к одному
• один к одному
• один к двум

В каждый состав добавить воды, до состояния похожего на тесто и скатав шарики, оставить их сушиться на 3 дня. “Правильные” шарики не должны трескаться и при падении с метровой высоты не распадаются на части. Состав лепёшки прошедшей испытания и есть искомый для работы.

Фундамент, порядовая кладка

Голландка требует к себе определенного времени работы и долгих усилий. Помните, сделав качественно работу, вы достигните качественный итог своего труда на долгий период времени.

Под основание конструкции, нужно обустроить фундамент, соответственно её массе и габаритам.

котлован для отливки фундамента

• в зависимости от веса и грунта его придётся заглубить от 50 до 80 см. Размер его желательно сделать больше линейных размеров сечения, на 20 см с каждой стороны, а для большой печи и 25;
• устраивается песчаная подушка, толщиной около 15 см, которая проливается водой и утрамбовывается;
• далее идёт щебень;
• разнообразные фракции;
• бутовый материал;
• сверху подушка заливается бетоном в опалубку, при желании, можно армировать металлом. После заливки следует дать набрать прочность, хотя бы в течение недели.

Наконец приступают к работе используя рядовую схему. Человек, уже имеющий минимальный опыт, в состоянии выложить простую печку самостоятельно.

Для этого потребуется минимальный набор инструментов:

• молоток каменщика;
• мастерок;
• рулетка;
• уровень;
• шнур;

Наличие дополнительных инструментов, таких как:

• Болгарка, с алмазным кругом или лазерный уровень только ускорят дело.
• Для устройства перекрытий понадобятся металлические уголки с толщиной стенки не менее 3 мм, из которых при возможности, сварить тавровые опоры.

Нужно приготовить:

• колосник
• заслонку
• дверцы для топки и зольника (желательно из чугуна, так как он имеет незначительное температурное расширение)
• дверки для чистки дымоходных каналов могут быть просто железные, иногда вместо них устанавливают “вышибные” кирпичи
• также понадобится асбестовый или керамический шнур и проволока для установки дверок

Если весь набор у вас в наличии, можно приступать.

Кладка рядов

На многих ресурсах, советуют первый ряд кирпича, класть без раствора, в крайнем случае, на тонкий слой увлажнённого песка. Это не очень хороший совет. Незначительные неровности или маленький камушек под гидроизоляцией, впоследствии, могут создать значительную точечную нагрузку, способную расколоть кладку. Раствор же, позволяет равномерно распределить вес по фундаменту. То есть, раствору под первым рядом быть!

Далее, используя инструкцию, начинаем стелить гидроизолирующий материал. Следует заметить, что толщина швов в данном случае, будет отличаться от обычной укладки. Нужно выдерживать зазор в пределах 3 – 4 мм. Необходимо это для большей устойчивости кирпича и уменьшения вероятности осыпания раствора впоследствии. В классическом случае, во второй и третий ряд закладывают дверцу поддувала. Она крепится в существующие отверстия проволокой, которую пускают в швы.

Закладка колосника

Далее пойдёт ряд, в котором закладывают колосник. Для него нужно оставить небольшие зазоры, для расширения или последующей лёгкой замены, при необходимости. Последующие четыре ряда образуют стены топки. Рабочие стенки топки, футеруют огнеупорным кирпичом, укладывая его на ложок, “руба”.

Установка дверцы

Главную дверцу при установке прокладывают асбестовым шнуром. Он позволит без вреда воспринимать температурные расширения материалов и обеспечит герметичность по периметру. Такой же, как и у нижней дверцы, проволочный крепёж закладывают в швы, а если проволочный жгут толстоват, в кирпичах прорезают пазы. Перекрывая дверцу, над ней укладывают по полкирпича либо устраивают замковое соединение, обрезая кирпичи клином.

Последующее количество рядов, зависит от предполагаемого объёма топливника. Их может быть 3 или 4, исходя из необходимой высоты. В итоге, когда топливная камера сформирована, на металлических опорах закладывают перекрытие, с отверстием продолжающегося дымохода.

