Как построить баню из бревна своими руками поэтапная инструкция: Баня из бревна своими руками: пошаговая инструкция

Своими руками / 01.07.1973 / alexxlab / 0

Строим баню из бревна и из кругляка своими руками: поэтапная инструкция

На чтение 8 мин Просмотров 393 Опубликовано 09.12.2020 Обновлено 26.11.2020

Баня из бревна – традиционное, проверенное веками решение. Сруб обладает множеством достоинств, однако весьма сложен в сооружении. Для строительства бревенчатой постройки требуется опыт.

Преимущества и недостатки сруба

Русские бани традиционно возводились из сруба

Парная и моечная в бане подвергается очень высоким нагрузкам. В помещениях поддерживается высокий уровень влажности, во время пользования сильно возрастает температура воздуха. После завершения банных процедур постройка сильно охлаждается, температура здесь мало отличается от уличной.

Преимущества сруба:

• Влажностные и температурные перепады выдерживают далеко не все материалы. Бревна – обработанный или только очищенный от коры ствол дерева, справляются с этой задачей. Это и есть главное достоинство сруба.
• Древесина обладает уникальным свойством: выводит избыток влаги из помещения наружу, а при высокой сухости воздуха внутри, наоборот, выделяет в комнату влагу. Поэтому в бревенчатом доме никогда не бывает затхлого воздуха, излишней сырости или жары.
• Бревно обладает минимальной теплопроводностью. Несмотря на очень большую разницу между температурой в парилке и на улице утеплять сруб нет нужды. Дерево удерживает тепло.
• Бревна массивны и сохраняют волокнистую структуру ствола. Такое здание очень прочное и стоит веками.
• Материал очень привлекателен, баня из сруба не нуждается в дополнительной отделке внутри и снаружи.

Постройки из древесины пожароопасны

Минусы проекта:

• Строительство представляет собой сборку бревен. Их укладывают друг на друга, не используя крепеж. Такой способ требует знаний и опыта, не подойдет начинающим с нуля.
• Сруб в течение года дает усадку на 7 см и больше. Поэтому пользоваться постройкой сразу нельзя. Только через год можно ставить окна и двери, а затем вводить баню в эксплуатацию.
• Бревно далеко не бюджетный материал. Стоимость проекта высокая.

Недостаток любого деревянного строения – пожароопасность. Сруб обязательно оборудуют огнетушителями, ставят рядом щит с инвентарем, обеспечивают доступ к запасам воды для тушения.

Выбор пиломатериала для бани

Баня из лафета

Срубить дачную баню можно из разных материалов.

• Ошкуренные – со ствола снимается кора самым тонким слоем. Дерево защищено от плесени и грибка естественным образом и практически не нуждается в защите. Со временем ошкуренная древесина темнеет.
• Скобленные – освобожденные от коры. Древесина сохраняет природную смолистость, структуру, но также сучки и искривления. Подогнать такие бревна друг к другу сложно, но в результате постройка получается максимально прочная и надежная. Стоимость скобленного материала минимальная, но работать с ним тяжело. Такой сруб надо тщательно проконопатить и периодически обновлять конопатку.
• Оцилиндрованные или калиброванные бревна – стволы дерева, с которых снята не только кора, но и верхний слой древесины, чтоб придать им гладкую поверхность и одинаковый по длине диаметр. Срубить баню из него проще, элементы легко укладывают встык друг к другу. Но по сравнению со скобленным вариантом оцилиндрованный более подвержен грибкам и плесени.
• Струганные – представляют собой нечто среднее между оцилиндрованным и скобленным. Верхний слой тоже снимается вместе с корой, чтобы создать ровную поверхность. Диаметр ствола изменяется по длине, что делает укладку более сложной.
• Лафет – бревно, опиленное только с двух сторон. Это позволяет сохранить естественные защитные свойства, но облегчить укладку, так как встык элементы монтируются ровной поверхностью друг к другу. Баня из кругляка не требует тщательной конопатки.

Для постройки лучше брать древесину хвойную – сосну, ель, особенно лиственницу. Последняя очень устойчива к действию воды и от пара становится только тверже.

Подготовка рабочего проекта

Баню рекомендуют строить в 15 метрах от деревянного дома

Проектирование выполняется с учетом следующих параметров.

• Размещение – сруб располагается не менее чем за 15 м от жилого строения или хотя бы за 10 м, если дом бетонный или каменный.
• Место выбирают возвышенное, так как так легче обеспечить отвод влаги. Лучше, если постройку защищают от ветров кусты и деревья или ограждение.
• В маленькой бане планируют только парную и тамбур. Моечную можно совместить, обустроив ведро или ковш для обливания, или разместить ее под навесом. Если площадь позволяет, планируют парилку, моечную, раздевалку, возможно гостевую комнату.
• Важно спроектировать эффективную вентиляцию. В противном случае здание будет отсыревать.
• При планировке учитывают размеры бревна. Необходимо рассчитать, где они будут стыковаться, какова допустимая длина стены и прочее.

Использование оцилиндрованного и строганного бревна заметно облегчает проектирование.

Для строительства бани из бревна своими руками используют стандартные плотницкие инструменты. Так как требуется возводить и фундамент, используют инструменты для земляных работ. Выбор зависит от конструкции бани, типа фундамента, вариантов отделки.

Фундамент для бани

Столбчатый фундамент защищает постройку от сырости

Сруб не очень много весит, поэтому для него строят облегченный фундамент. Какой именно, зависит от характера грунта.

Столбчатый или

Рекомендуется выбирать при слабых, склонных к пучению грунтах. Он создает воздушную прослойку между срубом и грунтом, что защищает от сырости.

Фундамент представляет собой столбики из кирпича, бутового камня, расположенными по периметру здания и под перегородками внутри. Кладут кирпич на цементный раствор. Столб можно сделать бетонный: для этого на всю глубину ямы ставят опалубку, армируют и заливают бетоном.

Металлические сваи используют редко, больше подходят бетонные. Проще всего использовать асбестоцементные трубы. Они выполняют функцию несъемной опалубки, легки и долговечны.

Ленточный

Ленточный фундамент очень прочен

Несколько сложнее, так как предполагает копку траншеи нужной ширины и глубины – обычно 50–70 см, по периметру всей бани. Технология проста: дно утрамбовывают песком и щебнем, сооружают опалубку – она должна возвышаться над землей на 20–30 см, армируют, заливают бетоном.

Фундамент прочен, но достаточно дешев, так как относится к малозаглубленным. Недостаток: строительство продолжают только после того, как бетон схватится – не раньше, чем через 3 недели.

Независимый фундамент для каменки

Если баня отапливается дровяной или каменной печью, может понадобится фундамент и под нее. Определяет это вес: если каменка вместе с камнями и защитным экраном весит менее 700 кг, ее можно располагать на полу. При этом усиливают лаги под ней.

Если вес печи превышает 750 кг, необходимо возводить плитное основание. Используют для этого кирпич, камень или заливают бетоном.

Монтаж сруба

Монтаж сруба с остатками

Есть 2 основных метода соединения бревен в углах:

• с остатками – в чашу, например, место стыковки приходится не на край ствола, а с отступом на 10–20 см;
• без остатка – соединение в лапу, где бревна укладывают именно краем.

Первый вариант обеспечивает лучше теплосохранение, используется для строительства жилых срубов. Методом без остатка возводят нежилые постройки, в том числе и баню.

Различают немало доступных методов стыковки в лапу: стык в стык, с коренным шипом, в обло.

Элементы нижнего венца соединяются таким же образом. Однако от них требуется более высокая устойчивость. Для нижней обвязки берут бревна большей толщины – на 15–20%, и дублируют укладку крепежом. Для этого в бревнах высверливают отверстия и насаживают элементы на деревянные нагели.

Стыковка межкомнатной перемычки к основной стене выполняется по той же технологии. Однако здесь рекомендуют использовать такой прием, как ласточкин хвост. При этом вытесывают коренной шип в форме трапеции, насаживают на верхний брус при поэтапной укладке. Такой монтаж считают самым надежным для методов без остатка.

Обустройство проемов

Обсадку проемов делают из толстых досок

При сборке бани или другой постройки из бревна проемы под окна и двери готовят не совсем обычным способом. Так как материал садится долго и реагирует на изменение влажности, увеличиваясь или уменьшаясь в размерах, жестко зафиксировать дверь или окно нельзя. Между оконной конструкцией создают обсаду.

Обсадную коробку собирают из толстых очень сухих досок. На торцах бревен для этого делают выступ, а на досках – выбирают паз такой же формы. Между верхней перекладиной обсады и верхней частью проема оставляют зазор в несколько см. Это позволит бревнам стены скользить по вертикали при изменении объема.

Конопатка сруба

Какой бы плотной ни была стыковка, между бревнами остаются или образуются при усадке щели. Их заделывают с помощью натуральных или искусственных материалов с определенным коэффициентом упругости. Чаще всего берут обычный мох – красный или белый. Популярны также пакля и джут.

Войлок использовать не рекомендуется: он боится моли и склонен к гниению.

Первую конопатку выполняют сразу после кровельных работ. Следующая – спустя 6–12 месяцев. Затем повторяют процедуру по мере надобности.

Бани из рубленного бревна: пошаговая инструкция

Использование рубленного бревна в процессе строительства бани вполне оправдывается высокими затратами. Так как качество такого сооружения значительно выше применения оцилиндрованных материалов. О том как построить баню из бревна рассмотрим далее.

Оглавление:

1. Рубленное бревно: особенности и преимущества
2. Бани из рубленного бревна — характеристика
3. Строительство бань из бревна: пошаговая инструкция
4. Технология строительства бани из рубленного бревна

Рубленное бревно: особенности и преимущества

Самым популярным материалом, используемым при строительстве бани, является дерево. Именно деревянные постройки отличаются качеством, долговечностью, а времяпровождение в такой бане становится полезным для здоровья.

Использование дерева позволяет поддержать необходимый микроклимат помещения, стены в такой бане способны при определенных условиях впитывать влагу и в нужное время отдавать ее.

Длительность использования и качество построенной бани напрямую зависят от типа материалов, используемых в процессе ее сооружения и от их качества. При заготовке древесины следует придерживаться определенных правил, которые рассмотрим далее:

1. Заготавливать дерево лучше в период с декабря по март месяц.

2. После того как дерево срублено, следует подождать минимум месяц, до его дальнейшей обработки.

3. Перед хранением леса все бревна отчищаются от коры, лишь на торцевых участках остаются небольшие места, на 15-20 см, с корой, предотвращающие их растрескивание.

4. Хранятся бревна штабелями. Важно соблюдать вентиляционный зазор между ними, размером в 50 мм.

5. Все штабеля укрываются шифером, который убережет их от влаги.

Если придерживаться всех условий заготовки дерева, то такая баня прослужит ее владельцам, минимум 50 лет.

Бревна являются круглыми материалами, которые образуются после спиливания деревьев, которые очищаются от веток и стволов.

Среди преимуществ рубленного бревна выделяют:

• меньший скрип и растрескивание;
• меньший уровень влагопоглощения;
• более высокая устойчивость перед биологическими воздействиями в виде насекомых, грибка или плесени;
• длительность эксплуатации, не требующая особого ухода;
• легкость и простота сборки;
• наличие особых пазовых составляющих;
• разнообразие угловых врубок в виде лапы, русской чаши, эксклюзивной тройной врубки;
• разнообразие стилей для выполнения бани;
• здоровый микроклимат помещения;
• широкий спектр диаметров бревен.

Среди недостатков рубленного бревна отмечают:

• более высокая стоимость выполнения работ по подготовке материала;
• разница диаметров на разных концах сруба;
• качество выполнения работ напрямую зависит от опыта специалистов, которые их выполняют, при некачественном проведении монтажа, сильно страдает внешний вид сооружения.

Бани из рубленного бревна — характеристика

Бани из рубленного бревна остаются популярными не один десяток и даже сотни лет. Это обуславливается доступностью материалов, используемых в процессе их сооружения и легкостью его обработки.

Использование дерева в строительстве обладает такими преимуществами:

• прежде всего способность деревянных стен “дышать” — благодаря этому в бане легко дышится, а в помещении присутствует свежий воздух и здоровая атмосфера;
• низкий уровень теплопроводности обеспечивает отличное удержание тепла в бане, даже в зимнее время, что очень важно для принятия банных процедур;
• изготовление стен в бане из дерева позволяет летом избежать их перегрева, так как дерево контролирует уровень температуры в помещении;
• стоимость — еще одно преимущество, так как деревянная баня не требует сооружения дорогостоящего фундамента, да и дерево намного дешевле кирпича или бетона.

Стандартный внешний вид бани, построенной из рубленного бревна имеет один этаж. Хотя возможен вариант сооружения двухэтажной или мансардной бани. Минимальное количество комнат в бане — три: комната для мытья, парное помещение и комната для отдыха.

В строительстве бань используют разные породы деревьев, но нижняя часть бани, которая соприкасается с фундаментом, традиционно выполняется из лиственницы, так как именно этот материал обладает высочайшими качественными характеристиками. Кроме того, распространено использование хвойных деревьев, сосны, ели которые наполняют помещение особым ароматом, очищающим и оздоравливающим организм человека.

Для топки лучше отдать предпочтение березе. В строительстве бани, главное — выбрать правильную породу дерева. Так как именно от качества материала зависит конечный результат работы.

Немаловажным моментом является сооружение несущих конструкций здания. Они предстают в виде одной деревянной стены, в основе которой находятся продольно уложенные бревна или венцы.

Рубленные бани из бревна фото:

Венец представляет собой прямоугольную конструкцию, которая состоит из уложенных в перпендикулярном направлении брусьев.

Завершающий этап работ — рубка бани, сначала производятся работы по срубу дерева в лесу или на поле. Далее сруб транспортируется на объект строительства и конопатится. По истечению года после установки и полного высыхания производится внутренняя и наружная отделка сруба.

Строительство бань из бревна: пошаговая инструкция

Процедура сооружения бани с использование рубленных бревен состоит из нескольких этапов, а именно:

1. Составления проектов бань из рубленного бревна.

2. Сборка и сруб материалов, используемых в процессе строительства.

3. Подготовка и сооружение фундамента.

4. Строительство стен в бане.

5. Оборудование кровли строения.

6. Монтаж печки.

7. Проведение внутренних отделочных работ.

8. Монтаж дымохода.

9. Работы по утеплению полов и потолка.

10. Монтаж полок в помещении.

Первый этап предполагает проведение работ по проектированию бани. Разработка проектов осуществляется в соотношении со всеми требованиями хозяев. Возможен вариант самостоятельной разработки проекта, готовой покупки проекта или индивидуальной разработки проекта специалистами, которые учтут все индивидуальные климатические и геологические особенности местности и составят оптимальный вариант проекта бани.

Баню начинают строить с определения ее габаритов, если рассматривать стандартные размеры сруба, которая состоит из трех комнат, то ее площадь составит около 60 квадратных метров.

Немаловажным фактором является высота помещения, в котором будут располагаться полки, и которое должно быть комфортным для расположения определенного количества людей.

Учтите, что слишком большие размеры бани будут способствовать улучшению теплопотерь и на отопление бани потребуется потратить много топлива. Поэтому следует выбирать минимальные габариты помещения, которые должны быть удобными для расположения людей в бане.

Стандартная баня состоит из предбанной комнаты, в которой переодеваются, и парилки, в которой моются и парятся. Возможен вариант оборудования комнаты для отдыха.

Для более рационального использования пространства дверь из парилки должны выходить в тамбур.

Для улучшения прочности строения, следует правильно подобрать и обустроить фундамент. Глубина его закладки определяется глубиной промерзания грунта, к которой добавляются минимум 100 мм.

Важно учесть правильность распределения температуры в бане. Температура воздуха в парилке составляет от 51 до 57 градусов, в комнате для мытья — 35-40 градусов, а в раздевалке, минимум 22 градуса.

Немаловажным фактором является правильное расположение и установка полок. Они не должны находиться около печки, так как существует риск получения ожогов от слишком горячего пара.

Поэтому, предпочтительно располагать полки возле глухих стен. Полки должны располагаться в два или три яруса, в зависимости от высоты потолка.

Чаще всего в бане применяются печи каменки, которые находятся в угловом участке комнаты. Такое расположение позволяет обеспечить оптимальный обогрев сразу всех помещений. Во внутреннюю часть печи устанавливается резервуар, в котором нагревается вода. Принцип работы такой печи состоит в применении специального рода камней, которые при нагревании раскаляются и выделяют пар в соприкосновении с водой. В качестве топлива для печи каменки используются дрова, которыми ее топят в течении длительного времени.

Обустройство кровли — еще один важный вопрос, так как кровля должна обладать минимальной теплопроводностью. Если баня — отдельно стоящее здание, то самым популярным вариантом сооружения крыши является двухскатная кровля. При обустройстве бань в виде пристройки, рационально использовать односкатные виды кровель.

Угол наклона двухскатной крыши составляет от 18 до 44 градусов, а односкатной — от двадцати до тридцати градусов. Деревянная баня требует наличия тяжелой кровли, так как она должна быть очень теплой, чтобы не допустить теплопотерь. Довольно популярными являются норвежские земляные крыши, на поверхности которых находится грунт и растения в виде газона.

Для строительства бани потребуется минимум два месяца. Но, учтите, чтобы баня прослужила качественно, начинать ее эксплуатацию следует не ранее, чем через год, после ее сооружения. Так как именно по истечению этого периода времени происходит первый этап усадки бани. Заключительная усадка произойдет по истечению четырех-пяти лет, в зависимости от типа дерева.

Главным этапом строительства бани является утепление пола и потолка. Чтобы утеплить потолок в бане, из рубленного бревна, потребуется прибить стропы, по всему потолку, далее устанавливается потолок из дерева, далее производится монтаж конопатки, для предотвращения возникновения теплопотерь.

Кроме того, следует позаботиться о правильном обустройстве полов и водослива. При строительстве пола в комнате для мойки и парилки, следует побеспокоиться об обеспечении нормального стока и об отводе воды в канализационную систему. Поэтому пол должен иметь наклонную поверхность, для его изготовления используются исключительно влагоотталкивающие материалы, в виде бетона, глины.

Уклон должен направляться к приямку, который оборудуют с помощью водяного затвора, соединяющего водосливную трубу и канализационную яму.

Далее производится покрытие пола деревянными материалами. Для произведения данного процесса требуется установка лаг, которые монтируют на заранее гидроизолярованную поверхность с опорными столбами. Между досками, в обязательном порядке оставляется зазор в минимум 0,5 см, так как дерево при намокании набухает, а при высыхании — уменьшается в объеме. Кроме этого, следует побеспокоиться о снятии продольной фаски с досок, таким образом их верхняя часть становится немного больше, нижней.