Дымовые каналы

После, идёт часть, в которой формируются оборотные дымовые каналы. Существуют разные варианты и количество рядов также будет зависеть от высоты. В процессе нужно следить за толщиной швов и линейными размерами. Иногда стоит проверять диагональные размеры, которые покажут накапливающиеся смещения.

Закладка вьюшки

После окончания дымооборотов, укладывается несколько армирующих рядов, в которых закладывается вьюшка. Продолжить можно кирпичным дымоходом, с коленом и дополнительной опорой на потолочном перекрытии. Менее предпочтительно продолжение стальным сэндвичем, который неизбежно будет производить конденсат и имеет другие термодинамические характеристики.

В любом случае, продолжая дымоход, на пересечении с перекрытием, следует увеличить его сечение и толщину теплоизолирующего слоя. Обязательно следует применить огнеупорную изоляцию, а деревянные элементы перекрытия обработать антипиреном. Внутренняя поверхность каналов должна быть гладкой. В процессе  её швабруют влажной ветошью так же, как и дымоход. Лёгкую пробную топку можно произвести не ранее чем через 10 дней, для проверки тяги.

Штукатурка, облицовка и декор оформление голландки

Облицевать, как настоящую голландку, изразцами, под силу далеко не каждому мастеру. Устройство изразцов и метод их монтажа делает это сложным делом. Однако, если в процессе пространство коробочек за изразцом будет заполнено шамотным песком, тепловая инерция многократное увеличится. Следует учесть, что в таком случае вес её станет значительно больше. Облицовку плиткой я бы советовал для старых поверхностей.

Предварительная штукатурка поможет герметизировать микротрещины, а плитка увеличит теплоотдачу. В штукатурку следует обязательно уложить армирующую сетку. А для плитки использовать специальный термостойкий клей. После этого всё равно нет гарантии, что плитка не начнёт отставать после случайного перегрева. Поэтому, чаще всего штукатурятся, если кладка неаккуратная.

Для оштукатуривания понадобится состав немногим более тощий, применённого для кладки. Для этого к нему можно добавить десятую часть песка. В штукатурный состав следует добавить связующее. Это может быть асбестовое волокно, стекловолокно, в народе часто применяли полову, образовавшуюся при обмолоте зерновых. Это многократно повышает целостность слоя при высыхании. Штукатурят тёплой, разделав трещины и швы, очистив от пыли и тщательно смочив водой.

Сейчас легко приобрести мелкоячеистую металлическую сетку. Закрепите её на поверхности кладки гвоздями, забивая их в швы под углом и штукатурка не потрескается. Наносимые слои должны быть тонкими, около 3 мм. Сперва идёт более жидкий слой, после погуще. После схватывания, пока поверхность ещё мягкая, следует затереть её тёркой, сгладив мелкие огрехи.

После полного отвердевания, поверхность покрывают известковым молочком. Углы можно декорировать плитками, имитирующими искусственный камень, приклеенными жаропрочным клеем. Если же был использован новый керамический кирпич, печку можно аккуратно “расшить” и покрыть термостойким лаком.

Видео-печи голландки своими руками из кирпича

порядовки отопительной, отопительно-варочной (с плитой), круглой, пояснения для изготовления своими руками

Одна из наиболее популярных кирпичных печей — голландка. Изначально она пришла к нам действительно из Голландии довольно быстро прижилась: материала на нее идет немного, греет она хорошо. Названий у нее появилось много: галанка, галландка, гуланка, голландская и т.п.

Общее устройство печи-голландки

В классическом варианте голландская печь — чисто отопительная, со стенкой в один кирпич, имеет прямоугольную форму, над топкой выстраиваются протяженные дымоходные каналы. Именно поэтому при малом расходе топлива греет она хорошо: горячий дым прогревает кирпичи внутренних каналов и уже значительно охлажденным выходит в дымоход. Изначально эти печи облицовывались изразцами.