Если сооружается сплошной пол, то для его обустройства требуется наличие приямка непосредственно в помещении. Для его покрытия устанавливается специальная решетка. Вентиляционный стояк используется для оборудования канализации. Для его обустройства требуется установить асбестоцементную или металлическую трубу, минимальный диаметр которой составляет 10 см. На верхнем ее участке устанавливается колпак или дефлектор.

Технология строительства бани из рубленного бревна

После строительства бани требуется произвести укладку межвенцового уплотнителя между бревнами. Таким образом, исключается появление щелей, через которые происходят теплопотери.

В качестве уплотнителя используется мох или пакля, но данный способ менее популярный из-за сложности проведения работ и дороговизны материала. Современное домостроение предполагает использование льноватина, которые отличается удобством установки, так как производится в форме рулона.

Процедуру заделывания швов называют конопаткой, для ее проведения требуется тот же межвенцовый уплотнитель или льняная веревка — улучшающая внешний вид здания.

С помощью конопатки значительно улучшается теплоизоляция всего здания. Но, проведение данного процесса, следует повторить по истечению усадки здания, то есть после пяти лет его эксплуатации.

Важным вопросом является проблема стыковки бревен, так как рубленные материалы имеют неодинаковый диаметр и для из состыковки, требуются особые навыки.

Стандартный размер бревна составляет 600 см. Если стена здания длиннее, то они стыкуются между собой в месте переруба. Таким образом, стыковые участки становятся незаметными. При отсутствии перпендикулярной стены, на стыковом участке оборудуется переруб, скрывающий стыки.

При отсутствии возможности в сооружении переруба, стыки формируют в шахматном порядке, для более надежной фиксации бревен.

Изготовление бани из дерева обладает еще одним неприятным последствием, таким как растрескивание бревна. Так как дерево является живым организмом, внутри которого находится влага, то после определенной обработки оно высыхает и теряет свою прочность. Так как влага начинает испаряться с центральной части бревен, то именно на них возлагается самая большая нагрузка, приводящая к растрескиванию. Во избежание появления этого процесса, требуется сделать напил деформационного назначения, который поможет вывести влагу без последствий для бревна.

Кроме того, существует опасность синения или потемнения дерева. Данная процедура происходит из-за снижения качества древесины под воздействием влаги, солнца, перепадов температуры и других факторов. Особо чувствительны бревна к грибкам или плесени, которые находятся в воздухе и через него попадают на поверхность. Самыми оптимальными условиями для размножения грибка является температура воздуха +22 и влажность более 90%, поэтому в бане рекомендуется обустроить хорошую вентиляцию, которая позволить предотвратить данный процесс.

Кроме того, требуется проводить периодическую обработку дерева с помощью антисептических препаратов и пропиток, Если же синева уже появилась на поверхности, то следует ее хорошо отшлифовать и нанести препарат отбеливающего действия.

Перед установкой брусьев, следует побеспокоиться об их обработке с помощью препаратов, которые обеспечат защиту дерева от солнца, влаги и других внешних воздействий. Не следует экономить на покупке данных материалов, так как они способны продлить срок службы деревянной бани в несколько раз.

Баня из бревна видео:

Баня из сруба своими руками: пошаговая инструкция

Индивидуальные особенности процесса возведения и эксплуатации сруба

Когда отстраивается баня из строганного бревна или бруса, самой большой проблемой для владельца является малая устойчивость древесины к воздействию влаги. Можно, конечно же, произвести обработку поверхности сруба различными химикатами, но многие владельцы противятся, поскольку опасаются за свое здоровье.

Конструкционно защитить древесину от воздействия влаги можно при помощи грамотно организованной вентиляции:

заливая ленточный фундамент (наиболее популярный), следует делать специальные отверстия (продухи) в нем. Воздух, поступающий туда, обеспечит быструю сушку полов;

закладывая первый венец, нужно подложить под него гидроизоляционный слой. Не стоит использовать рулонный рубероид, поскольку он имеет крайне малый эксплуатационный срок на предельных своих характеристиках. Лучше всего использовать гидроизоляционные стекловолоконные материалы или на стеклохолсте. В простонародии они называются еврорубероидом и на них обязательно должна отсутствовать посыпка. Срок эксплуатации такого материала достигает 10-15 лет. Естественно, цена его выше, но эксплуатационные характеристики того стоят;

нижний венец в конструкции обязательно должен быть обработан антибактериальным составом, поскольку он будет располагаться ниже уровня полов помещении, и подвергнется при эксплуатации максимальному воздействию природных факторов

Посетителям бани не стоит опасаться испарений от использованного для обработки состава, поскольку качественная вентиляция подпола и средние температуры не создадут нужного эффекта для перемещения воздушных масс в помещения сруба;

важно очень качественно смонтировать систему отведения воды в обмывочном помещении и парном отсеке, поскольку любые ошибки могут привести к нежелательным последствиям. После введения бани в эксплуатацию, что-либо исправить будет очень сложно;

вентиляция в самой парилке так же должна быть очень качественной

Лучше помещение будет чуть быстрее остывать, чем наоборот влага будет разрушать все вокруг. Просушивать его нужно и после каждого случая принятия процедур. Достаточно будет подкинуть немного дров в печь и открыть все окна и двери, чтобы влага максимально быстро была устранена.

Если закладывать сруб для бани своими руками из бревна, то стоит знать еще об одном злейшем враге древесины – древоточцах. Насекомые очень сильно вредят строительному материалу. Защититься от них можно посредством нанесения специальных пропиток, но их использование безопасно для самого человека во всех помещениях кроме парилки. Конечно же, насекомые могут быть устранены путем нагрева воздуха более 60 градусов по Цельсию, но эта температура не достигается в русском срубе, если говорить об оптимальных условиях для принятия банных процедур.

На любые свидетельства того, что древоточцы атаковали древесину сруба, стоит реагировать оперативно. Нужно единожды протопить баню всухую при температуре в 80-90 градусов по Цельсию. Время прогревания должно составлять от 1,5 часов, а точнее: нужно добиться прогревания ядра бревна до отметки более 60 градусов по Цельсию.

Сложности выбора между брусом и бревном

Бытует мнение, что бревенчатый сруб имеет меньшую себестоимость, чем тот, что закладывается из профилированного бруса. Сравнение производится именно с профилированным брусом, поскольку его эксплуатационные характеристики значительно выше: улучшена обработка материала и установлены специальные замки, усиливающие сцепление элементов. Если производить оценку непосредственно по стоимости материала, то действительно бревно дешевле. Когда речь идет про строительство деревянных бань, то стоит учитывать, что бревен нужно гораздо больше, чтобы реализовать проект, разработанный для бруса.

При использовании 20-сантиметровый брус можно получить аналогичную толщину стены и высоту венцов. Если же используются 20-сантиметровые бревна, то соединяются они посредством подборки 10-12-сантиметрового паза, соразмерна которому будет и толщина стены. Соответственно и венцы по высоте не будут получаться в 20, а лишь в 10-12 сантиметров. Соответственно при расчете придется увеличить количество бревен, чтобы добиться размеров аналогичных тем, что достигаются при использовании бруса. Использование бревна также усложняет монтажные работы.

Возведение крыши

Возводить крышу следует начинать только после того, как срубовые бани дадут усадку, в противном случае ее просто поведет. Кровля сооружается в определенной последовательности.

1. На сруб бани укладываются балки, к которым крепятся стропила с дистанцией один метр.
2. На стропила набиваются доски впритык друг к другу, чтобы получился сплошной настил.
3. Выполняется монтаж кровельного покрытия. Если вы хотите сделать все подешевле, то используется листовую сталь. Она обладает отличной надежностью, долговечностью и доступной ценой.
4. Фронтоны крыши обшиваются вагонкой или любым другим материалом.

Возведение фундамента под баню

В сети можно найти множество материалов на тему: строим баню своими руками поэтапный показ строительства. В каждом из них установка сруба бани предполагается на фундамент, поэтому без него просто не обойтись. Деревянные бани обладают небольшим весом, поэтому будет достаточно возвести ленточный или столбчатый фундамент. Каждый из них обладает определенными достоинствами и недостатками, однако, принципиальной разницы в выборе того или другого нет. Все зависит от того, технологией возведения какого из них вы владеете.

Когда фундамент будет завершен, рекомендуется сделать для него гидроизоляцию, чтобы предотвратить уход воды в грунт и подмывание фундамента. Для этого основание покрывается сперва расплавленным битумом, затем укладывается слой рубероида, после чего накладывается еще один слой битума. Такая гидроизоляция стоит довольно дёшево и великолепно защищает фундамент от воды. После этого можно будет начинать монтаж бани, сруб для которой у вас уже заготовлен.

На фото — инструмент для шлифовки сруба

Основы планировки бревенчатых бань

Важно не только учесть все положительные и отрицательные стороны древесины, но и грамотно собрать материал в надежное и безопасное строение. Стандартным считается размер 6×6 метров, поскольку бревна и брусья имеют именно такую длину

Таким образом, можно избежать образования большого количества отходов производства или возникновения потребности в дополнительной кройке материалов, если линейные размеры сруба превышают длину одного закладываемого элемента (прочитайте: «Правильная планировка бани на участке и внутри помещения»).

Внутри же баня будет иметь чистовые размеры около 5,2 метра, поскольку чаши, формируемые по оба конца бревна, будут забирать определенное расстояние от длины и ширины. Касательно бруса можно сказать, что потери будут меньше, но не намного (45-50 сантиметров). Несколько сантиметров также будет утеряно из-за монтажа отделочных материалов или обшивки стен обычной вагонкой.

Тут нужно знать не только, как правильно срубить баню, но и как в ней распределить место. Размеры моечной стоит уменьшить, если в нее не будет устанавливаться габаритная купель. Лучше всего запасное место отвести под раздевалку или увеличение парилки. Выбор, естественно, остается за владельцем. Если баня будет использоваться круглый год, то без отведения места под тамбур просто не обойтись. В ином случае холодный воздух, проходящий через входную дверь, будет негативно влиять на температурный режим внутри бани.

Итог

В статье рассмотрены основные нюансы и особенности того, как строить баню из сруба, чтобы получить качественное, надежное и безопасное строение, которое прослужит долгие годы

Важно учитывать каждый совет при проведении работ. Также можно доверить все работы специалистам, которые возьмут на себя ответственность за каждый этап – от закупки строительных материалов и конструктивных элементов до возведения бани и введения ее в эксплуатацию.

Нюансы обработки сруба

Изначально баня срубовая должна отстоять под крышей, чтобы минимум за 8 месяцев используемый в строительстве материал (бревно или брус) максимально был просушен

Важно учесть, что эти месяцы должны быть максимально засушливыми. Обычно устанавливаются бани со сруба в декабре, чтобы до августа они успели просохнуть

Если есть возможность выждать больший период, то сушка может продлиться 1,5-2 года.

Во время того, как будет просушиваться сруб необходимо производить ряд других работ. Установив бревна, необходимо их обработать при помощи специальных антисептиков, в основу которых входят растворители. Необходимы они для того, чтобы на поверхности бревен не образовывались грибки или плесень. Чтобы при высушивании древесины ее не разрывало нужно произвести ее обработку другим составом, к примеру, подойдет «Текнол JRM».

Подготовительный этап

Если вы решили возвести сруб бани своими руками, то первым делом необходимо заготовить лес-кругляк. Заготовку следует производить зимой, поскольку при отрицательных температурах из древесины уходит лишняя влага, благодаря чему при ее сушке сохранится целостность и форма дерева, в результате чего сруб бани получится качественным и теплым. Если же вы не хотите самостоятельно заниматься заготовкой, то в наши дни срубы бань недорого без каких-либо проблем можно купить. Тем не менее нет ничего лучше, чем построить сруб для бани своими руками, ведь так он получится не только более качественным, но и в нем будет значительно приятнее париться. Также такой материал будет стоить более дешево.

При заготовке строительного материала, очень важно знать, как выбрать сруб для бани. Все дело в том, что ствол дерева используется не целиком, а берется только определенная его часть, которая начинается у корневой системы и заканчивается у кроны

Этот участок ствола обладает высокой прочностью, поэтому сруб бани получится более долговечным. Помимо этого, выбираем только те деревья, у которых ровный ствол с округлой формой и одинаковым диаметром как в верхней, так и нижней части ствола. Деформированные стволы, мы не рубим.

Что касается пород деревьев, то для бань лучше всего подходят хвойные сорта, поскольку они не впитывают влагу. Также будет нелишним обработать древесину антисептическими средствами, которые позволят защитить ее от вредителей и плесени.

Когда необходимое количество бревен будет срублено, их помещают на хранение, чтобы она как следует просохли.

Перед началом строительства бревна обрабатывают

Сооружение дверных и оконных проемов

Итак, вы уже знаете как срубить баню, однако, она еще не закончена, поскольку еще необходимо сделать проемы для дверей и окон. Они делаются уже после того, как сооружение возведено, поскольку значительно проще вырезать их в стенах при помощи бензопилы, чем оборудовать в процессе строительства. Всего необходимо вырезать шесть зазоров, из которых один будет отводиться под входную дверь, четыре — под окна и еще один под вентиляцию.

На этом пошаговое руководство по возведению бани заканчивается и вам останется всего лишь утеплить строение, чтобы минимизировать потерю тепла.

Вот и подошла к концу инструкция по строительству рубленой бани. Когда все работу будут завершены, вы можете начинать внутреннюю отделку, обустройство парной и душевой комнаты, а также закупать банные принадлежности.

О том, как подготовить сруб, — в видео ниже.

Баня из бруса сделать самому своими руками

В вопросах качества, эстетичности и долговечности баня из бруса почти ничем не отличается от той, что возведена из оцилиндрованного бревна. Однако процесс строительства оказывается намного быстрее и легче. Кроме того, он не предусматривает наличия особого уровня мастерства.

Такую баню можно назвать истинно русской постройкой. Но для того чтобы ваши ожидания были оправданы, необходимо серьезно подойти к вопросу выбора бруса. Этот этап является одним из ответственных. От этого будут зависеть эксплуатационные характеристики парной. Важно обратить внимание на то, имеются ли в готовых бревнах трещины. Даже самые незначительные из них дадут дефект при усадке, расширившись и став причиной загнивания древесины.

Если вы решили возвести баню из бруса своими руками, то материал должен быть подобран таким образом, чтобы на его поверхности не было синих пятен. Они говорят о том, что внутри началось или интенсивно идет гниение. Он может быть спровоцирован грибком. Выстраивать баню из такого материала нельзя. Брус считается бракованным и в том случае, если на нем имеются следы жизнедеятельности жучков или червоточины.

Хороший брус вы сможете узнать по ровной и гладкой поверхности. Если же имеются дефекты и перекосы, все это повлияет негативно на укладку венцов, а строительство растянется на неопределенный срок. В продаже можно встретить цельный и профилированный брус. У последнего в наличии шипы и пазы по длине, которые шлифуются. Эти элементы легче поддаются соединению.

Основным преимуществом выступает то, что в такие стены осадкам практически не проникнуть. Из недостатков следует выделить то, что у этого материала низкие свойства противопожарности и плохая выносливость. Изделия дополнительно обрабатываются пропиленами. Используется для строительства и цельный брус. Выглядит он не слишком эстетично, поэтому часто его закрывают блок-хаусом или сайдингом.

Создание проекта

Если вы хотите построить баню из бруса 4х6 своими руками, то для начала необходимо составить проект. Это дело обычно доверяют специалистам. В описываемом случае общая площадь здания составит 24 м². Она может предусматривать наличие террасы, комнаты отдыха, мойки и парной. Еще одним помещением может выступить коридор, который будет соединять комнату отдыха и парную. Из последней можно будет войти в мойку. Ее размеры будут равны 2 x 2 м. Парная будет иметь такие же параметры. Что касается комнаты отдыха, то ее размеры равны 3 x 2,5 м. Терраса займет место, равное 1,5 x 4 м.

Здание может быть несколько больше. Если на территории не так много свободного пространства, то можно выстроить своими руками баню из бруса 3х4 м. Она будет предусматривать наличие трех комнат:

• парной;
• комнаты отдыха;
• мойки.

Парная займет 3,44 м², комната — 5,3 м², тогда как мойка 3,26 м². Для реализации коммерческого проекта можно выстроить более просторное здание. Оно может предусматривать даже наличие двух этажей. На первом уровне можно расположить:

• комнату отдыха;
• парную;
• моечную;
• террасу.

На мансардном этаже будет большая спальня на 24 м² и балкон на 7,4 м². Если вы решили построить своими руками баню из бруса 100х150 м, то веранду можно сделать крытой, тогда ею вы сможете использовать даже поздней осенью. Да и балкон на втором этаже тоже можно сделать частью жилого пространства. А вот парная и моечная будут не столь большими, площадь каждой из них составит 6,1 м².

Строительство фундамента

Прежде чем построить баню из бруса своими руками, вы должны выбрать тип основания. Оно может быть столбчатым или ленточным. В последнем случае по периметру будущего здания сооружается опалубка, которая заливается бетоном. Фундамент заглубляется до линии промерзания грунта. Высота конструкции должна составить 0,5 м или больше над поверхностью земли. Так вы сможете защитить нижние венцы от воздействия сырости.

Внутрь периметра фундамента необходимо будет насыпать песок или щебень. Уже через 2-3 недели, как только застынет раствор, можно приступать к укладке первых рядов сруба. Для того чтобы сделать столбчатое основание, следует выставить кирпичные столбы. Они располагаются по углам, периметру и в местах расположения внутренних несущих стен. Под каждую опору укладывается бетонная подушка, чтобы исключить проседание. Между такими опорами должно быть выдержано расстояние в 1,5 м, в редких случаях шаг увеличивается до 2 м.

При строительстве бани из бруса своими руками фундамент обязательно армируется, что позволяет добиться прочности крепления венцов. Необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию между первым венцом и цоколем. Для этого на горизонтальную поверхность основания наносится расплавленный битум, который закрывается слоем рубероида. После застывания всю процедуру необходимо повторить еще раз.

Укладка первых венцов

Сборка бани достаточно проста, что особенно верно, если работы ведутся по маркированному проекту. Закреплять венцы до момента проверки горизонтальности строительным уровнем не стоит. Для первого венца выбираются самые толстые брусья из всех имеющихся. Это обусловлено тем, что на эти элементы ляжет вес крыши, а также стен. Опытные мастера советуют подбирать для этого брус с квадратным сечением. Его сторона составляет 20 см. Сторона всех последующих брусьев может быть равна 15 см. По длине эти элементы одинаковы.

При возведении бани из бруса своими руками первые венцы укладываются после монтажа деревянных реек по периметру цоколя. Предварительно материал обрабатывается антисептиком. Толщина реек составляет 15 мм или меньше. Расстояние между ними должно быть равно пределу от 25 до 30 см. Это требование обусловлено тем, что нижние венцы необходимо защитить от гниения и сырости. Это увеличит срок эксплуатации бани, а пространство между рейками следует заполнить утеплителем или монтажной пеной.