Так классические печки голландки — без колосника и поддувала выглядят изнутри». Особенность любой печи этого типа — наличие в верхней части дымовых каналов

В той же классической голландке выход дымового канала находится сбоку: платили голландцы налог с дыма, потому в общую трубу выводили несколько печей. Причем проблемы с задымлением менее протопленных печей не возникает: длинные дымовые каналы нелегко продуть даже при наличии обратной тяги.

Так выглядят современные печи-голландки, облицованные изразцами (прототипом кафеля)

Все это, да еще пластичность конструкции, привело к тому, что появилось много форм печей-голландок: кроме традиционных прямоугольных и квадратных, есть треугольные, трапециевидные и круглые. Не меньше и вариантов использования: чисто отопительная, отопительно-варочная, с лежанкой,  на один, два или на три этажа, с камином, емкостью для нагрева воды и с баком для водяного отопления. Не удивительно, что эта конструкция популярна. Причем все настолько просто, что сложить голландку своими руками может тот, кто хотя бы раз клал стенку из кирпича с перевязкой. Если вы задумали попробовать свои силы в качестве печника, выбирайте порядовку голландки и приступайте к работе.

Возможно, вам будет интересно узнать про печь-шведку.

Достоинства и недостатки

Начинаем с плюсов:

Достоинств много, и все они весомые. Но без недостатков никуда. Есть они и у этого чуда отопительной техники:

• Требовательна к качеству топлива. В том смысле, что топить нужно дровами или углем, а не бросовым топливом или мусором. Она оптимальна именно в режиме тления, а не горения, а при топке опилками, хворостом или соломой тлеть нечему.
• Если после протопки забыть закрыть вьюшку, выстывает очень быстро: тепло выносит через каналы.
• Невысокий КПД — порядка 40%.
• Так как кирпича на нее идет немного, теплоемкость тоже невелика. Потому для поддержания стабильной температуры ее нужно топить не менее чем два раза в сутки. Причем ее перетапливать нельзя: может даже пойти угарный газ.
• Если использовать мокрое низкокачественное топливо, каналы быстро зарастают сажей, их приходится часто чистить.

Как видите, основные недостатки связаны с особенностями эксплуатации. Если все делать правильно, печь-голландка — отличный отопительный прибор.

А это чудо — тоже отопительная печь галанка в палатах митрополита

Порядовки голландок

Как уже говорили, имеющиеся проекты готовых печей можно корректировать: делать, выше, ниже, шире/уже. Если при этом не допускать очень уж грубых ошибок, проблем не будет. ниже приводим несколько схем и порядовок печек разного типа и размеров.

Маленькая печка для дачи

Эта небольшая печка занимает чуть больше 50 см в периметре. При этом будет эффективно отапливать несколько небольших помещений. Для кладки можно использовать керамический кирпич. Если есть возможность, выкладывайте топку шамотным огнеупорным марки ША-8 (ряды с 3 или хотя бы 5 по 13).

Порядовка небольшой каменной печки-голландки поможет сложить ее своими руками (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)

Прежде чем начать кладку, устройте фундамент для печи. Он должен быть несвязным: не иметь точек соприкосновения с основным фундаментом здания. Глубина залегания — такая же, как и у основного, размеры — на 15-20 см шире планируемых габаритов печи. В данном случае достаточно 70*70 см. Вниз котлована насыпается цементно-песчаная подсыпка, тщательно трамбуется. Затем укладывается черновая стяжка, поверх нее слой утепления, и сверху еще армированная бетонная плита.

После того как бетон наберет половину прочности  (при температуре +20°C необходимо 4-5 дней), можно начинать кладку печки голландки своими руками. Только сначала нужно уложить два слоя гидроизоляции (толь, пергамин или более современные рулонные материалы).