Слишком плотно осуществлять укладку не стоит. Вся конструкция в дальнейшем даст усадку. Нижний брус, располагающийся на фундаменте, не нуждается в фиксации. Давление верхних венцов обеспечит ему прочность. Весь первый ряд в этом случае можно будет при необходимости с легкостью заменить, не разбирая всю баню. Брусья первого ряда обрабатываются антисептиком. Можно использовать и традиционное машинное масло.

Возведение стен

Строим баню из бруса своими руками по технологии, которая на следующем этапе предусматривает возведения стен. Сначала укладываются венцы, которые скрепляются между собой деревянными нагелями или стальными штырями. Их вбивают в заранее проделанные отверстия с диаметром, который совпадает с диаметром крепежных штырей. Отверстия должны быть удалены друг от друга на расстояние в 1,5 м. Сверло проходит насквозь верхний брус и половину того, что расположено ниже. После чего нижний брус убирается.

Нагели выбираются с длиной, которая равна высоте двух брусьев. Затем можно уложить слой теплоизоляции, а после монтировать верхний брус на место. Все венцы укладываются по такой методике, пока вы не достигнете двух верхних. Их фиксировать нет необходимости, так как на последнем этапе их временно снимают для монтажа потолочных балок.

Альтернативный способ крепления брусьев — деревянные шканты

Строим баню из бруса своими руками, выбирая подходящий для вас способ крепления брусьев между собой. Если все же вы решили применить гвозди, то они не должны иметь шляпок. Фиксацию элементов можно осуществить деревянными шкантами.

Они представляют собой квадратные бруски со стороной 18 мм. Длина изменяется от размера бруса, но не превышает 25 см. Для их установки сверлом проделываются отверстия, диаметр которых составляет 21 мм. Крепеж загоняется в шканты. Они располагаются в шахматном порядке. Брус просверливается насквозь.

Использование пружинного узла

Когда выстраивается небольшая баня из бруса своими руками, мастера довольно часто использует еще один способ крепления элементов между собой — пружинный узел, который называется «Силой». Он выглядит как шуруп с пружиной сжатия. Эта система крепления исключает формирование зазоров. Брусья со всей силой будут прижиматься друг к другу. Этот метод довольно дорогостоящий, но деформации конструкции и трещин можно будет избежать.

Осуществление конопатки

Строительство бани из бруса своими руками не заканчивается на возведении крыши. Необходимо будет осуществить еще и конопатку щелей. Межвенцовая теплоизоляция бывает представлена:

• джутом;
• паклей;
• мхом.

Все эти материалы в равной степени обладают превосходными теплоизолирующими свойствами. Удобнее всего, однако, работать с джутом. Его разматывают постепенно, во время усадки брусьев. Крепление осуществляется обычными гвоздями. Конопатить после использования джута нет необходимости.

Тогда как если вы решили применить мох или паклю, то после завершения усадки баня будет требовать дополнительной конопатки щелей между венцами. Для этого используется конопатка, молоток и деревянная лопатка. Весь процесс выглядит следующим образом: после усадки дома в щели плотно забивается пакля.

Возведение крыши

Если вы хотите построить баню из бруса своими руками, пошаговая инструкция вами обязательно должна быть изучена. Ознакомившись с ней, вы сможете понять, что на заключительном этапе нужно будет заняться строительством крыши. Наиболее простым решением станет двухскатная конструкция, под которой устраивается утепленный чердак с интенсивной вентиляцией.

В бане обычно не хватает лишнего помещения, чтобы организовать комнату для гостей, бильярдную, спальню или домашний кинозал. Если вы не хотите терять ценные метры, то рекомендуется создать ломаную мансардную крышу, обустроив внутри жилое помещение.

Особенности возведения стен из профилированного бруса

Постройка бани из бруса своими руками довольно часто сопровождается использованием профилированных изделий. В этом случае применяются нагели, в основе которых должна быть древесина той же породы, что используется при возведении стен. Железные нагели являются более надежными, но обходятся они дороже. Стоимость дома при этом возрастает.

Когда возводится баня из бруса своими руками с нуля, вы должны знать, по какому принципу выстраиваются стены. Нагели располагаются по принципу кирпичной кладки, они должны устанавливаться через каждые два-три ряда. Для этого предварительно просверливаются отверстия. В них легко вставляется нагель. Расстояние между крепежами составляет примерно 1,5 м.

Укладывать уплотнитель для утепления необходимы между рядами брусьев. В одном брусе вырубается выступ, тогда как в другом — паз с аналогичными параметрами. Некоторые слои бруса чередуются шипами и пазами. Это упрочняет постройку и делает углы непродуваемыми. Если баня будет иметь 2 этажа, то стены второго уровня поднимаются на высоту в 1,5 м. Для перегородок используется брус с сечением 100 x 150. Установка осуществляется лишь после создания сруба.

Если перед вами встал вопрос о том, как построить баню из бруса своими руками, вы должны помнить, что в процессе этих работ учитываются размеры здания. Если они больше 6 x 6 м, то на первом этаже устанавливается одна перегородка или больше, что обеспечивает поддержку пола на втором этаже.

При необходимости снижения стоимости дома внутренние стены делаются каркасными. Для этого создается конструкция из брусьев квадратного сечения со стороной 50 мм. Его обшивают вагонкой или другим материалом. Для того чтобы пол получился огнестойким, его детали обрабатываются антипиреном. Его наносят и на стены с помощью малярной кисти, а также пульверизатора.

Рекомендации по установке стропильных ног

Прежде чем начать выстраивать баню из бруса своими руками, поэтапно необходимо изучить инструкцию. Ознакомившись с ней, вы сможете понять, что стропильные ноги называются стропилами. Они выступают в качестве составляющей стропильной фермы. Последняя опирается на верхний венец или бревна. Ноги стропильной конструкции работают не только на сжатие, но и на изгиб.

Для стропильной фермы можно приобрести готовые стропила или использовать 12-см бревна. В качестве альтернативного решения выступает брус, площадь сечения которого равна 60 см² или больше. Отлично подходят и доски с минимальными размерами сторон в сечении 4 и 15 см.

Прежде чем построить баню из бруса своими руками, вы должны будете изготовить или приобрести стропила. Лучше, если они будут заводскими. Работать с ними гораздо проще. Соединение элементов между собой осуществляется гвоздями или шурупами. Бруски делаются в опорных точках. Стропила бывают наслонными и висячими. Последние упираются друг в друга. Ферма с такими ногами отличается созданием горизонтального давления. По причине значительных нагрузок все соединения стропильной фермы должны быть жесткими.

Для защиты от ветровых нагрузок конструкцию оснащают диагональными связями. Баня из профилированного бруса своими руками часто возводится еще и с помощью наслонных стропил. Они применяются при сооружении односкатных кровель. Затяжек для укладки таких стропил не потребуется. Их устанавливают вдоль единственного ската с опорой на мауэрлат. Он крепится на противоположных несущих стенах. Фиксация мауэрлата к стенам через брус осуществляется стальными шпильками, толстой проволокой или шурупами-глухарями.

Отзывы о банях из строганного бруса

Прежде чем начать выстраивать баню из бруса своими руками, пошаговые инструкции и отзывы необходимо изучить. Ознакомившись с мнениями потребителей, вы сможете узнать, что строганный брус обладает множеством преимуществ. Среди плюсов покупатели выделяют:

• доступность;
• способность сохранять форму;
• высокие теплоизоляционные качества;
• экологичность;
• быстроту возведения;
• устойчивость к температурным колебаниям;
• надежность;
• прочность.

Домашние мастера подчеркивают, что такие бани усаживаются равномерно по всей площади венца. Однако у таких построек есть и свои минусы. Они выражены в том, что на видимой поверхности бруса в процессе эксплуатации могут появиться трещины. Довольно часто потребителей отталкивает еще и то, что строганный брус предусматривает необходимость внутренней и внешней обшивки стен для создания привлекательного внешнего вида постройки.

В качестве альтернативного решения выступает баня из профилированного бруса. Среди ее плюсов следует выделить:

• скорость строительства;
• превосходный внешний вид;
• экономию на отделке;
• экологичность;
• долговечность.

По мнению потребителей, у таких бань есть и свои минусы, они заключаются в том, что в процессе строительства необходимо давать время на усадку. Брус имеет естественную влажность и должен высохнуть, поэтому перед началом отделки необходимо выждать около года. На поверхности со временем могут появиться трещины. Это отличает профилированный брус, как и цельный массив древесины.

В заключение

Почти каждый домашний мастер сегодня может осуществить строительство сауны своими руками. Чертеж бани из бруса поможет в этом. Вы можете позаимствовать один из них из статьи. Некоторые умельцы планируют пространство здания самостоятельно. Если здание будет одноэтажным, то расположить в нем можно парную, комнату отдыха, душевую и террасу.

Не стоит экономить пространство на месте для отдыха. Там вы сможете собраться всей семьей и скоротать вечер за чашкой чая. А вот душевые и парные обычно не делаются слишком большими. В случае с последней это нецелесообразно, ведь нагрев воздуха будет происходить гораздо дольше, что повлечет неоправданный расход топлива. В описываемом проекте парная занимает всего лишь 5 м², как и душевая. А вот комната отдыха — 7,6 м². Терраса имеет самую большую площадь — 22 м².

Использование готового проекта удешевляет строительство. Лучше воспользоваться как раз таким вариантом. А если вы приобретете готовый комплект и соберете его на участке самостоятельно, то не потратитесь еще и на рабочую силу. Домашние мастера утверждают, что такие комплекты предполагают наличие пронумерованных бревен, которые собираются по принципу конструктора.

пошаговая инструкция, как сделать баню из сруба самостоятельно. Альтернативные виды соединений

Изготовление сруба – непростой, но увлекательный процесс. Данное пособие по строительству сруба даст полную информацию и ответит на большинство вопросов, которые могут возникнуть при работе. Здесь можно найти разбор по пунктам всех этапов постройки, нюансов и маленьких хитростей. Инструкция подскажет, какие инструменты понадобятся, ознакомит с терминологией плотников.

Подготовительные работы

Каким инструментом следует обзавестись для строительства сруба своими руками?

1. Плотницкий топор. Он должен быть удобным, не сильно тяжелым, но и не легким.
2. Угольник.
3. Стамеска.
4. Рулетка.
5. Маркер или простой карандаш.
6. Отвес.
7. Ножовка.
8. Скоба.
9. Лопата.
10. Нерастягивающийся шнур.
11. Уровень.
12. Черта – специальный разметочный инструмент, похож на циркуль.
13. “Баба” – березовая чурка с двумя скобами по бокам, используется как проставка.
14. Бензопила – не обязательна, но ощутимо облегчит труд и временные затраты.

Плотники используют в строительстве специфические выражения – профессиональный язык. Основная терминология плотника:

1. Сруб – постройка из бревен, без полов и крыши, базовая часть дома, его высота зависит от количества венцов.
2. Венец – часть в срубе, состоящая из бревен, которые образуют квадрат или прямоугольник. По углам они соединены “замками”. Венец делится на 3 типа: подоконный, оконный, надоконный. Из названия понятно, где они размещены.
3. Окладной венец – 1-ый венец сруба. Защищает нижнюю обвязку от загнивания.
4. Нижняя обвязка – 2-ой венец в срубе, который является основным. В нее ставятся лаги.
5. Лаги – несущие для пола. Они укрепляют нижнюю обвязку.
6. Замыкающий венец – это первый надоконный венец.
7. Верхняя обвязка – конструкция, которая является основой для крыши. Она состоит из стропил и верхних подгонов.
8. Комель – часть ствола в срубе, которая находится в низу дерева. Противоположная ему часть называется вершина.

Классической формой является сруб из кругляка. Это обделка бревен на высоте. Сруб из кругляка требует большого профессионализма, проще обрабатывать сруб на земле, а для установки в нужное место использовать леса. Леса нужно сделать крепкими и комфортными. Работа со срубом опасная, так что не стоит пренебрегать правилами безопасности.
В данной инструкции будем использовать способ рубки с последующей перекладкой. Он намного безопаснее и удобнее, не нужно работать на высоте. Единственный его недостаток – увеличение времени постройки. Строение сруба будет производиться по этапам и частями: основа, средняя и верхняя часть.

Нужно понимать, что идеальных бревен не бывает. Они меняют свой диаметр по всей длине ствола. Поэтому необходимо менять вершины и комли. При изготовлении канта один венец будет лучше прилегать к другому. Край колоды стесывают с одной и другой стороны – в результате получается плоскость.

Вернуться к оглавлению

“Ласточкин хвост” и “лапа” – базовая часть замка

Одним из первых действий, которые нужно предпринять, является заготовка леса.

В зависимости от размеров, ширины, длины и высоты, понадобится разное количество бревен.

Схема соединения “ласточкин хвост”.

В основном используют сосну, ель и другие хвойные породы. Никогда не следует использовать березу, она быстро сгниет и имеет большие сложности в обработке. После выбора леса нужно избавиться от коры и лес просушить.

Надо подбирать место, где будет идти строительство, при этом учитывая, что его должно хватить для всех частей постройки. Необходимо провести разметку, используя нерастягивающийся шнур.

Потом нужно изготовить непостоянный фундамент – подкладки. Их размеры 1 м длиной и 1/3 м в диаметре. Устанавливаем их вблизи углов постройки, что обеспечит максимально равномерную нагрузку на них. Устанавливать подкладки нужно по уровню, с погрешностью до 5 см.

Следующий этап – изготовление канта. Для этого нужно выбрать, где будет будущий кант. Этой стороной надо расположить вверх и закрепить бревно с помощью скоб. С помощью отвеса рисуем вертикальные линии, которые и станут краями канта. С помощью шил надо натянуть шнур от одного края бревна к другому. Таким образом будет нарисован край канта. После чего надо закрепить бревно будущим кантом вверх и, сделав надрубы, начать отесывать бревно, получая кант. Потом надо сделать разметку канта с противоположной стороны бревна и аналогично сделать еще один кант. Альтернативой надрубам могут быть запилы, сделанные бензопилой.

Вернуться к оглавлению

Процесс изготовления сруба

Берем бревно для окладного венца и делаем кант, приблизительно 10 см шириной. Кантом он будет ложиться на подкладки. Дальше вырубим “болваны” 60-75% от толщины бревна, длина которого будет постоянно одинаковой и не будет превышать максимальный диаметр бревна. В торце болвана ставим точку и от нее рисуем линию “лапы” с расширением внутрь дома. После чего кладем “болваны” на “лапы” прогонов поперечного бревна, закрепляем конструкцию скобами и проверяем, не нарушился ли размер сруба из кругляка.

Схема соединения “лапа с присеком”.

И только после повторной проверки окончательно закрепляем скобами. Потом производим перенос линий сопряжения на верхнее бревно с нижнего. Делать это надо, соблюдая параллельность. На прогонах нужно вырубать средний болван по тому же принципу переноса линий.

Следующая в очереди “нижняя обвязка”. Изготавливают “болваны” на бревнах данной обвязки. Нужно делать так, чтобы была плоскость верхних прогонов, с помощью подкладки и уровня добиваемся их горизонтальности. Погрешность не должна превышать 3 см.

Следующим этапом будет выборка паза. Для этого делаем насечки поперек паза, крест-накрест при помощи топора. Вдоль паза делаем заруб топором, в результате получаем паз. Вырубаем “лапы” по схеме, описанной выше, и укладываем бревно на основу. Проверяем плотность подгонки, если нужно, снимаем и доделываем. Когда сруб подходит в размер, равномерно раскладываем паклю на нижнем бревне и монтируем бревно сверху. Изготавливаем и монтируем 3 поперечных колоды в нижние бревна и делаем лаги. Монтируем лаги, используя при этом “бабу”.

Вернуться к оглавлению

Установка 1-го подоконного венца

Начнем с нанесения разметки дверного проема. С помощью шканта закрепляем бревна, предварительно нанеся разметку. С помощью стамески выбираем лузу для шканта, углубившись на 1 см глубже самого шканта. Надо проверять вертикальность углов при помощи отвесов. Финишное подоконное бревно надо посадить на 2 шканта и не укладывать под него паклю. При перекладке необходимо соблюдать равнозначность диагоналей.

Выполняем укладку оконных венцов. Высота оконных проемов от 110 до 130 см. “Коротыши” оконных венцов скрепляем шкантами. По аналогии проделываем работу. Для того чтобы не запутаться при перекладывании, надо провести черту на углу сруба.

Изготовляем “шапку” сруба. Снимаем верхний надоконный венец и начинаем изготавливать верхнюю обвязку. Конструкция включает в себя два прогона и подстропилины. В конце прогонов делаем болваны, в середине нужно сделать вместо болванов щеки. С помощью подкладок и скоб нужно добиться горизонтальности верхней части данных прогонов. Следует вмонтировать поперечные прогоны, те, что в середине, надо оборудовать “ласточкиным хвостом”, другие – “лапой”.

Изготавливаем подстропилины. Берем бревна толщиной не меньше 15 см и отесываем по 2 канта на каждом (они должны быть параллельны), кроме одного. Необработанную стропилину врезаем в колоду с помощью данного крепления, в результате ее верх должен быть горизонтальным. Врезаем стропилины в верхний прогон, но не больше чем на 25% диаметра бревна. Следует зацепить шнур по краям последних стропилин и выровнять все остальные. При помощи стамески сделать ноги лузы под стропильные ноги.

Изготовление стропил. Здесь нужна особая точность, от стропил зависит прочность крыши. От угла крыши зависит и длина стропила. Не допускается присутствие большого количества сучков в стропилине. У основания стропил выпиливаем шип и складываем их по парам. Подгоняем шипы и лузы. Начинаем перекладку стропил, при этом необходимо помнить про набивку.

Деревянные материалы хорошо сохраняют тепло, и являются экологически чистыми, а также имеют привлекательный вид. Сруб можно заготовить своими руками.

Материалы и инструменты для выполнения работ

Для заготовки сруба необходимо взять такие инструменты:

• Топор, он должен быть не слишком тяжелым.
• Стамеска.
• Рулетка, уровень и маркер.
• Отвес и скоба.
• Ножовка, лопата.
• Веревка, и инструмент для разметки в виде циркуля.
• Бензопила.

Рассмотрим, что означают различные выражения на языке плотника:

• Срубом называют основное строение без крыши и пола, его высота определяется количеством венцов.
• Венцом называют место в срубе, которое имеет квадратную или прямоугольную форму. В угловой части они скреплены замками. Венец бывает трех видов и размещается соответственно названию:

1. подоконного типа;
2. оконного типа;
3. надоконного типа;

• Окладным венцом называют первый элемент сруба, с помощью которого нижняя обвязка защищается от гниения.
• Нижней обвязкой называют второй элемент сруба, он считается основной частью, куда помещаются лаги.
• Лаги являются опорой пола, и фиксируют обвязку в нижней части.
• Венец замыкающего типа является первым надоконным элементом.
• Обвязка в верхней части служит опорой крыши, в неё входят стропила и подгоны.
• Комель – это участок ствола, который располагается в нижней части дерева. А на противоположной стороне находится вершина.