Краткие пояснения к порядовке этой печи:

• Первые два ряда сплошные. Тут очень важно точно соблюсти геометрию: углы должны быть ровно 90°, диагонали равные, кирпичи лежать точно по горизонту. (проверяйте хорошим строительным уровнем).
• В третьем ряду устанавливается дверка поддувала, в пятом она перекрывается. В этом же ряду кирпичи подрезаются так, чтобы на них опиралась колосниковая решетка. Размеры «ложа» должны быть примерно на 5 мм больше колосников. Промежуток между решеткой и кирпичом можно заложить асбестовым шнуром. Чтобы он не забился раствором, сверху уложите упаковочный гофрированный картон. При первой же растопке он выгорит, а асбест останется чистым.
• В шестом ряду устанавливается дверца для загрузки топлива, в восьмом укладывается полоса металла толщиной 5 мм, шириной около 50 мм, а длина на 5 см больше с обеих сторон, чем размеры топки. На эту полосу в следующем ряду установится кирпич, перекрывающий дверку.
• В остальных рядах идет формирование дымооброта — каналов, по которым будут проходить горячие газы из топки, и которые, собственно, и будут отапливать помещения.
• В шестнадцатом ряду нужно будет уложить два стальных уголка толщиной стали не менее 3-4 мм, размеры уголка 50*50 мм. На них будет держаться часть кладки дымооборотных каналов.
• Далее все по порядовке. В двадцать девятом ряду нужно будет подпилить кирпичи под установку задвижки (вьюшки).

Печь голландка с плитой

Как уже было казано выше, «галанка» — отопительная печь, потому вариантов с варочной поверхностью не так и много, но можно найти и их. Например, ниже есть схема порядовки такой печи (картинка кликабельна, чтобы увеличить ее, щелкните по ней правой клавишей мыши).

Порядовка голландки с плитой (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)

Плита тут безконфорочная, так что годится только разогреть что-то привезенное с собой. Если вам нужна печь для готовки и отопления — отопительно-варочная печь голландка, смотрите схему ниже. В этой печке варочная панель и вход в духовку расположены сбоку.

Схема кладки и материалы для печи-голландки с плитой и духовкой (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)

Любая галанка нетребовательна к материалам и эта не исключение: можно использовать полнотелый керамический (красный) кирпич. Для кладки используют глиняно-песчаный раствор. Зону топки (7-10 ряд) можно (но необязательно) выложить из шамотного кирпича ША-8, тогда в этой зоне (и только в этой) можно использовать специальный высокотемпературный состав (продается в магазинах). Понадобится также колосниковая решетка, одноконфорочная варочная поверхность, два стальных уголка  — толщина стали 3-4 мм, размер 50*50 мм, долина — больше варочной поверхности на 5 см с обеих сторон.

Порядовка печи-голландки с варочной панелью и духовкой (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)

Порядовка этой печи несложная, но требуются некоторые пояснения:

• Первые три ряда укладываются сплошными. Тут по-прежнему важно выдержать правильную геометрию. Вертикальность стенок и углов контролируйте в каждом ряду на протяжении всего строительства. Используйте отвес и уровень (одного уровня недостаточно, он дает большую погрешность).
• В 4-м ряду устанавливается дверка поддувала, в 6-ом она перекрывается распиленным вдоль кирпичом. В этом же шестом ряду кирпичи подрабатываются под установку колосника.
• В 7-ом ряду устанавливается дверка топки, до девятого включительно она формируется.
• В десятом ряду перекрывается дверка топки, кирпичи подрабатываются — в них выпиливают выемки под установку плиты. Как и под колосники, под плиту выемка должна быть больше размеров на 5 мм. Этот зазор позволит металлу расширяться, а кирпич от этого расширения не пострадает. Зазор закладывается асбестовым шнуром, который сверху прикрывается гофрированная бумажным картоном. При топке картон выгорит, а асбест останется чистым и будет выполнять свою функцию: компенсировать расширение металла. Уложив плиту, ее край закрывают металлическим уголком. Он будет предохранять кирпичи от повреждений.
• В 11-14 ряду идет формирование зоны над плитой. В 14-м ряду укладывается второй уголок — в точности над первым. На этот уголок опираются кирпичи, перекрывающие зону над плитой.
• В 16-м ряду устанавливается прочистная дверца и кирпичи, которые будут служить опорой духовому шкафу. Он ставится на эти кирпичи.

И шкаф и прочистную дверцу проще изготовить самим или заказать их по требуемым размерам. Дверка — рамка из уголка, к которой приделана небольшая стальная дверка. Чтобы дверка не перегревалась, с тыльной стороны к ней можно на раствор уложить кусок кирпича.

• В 18-м ряду перекрывается прочистная дверка.
• В 21-м можно установить металлические полоски, на которые будет опираться перекрытие камеры над духовкой.
• В 23-м ряду устанавливается задвижка на дымовой канал (кирпичи под нее подпиливаются).
• 24-й ряд по размерам больше, чем все другие — кирпичи вступают по периметру на 3 см, 25-й имеет уже нормальные размеры.
• В двадцать шестом ряду начинается формирование дымохода.

Возможно, вам будет интересно прочесть про то, как сложить своими руками отопительно-варочную кирпичную печь-шведку (с плитой и духовкой). 

Печь отопительная голландка (трехоборотная)

Для кладки этой голландской отопительной печи используют красный керамический полнотелый кирпич. Зона топки выкладывается шамотом (ША-8) — на схеме он обозначен двойной штриховкой. Кладка ведется на глиняный раствор.

Чертеж печки голландки. Это только отопительная трехоборотная печь. Она высокая и узкая — занимает мало места

Размеры этой печи — два на три кирпича, если перевести в сантиметры — 77*51 см, высота 230 см. При необходимости высоту можно изменять, уменьшая или увеличивая количество рядов, формующих каналы дымооборота.

Порядовка трехоборотной голландской печи

В первой половине схемы для кладки печи (порядовке) все понятно. Обратите внимание, что кладка с 4-го по 11-1 ряд и часть 12-го ведется шамотом. При укладке этих рядов возможно (но необязательно) использование специального раствора для топки. Все остальные ряды кладут на глину с песком. Использование жаростойкого раствора в других рядах приведет к тому, что он высыпется — ему нужны высокие температуры для спекания.

Возможно, пояснения требуются относительно десятого и пятнадцатого рядов. В этом месте происходит сужение топки, потому кирпичи снизу подпиливают под углом 45° (на схеме они заштрихованы в длину). В 15-м ряду под новый канал дымооборота кладется стальная полоса толщиной 5 мм и шириной 50 мм, длина — 32-33 см.

Схема кладки отопительной голландки

В этой части порядовки стоит обратить внимание на ряды 31, 32, 33. В них размеры увеличены — в 31 ряду кирпичи выступают на 3 см над предыдущим рядом. В 32 идет такое же увеличение (на 3 см), в 33-м происходит уменьшение на 3 см с каждой стороны. Следующие три ряда ряда имеют совсем маленькие размеры, в  34-м устанавливается прочистная дверца, в 36-м она перекрывается. Дальше идет формирование расширения для прохода через потолочное перекрытие.

Печь голландка круглая в кожухе из металла

Этот вариант голландской печи придуман был в начале 20-го века в России, теплотехником немецкого происхождения по фамилии Утенмарк. Конструкция настолько оригинальна, что и называться стала «утенмарковкой».  Зачастую она состоит из металлического чехла, внутри которого в один ряд кладут кирпич. Печка недорога, но неэффективна. И в свое время она широко применялась в тех местах, где много денег на устройство отопления выделить не могли: в больницах, приютах, и т.п.

Несмотря на кажущуюся простоту, класть эту печь намного сложнее: для нее требуется высокая квалификация. Потому класть круглую голландку в металлическом кожухе в качестве первого опыта не рекомендуем. Тем не менее, ниже публикуем схему кладки этой голландки и ее порядовку.

Схема кладки круглой голландкиПорядовка голландки-утенмароковки (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)Порядовка голландки-утенмароковки (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)

Коммерческое строительство и реставрация | Голландская кладка

E X T E R I O R C L A D D I N G

A S S E M B L I E S

BRICk ~ CMU ~ WATER Management Eifs ~ STUCCo ~ STONE

S U C E S S D I S C I P L I N E S

DUTCH’S MASONRY предлагает выдающуюся кладку, подкрепленную ключевыми принципами успеха в управлении строительством. Наши методы позволяют удерживать фиксированные расходы, своевременно составлять графики и позволяют нам соответствовать ожиданиям по качеству.Наша команда внесет свой обширный опыт в ваш проект. DUTCH’S MASONRY точно определяет стоимость проекта, тщательно проверяет предварительные этапы строительства и ежедневно управляет исполнением, чтобы обеспечить соответствие требованиям производства, безопасности и качества.