Бревна можно обрабатывать внизу, чтобы обезопасить выполняемую работу. Постройка сруба проходит в трех этапах: выполняется основная часть, а затем средняя и верхняя. По всей длине бревно может быть разной окружности, поэтому нужно изменять вершину и комель. Если сделать кант, то венцы будут хорошо соединяться, и не образовывать больших щелей. Колода в крайней части стесывается с обеих сторон, чтобы получилась плоская поверхность.

Заготовочный материал для сруба

Вначале производят заготовку леса, предварительно рассчитав нужное количество и размеры бревен, эти показатели зависят от ширины, высоты и длинны постройки. Поэтому перед тем, как приступать к этой работе, необходимо выполнить чертеж постройки с четкими размерами, и вычислить количество материала. Подготовка сруба зависит от планировки, вида крепления бревен, и их обработки.

При выполнении проекта отмечают, какой формы будет постройка, то есть она может быть стандартная, которая состоит из четырех стен. А может иметь необычный вид, и включать большее количество несущих элементов.

Бревна крепятся двумя способами: в «чашу», и в «лапу», отличаются эти виды сооружение пазов. При первом варианте сильный ветер не оказывает воздействие на угловые части постройки, но при перевязке уходит больше материала.

При втором варианте материала понадобиться меньше, но угловые части окажутся под воздействием сильного ветра, а также выполнить пазы более сложно.

Постройка может быть выполнена из цилиндрических и профилированных бревен. В первом случае бревно обрабатывают до такой степени, пока оно не примет форму цилиндра, для этого применяют специальные станки. Такой материал отличается рядом преимуществ:

Профилированный вид бруса на срезе имеет прямоугольную или квадратную форму, его обработка также выполняется при помощи станка. На конечном этапе боковые части бревна будут плоскими, а сверху и снизу располагаются специальные пазы для крепления. Такой материал также имеет свои преимущества:

• Благодаря пазам, постройка будет более устойчивой, работы выполняются быстрее по сравнению с первым вариантом.
• Благодаря плоской поверхности боковых соединений, вода от осадков не проникает в горизонтальные швы, и материал не поддается гниению.
• По истечении времени бревна не смещаются, так как во время изготовления выполняют пропилы. Такой материал имеет минимальную усадку.
• Бревно профилированного вида имеет маленький вес, поэтому не требует сооружения дорогостоящего и массивного фундамента.

Для изготовления сруба применяют хвойные виды дерева. После заготовки бревен, удаляют кору и просушивают.

Начальные работы

По чертежу выполняется разметка на территории, устанавливают колья и натягивают веревку. Затем выполняют фундамент в виде подкладок, с размерами 1 метр в длину, и 1/3 метра в окружности. Их укладку выполняют возле угловой части предполагаемой постройки с помощью уровня, при этом нагрузка будет равномерной.

Затем сооружают кант, выбирают, где он будет располагаться, и этой частью вверх производят укладку, фиксируют бревно скобами. При помощи отвеса чертят линии вертикально, они будут являться крайними частями канта. Натягивают веревку по краям бревна, выполняют надрубы, и отесывают материал до полного получения канта. Такая же работа проводится на противоположной части бревна.

Укладка сруба

После того как фундамент будет залит, его необходимо оставить для полного высыхания.

На выполненный фундамент укладывают гидроизоляционный материал, можно использовать рубероид. Сверху устанавливают доску толщиной от 5 сантиметров, на которой будет располагаться венец. Чтобы постройка сохраняла тепло, сверху производят укладку пакли.

Затем производят укладку начального венца, в котором бревна должны иметь большую окружность по сравнению с остальным материалом. Перед началом этой работы на бревне выполняют зарубы около 15 сантиметров по всей длине. При этом материал будет плотно прилегать к доске.

После этого укладывают остальные венцы до необходимой высоты. Между элементами венца располагают паклю, бревна перевязываются в угловой части, также применяют шипы для плотного соединения, их размещают на расстоянии до 1 метра. При этом постройка будет иметь хорошую устойчивость.

Как установить первый элемент венца подоконного типа

Вначале размечают проем дверей, затем устанавливают бревна, используя шкант. С помощью отвесов проверяют вертикальное расположение угловых частей, завершающий подоконный брус устанавливают на два шканта.

Затем укладывают венцы оконного элемента, соблюдая высоту проема до 130 сантиметров. После этого выполняют обвязку в верхней части.

После этого заготавливают элементы под стропила, для этого отесывают бревна, и выполняют около двух кантов на каждом из них. Элементы врезаются в колоду, стамеской делают углубления для стропильных ног.

При выполнении стропил, в бревне не должно быть много мелких сучков. Возле основания стропил делают шип при помощи выпиливания, и производят парную укладку.

Как установить проемы для дверей и окон?

Проемы могут выполняться двумя вариантами: после того как работы будут завершены, и во время строительства.

При первом варианте установка проемов выполняется после завершения всех работ, для этого в венцах на предполагаемом месте выполняют зазоры. После окончания укладки, эти проемы вырезают с помощью бензопилы.

При втором варианте проемы выполняются в процессе укладки бревен, для этого используются специальные бруски и пазы, такой способ занимает много времени и средств.

В качестве обсады нельзя использовать материалы из металла, так как через них будет уходить тепло. Для установки окосячки на торцевых частях бревен с каждой из сторон делают вертикальный шип 50*50. На него устанавливают окосячку, с её обратной стороны располагается паз.

Сооружение крыши

Вначале производят укладку балок на обвязку стен.

Балки закрепляют, и устанавливают ноги стропил на расстоянии 1 метр. Возле конька выполняют угловой надпил для плотного соединения.

К ногам стропил прибивают доски или делают обрешетку.

Затем укладывают основное покрытие крыши по инструкции к выбранному материалу.

Конек накрывают оцинковкой, чтобы защитить его от сильного ветра, и попадания осадков.

После выполнения всех работ, приступаю к внутренней отделке, а именно к сооружению полов.

Разновидности столбов и их укладка

Столбы бывают:

• угловые;
• оконные;
• промежуточные;
• дверные.

Они располагаются соответственно их названиям, самые толстые элементы – угловые, тонкие – промежуточные.

Угловые столбы помещают в лузу, глубина которой до 7 сантиметров. Остальные столбы устанавливают на глубину около 3 сантиметров. На срубе выполняют до трех кантов, после того как произойдет усадка приступают к укладке остальных столбов.

В конце устанавливают стропила, для этого используют мостки, укосины и гвозди, в качестве крепления. Элементы укладывают на мостки, верхнюю часть скрепляют гвоздями. Шипы стропильных элементов помещают в лузы, фиксируют укосинами, и ноги закрепляют при помощи скоб.

После завершения всех работ, постройку оставляют на 1 год для усадки. Чтобы не произошло перекоса дверей и окон, а также не деформировался материал, необходимо выполнять зазоры, которые со временем исчезают. Пока происходит усадка можно выполнять сооружение пола или стропил для крыши.

После того как произойдет усадка, паклей заполняют все образовавшиеся зазоры.

Обязательные правила

При строительстве зданий из сруба, необходимо выполнять следующие правила:

1. Бревна заготавливают в зимний период потому, что материал в это время более устойчив к осадкам, и не склонный к гниению. Дерево можно использовать для заготовок, капнув на него йод, если он посинеет, то приступают к работе.
2. Чтобы повысить срок службы, и предотвратить гниение материала под воздействием осадков, необходимо обработать бревна с помощью антисептика.
3. Перед тем как начать выполнение основной работы, венцы раскладывают на поверхности и подписывают их, а затем производят их установку последовательно.
4. Все швы и выполненные зазоры, необходимо закрыть паклей, благодаря этому будет сохраняться тепло.
5. При выполнении обвязки «в лапу», соединение угловых частей обшивают досками, для дополнительной фиксации.
6. Также нужно учесть, что после усадки высота постройки может уменьшаться до 10%, поэтому необходимо сразу вычислить этот показатель.
7. Чтобы крыша была устойчивой, стропила фиксируют с помощью проволоки к 3 или 4 венцу.
8. Чтобы в бревне не появились трещины, необходимо выполнить пропилы к центру. Если они все-таки возникли, то углубления заполняют паклей.
9. При заполнении зазоров, пакля должна быть скрыта от намокания, иначе влага будет попадать на основной материал, что приведет к гниению.
10. Заполнение зазоров производят при отсутствии дождя, чтобы обезопасить материал от намокания.
11. Чтобы бревна не съезжали, и были надежно установлены, их закрепляют нагелями, расположенными в углубления, которые выполняют в центре материала.
12. При укладке начального венца, между ним и фундаментом может образоваться зазор, который необходимо скрыть половинками бревен.

Для того чтобы выполнить постройку из сруба, необходимо выбрать нужную обработку бревна, подготовить материал, соорудить фундамент, положить на него гидроизоляционный материал, доски, а на них укладывают начальный венец сруба. Затем приступают к сооружению остальных венцов до необходимой высоты, после этого выполняют проемы для дверей и окон, делают полы, и оставляют здание для усадки, после чего можно делать крышу. Чтобы не произошла деформация материала и проемов, нужно оставлять компенсационные зазоры, которые заполняют паклей.

При правильно выполненной работе, постройка будет теплой и долговечной.

Одно из важнейших преимуществ рубленого дома – способность хорошо удерживать тепло, что помогает экономить на отоплении в холодный сезон. Однако энергоэффективность деревянного дома во многом зависит от технологии сборки сруба. Рубка в чашу является оптимальным вариантом, поскольку в таких домах не промерзают и не отсыревают углы.

Сруб, выполненный «в чашу», можно возвести своими руками, если есть навык плотницких работ и подходящий инструмент. Если это первый опыт строительства рубленого дома, важно работать аккуратно, тщательно выполняя разметку и подгоняя каждое бревно. Это потребует немало времени и сил, но результат будет радовать долгие годы.

Особенности сопряжения «в чашу»

На поверхности бревна вырезается выемка полукруглой формы под элемент следующего венца перпендикулярной стороны. При сборке сруба венцы заклиниваются между собой и после усадки образуют прочную конструкцию, непродуваемую за счет своей конфигурации (выступающая часть бревна должна составлять 25-30 см до края чаши) и использования утеплителя.

Такие углы не промерзают, благодаря чему снижаются теплопотери дома, отсутствует конденсат, провоцирующий развитие грибка на древесине. В Канаде и Норвегии пользуется популярностью рубка сруба по технологии «чаша с шипом» — это еще более прочное соединение, но его значительно сложнее выполнить своими руками без опыта подобных работ.

Инструменты для строительства своими руками

Технология изготовления сруба требует использования следующих инструментов:

• ручной, электрической или бензиновой пилы;
• плотницкого топора с хорошо наточенным лезвием;
• молотка;
• стамески по дереву;
• черты плотницкой (специальный инструмент для разметки бревен) либо стандартных приспособлений для разметки;
• строительного уровня;
• острого гвоздя или несмываемого химического карандаша, строительного маркера.

Также потребуется использовать уголь для чернения выемки при подгонке венцов, антисептический состав для обработки вырезанных чаш, предотвращающий поражение древесины гнилью и вредителями. В качестве утеплителя удобнее использовать качественный ленточный материал из натуральных волокон.

Подготовительный этап

На подготовительном этапе выбирается технология рубки. Традиционно используется:

• врубка «в обло» — чаша вырезается в нижнем бревне;
• врубка «в охлоп» — чаша вырезается в верхнем бревне.

Непрофессионалам, решившим собрать сруб своими руками, рекомендуется выбрать второй вариант, при котором венцы укладываются чашами вниз. Поскольку работы будут продвигаться относительно медленно, велик риск, что сруб до окончания чистовой, окончательной сборки, попадет под дождь – если чаши будут вырезаны в нижних бревнах, в них попадет влага, которая спровоцирует гниение древесины.

Для строительства требуется качественный лес, желательно зимней рубки. Новичку сруб в чашу проще изготавливать из оцилиндрованной древесины – геометрическая точность элементов упрощает разметку чаш и подгонку звеньев.

Нанесение разметки

В вопросе как рубить сруб особое внимание уделяется правильной разметке. Профессионалы используют специальный инструмент – «черту», которая состоит из ручки и двух жестких пластин с заостренными концами, расстояние между которыми можно изменять. «Черта» позволяет вести параллельно две линии, выполняя разметку при строительстве своими руками.

Для того, чтобы выполнить разметку, уложите два бревна на землю строго параллельно друг другу. Важно, чтобы край третьего, поперечного звена, уложенного крест-накрест, располагался так, чтобы расстояние от торца до чаши составляло не менее 25 см. Проверьте размещение всех бревен будущего венца. Чтобы при разметке бревно не крутилось и не смещалось, его фиксируют скобой.

Если чаша будет вырезаться в верхнем бревне, пластины «черты» раздвигаются таким образом, чтобы расстояние между их кончиками составляло половину диаметра нижнего бревна (это важно, если строительство ведется из неоцилиндрованного бревна).

При нанесении разметки одна пластина инструмента должна все время опираться на верхнее бревно, вторая – на нижнее. Для разметки контура чаши ножка «черты» должна перемещаться, касаясь дуги нижнего бревна, при этом вторая вычертит на верхнем бревне параллельную линию – контур будущей чаши. Вдоль бревна следует разметить и выбрать полукруглый паз, чтобы венцы плотно прилегали друг к другу и не продувались.

Если чаша будет вырезаться в нижнем бревне, одна ножка инструмента должна обрисовывать контур нижней части верхнего бревна, а вторая вести линию по поверхности нижнего элемента стены. Расстояние между ножками должно соответствовать половине диаметра верхнего бревна.

Чтобы быстро по шаблону вести разметку «чертой» необходимо иметь навык. Если его нет, то при сборке сруба своими руками проще использовать традиционные инструменты и размечать индивидуально каждое сопряжение.

В ходе работ не забудьте пронумеровывать подогнанные венцы, используя острый гвоздь или несмываемый карандаш, как и для разметки. Нумеровка каждого хлыста в дальнейшем упростит чистовую сборку сруба.

Вырезаем пазы и чаши

Когда сруб в чашу изготавливается под заказ на производстве, продольные пазы и чаши вырезаются специальными фрезами на высокоточном оборудовании. При работе своими руками такой точности не достичь, но относительно небольшие погрешности в дальнейшем компенсируются за счет использования уплотнителя.

Если вы уверенно владеете бензиновой или электрической пилой, основную выборку древесины можно выполнить этим инструментом. Начинающим мастерам для обозначения насечек рекомендуется использовать ручную пилу. Для черновой вырубки чаши применяется тесак или плотницкий топор, а затем углубление дорабатывается стамеской.

Если вам сложно понять, как рубить сруб с точными сопряжениями, чтобы упростить задачу используйте уголь для чернения чаши при ее примерке к бревну. Осмотрев бревно, можно определить, сколько материала и в каких местах еще предстоит выбрать.

Сруб в чашу начерно собирается на земле, при этом при подгонке звеньев горизонтальное расположение каждого венца проверяется строительным уровнем. Поэтому важно обеспечить горизонтальное расположение нижних бревен, при необходимости используя подкладки из доски подходящей толщины.

При работе с одного диаметра можно изготовить шаблон из прочной жести, имитирующий верхнее бревно при вырубке чаши в нижнем – в этом случае не придется многократно поднимать бревна при подгонке элементов.

Рубка сруба в чашу заканчивается, когда черновой каркас постройки полностью собран. Далее пронумерованный сруб разбирается и заново монтируется своими руками с использованием теплоизолятора уже на обвязке, уложенной на фундамент.

После разборки чернового сруба каждую чашу и паз необходимо покрыть антисептиком. Обработка выполняется дважды с перерывом на полное высыхание поверхности древесины.

Технология сборки сруба предполагает использование натуральных – джута или льняного волокна, мха. Это газопроницаемые материалы с хорошим модулем упругости, они выводят влагу, препятствуя образованию конденсата и образования очагов гниения древесины.

Если при выборке паза или чаши было удалено чрезмерно много материала, исправить ситуацию помогут дополнительные слои утеплителя. Собирая сруб в чашу с укладкой уплотнителя, не забывайте проверять горизонтальность венцов и корректировать ее при помощи уплотнителя.

Прежде чем взяться за строительство деревянного дома или бани своими руками, необходимо внимательно разобраться, как рубить сруб из бревна.

Деревянный дом – это отдельная категория строительства. Его запах относит нас в детство, а атмосфера, которая создается внутри, наполняет нас уютом и дарит ощущение спокойствия и умиротворенности. В бревенчатых домах легко жить, там сохраняется комфортный климат, а их экологичность полезна для здоровья. Для того, чтобы по завершению процесса возведения здания получить все эти эффекты, необходимо понимать как правильно построить дом из сруба и какие особенности он имеет.

Построенный по всем правилам дом из сруба станет настоящей крепостью до хозяев Источник www.vladtime.ru

Выбор материала: оцилиндрованный сруб или строганное (рубленое) бревно

Все бревенчатые дома делятся на 2 вида строений
:

постройки из строганного бревна
, то есть те, которые были обработаны вручную;

здания, которые построены из оцилиндрованного бревна
.

Для того чтобы понимать как правильно построить дом из бревна, необходимо иметь представление не только о внешнем отличии 1-го варранта от 2-го, а и о конструктивном.

«Дикий сруб»

История архитектуры рассказывает нам, что все бревенчатые дома, которые были возведены до конца 19 века, были построены с «дикого сруба». Это означало, что будущий стройматериал обрабатывался вручную. Свежеспиленное бревно зачищалось от коры, при этом лубяной слой должен остаться невредимым. Именно он защищал древесину и ее глубокие слои от попадания влаги. Это обеспечивало срубу надежную защиту от грибка и плесени, и увеличивало их срок «службы» в разы.

Главной особенностью дома с «дикого бревна» являлась яркая и выразительная форма. Такую индивидуальность придавали нецилиндрованные брусья. Спиленное бревно имеет свойство сужаться от низа к верху. После обработки древесины инструментами такой перепад в размере диаметра все равно оставался. Чем дальше от торца, который был расположен у корней, – тем толще бревно.

Дома из «дикого» сруба полностью сближают его хозяев с природой Источник stroy-podskazka.ru

Высокое дерево может быть обработано и поделено на несколько бревен. Иногда из него получается 2 строительных элемента, но идеальным было бы – получение 3-частей.

Классическое правило деления бруса
выглядит следующим образом:

1 бревно – комель
. Это часть, которая расположена ближе к корням;

2 бревно – другач
. Это средняя часть древесины;

3 брус – третьяк или вершина
. Соответственно – это последняя часть бревна, которая подходила к верхушке.

Для строительства дома использовалась 1 часть – комель. Сруб в этом месте был самым толстым, имел высокую прочность и самое минимальное изменение по диаметру. А для того чтобы компенсировать те перепады, которые оставались, брус, при укладке стен, чередовали: в одном ряду комель «смотрит» в одну строну, в следующем в противоположную.