ОЦЕНКА ПРОЕКТА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ

Обладая богатым внутренним опытом оценки и в сотрудничестве с отраслевыми экспертами, предложения представляют собой наиболее рентабельные средства выполнения проектных спецификаций и планов.Это то, к чему мы стремимся при каждом взаимодействии. Давние отношения с поставщиками и производителями приводят к наиболее конкурентоспособным ценам. Наши предложения всегда будут отражать возможности создания ценности, которые принесут пользу вам и вашему клиенту.

Планирование имеет решающее значение для успеха вашего проекта. Наша профессиональная команда усердно и всесторонне работает с вами и нашими преданными партнерами для подготовки успешного проекта. В плане подробно описаны все компоненты сборки, логистика на месте, исполнение и конечный продукт, а также проверка качества.Все основы безопасности, качества и производства сначала выполняются в контролируемой среде, а затем выполняются в полевых условиях.

Вместе с клиентом мы прорабатываем каждую деталь, от предварительной сборки до последних штрихов. Когда строительство начнется, вы сразу увидите результаты кропотливой планировки. Рабочая площадка хорошо организована с точки зрения материалов, чистоты и квалифицированного персонала. Обширная ежедневная отчетность предоставляет информацию о качестве, производстве и безопасности, которая укрепит вашу уверенность в способности компании Dutch Masonry реализовать успешный проект.

В самом старом голландском здании Олбани пройдет курс по ремонту исторической каменной кладки от WDI

25 сентября 2017

В старейшем голландском здании в Олбани пройдут вторые из серии практических курсов, нацеленных на увеличение числа торговцев, имеющих опыт работы в старинных зданиях.

Обработка и ремонт исторической кладки будет предлагаться Институтом развития рабочей силы (WDI) муниципального колледжа Гудзон-Вэлли, Управлением парков, отдыха и исторического наследия штата Нью-Йорк и Фондом исторического наследия Олбани, начиная с 5 октября.

Лекционная часть курса будет проходить в Historic Albany Foundation по адресу 89 Lexington Ave., а практическая часть — в Van Ostrande-Radliff House, также известном как 48 Hudson, старейшем голландском доме в Олбани.

В связи с тем, что исторические города штата Нью-Йорк испытывают приток обновлений, возрождения и адаптивного повторного использования, существует реальная потребность в квалифицированных рабочих, которые профессионально обучены этим традиционным ремеслам.

После успешного прохождения курса «Восстановление исторических деревянных окон» этой весной, второй курс сертификационной программы «Традиционные ремесла» будет посвящен дисциплине восстановления и реставрации каменной кладки посредством практических семинаров, лекций и экскурсий. Мастера, обученные ремеслам по консервации, пользуются чрезвычайно высоким спросом, и многие из студентов, завершивших первый модуль программы, начали работать в области столярных работ по консервации.

По всей стране существует около 15 программ консервации на уровне колледжей, которые обучают участников многим аспектам сохранения исторического наследия. Это будет первая подобная программа, предлагаемая общественным колледжем в штате Нью-Йорк, и она может служить пилотной для аналогичных программ по всему штату.

Курс «Обработка и ремонт исторической кладки» будет проходить по вечерам в четверг и по субботам, начиная с 5 октября и продлится до 30 ноября. Студентам рекомендуется зарегистрироваться на сайте www.hvcc.edu/wdi, позвоните (518) 629-4111 или напишите по адресу [email protected].

Инструкторами будут Аманда Триененс, главный консерватор Центра охраны культурного наследия и Крис Темплин из компании Rosch Brothers Construction.

Сертификаты об окончании курсов по традиционным ремеслам выдают Институт развития трудовых ресурсов и Управление парков, рекреации и охраны памятников старины, которое является федеральным государственным управлением по сохранению исторических памятников Нью-Йорка.

Управление по охране истории штата Нью-Йорк (SHPO) , подразделение государственных парков, помогает сообществам выявлять, оценивать, сохранять и восстанавливать свои исторические, археологические и культурные ресурсы.SHPO работает с правительствами, общественностью, образовательными и некоммерческими организациями, чтобы повысить осведомленность о сохранении исторического наследия, привить нью-йоркцам чувство гордости за уникальную историю штата, а также поощрять культурно-исторический туризм и возрождение сообщества.

Исторический фонд Олбани — это частная некоммерческая членская организация, основанная в 1974 году, которая работает над сохранением и защитой зданий, имеющих архитектурную, историческую или гражданскую ценность, путем оказания защиты, технической помощи и образования.

Общественный колледж долины Гудзон Институт развития трудовых ресурсов предлагает высококачественные программы по разумной цене, которые отвечают потребностям в обучении персонала деловых и промышленных кругов, а также потребностям отдельных лиц в профессиональных навыках. WDI разрабатывает и преподает индивидуальные, ориентированные на клиента программы обучения для персонала и руководства, а также предоставляет отраслевые курсы посредством открытой регистрации. Обучение предлагается в традиционном классе, онлайн и смешанном классе + онлайн, а также доступно на месте для бизнес-клиентов.Наши программы ускоренного обучения помогают людям достичь своих карьерных целей и помогают предприятиям достичь более высоких стандартов и сохранить конкурентное преимущество.

Контактное лицо:
Сьюзан Холланд, (518) 465-0876 (HAF)
Дэн Макинени, (518) 237-8648 (SHPO)
Эрик Брайант, (518) 629-8071 (HVCC)

Поделиться этой статьей
Делиться
Твитнуть
Почта

Явное моделирование обрушения голландской неармированной каменной кладки, функции хрупкости типологии зданий

Программа крупномасштабных испытаний для определения сейсмических характеристик каменных стен в Голландии.

Оценка сейсмостойкости неармированных каменных зданий — популярная тема во всем мире. В последние годы Нидерланды также начали сталкиваться с сейсмическим риском, поскольку наведенная сейсмичность на севере страны значительно возросла (добыча газа началась в 1963 году, а землетрясения произошли с начала 90-х годов, с максимальной магнитудой 3 балла. .6 баллов по шкале Рихтера вблизи Хейзинге в 2012 г.). Это явление имеет большое влияние на застроенную среду, которая в основном состоит из неармированной кирпичной кладки. Эти здания не были спроектированы для сейсмической нагрузки и обладают особыми характеристиками, такими как очень тонкие стены (отношение высоты к толщине, равное 25), ограниченное взаимодействие между стенами и перекрытиями и использование пустотелых стен, часто соединенных слабыми и корродированными связями.
Для прогнозирования поведения неармированных каменных зданий требуется использование численных моделей и простых аналитических методов проектирования.Эти подходы требуют характеристики кладки как на материальном, так и на структурном уровне. В Делфтском технологическом университете была проведена обширная программа широкомасштабных испытаний для создания тестов для проверки численных и аналитических моделей. Основное внимание было уделено типологии рядных домов, которые широко использовались для жилищного строительства в период 1960-1980 годов. Эти дома характеризовались несущими стенами из силикатного кирпича и стенами из глиняных кирпичей в качестве наружных листов.
В этом контексте в статье представлен обзор циклических испытаний на толкание, выполненных на полномасштабных стенах при нагрузке в плоскости или вне плоскости.
Семь полномасштабных стен из неармированной каменной кладки (URM) были испытаны под нагрузкой в ​​плоскости. Были рассмотрены две разные серии полнотелых стен из кирпичной кладки: четыре образца (КОМП-0а, КОМП-1, КОМП-2 и КОМП-3) характеризовались высоким соотношением сторон (H / B = 2,5), тогда как три образца ( COMP-4, COMP-5 и COMP-6) имели низкое соотношение сторон (H / B = 0.6). Также были рассмотрены две различные конфигурации в соответствии с предоставленными граничными условиями на концах стен: консольные стены и стены с двойным зажимом.
Пять полномасштабных стенок URM были испытаны во внеплоскостном направлении с применением циклической нагрузки с использованием системы подушек безопасности. Были рассмотрены две различные геометрии стен из кирпичной кладки: два образца (COMP-0b и COMP-7) характеризовались высоким соотношением сторон и испытывались в конфигурации с односторонним перекрытием; другие три образца (COMP-10, COMP-11 и COMP-12) имели низкое соотношение сторон и были протестированы в конфигурации с двусторонним охватом.Все стены сложены сплошной кладкой из силиката кальция, за исключением образца КОМП-10, который был выполнен из кладки из перфорированного глиняного кирпича. В образце COMP-12 имелся оконный проем, так что по бокам окна были определены две асимметричные опоры.
Для испытаний как в плоскости, так и вне плоскости предоставляется описание свойств материала, используемых установок и процедур нагружения. Представлен обзор основных результатов.