При кладке бруса, каждое верхнее из бревен ложится на предыдущее противоположной стороной Источник en.teremki74.ru

Но, несмотря на такие возможности по упрощению строительства дома с рубленого дерева, подходить к подбору стройматериалов стоит очень внимательно. Ведь нужно воспроизвести ровную и прочную конструкцию из бревен разного диаметра. А это задача не их простых.

Сама технология строительства практически не изменилась с тех времен. Дома строят по такому же способу: «дикий сруб» разного диаметра подгоняют как можно ближе друг к другу. Необходимо отметить, что дома, которые построены таким способом, относятся к категории элитных и отличаются ценой. Это продиктовано определенной сложностью и трудоемкостью процесса. Ведь, после возведения каркаса, дом должен постоять от 1 года до 2 лет. За это период он «усядется» по высоте до 10%. Этот фактор также следует учитывать при проектировании. Так что кроме затраты времени и сил на по подбор стройматериала, потребуется немало времени и терпения для того чтобы увидеть результат.

В завершенном доме видно расположение бревен по отношению к друг другу Источник domsireni.ru

Оцилиндрованное бревно

Оцилиндрованный сруб – это строганное бревно в промышленных условиях. На станках дерево доводится до идеального состояния: оно становится гладким и ровным по всей длине. На специальных станках в брусе вырезаются все необходимые пазы для крепления. При этом размеры выверяются до миллиметра, что минимизирует неудобства при строительстве. Возведение дома при помощи такого сруба похоже на сбор детского конструктора.

Оцилиндрованные бревна изготавливаются примерно одного размера Источник goldenpackrus.ru

При всем свое удобстве, оцилиндрованный сруб имеет и недостатки. Идеальная ровность в размере и гладкость добивается путем снятия нескольких уровней древесины. В процессе производства также снимаются «полезные» слои (заболонь), которые защищают бревно от влаги, грибка и плесени. Остается только зрелая и ядровая центральная часть дерева. Она ничем не защищена от внешних факторов. При таких условиях приходится дополнительно пропитывать брус антисептиками, противогрибковыми и противоглистными препаратами. В результате получается красивый и легкий материал для постройки дома. Минусом является низкий уровень экологичности и, как ни странно, долговечности.

Стены из оцилиндрованного бруса выглядят ровными и более аккуратными Источник profdomstroy.com

Выбор материала для строительства

Для того чтобы правильно построить дом из оцилиндрованного бревна, необходимо знать как его выбирать и какой материал подходит больше в вашем регионе. Для бревенчатых домов больше всего подходит древесина хвойных пород. Это такие деревья как: сосна, ель, кедр и лиственница. Но при отсутствии на рынке желанных вариантов, можно использовать дуб, ясень, осину и другие лиственные породы. Ель и сосна самые доступные в ценовой категории. По этой причине – самые популярные.

Стволы хвойных деревьев более ровные и легче поддаются обработке Источник dachnaya-zhizn.ru

При выборе данного вида стройматериала очень важен период сруба. Необходимо выбирать брус, который был заготовлен зимой. Именно он имеет лучшие показатели влагоустойчивости.

Также немаловажен регион произрастания дерева. Если есть возможность – остановите свой выбор на древесине северных регионов. Такой материал наиболее вынослив. Неплохие варианты: балтийская сосна и канадская ель. Вариант хвойной породы, которая была правильно заготовлена с соблюдением всех условий и требований, с регионов средней полосы также очень хорош.

Обратите внимание
на то, что выбор диаметра бруса зависит не только от дизайнерского решения, а и от климатических условий. Главный критерий – это максимальная температура в зимний период года.

если зимой в вашем регионе не ниже -20 градусов
– можно остановиться на диаметре 200 мм;

когда зимний максимум -30 градусов
– 220 мм;

при показателях термометра до -40
– выбирайте бревно, что не меньше 240-260 мм и больше.

Для укладки сруба привлекается спец техника, которая облегчает возведение дома Источник sibirsrub.ru

Толщина бревна для возведения дома в северных регионах должна быть не меньше 25 см Источник master-profy12.ru

Основные параметры бревна и его срезов указаны в таблице Источник 90zavod.ru

Также стоит отметить, что выбрав брус немного большего диаметра, нежели рекомендуемый согласно климатической зоне, он прекрасно компенсирует перепады температур. Главное – не выбирать материал меньший указанному. Несмотря на то, что дом будет утепляться посредством прокладки джутовой или льно-джутовой прокладки между бревнами, она не сможет подарить той комфортной температуры, которую может обеспечить бревно нужного размера.

Дополнительные критерии
, на которые необходимо обратить внимание при выборе сруба:

качественное бревно желтого или темно-желтого цвета
;

на срезе
не должно быть никаких пятен;

у хорошего материала сердцевина
темного оттенка и занимает ¾ среза;

хорошо, когда сучки
отсутствуют, а если они и присутствуют – сидеть должны плотно без зазоров. Обратная картина свидетельствует об испорченной сердцевине;

лучший звон
для бревна – звенящий. Попробуйте ударить топором о торец и послушать, как он звенит;

наличие трещин
возможно при условии, что их глубина составляет не более 1/3 бревна;

брус не должен быть крученым: такое бревно при строительстве дома может использоваться только для укладки пола – для этого его распускают на доски и бруски.

Брус отбирается по нескольким критериям, если хотя бы один не соответствует норме, материал меняют на нужный Источник fotostrana.ru

Технология строительства

На первый взгляд все дома строятся одинаково. Но при тщательном изучении этого вопроса «на лицо» выходят определенные нюансы и особенности строительства тем или иным способом. Так само и правильное строительство дома из бревна имеет свои отличительные характеристики.

Видео описание

Не зная технологию возведения дома, легко допустить множество ошибок. О них на видео:

Фундамент

Главным и самым важным элементом любого здания является фундамент. Его глубина и характер зависит от грунта, на котором будет стоять дом, от характера материла стен и от этажности.

Бревенчатый дом – относительно легкий по весу. Это качество конструкции позволяет сделать фундамент мелкозаглубленным. Практически все варианты существующих видов фундаментов подходят для возведения бревенчатого дома. Зачастую делают ленточный вариант. При сложных грунтах выполняют заглубленный ленточный фундамент или свайный. Также можно сделать плитный вариант.

Стоит отметить, что любой вариант фундамента должен углубляться на 300-400 мм в грунт. После его заливки и полного высыхания необходимо провести гидроизоляцию (рубероид с мастикой). Это очень важный процесс притом, что дом выполнен с бревен.

Если применяется ленточный фундамент, он начинается с обустройства опалубки Источник bel-dom-stroy.ru

Источник fabrikadomov.by

Возведение стен

По завершению этапа закладки фундамента переходят к главному – возведению стен. Важно знать, что первый венец (первый ряд бревен) никогда не кладется сразу на фундамент. Сначала прокладывается «подкладная» доска. Она выполняется из бруса липы толщиной 50-100 мм и шириной не менее 150 мм. Уже затем переходят к сбору стен с оцилиндрованного сруба.

Закладной венец на мелкозаглубленном монолитном фундаменте Источник domsireni.ru

Первый закладной венец должен быть срезан снизу. Его торец по ширине должен совпадать с подкладной доской. Это необходимо для того чтобы дом прочно опирался на фундамент.

Бревна для стен укладывают кругами (венцами). Сначала кладут бревна, которые параллельны друг другу. Затем две остальные стороны, а сверху укладывают утеплитель. Он крепится к бревну при помощи строительного степплера и должен свисать по краям на 5 см.

Затем укладывают поперечные стороны дома, которые будут опираться на закладной венец. И повторяем «процедуру» собирая дом как конструктор.

Сборка дома проводится на подобие «конструктора»: каждое бревно имеет свое место Источник tula.stroimdom.com

Каждое из бревен имеет свой номер, по которому легко определить где брус должен расположиться Источник saw-wood.ru

Источник domsireni.ru

Монтаж крыши

Деревянный дом нельзя оставлять не покрытым. После укладки последнего венца необходимо сразу е приступать к монтажу крыши. При возведении стен с дерева, можно не укладывать мауэрлат (специальная подпорная балка для стропил), а класть стропила сразу же на бревно. Рекомендуемое расстояние между стропилами – 600 мм. Именно такой промежуток обеспечит устойчивость крыши, и уменьшить риск ее возможного провисания.

Поскольку дерево относится к «живым» материалам – стропила необходимо крепить на скользящие опоры. Затем прокладывают гидроизоляцию и уже после – обрешетку. Шаг обрешетки зависит от выбранного кровельного материала. В завершении «покрывают» дом выбраны м финишным материалом.

После возведения стен приступают к сборке каркаса крыши Источник line-home.ru

Конопатка бревенчатого дома

Конопатка дома – это отдельный важный этап при его строительстве. По завершении возведению стен и крыши необходимо весь утеплитель, который был заложен вначале между бревнами, законопатить вовнутрь. Для этого, при помощи специального инструмента конопатки заворачивают свисающее 5 см прокладки вниз, а затем его проталкивают внутрь между щелями бревен.

Завершив конопатку и кровлю, дом оставляют на год для усадки. Через год конопатку стен необходимо повторить. Некоторые специалисты рекомендуют провести «процедуру» повторно через год эксплуатирования дома с включенным отоплением.

Заложенный между брусьями утеплитель необходимо спрятать Источник vi.decorexpro.com

После «законопачивания» утеплитель практически незаметен, а в доме не гуляет сквозняк Источник uteplovdome.ru

Установка дверей, окон, монтаж перекрытий и пола

Важными моментами при установки дверей и окон является то, что их ставят только после полной усадки дома и только в специальные обсадные коробки, которые устанавливаются в проемы в стены.

Установка дверей и окон проводится после полной усадки сруба, исключением являются дома из бревна камерной сушки – в этом случае их можно ставить сразу Источник perekrasimdom.by

Такие меры предосторожности связаны с тем, что дерево «живой» стройматериал и еще 5-7 лет будет полностью усаживаться в размерах.

Пол устанавливается на лагах, которые врезаются в первый, а лучше во второй венец. Закладной венец должен хорошо проветриваться для того чтобы как можно меньше подвергаться процессам гниения.

После установки входных дверей, окон и укладки пола, можно внедрять систему отопления, проводить коммуникации, подключать электрику, а также устанавливать межкомнатные двери, откосы, плинтуса и ставить сантехнику.

Отделку стен можно не проводить. Ведь красота бревенчатого дома находится не только снаружи, а и внутри. Барельеф слегка желтоватых стен впишется практически в любой интерьер. Главное – правильно подчеркнуть фактуру дерева и дополнить дизайн необходимыми аксессуарами. И дом вашей мечты готов!

Сруб в лесу над водой – отличное место для отдыха от загородной суеты Источник houzz.com

Внутри дом не требует дополнительной отделки, а натуральное дерево может дополнить камень Источник houzz.com

Одноэтажный дом из бревен ручной рубки в сочетании с отделкой из камня Источник pinterest.ca

Первый этаж выстроен из камня, второй – из бревна: такое сочетание также смотрится отлично Источник houzz.es

Видео описание

Каким может получиться дом из сруба, смотрите в этом видео:

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами домов из оцилиндрованного бревна от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Заключение

Несмотря на кажущуюся простоту строительства домов из подготовленных оцилиндрованных бревен, здесь есть достаточно много подводных камней, обойти которые могут только опытные специалисты, досконально знающие технологию. Поэтому, возведение коттеджа надо доверить профессионалам, которые не только сделают все быстро и качественно, но и дадут гарантию на свою работу.

Ещё наши предки предпочитали строить дома на Руси из дерева, и в наше время этот строительный материал не потерял свою актуальность. Это определяется тем, что древесина – это уникальный, натуральный и экологически чистый материал. Большинство деревянных построек возведено русскими зодчими без применения гвоздей рубкой в чашу. Такое название способ получил, так как брёвна соединяются в единую конструкцию. Принцип такого сруба заключается в том, что в бревне, которое находится снизу, вырубают выемку, имеющую полукруглую форму в виде чаши. В эту чашу укладывается верхнее бревно таким образом, чтобы угол был прямой. Сруб, построенный по такому принципу, получается не только прочным и тёплым, но и красивым.

Способы строительства

Применяется два вида строительства сруба методом в чашу.

1. «В обло»
   – другое название русская рубка. Чаша вырезается в нижнем венце. В большинстве случаев она гладкая, но иногда в чаше оставляют небольшой выступ в виде шипа, чтобы предотвратить возможное смещение. Данный способ применялся при возведении большинства архитектурных памятников, сохранившихся до наших дней.
2. «В охлоп»
   или сибирская рубка. В данном случае чаша вырубается в нижней части верхнего бревна, которое укладывается на нижнее бревно. Таким образом происходит процесс строительства.

Специалисты рекомендуют использовать сибирскую рубку при строительстве домов. Они объясняют это тем, что она более надёжная и лучше защищает сруб от влаги и холода. Но применение современных видов тепло- и гидроизоляции, а также грамотный теплотехнический расчёт позволяет свести к минимуму данный недостаток.

Научиться рубить своими руками в канадскую чашку совсем несложно, если следовать рекомендациям специалистов. В статье представлена пошаговая инструкция, как сделать сруб, его правильный размер, например, 6х6 см, технология работы и техника, как обшить данным материалом конструкции.

Достоинства возведения сруба методом в чашу.

• Получается очень прочное узловое крепление. В итоге конструкция очень устойчива.
• Такие дома имеют высокую степень теплоизоляции, так как углы непродуваемые.
• Дома, построенные таким способом, экологически чистые.
• В результате получается красивая и величественная постройка из дерева.
• Не требуется дополнительной отделки, так как дерево само по себе – красивый материал.
• Устойчивость конструкции позволяет возведение нескольких этажей.

Если сравнивать метод строительства в лапу и в чашу, то лучше использовать второй способ строительства, так как он зарекомендовал себя с лучшей стороны, и именно таким методом строили дома наши предки.

Стоит отметить и недостатки метода.

• Возводить дома таким методом смогут только профессионалы, так как это довольно сложная работа, требующая профессиональных навыков.
• Возникают трудности при внешней отделке сруба, так как углы выступают на значительное расстояние.
• Полезная длина венцов значительно уменьшается за счёт наличия выступающих углов, что приводит к значительному удорожанию сруба. Данный недостаток выступает как основной при выборе метода постройки в лапу или в чашу. Но дом, срубленный методом в лапу, требует дополнительной теплоизоляции, поэтому значительно сэкономить на этом не получится. К тому же сруб, построенный в лапу, недостаточно устойчив.

Выбор материала для строительства

В качестве строительного материала при возведении сруба методом в чашу используются материалы из хвойных пород. В большинстве случаев для строительства выбирают сосну
, которая имеет ровный ствол, одинаковый по толщине, небольшое количество дефектов, а также выносливость к гниению. Предпочтение отдается материалу, заготовленному в зимнее время года в северных широтах. Это обусловлено тем, что зимой в дереве содержится малое количество сока, поэтому заготовки меньше растрескиваются при просушивании.

Строительный материал должен иметь примерно равные габариты.

Заготовки подвергаются тщательной обработке, для этого их ошкуривают и стёсывают. Для того чтобы сруб был устойчивым к климатическим условиям, материал стараются ориентировать по годичным кольцам. Материал, который имеет тонкие кольца, располагают снаружи, а имеющий толстые кольца – внутри.

Таким образом подготовленный материал подвергают сушке, укрыв его от атмосферных осадков. Просушивать материал требуется не менее полугода.

Способы нанесения разметки

Немаловажную роль при строительстве сруба имеет правильная разметка. Специалисты для разметки пользуются инструментом под названием черта. Данный инструмент имеет ручку и две жёсткие пластины, концы которых заострены. Расстояние между пластинами меняется. С помощью черты можно провести две параллельные линии.

Для выполнения разметки два бревна укладывают на землю, соблюдая параллельность между ними.
Необходимо, чтобы край третьего бревна, который укладывается поперёк параллельных брёвен, был расположен так, чтобы расстояние от края бревна до чаши было не меньше 25 см. Проверяют правильность размещения всех брёвен в венце. Для облегчения разметки все брёвна соединяют скобами между собой. В том случае, если чаша вырезается в верхнем бревне, черту раздвигают таким образом, чтобы расстояние между её пластинами было равно половине толщины нижнего бревна.

При работе над разметкой стараются, чтобы одна пластина черты находилась на верхнем бревне, а вторая – опиралась на нижнее бревно. Для того чтобы очертить контур чаши, одна ножка инструмента касается дуги бревна, расположенного снизу, в то время как другая ножка очертит на бревне, расположенном сверху, параллельную линию. Таким образом, получится контур будущей чаши. Размечают специальный полукруглый паз вдоль бревна, чтобы брёвна плотно соприкасались друг с другом.

В том случае если чаша вырезается в бревне, расположенном снизу, одна пластина черты очерчивает нижнюю часть бревна, расположенного сверху, а вторая пластина обрисовывает нижний элемент. Между пластинами инструмента выбирается расстояние, равное толщине бревна, расположенного сверху.

Для работы с чертой требуется опыт, поэтому иногда используют традиционные инструменты для разметки.

Процесс сборки сруба, используя метод в нижнюю чашу.

• Для сборки конструкции в первую очередь необходимо подготовить фундамент. На верхнюю поверхность фундамента укладывается гидроизоляция.
• На материал гидроизоляции производят укладку досок из лиственницы. Эти доски подвергают погружению в раствор антисептика. Затем контролируют горизонтальность уложенных досок при помощи уровня.
• Производят установку брёвен на доски вдоль сторон строящегося дома. Следят за тем, чтобы расстояние между ними было одинаковым и равным длине поперечного бревна. Длину измеряют при помощи рулетки, а горизонтальность определяют с помощью уровня.
• После проверки конструкции с помощью уровня на неё укладывают два поперечных бревна.

• Производят разметку бревен при помощи плотницкой черты.
• Приступают к вырубке чаши. Выпиливают выемку при помощи пилы и дорабатывают топором или стамеской. Обрабатывают дно выемки таким образом, чтобы оно было максимально гладким, чтобы, когда был уложен верхний элемент, зазоры были минимальны.
• Проверяют степень сопряжения бревен, после чего верхнее бревно убирается. Затем в нижнем бревне вырубают полукруглый продольный паз небольшой глубины. Эта работа выполняется при помощи закруглённого топора.
• После того как нижний венец проработан, приступают к работе над вторым венцом. Производят укладку брёвен комлями и выдерживают их горизонтальность.

• Осуществляется работа над следующим венцом. Производят укладку утеплителя в продольный паз. В настоящее время в качестве утеплителя применяют джутовые или льняные ленты. В прошлом наши предки использовали мох для этих целей. Для более плотного прилегания верхнего бревна по нему постукивают деревянной чуркой. При укладке венцов тщательно следят за тем, чтобы соблюдалась их горизонтальность и вертикальность.
• Используя специальные фиксаторы, в шахматном порядке осуществляют закрепление уложенных венцов. Фиксаторы вбиваются внутрь подготовленных отверстий при помощи кувалды. В качестве фиксаторов используются нагели или пружинные узлы «Сила».
• После того как работа над сборкой окончена, производят конопатку всех швов, и удаляют излишки утеплителя. Примерно через полгода эту операцию повторяют.
• Когда все работы завершены, подвергают антисептированию все деревянные элементы конструкции. Эту процедуру повторяют два раза.

• Нередко сруб сначала строится на голой земле, и горизонтальное положение проверяется с помощью строительного уровня. Необходимо обеспечить горизонтальное положение бревен, уложенных внизу сруба, применяя при этом доски нужной толщины.
• Если строительный материал представляет собой оцилиндрованное бревно одинакового диаметра, то удобно будет использовать шаблон, изготовленный из жести, который имитирует верхнее бревно при работе над вырубкой чаши в нижнем бревне. Этот шаблон позволит не поднимать многократно тяжёлые брёвна при строительстве сруба.

Постройка бани своими руками. Краткая пошаговая инструкция

Вы хотите построить баню на своем загородном участке? Сделать это можно своими руками или воспользовавшись услугами строительных фирм. Если вы планируете построить баню своими руками, нужно досконально изучить все вопросы, связанные с выбором стройматериалов, правильным расположением бани на участке, технологией сборки.

Постройка бани своими руками, не такое уж сложное предприятие, как кажется на первый взгляд, главное нужно:

1. Набросать проект.
2. Составить план производства работ.
3. Закупить стройматериалы.
4. Позвать помощников и начать строительство своей баньки.

Рассмотрим последний этап из нашего списка.

Строительство бани

Постройка бани своими руками состоит из следующих этапов:

1. Устройство фундамента.
2. Сруб бани.
3. Устройство слива воды.
4. Крыша бани.
5. Установка дверей и окон
6. Установка печи и дымохода.
7. Устройство полков и внутренняя отделка.

Фундамент

Постройка бани традиционно начинается с закладки основания. Без фундамента тоже можно строить, но такая постройка будет недолговечной, неизбежно возникнут перекосы. Фундамент ленточного типа строится по следующему принципу: делается траншея по периметру бани, изготавливается опалубка, в траншее устанавливается арматура и вся конструкция заливается бетоном. Бетонный раствор получают смешиванием цемента, щебня, песка и воды.

Сруб бани

После того, как фундамент окрепнет, приступают к сборке коробки. Если используется дерево, то бревна должны быть заранее высушены. Иногда бани строятся из кирпича или камня. Такие постройки получаются очень крепкими и долговечными, в них долго сохраняется тепло (так как камень имеет высокую теплоемкость). Однако постройка каменной бани – очень дорогостоящее и сложное занятие. Стены такой постройки должны быть хорошо утеплены, иначе не удастся создать комфортных условий.

Очень важно позаботиться о пароизоляции. В бане (особенно в парилке) образуется горячий пар, который стремится выйти наружу и проникает в мельчайшие щели. Особенно уязвим потолок, так как пар сразу поднимается вверх. Отделка потолочной поверхности должна быть выполнена максимально тщательно. С этой целью используют деревянную вагонку из таких пород древесины, в которых меньше смолистых веществ. Стены тоже должны иметь такую отделку, которая обеспечивает хорошую пароизоляцию.

Пол-слив

При устройстве полов в бане нужно продумать систему водоотведения, чтобы вода самостоятельно и быстро удалялась наружу. Если она будет оставаться на полу, то помещение отсыреет, когда баня уже остынет, и все деревянные поверхности начнут гнить.

Важный момент – выбор подходящего места для постройки бани. Лучшим вариантом является небольшая возвышенность, так как в этом случае вода будет быстрее удаляться, что существенно упростит задачу водоотведения. Нормы пожарной безопасности требуют располагать баню вдали от хозяйственных построек и основного дома. Желательно построить ее возле реки или пруда.

Видео о постройке бани своими руками. 

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Дополнительные статьи

Как сделать сруб для бани: пошаговая инструкция

Обычно до постройки бани на участке руки доходят в самую последнюю очередь. Так уж повелось, что к постройке этого сооружения приступают только тогда, когда вся усадьба приобретает свой завершенный вид, и баня в этой композиции получается как особый, украшающий весь комплекс элемент. Правда, при этом, проект бани часто планируется не только как наиболее комфортный и универсальный по своим характеристикам, но и в обязательном порядке чтобы он был максимально природным как во внутреннем убранстве, так и во внешнем исполнении, а это значит что постройка должны быть только из натурального дерева.

Сруб для бани – особенности выбора материала

Однако выбор проекта для строительства сруба, место его расположения и особенности технологии возведения стен и кровли имеют на начальном этапе только второстепенную задачу, намного важнее выступает необходимость определения основного материала для постройки. Сегодня срубы для бани могут быть построены из  цельного дерева, так и из продуктов деревообработки. Чаще всего современные проекты банных построек возводятся преимущественно:

• Оцилиндрованного бревна,
• Профилированного бруса,
• Клееного бруса,
• Натурального дерева.

Оцилиндрованный брус является наиболее популярным видом пиломатериалов, из которого возводятся бани, чаще всего такие бревна поставляются в виде готовых комплектов, предварительно подогнанных по размеру и пронумерованных для самостоятельной сборки.

Профилированный брус в основном используется в качестве стенового материала и в дальнейшем требует как внутренней, так и внешней отделки, однако его использование в строительстве  позволяет существенно сократить время не только на возведение, но и  приступить к отделке сразу после постройки стен. Стены из профилированного бруса не требуют усадки и не нуждаются в дополнительном уплотнении межвенцовым уплотнителем.

Клееный брус чаще всего выбирается для постройки бань экономкласса, поскольку для производства самого клееного бруса используются отходы производства, а сами свойства материала позволяют использование его без дополнительной отделки.

Натуральное дерево в перечне материалов, из которых возводятся бани следует отметить особенно. Натуральный сруб из дикого дерева, требует прежде всего выполнения всех тонкостей технологии обработки, а значит и умения работать с плотницким инструментом. Вторым моментом работы с натуральным деревом выступает необходимость правильно выбрать материал для возведения стен, учет его качественных и количественных характеристик и свойств. Вместе с тем, баня из натурального дерева отличается от всех остальных долговечностью и особенной красотой – такой  сруб бани будет всегда приносить радость и сохранять тепло.

Материалы и инструменты

Самостоятельная работа по возведению сруба требует от мастера как минимум правильного представления о назначении проведения тех или иных технологических операций, и умения работы с деревообрабатывающим инструментом. Кроме этого, необходимо учитывать и то, что бревна имеют большую массу, поэтому прежде чем начинать работу нужно подготовить и площадку для работы и по возможности подъемные механизмы и агрегаты – лебедку, таль или обычные блоки для подъема бревен на высоту.

Соблюдение техники безопасности, одна из составляющих успешной работы по возведению бани, поэтому для работы важно правильно организовать рабочее место, оборудовать его необходимыми устройствами и обеспечить максимальную безопасность при работе.

Для работы по возведению сруба понадобятся:

• Бензиновая или электрическая цепная пила,
• Дисковая монтажная пила,
• Дрель электрическая,
• Коловорот,
• Топор,
• Маленький топорик,
• Стамески различной ширины,
• Скобель,
• Рубанок,
• Черта,
• Разметочный шнур,
• Угольник,
• Отвес,
• Фреза для устройства продольного паза.

Наиболее востребованными из этого списка будут черта, топор, стамески и бензопила. Бензопила рекомендуется для использования среднего размера с тонкой шиной и цепью для резки дерева твердых пород. Слишком мощная бензопила тяжела в работе, чтобы удержать ее необходимо прилагать больше усилий, а это значит, что перерывы в работе придется делать чаще и дольше.

Топор или лучше всего несколько топоров, и большой и маленький необходимы для обработки дерева в разных положениях и участках, поэтому для работы необходимо подобрать инструмент, который отлично держится в руках. Поскольку для разных участков потребуются разные по массе и величине топоры – для черновой обработки и больших объемов работы большой плотницкий топор, а вот для тонкой работы лучше подойдет маленький топорик.

Для создания соединения бревен необходимо использовать черту – плотницкий инструмент, похожий на циркуль или измеритель. Он состоит из двух одинаковых по длине ног с острыми концами, для прочерчивания линии по двум бревнам одновременно. Настоящая плотницкая черта делается из металла, а вот для работы с небольшим объемом сруба достаточно и черты из проволоки или арматуры.

Основные способы соединения бревен венцов

Для возведения стен сруба обычно используется несколько приемов, которые дают возможность сделать конструкцию прочной, надежной и долговечной.

• Во-первых, для нижних венцов сруба используется в основном лиственница – самый прочный и надежный материал для строительства срубов,
• Во-вторых – перед кладкой устраивается надежная гидроизоляция и дополнительно обрабатывается бревна антисептиком,
• В-третьих, работы с натуральным деревом рекомендуется проводить зимой, когда риск заражения древесины грибковыми инфекциями в это время года минимальный.

Большой опыт работ для мастера дает возможность делать сборку сруба 3, 4 или даже 5 способами угловых соединений, но для начинающего мастера достаточно использовать самый простой и одновременно эффективный способ соединения бревен в конструкции – «в чашку». Суть метода заключается в обработке только одного бревна, которое укладывается сверху на венец. При использовании других методов соединения бревен необходимо делать вырезы в обоих бревнах, что без наличия инструмента и тем более опыта является очень сложным занятием.

Для разметки узла соединения используется черта – плотницкий инструмент для очерчивания линии выреза. Бревна укладываются так, как будут уложены в конструкции и в месте установки узла чертой проводится линия таким образом, что оба заостренных конца черты прочерчивают линию на бревне, которое укладывается снизу и то, которое будет установлено сверху. После этого объем выделенный на верхнем бревне выбирается бензопилой, а дальше доводиться до степени максимального прилегания топором и стамеской.

С нижней стороны бревна, на которой вынимается чашка, отесывается и остальная поверхность, которая будет прилегать к бревну нижнего венца. Для начинающих мастеров достаточно просто сделать ее максимально ровной, а вот для тех, кто уже имеет опыт работы можно сделать желоб и продольный разрез на глубину 4-6 см для предотвращения растрескивания дерева. Обычно срубы для бани делают с остатком, когда от угла врезки наружу оставляется еще часть бревна длиной 30 см, таким образом, формируется выступ по углам постройки, это самый эффектный вид соединения сруба для бани.

 Пошаговая инструкция возведения сруба для бани

Возведение сруба для бани начинается с установки на фундамент 2-3 слоев гидроизоляции из толя или рубероида на битумной мастике.

Дальше проведение работ проводится следующим образом:

• Проводится антисептическая обработка закладной доски или бревен закладного венца.
• На гидроизоляцию укладываются главные бревна закладного венца обработанной стороной вниз,
• Проверяется правильность и параллельность укладки главных бревен по их продольной центральной линии и дальше делается их фиксация,
• Поперечные бревна укладываются и временно фиксируются скобами,
• Проверяются параллельность фиксации и чертой проводится разметка углов,
• Поочередно поперечные бревна освобождаются от фиксации, вырезаются чаши и проводится примерка,
• После подгонки углов, бревна устанавливаются на место и фиксируются анкерами или нагелями в месте соединения,
• Закрепленный венец обрабатывается поверху – снимается часть древесины для того, чтобы получить ровную поверхность для максимального прилегания верхнего венца,
• В средине сруба, где планируется установка простенков, аналогично укладывается закладная доска, а сверху нее бревно закладного венца, при этом концы вставляются в стенки методом врезки шипа на 1/2 толщины внешнего бревна или обычным вариантом углового соединения,
• Первый венец укладывается на закладной по всему периметру, в нем не делается вырез для дверного проема, именно на первый венец будет устанавливаться дверная коробка и устраиваться порог,
• Установка утеплителя между бревнами венцов делается только тогда, когда элемент устанавливается окончательно, во время примерки и обработки бревна уплотнитель класть не требуется,
• Первый венец устанавливается с заглавного бревна со стороны входа в баню, бревно закатывается на сруб и также временно фиксируется скобами,
• После вычерчивания чертой чашки скобы снимаются, и обрабатывается узел соединения – вырезается массив дерева и доводится до максимально точного прилегания к конструкции нижнего венца,
• Подобно тому, как обрабатывается межвенцовая поверхность, обрабатываются и верхняя и нижняя стороны остальных бревен,
• К нижнему венцу с помощью степлера фиксируется межвенцовый уплотнитель, он раскатывается по всей длине бревна от края до края, по ширине уплотнителя не обрезается,
• После установки и фиксации заглавного бревна переходят к установке элемента противоположной стороны.
• Для того чтобы дверной проем был максимально ровный и правильный, в месте его установки расстояние на ширину проема делается в первых 3 рядах, 4-е бревно укладывается полностью, также укладывается и 8 бревно. Этот прием дает возможность сохранить жесткость конструкции при возведении сруба, а когда наступает время монтажа двери, промежуток просто выпиливается бензопилой,
• Для окон, обычно перемычка делается посередине, одной перемычки достаточно для окон стандартного размера.

Технология укладки венцов начиная с первого идентична и повторяется каждый раз на новом ряду, просто при работе на высоте необходимо предусмотреть возможность безопасного перемещения по всему периметру сруба.

Заключительная отделка и возведение кровли

После того как высота сруба достигнет необходимого значения, перед установкой верхнего венца устанавливаются потолочные балки. Они подобно простенкам врезаются в шип на 1/2 бревна наружных стен. Направление укладки балок выбирается перпендикулярно центральной несущей стене сруба, так чтобы стена служила опорой для потолка бани. Потолочные балки фиксируются верхним венцом.

Поверх верхнего венца устанавливается мауэрлат, на который монтируется кровельная конструкция. Еще одним вариантом устройства стропил может быть установка их на потолочные балки, которые выводятся через сруб наружу на 60-80 см.

Для того чтобы достичь лучшей герметичности соединения, после того как сруб будет возведен до самого верха и установлена кровля, проводится дополнительные работы по уплотнению межвенцового уплотнителя. Это необходимо сделать как можно быстрее, чтобы в процессе усадки конструкции уплотнитель прочно заполнил все полости между венцами.

Загрузка…

плюсов и минусов дизайнов. Проекты саун из рубленого бревна Рубленый сруб для бани

Использование рубленого бревна при строительстве бани полностью оправдано высокими затратами. Поскольку качество такой конструкции намного выше, чем использование материалов округлой формы. Далее рассмотрим, как построить баню из бревна.

Рубленый бревно: особенности и преимущества

Самым популярным материалом, из которого изготовлена ​​баня, является дерево.Именно деревянные постройки отличаются качеством, долговечностью, а времяпрепровождение в такой бане становится полезным для здоровья.

Использование дерева позволяет поддерживать необходимый микроклимат помещения, стены в такой бане способны при определенных условиях впитывать влагу и в нужный момент отдавать ее обратно.

Срок эксплуатации и качество построенной бани напрямую зависят от типа материалов, использованных при ее строительстве, и от их качества.При заготовке древесины следует придерживаться определенных правил, которые мы рассмотрим далее:

1. Заготавливать дерево лучше в период с декабря по март.

2. После вырубки дерева следует подождать не менее месяца перед дальнейшей обработкой.

3. Перед складированием леса все бревна очищаются от коры, только на торцевых участках есть небольшие места, 15-20 см, с корой, предотвращающие их растрескивание.

4. Бревна хранятся штабелями.Важно, чтобы между ними оставался вентиляционный зазор 50 мм.

5. Все стопки покрыты шифером, который защитит их от влаги.

Если соблюдать все условия заготовки древесины, то такая баня прослужит своим хозяевам не менее 50 лет.

Бревна — это материалы круглой формы, которые образуются после вырубки деревьев, очищенных от веток и стволов.

Среди преимуществ рубленого бревна можно выделить:

• меньше скрипа и трещин;
• нижний уровень влагопоглощения;
• повышенная устойчивость к биологическим воздействиям в виде насекомых, грибка или плесени;
• продолжительности эксплуатации, не требующей особого ухода;
• легкость и простота сборки;
• наличие специальных пазовых компонентов;
• разнообразные угловые разрезы в форме лап, русская чаша, эксклюзивные тройные разрезы;
• разнообразие стилей выполнения бани;
• здоровый микроклимат в помещении;
• широкий диапазон диаметров бревен.

К недостаткам рубленого бревна можно отнести:

• увеличена стоимость выполнения работ по подготовке материала;
• разницы диаметров на разных концах сруба;
• качество выполнения работ напрямую зависит от опыта специалистов, которые их выполняют; при некачественном монтаже сильно страдает внешний вид конструкции.

Баня из рубленого бревна — характеристика

Бани из рубленого бревна остаются популярными уже десятки и даже сотни лет.Это связано с доступностью материалов, используемых в процессе их строительства, и простотой обработки.

Использование древесины в строительстве дает следующие преимущества:

• прежде всего способность деревянных стен «дышать» — благодаря этому в бане легко дышится, а в помещении свежий воздух и здоровая атмосфера;
• низкий уровень теплопроводности обеспечивает отличное сохранение тепла в бане даже зимой, что очень важно для принятия банных процедур;
• изготовление стен в бане из дерева позволяет избежать перегрева летом, так как дерево контролирует уровень температуры в помещении;

Стоимость

• — еще одно преимущество, так как деревянная баня не требует строительства дорогостоящего фундамента, а древесина намного дешевле кирпичной или бетонной.

Стандартный вид бани из рубленого бревна — одноэтажный. Хотя возможен вариант постройки двухэтажной или мансардной бани. Минимальное количество комнат в бане — три: моечная, парилка и комната отдыха.

При строительстве бани используются деревья разных пород, но нижняя часть бани, соприкасающаяся с фундаментом, традиционно изготавливается из лиственницы, так как этот материал имеет самые высокие качественные характеристики.Кроме того, широко распространено использование хвойных деревьев, сосен, елей, которые наполняют комнату особым ароматом, очищающим и оздоравливающим организм человека.

Для топки лучше отдать предпочтение берёзе. При строительстве бани главное — правильно выбрать породу дерева. Поскольку от качества материала зависит конечный результат работы.

Важным моментом является возведение несущих конструкций здания. Они представляют собой единую деревянную стену, в основании которой лежат продольно уложенные бревна или венцы.

Баня из рубленого бревна фото:

Корона представляет собой прямоугольную конструкцию, состоящую из балок, уложенных перпендикулярно.

Завершающий этап работ — сруб бани; Сначала проводятся работы по спилу дерева в лесу или в поле. Затем бревенчатый дом вывозят на строительную площадку и конопатят. По прошествии года после установки и полного высыхания бревенчатого дома произведена внутренняя и внешняя отделка.