© 2017 F.Мессали, Г.Дж.П. Равенсхорст, Р. Эспозито, Дж. Ротс

ГОЛЛАНДСКОЕ МАСОННОЕ ООО | Вашингтонский каталог компаний

Dutch Masonry Llc было зарегистрировано 17 сентября 2018 года как компания с ограниченной ответственностью PROFIT, зарегистрированная по адресу
11900 NE 18TH КВАРТИРА. AC21, ВАНКУВЕР, Вашингтон. Агент компании — Марк Плюймен. Статус этой бизнес-записи сейчас «Прекращено». Компания
DUTCH MASONRY LLC была ликвидирована 3 января 2020 года, и она проработала 1 год 3 месяца и 16 дней с момента создания.

Название компании:

ГОЛЛАНДСКОЕ МАСОНСТВО ООО

Категория:

Общество с ограниченной ответственностью

Государство регистрации

ОРЕГОН

Срок хранения:

2019-09-30

Дата роспуска:

2020-01-03

Адрес зарегистрированного агента:

11900 NE 18TH КВАРТИРА.AC21, VANCOUVER, WA 986844700

Для обеспечения конфиденциальности личной информации мы, возможно, сделали защитное сокрытие электронной почты / телефона.

Голландская Великая Ложа Со-масонства

Голландская Великая Ложа Со-масонства

Голландская Великая Ложа
Совместная кладка

Этот небольшой заказ ( Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij NGGV )
была основана в 1960 году в результате раскола голландской федерации Le Droit Humain.Пять лож продолжили свое существование после того, как большое количество членов было изгнано.
в результате личных конфликтов. Используемые ритуалы похожи на
что Le Droit Humain.
NGGV была в 1961 году соучредителем Международного масонского союза Catena.
и в настоящее время (как, кстати, и Le Droit Humain) является членом Clipsas. в
1970-е годы NGGV помогли основать Орден древнего масонства.
для мужчин и женщин »в Соединенном Королевстве. Три ложи этого ордена (Fidelity13
в Лондоне, Stuart Lodge 14 в Falkirk и Lodge of St.Эндрю 15 в Эдинбурге) некоторое время работал под юрисдикцией NGGV.
В 1992 году ряд членов NGGV-ложи Pentagram покинули ложу и ушли.
о работе под названием Lodge The Rising Star в Утрехте. В этом домике сейчас
присоединился к Ордену Древнего масонства для мужчин и женщин.

Число участников NGGV составляет около 120 человек.

На газомоторном топливе можно также работать по ступеням шотландского обряда. Эти
степени с 1992 года работают под юрисдикцией Верховного Совета Нидерландов.
33-й и последней степени древнего и принятого шотландского обряда
Со-масонство.Повышение до этих степеней происходит почти автоматически после доставки
отчет и хорошая посещаемость.
В NGGV также есть учебная группа — Масонская академия. Оригинальное название этого
группа была Quator Coronati, но британская организация с таким же названием
«призвали» голландскую группу сменить название.

В настоящее время NGGV имеет следующие домики:

устав NGGV

Дом

.

alexxlab