Строительство бани из бревна: пошаговая инструкция

Порядок строительства бани из рубленого бревна состоит из нескольких этапов, а именно:

1.Составление бани из рубленого бревна.

2. Сборка и каркас из материалов, используемых в процессе строительства.

3. Подготовка и строительство фундамента.

4. Устройство стен в бане.

5. Оборудование кровли здания.

6. Установка печки.

7. Проведение внутренних отделочных работ.

8. Монтаж дымохода.

9. Работы по утеплению пола и потолка.

10.Установка полок в комнате.

Первый этап предполагает проектирование бани. Разработка проектов ведется с учетом всех требований собственников. Возможна разработка самостоятельного проекта, покупка проекта под ключ или индивидуальная разработка проекта специалистами, которые учтут все индивидуальные климатические и геологические особенности местности и сделают проект бани оптимальным вариантом.

Строить баню начинают с определения ее размеров, если рассматривать стандартные размеры сруба, который состоит из трех комнат, то его площадь будет около 60 квадратных метров.

Немаловажным фактором является высота комнаты, в которой будут располагаться полки, и которая должна быть удобной для размещения определенного количества людей.

Обратите внимание, что слишком большая ванна улучшит потерю тепла, и для ее нагрева потребуется много топлива. Поэтому следует выбирать минимальные габариты помещения, которые должны быть удобны для расположения людей в бане.

Стандартная баня состоит из гардеробной, в которой переодеваются, и парилки, в которой моются и парится.Возможен вариант оборудования комнаты отдыха.

Для более рационального использования пространства дверь из парилки должна выходить в тамбур.

Для повышения прочности конструкции следует правильно выбрать и обустроить фундамент. Глубина его укладки определяется глубиной промерзания почвы, к которой добавляется минимум 100 мм.

Важно учитывать правильное распределение температуры в ванне. Температура воздуха в парилке от 51 до 57 градусов, в моечной — 35-40 градусов, а в раздевалке не менее 22 градусов.

Немаловажным фактором является правильное расположение и установка полок. Их нельзя располагать возле плиты, так как есть риск обжечься от слишком горячего пара.

Поэтому желательно размещать полки возле глухих стен. Полки следует расположить в два или три яруса, в зависимости от высоты потолка.

Чаще всего в каменке используются банные печи, которые располагаются в угловой части помещения. Такое расположение позволяет оптимально отапливать сразу все помещения.Во внутренней части топки установлен резервуар, в котором нагревается вода. Принцип работы такой печи заключается в использовании особого вида камней, которые при нагревании нагреваются и выделяют пар при контакте с водой. В качестве топлива в печи используются дрова, которыми долго топят.

Обустройство кровли — еще один важный вопрос, так как кровля должна иметь минимальную теплопроводность. Если баня представляет собой отдельную постройку, то наиболее популярным вариантом конструкции крыши является двускатная крыша… При устройстве бани в виде пристройки рационально использовать односкатные виды крыш.

Уклон двускатной крыши от 18 до 44 градусов, а уклон от двадцати до тридцати градусов. Деревянная баня требует тяжелой крыши, так как она должна быть очень теплой, чтобы предотвратить потерю тепла. Достаточно популярны норвежские земляные крыши, на поверхности которых есть почва и растения в виде газона.

На постройку бани уйдет не менее двух месяцев.Но учтите, что для того, чтобы баня служила качественно, ее эксплуатацию следует начинать не ранее, чем через год после постройки. Поскольку именно по прошествии этого времени происходит первая стадия усадки ванны. Окончательная усадка наступит через четыре-пять лет, в зависимости от породы дерева.

Основным этапом строительства бани является утепление пола и потолка. Чтобы утеплить потолок в бане, из рубленого бревна потребуется прибить стропы по всему потолку, затем устанавливается деревянный потолок, затем устанавливается конопатка для предотвращения потерь тепла.

Кроме того, следует позаботиться о правильном устройстве перекрытий и водосливов. При устройстве пола в моечной и парилке следует позаботиться об обеспечении нормального стока и слива воды в канализационную систему. Поэтому пол должен иметь наклонную поверхность, для его изготовления используются только влагоотталкивающие материалы, в виде бетона, глины.

Уклон должен быть направлен в сторону ямы, которая оборудована гидрозатвором, соединяющим водосброс и канализационную яму.

Далее пол покрыт деревянными материалами. Для выполнения этого процесса требуется установка лаг, которые крепятся на предварительно гидроизолированную поверхность с помощью опорных столбов. Между досками в обязательном порядке оставляют зазор не менее 0,5 см, так как дерево при намокании разбухает, а при высыхании уменьшается в объеме. Кроме того, стоит побеспокоиться об удалении продольной фаски с досок, чтобы их верхняя часть стала немного больше, чем нижняя.

Если возводится сплошной пол, то для его устройства яма требуется непосредственно в помещении.Для его покрытия устанавливается специальная сетка. Стояк вентиляции применяется для канализационного оборудования. Для его обустройства требуется установка асбоцементной или металлической трубы, минимальный диаметр которой составляет 10 см. На его верхней части устанавливается колпачок или дефлектор.

Технология строительства бани из рубленого бревна

После постройки бани требуется проложить междурядье между бревнами. Таким образом, исключается появление щелей, через которые происходит потеря тепла.

В качестве герметика используется мох или пакля, но этот способ менее популярен из-за сложности работы и дороговизны материала. Современное домостроение предполагает использование льна, который легко монтировать, так как выпускается в виде рулона.

Процедура заделки швов называется конопаткой; для улучшения внешнего вида постройки требуется та же межкоронная пломба или льняная веревка.

С помощью уплотнения значительно улучшается теплоизоляция всего здания.Но, повторять этот процесс нужно после истечения срока усадки здания, то есть после пяти лет его эксплуатации.

Важным вопросом является проблема стыковки бревен, так как рубленый материал имеет разный диаметр и для стыковки требуются специальные навыки.

Стандартный размер бревна 600 см. Если стена постройки длиннее, то они стыкуются в месте разреза. Таким образом, места суставов становятся невидимыми. При отсутствии перпендикулярной стенки на стыковом участке оборудуют надрез, скрывающий стыки.

Если нет возможности в строительстве пропила, стыки формируются в шахматном порядке, для более надежной фиксации бревен.

Изготовление бани из дерева имеет еще одно неприятное последствие, например, растрескивание бревна. Поскольку дерево — это живой организм, внутри которого находится влага, после определенной обработки оно высыхает и теряет силу. Поскольку с центральной части бревен начинает испаряться влага, именно на них ложится наибольшая нагрузка, приводящая к растрескиванию.Во избежание появления этого процесса требуется сделать деформационную специальную пилу, которая поможет без последствий для бревна удалить влагу.

Кроме того, существует опасность посинения или потемнения древесины. Эта процедура происходит из-за снижения качества древесины под воздействием влаги, солнца, перепадов температуры и других факторов. Бревна особенно чувствительны к грибкам или плесени, которые находятся в воздухе и через них попадают на поверхность. Наиболее оптимальные условия для размножения грибка, температура воздуха +22 и влажность более 90%, поэтому баню рекомендуется оборудовать хорошей вентиляцией, которая предотвратит этот процесс.

Дополнительно требуется проводить периодическую обработку дерева антисептическими препаратами и пропитками. Если посинение уже проявилось на поверхности, то ее следует хорошо отшлифовать и нанести отбеливающее средство.

Перед установкой балок стоит побеспокоиться об их обработке препаратами, которые защитят дерево от солнца, влаги и других внешних воздействий. Не стоит экономить на покупке этих материалов, так как они могут продлить срок службы.деревянную баню несколько раз.

Баня из бревна видео:

Рубленая баня по праву может носить название экологически чистой постройки. Бревна, как естественный кондиционер, очищают воздух и регулируют его влажность. Смола бревен насыщает пространство бактерицидными веществами. Рассмотрим строительство бани из рубленого бревна.

Дизайн бани из рубленого бревна

Перед тем, как приступить к проектированию, нарисуйте на бумаге план будущей бани, определитесь с ее размерами и ориентацией на земле.

К этому мы добавляем еще несколько наших советов:

• Для нагрева большой ванны потребуется много топлива. Поэтому выбирайте минимальные размеры помещения, удобные для отдыха определенного количества людей одновременно. В среднем на одного человека должно приходиться 2-3 кв.м. площадь.
• Классическая планировка бани включает три помещения — парилку, душевую и прихожую, которую можно объединить с комнатой отдыха. Гардеробная обычно занимает половину всей площади здания.
• Если в бане сделать мансардную крышу, то помещение под ней можно использовать для ночлега или, например, бильярдной.
• Баня с террасой будет смотреться солиднее и станет дополнительным местом для отдыха летом.
• Расположение печи необходимо спланировать таким образом, чтобы обеспечить одновременный обогрев всех помещений.
• Крыша для бани обычно двускатная. Если конструкция является пристройкой, рациональнее сделать скатную крышу.
• Чтобы избежать температурных потерь, у любого деревянного сруба необходима теплая и тяжелая крыша. Большой популярностью пользуются норвежские крыши с грунтом на поверхности и овощной газон.
• Вход в баню лучше располагать с южной стороны, снега здесь обычно меньше.

Для бани из рубленого бревна проекты бывают типичными и индивидуальными. Типовые проекты производителей деревянных срубов размещают в СМИ и в Интернете. Создав мысленный образ желаемого здания, вы можете выбрать подходящий проект и просто купить его.Если этого мало, типовой проект дорабатывается дизайнерами с учетом ваших дополнений. При заказе индивидуального проекта составляется его оптимальный вариант с учетом климатических и геологических условий местности заказчика.

Стоимость стен сруба из рубленого бревна в среднем составляет 4 000 руб. за 1 кв. м. Площадь застройки.

Выбор материала для бани из рубленого бревна

Для бани обычно используют древесину сосны, ели или осины.Старайтесь покупать древесину, заготавливаемую зимой. Он более устойчив к перепадам температур. Из-за доступности и простоты в обращении бревна сосны часто используются для срубов. Их древесина устойчива к атмосферным воздействиям и гниению.

Бревна с синими пятнами, заметной кривизной и трещинами вокруг ветвей — признаки гнилой сердцевины дерева, нельзя использовать для деревянных стен бани. Не покупайте пересушенную древесину — ее древесина трудно поддается обработке.

Рубленые бревна, в отличие от оцилиндрованных бревен, обрабатываются вручную.Этот метод позволяет удалить заболонь ствола с минимальным повреждением его защитного слоя. Таким образом, помимо повышенной прочности, рубленые бревна имеют ряд преимуществ: меньшее растрескивание и поглощение влаги материалом, более высокая биологическая устойчивость к воздействию грибков или насекомых, широкий выбор диаметров бревен и разнообразие стилей их изготовления. строительство.

Недостатки рубленого бревна весьма условны: стоимость работ по ручной подготовке материала достаточно высока, качество и внешний вид построенного бревенчатого дома напрямую зависит от опыта исполнителей.

Для постройки бани из колотого бревна нам потребуются:

1. Буковые или березовые гвозди;
2. Утеплитель между рядами — джут или мох;
3. Лаги из бруса для потолка и чернового пола;
4. Бревна;
5. Доска 250 мм;
6. Стропильная балка;
7. Гидроизоляционная пленка;
8. Крепежные изделия;
9. Рулонная теплоизоляция;
10. Рубероид;
11. Антисептик и антипирен для обработки древесины.

Строительство бани из рубленого бревна

После проектирования и закупки материалов вы можете приступить к строительству нашей бани.Построим фундамент, возведем деревянный каркас и крышу, проложим инженерные коммуникации и отделаем помещения. А теперь обо всем по порядку.

Устройство фундамента для бани из рубленого бревна

Изготовим ленточный фундамент под сруб.

Для его строительства необходимо:

• Вырыть траншею по периметру будущего здания.
• Установить и закрепить деревянную опалубку.
• Изготавливать металлические каркасы из арматуры d12 мм.
• Уложите рамы в опалубку и соедините их вязальной проволокой.
• Залить опалубку бетоном M200 до проектного уровня.
• По затвердевшему бетону фундамента, гидроизоляция из рубероида.

Основание фундамента должно быть на 100-200 мм ниже уровня промерзания грунта на вашем участке. В теле фундамента перед его заливкой необходимо предусмотреть закладные рукава для допуска к прокладке коммуникаций — водопровода, силовых кабелей, канализации и вентиляции.

На слабых грунтах с низким расчетным сопротивлением применяют свайные фундаменты.

Возведение стен бани из рубленого бревна

Деревянные конструкции могут быть повреждены влагой, повреждены насекомыми, грибком и плесенью. Чтобы этого не произошло, перед установкой древесина изделий обрабатывается специальными составами — антисептиками глубокого проникновения. Составы можно наносить кистью или распылителем, особенно тщательно обрабатывая чаши и канавки рубленых бревен.

После высыхания проводится последующая обработка антипиреном — антипиреном, который образует на деревянных поверхностях особую пленку, снижающую риск возгорания.

После подготовки бревен можно переходить к монтажу бревенчатого дома:

1. Его первые венцы укладываются и устанавливаются на фундамент. Верхняя и средняя коронки устанавливаются на землю, затем разбираются и устанавливаются на каркас. Это исключает трудоемкую работу на высоте.
2. В процессе возведения стен укладывают венцы с чередованием верхней и торцевой частей бревна, так как он сохраняет естественный рельеф ствола — верх уже стыка. Ряды бревен устанавливаются горизонтально, процесс контролируется с помощью строительного уровня.
3. Для расположения дверей подготовлены 2 нижних венца и 5 верхних, для окон — 5 нижних венцов и 3 верхних.
4. Из-за наличия в одной раме колотых бревен разного диаметра их стыковка требует особых навыков.Поэтому обратите внимание на фото бани из рубленого бревна и видео о возведении стен из рубленого бревна.
5. Для обеспечения плотного прилегания венцов друг к другу в нижней части бревен выполнены продольные пазы полукруглой формы. Для вертикальной устойчивости стены соединение бревен осуществляется с помощью березовых или дубовых дюбелей, которые забиваются в подготовленные отверстия, имеют шаг 200 мм и располагаются в шахматном порядке.
6. Пересечение венцов осуществляется врезкой «в чашу».Такой способ обеспечивает герметичность углов и сохранение тепла в здании.
7. Для исключения тепловых потерь в ванне между ее лагами закладывается герметик. Это пакля, мох или льняной ватин. Эта процедура называется конопаткой. После окончания усадки здания ее необходимо повторить, через пять лет.

Рубленые бани из бревна большого диаметра считаются более прочными. Это связано с меньшим количеством венцов их срубов и, как следствие, более надежной работой в эксплуатации.Такие бани относятся к элитным постройкам, так как их срубы сделаны из здоровых пород кедра и лиственницы. При правильном уходе такие дома могут простоять сотни лет.

Устройство кровли бани из рубленого бревна

Для устройства кровли необходимо собрать деревянную конструкцию, состоящую из опорных брусьев, стропильных ног и обрешетки. Нижние стропила крепятся с помощью скользящих соединений. Это делается для исключения деформации кровли при усадке бревен.Уклон двускатной крыши составляет 18-44 градуса, а наклон скатной крыши — от 25 до 30 градусов.

Шифер, профнастил, металлочерепица, ондулин и другие материалы могут служить кровлей. Чтобы стены сруба не намокали, крышу необходимо оборудовать водосточной системой.

Коммуникации и отделка бани из рубленого бревна

Баня, как и любой жилой дом, должна быть обеспечена водопроводом, электричеством, канализацией, отоплением и вентиляцией.Работа по устройству этих систем очень сложна. Поэтому его должны выполнять опытные специалисты, знакомые со строительными нормами и правилами техники безопасности.

Ванные комнаты из бревна не требуют специальной отделки. Бревно имеет привлекательную натуральную фактуру. Моечное отделение может быть отделано влагостойкими материалами. Парную обшивают древесиной осины или липы, которая имеет невысокую теплопроводность. При отделке помещения устанавливаются окна и двери, стелены полы, подшиваются потолки, навешиваются полки, монтируется межэтажная лестница и еще много приятных дел сделано в новой бане.

Процесс постройки бани из рубленых бревен представлен на видео:

Таким образом, нахождение человека в рубленом здании лечебно сказывается на его здоровье, поэтому отнеситесь к постройке бани в максимально возможной степени. осторожный способ.

У бревенчатой ​​бани есть как плюсы, так и минусы. Процесс его возведения имеет определенную специфику: есть характерные этапы строительства, которые на первый взгляд не так очевидны. Для того, чтобы бревенчатая баня была построена правильно, строителю необходимо ознакомиться с некоторыми теоретическими сведениями.

Особенности

Срубная баня — традиционное русское здание. Такие бани строили еще в Древней Руси, но с тех пор технология была немного изменена и усовершенствована. В частности, это связано с тем, что сильно изменилась технология изготовления бревен. Изменились и требования к банным постройкам. Итак, теперь необходимо, чтобы баня была оборудована не только гардеробной и парилкой, но и душевой кабиной, санузлом, комнатой отдыха, бильярдной.Размер ванны и, соответственно, количество материала зависит от того, сколько комнат будет оборудовано.

Деревянные бани отличаются от своих кирпичных аналогов рядом преимуществ.

• Древесина чудесно влияет на здоровье человека. Лечебный пар в этих парных поднимает настроение и улучшает самочувствие. Эффект зависит от того, какая древесина выбрана. Например, если вы решили строить бревна из хвойных пород (ель, сосна), то можете быть уверены, что после посещения бани у вас поднимется настроение, исчезнет бессонница.Кроме того, испарение смолы, производимой этими камнями, способно убивать вирусы в организме человека.

• Древесина является экологически чистым материалом, поэтому даже в процессе разрушения ванны экология не пострадает. Утилизировать бревна тоже очень просто: их нужно просто выгрузить где-нибудь в лесу. Это превратит ваш мусор в полезное удобрение.
• Вентиляция в деревянных домах на высоте.Это связано с тем, что брус от природы обладает прекрасными вентиляционными свойствами, так что с застойным влажным воздухом проблем не возникнет. Благодаря этой особенности во время банных процедур формируется микроклимат, максимально подходящий и комфортный для вейпинга в принципе, и в результате достигаются наилучшие результаты.

• Деревянные бани хорошо согревают, быстро не остывают. Древесина обладает низкой теплопроводностью, чего нельзя сказать о кирпиче.Низкая теплопроводность дает еще одно преимущество: в зимний период баня из бревна прогревается в несколько раз быстрее, чем кирпичная.
• Благодаря естественной вентиляции и низкой теплопроводности не нужно будет тратить дополнительных финансовых средств на оснащение деревянной бани вентиляцией, а также не нужно ее дополнительно утеплять. В результате это сэкономит намного больше денег, чем было потрачено на покупку бревен.
• Поверхность из дерева привлекательна сама по себе, поэтому не требует дополнительной облицовки или внутренней отделки ванны.Если для постройки был выбран профилированный брус, то постройка будет выглядеть аккуратно, не «сядет» и не покоробится. К тому же звукоизоляционные качества дерева на высоте.

• Деревянная баня на участке свидетельствует о высоком статусе хозяина. Это даже можно назвать статусной вещью. Помимо того, что это удобно и красиво, сауна из бара дает возможность собраться компанией или семьей и весело провести время за задушевными разговорами в перерывах между процедурами в парилке.

Материалы (править)

Принимая решение о строительстве бревенчатой ​​бани, необходимо учитывать несколько факторов, первый из которых — разница в материалах.

Рубленое или строганое бревно (их еще называют окоренным) представляет собой обыкновенный сруб овальной формы, все работы по обработке проводились вручную. Верхний слой древесины, называемый заболонью, аккуратно удаляется. В результате получаются бревна разного размера, немного узловатые и шершавые на ощупь.Благодаря тому, что дерево не шлифуется и, грубо говоря, остается в первозданном виде, оно сохраняет способность противостоять всевозможным негативным воздействиям, которые могут быть оказаны на него не только изнутри ванны, но и от внешних воздействий. внешняя среда. Поскольку бревна имеют разный диаметр, добиться хорошей теплоизоляции довольно сложно: необходимо иметь опыт работы с этим материалом. К тому же рубленые бревна дешевле.

Бревно оцинкованное или калиброванное имеет высокую стоимость и совершенно другой внешний вид.Здесь бревна обрабатываются на специальной машине, что делает их одинаково круглыми, ровными и красивыми. В результате получается гладкая поверхность без однородной шероховатости. Однако вместе с первоначальным внешним видом дерево при такой обработке теряет добрую половину всех своих качеств. Лес становится более чувствительным к внешним воздействиям, поскольку теряет большую часть своей устойчивости. Однако мастера нашли решение этой проблемы: они многократно обрабатывают древесину различными пропитками и антисептиками, в результате чего оцинкованное дерево становится более устойчивым.

Здания из массивных блоков популярны, но вам нужно знать, какой массив выбрать.

Оптимальными породами являются:

• Сосна;
• лиственница;
• береза ​​и другие.

Все эти варианты достаточно плотные и прочные, чтобы выдерживать постоянное воздействие высоких температур и пара. Лучше всего покупать пиломатериалы, привезенные из северных регионов. Наибольшим уважением и спросом пользуется древесина из Псковской области.Также нужно обращать внимание на время покупки: лучше всего, если лес заготавливается зимой. Старайтесь не выбирать слишком толстые бревна, так как они треснут быстрее других. Стоит отдавать предпочтение молодым деревцам среднего диаметра.

После покупки бруса нужно тщательно продумать подготовку к последующему строительству. Необходимо дать срубу «полежать» не менее месяца. Бревна сложены. Между ними необходимо оставить вентиляционный зазор 5 см, чтобы материал мог «дышать».Только после того, как сруб будет «отстроен», можно приступать к строительству.

Выбор и подготовка материала — важный шаг на пути к постройке бани. Не стоит пытаться сэкономить, выбирая некачественную древесину. Стены ванны могут потрескаться, а теплоизоляционные свойства будут ниже средних. Чтобы не рисковать, покупайте качественный лес, вырубленный зимой и завозимый из северных регионов.

пр.

Переходя непосредственно к планировке самого здания бани, стоит определиться с ее конкретным внешним видом и планировкой.Есть два пути: либо выбрать готовый проект, либо создать свой индивидуальный, отвечающий всем требованиям и пожеланиям будущих владельцев. Первый способ проще. Ниже будут предложены примеры проектов с их кратким описанием.

Если вы планируете построить небольшую баню, например, размером 6х3 м , то стоит присмотреться к минималистичным вариантам с небольшим количеством комнат. В этом проекте осталось только самое необходимое: душевая кабина, парилка и просторная гардеробная.Этого достаточно для комфортного отдыха в сауне.

Такая баня больше похожа на целый дом, особенно с учетом внушительных размеров. Здесь комнату отдыха уже нельзя назвать гардеробной из-за большой площади и высокой функциональности. При желании комнату отдыха можно дополнить телевизором или превратить в закрытый бассейн.

Малая деревянная баня 6х6 м оборудована всем необходимым, в том числе ванной.Даже небольшое здание может обладать достаточной функциональностью. Единственное, что неудобно в этом проекте, это то, что используемая здесь печь не оборудована выносной топкой.

Баня может стать полноценным местом отдыха , особенно если дополнить ее несколькими функциональными зонами: оборудовать мангал на террасе, оборудовать гостиную телевизором или придумать что-то еще. Ограничение накладывает только область дизайна.

Очень большая сауна, оборудованная специальной комнатой для бассейна. Как видно из плана, это двухэтажное здание, но второй этаж или чердак обустраивать не обязательно: дом все равно хороший.

Хороший пример того, чем не должно быть проекта. Обращаем ваше внимание, что в остальные помещения, кроме вестибюля, нет доступа. Будьте предельно внимательны при составлении планов проектов и не допускайте таких элементарных ошибок.

Тогда в таком доме можно будет жить даже летом. На кухне потребуется сделать вытяжку, ведь если запахи от нее дойдут до парилки (что маловероятно), то дерево впитает все ненужные ароматы, и избавиться от них вам не удастся.

Что касается индивидуальных эскизов, то они могут быть составлены самостоятельно или по заказу профессионала. Главное, чтобы ваша ванна была подходящего размера и вмещала все необходимые, на ваш взгляд, помещения. Несмотря на то, что одноэтажные постройки более популярны, чем двухэтажные, в некоторых случаях два этажа позволяют сэкономить площадь участка, создав при этом дополнительное пространство в здании бани. Учтите, что парилка всегда располагается на полу, так как под печь требуется усиленный фундамент.

Фундамент

Для создания фундамента не требуется специальных знаний и опыта. Все, что нужно, — это вооружиться материалами и инструментами и быть готовым потратить на строительство достаточное количество времени.

Вам потребуются следующие материалы и инструменты:

• пара рулонов рубероида для гидроизоляции;
• дефлекторы пластиковые;
• колья деревянные;
• трос;
• молоток;
• лопата;
• уровень.

Обратите внимание на состояние почвы. Если будет пучение, то потребуется дополнительно укрепить фундамент армированными поясами.

Теперь можно начинать строительство фундамента с нуля. Ниже приведен список шагов, которые необходимо выполнить поэтапно.

• Обозначьте площадку для постройки бани с кольями и веревкой. Установите колья на предполагаемые углы будущей ванны, а между ними натяните веревку.

Учтите, что фундамент должен быть высотой 45 см. Этого вполне достаточно для бревенчатой ​​бани. Если сделать фундамент ниже, то может не получиться устроить все коммуникации, а более высокий фундамент — лишняя трата денег.

• Перед рытьем траншеи необходимо хорошо заточить лопату. Для заточки используйте болгарку.
• Выкопайте траншеи глубиной 50 см, строго соблюдая границы, обозначенные на первом этапе.
• Стенки траншеи не должны осыпаться, для этого лопату заточили. Если вы строите баню на участке с рыхлым грунтом и нет возможности исправить ситуацию, то защитите стены от осыпания деревянными панелями.

• В углу выкопайте участок под будущий котел. Его размер зависит от габаритов выбранного вами котла.
• Проверьте, насколько качественные пиломатериалы были доставлены вам.Крайне важно, чтобы оно было действительно качественным: тогда основание не треснет и не развалится. Пиломатериал не должен иметь сучков и разрывов.
• Установите ящик по краям траншеи, не погружая его. Ящик для пиломатериалов должен быть немного больше ширины траншеи. На каждый метр стенок ящика из продольных досок необходимо устанавливать по одной поперечной планке. Прикрепите деревянные «стенки» по бокам саморезами.

• Укрепите траншею, установив в нее металлические стержни.Они должны находиться на расстоянии 10 см от стены и выступать на 1,5 см вверх.
• Проверьте ширину коробки в нескольких местах. Расстояние между стенами должно быть везде одинаковым, иначе фундамент не будет идеально ровным. Внутренние стены из дерева застелить рубероидом.
• Установите вентиляционные отверстия, разместив их по краям коробки над траншеей. Благодаря им воздух под ванной будет постоянно и беспрепятственно циркулировать.

• Залить фундамент.Можно использовать для этого специальную машину, а можно просто лопатой забросать бетон в траншею и ящик. В процессе укладки раствора обязательно выравнивайте места, в которых бетон уже «схватился» и пошел неровности. Делается это для того, чтобы полностью выровнять фундамент.
• Дать фундаменту высохнуть на 30 дней. Если есть опасения, что выпадут осадки, то накройте конструкцию полиэтиленом, в противном случае просто оставьте сохнуть на открытом воздухе.

Как построить?

После того, как фундамент возведен и просушен, самое время строить саму баню.Учтите, что после вырубки бревен это займет некоторое время. Только тогда они будут максимально пригодны для строительства.

Чтобы построить баню своими руками и при этом сделать все правильно, воспользуйтесь следующей инструкцией.

• Один ряд бревен в доме, построенном из бревенчатого дома, называется венцом. Первый венец должен быть максимально прочным и ровно уложенным, так как он несет остальную нагрузку. Поэтому сруб выбирают из твердых пород: дуба или лиственницы.Только такие породы имеют достаточный запас прочности, чтобы выдерживать вес всей конструкции и тепловые и влажностные нагрузки, при этом не растрескиваясь. Для первого венца допустимо использовать поленья большого диаметра.

• Уложен первый венец на фундамент с гидроизоляцией. Крайне важно уделить особое внимание обработке бревен всевозможными антисептиками и влагоотталкивающими пропитками. Нижнюю часть необходимо обрезать, чтобы обеспечить максимальное прилегание сруба к фундаменту.При укладке можно использовать метод «в тазу» или в лапу, а также «в мгновение ока». Процесс разметки и техника ручной валки показаны на следующих рисунках. Глубина канавки зависит от температуры окружающей среды зимой: чем холоднее в регионе, в котором вы живете, тем глубже должна быть канавка.

• При укладке учитывайте, с какой стороны находится бревно. Итак, его северная сторона должна располагаться снаружи, а южная — внутри.Сторона определяется годичными кольцами на срезе: с северной стороны они тоньше. Эта особенность связана с тем, что дерево с северной стороны более устойчиво к негативным воздействиям и менее подвержено короблению, поэтому вероятность того, что бревно потрескается или сгниет, сводится к минимуму. Построенная таким образом баня сможет простоять в разы дольше — от 50 лет.

• Поскольку древесина не может быть одинаковой толщины с обеих сторон, ее укладывают более тонкой стороной в одном или другом направлении.Это помогает сохранить горизонтальный верхний край. После того, как стены будут выложены, необходимо их окопать — заделать все щели и щели. Конопатить можно только подходящими материалами: волокном конопли, сушеным мохом, льняной паклей, войлоком. Эти материалы отлично выдержат процесс усадки, при этом со временем не потеряют своих свойств. Ванночку конопатят по кругу, постепенно «проходя» по всем швам сверху вниз. Если провести конопатку сначала на одной стене, потом на другой и так далее, то баню можно «повести».

• Верхнюю коронку, также называемую мауэрлатом, нужно выбирать так же тщательно, как и первую. Мауэрлат и дальше будет удерживать крышу, потолок и в целом всю стропильную систему.

Крыша

В том же году возводят крышу над бревенчатой ​​баней. Он может быть как временным, так и постоянным, но очень важно построить его в эти сроки. Лучше всего выбирать крышу простой конструкции, например, двускатную.Лишние прелести будут бесполезны. Небольшой чердак нужно оставить под крышей, но важно следить за тем, чтобы он хорошо вентилировался.

В зависимости от снеговой нагрузки определяется расстояние , на котором стропила расположены друг от друга. Обычно шаг 1-, 15 м. Если вы планируете оборудовать чердак под комнату или хотите просто утеплить его, то расстояние между стропилами выбирайте в зависимости от того, какой ширины будут плиты утеплителя.

Для установки стропил необходимо врезать в верхний венец — мауэрлат. Получается, что верхний венец как бы служит опорой для стропил.

Стропила соединяются между собой вверху. Затем можно приступать к формированию самой крыши. Для начала нужно сделать обрешетку для двускатной крыши. Пример того, как она выглядит, показан на фото ниже.

На обрешетку укладывается любой гидроизоляционный материал, например рубероид.Он защитит дерево, которое еще не успело как следует сесть, от промокания.

Только после строительства гидроизоляционного слоя можно финишное покрытие … Это зависит от проекта и обычно выбирается из эстетических соображений. В качестве примеров можно привести ондулин, шифер, металлочерепицу, профнастил и другие.

Поскольку основные функции кровли — защитные, то после ее оборудования можно смело переходить к отделочным работам, в том числе и по устройству полов.

Хотя обычно выбирают двускатные крыши, бывают случаи, когда более приемлемой является скатная конструкция крыши.

Выбор того или иного варианта зависит от ряда факторов.

• Расположение бани. Деревянная конструкция может быть как отдельно стоящей, так и приставной. Во втором случае более актуален вариант с скатной крышей.
• Финансы. Строительство двускатной крыши намного дешевле двускатной, и многие выбирают этот вариант в целях экономии, хотя внешне он выглядит не так привлекательно.
• Наличие мансарды. Итак, если планируется его оснащение, то лучше всего делать двускатную крышу, иначе удачно можно обойтись двускатной конструкцией.

Двускатные крыши с высоким коньком наиболее привлекательно смотрятся на бревенчатых банях. Утепляя такую ​​крышу, можно сделать дополнительное помещение: зону отдыха, бильярдную, комнату для хранения полотенец и других банных принадлежностей. Если вы не изолируете пространство, его также можно использовать, например, приспособив для хранения метел.Односкатные крыши обычно делают почти плоскими, практически без уклона, что принципиально сказывается на том, что под ними невозможно обустроить место.

Изоляция

Баня из бревна утеплена как изнутри, так и снаружи. Теоретически для утепления можно использовать самые разные синтетические материалы, больше всего напоминающие пену. Однако следует учитывать, что при возведении утеплителя львиная доля полезных качеств банных процедур теряется.Это связано с тем, что пароизоляция не дает стенам «дышать», так что созданный в парилке микроклимат нельзя назвать полезным.

Среди материалов для утепления есть такие, которые нельзя использовать. Одно из них — водостойкая пена, которая способствует созданию парникового эффекта в парилке. Сюда же относится и синтетический полистирол: в процессе нагрева он испаряет высокотоксичные вещества, опасные для человека.Минеральная вата — тоже плохой вариант, так как не выдерживает повышенной влажности. Материалы на пластиковой основе при нагревании более 60 градусов быстро разрушаются. Можно сделать вывод, что синтетические составы не подходят для утепления бревенчатой ​​бани.

Необходимо использовать только натуральный утеплитель.

• Буксир. Этот материал используется для утепления довольно часто. Это связано с прекрасными теплоизоляционными свойствами, невысокой ценой, а также удобной формой продажи в рулонах.Прокладывать паклю между бревнами очень просто. Процедура утепления этим материалом занимает немного времени, а результат превосходит все ожидания.
• Эковата. Преимущество материала в том, что с его помощью можно регулировать уровень влажности в парилке. Этот экологически чистый материал способен впитывать лишнюю влагу, когда ее слишком много, и отдавать ее, когда ее недостаточно. Таким образом обеспечивается максимально комфортный микроклимат. Кроме всего прочего, эковата отлично изолирует, «запирая» тепло в помещении.

• Джут. Другое название джута — войлок или лен. Материал состоит из смеси льняных и джутовых волокон. Он имеет повышенные прочностные характеристики, более плотный, что делает его отличным выбором для утепления бревенчатой ​​бани. Войлок не гниет, в нем растут насекомые, а еще материал термостойкий.
• Мох. Так как с мхом сложно работать, его выбирают редко. Только профессионал способен правильно и быстро провести работы по утеплению мхом.Тем не менее, мох отлично защищает от теплопотерь, он полностью натуральный, экологически чистый, поэтому некоторые все же отдают предпочтение ему.

Баня должна быть утеплена. Это сделано для того, чтобы минимизировать тепловые потери, иначе придется постоянно включать духовку на полную мощность … Она быстро выйдет из строя и придется делать ремонт. Гораздо правильнее и дешевле сразу хорошенько утеплить деревянную баню, уменьшив тем самым все возможные негативные последствия.

Чистовая

По большому счету отделка бани из бревен не требуется. Это связано с тем, что он уже выглядит эстетично и аккуратно. Тем не менее многим обычные бревенчатые стены кажутся скучными и они задумываются над тем, как обновить интерьер.

Любые работы по оформлению ванны следует отложить до того момента, когда конструкция полностью усадится. Внутренняя отделка парилки, если она запланирована, должна выполняться только с помощью экологически чистых и натуральных материалов.Также не используйте металлические детали, так как при нагревании они станут горячими. Это увеличит риск получения травм. Отчасти это касается крепежа, но если нет возможности использовать деревянный, то оцинкованный металл необходимо закопать.

Для внутренней отделки бани из бруса отлично подойдет вагонка. Его нужно подвергнуть дополнительной обработке, хорошо пропитать антисептическими составами. Что касается дерева, то для парилки оптимальны липа и лиственница.Они не нагреваются, поэтому даже при очень высокой температуре в парилке вы не получите ожогов. Нельзя использовать вагонку из хвойных пород: при нагревании дерево дает смолу, способную сильно обжечь кожу. Как вариант, можно комбинировать породы дерева, но этот вариант подходит только для горизонтальной установки и делается по запаху, а не по практическим соображениям.

Чаще всего применяется вертикальный способ укладки вагонки для покрытия парилки изнутри. Для начала делают специальную разметку, стены покрывают гидроизоляцией и только после этого устанавливают вагонку.

Также можно использовать облицовочную доску для внутренней отделки. Это универсальный материал, к тому же он чрезвычайно устойчив ко всем негативным воздействиям «бани»: высоким температурам и влажности. Плитка проста в уходе и долговечна, к тому же, выложив плитку ванну, вы получите самую необычную структуру из всех.

Стены сначала необходимо утеплить от влаги, а затем прикрепить к ним специальную штукатурную сетку.Далее нужно все оштукатурить. Плитка укладывается на клеевой раствор. Обязательно протирайте швы водоотталкивающим и антисептическим составом, чтобы добиться презентабельного вида на долгие годы.

Снаружи бани из бруса обычно обшивают сайдингом. Таким образом, они защищены от многих климатических воздействий, включая дождь и мороз. Сайдинг обязательно нужно будет оставить на пару дней, предварительно расстелив его на ровной поверхности.Так они избавляются от перегибов и перегибов. Важно следить за тем, какой сайдинг вы выберете: вам нужен влагостойкий вариант.

Для укладки сайдинга стены загрунтованы, сделана обрешетка. Также необходимо сделать дополнительную изоляцию. Гидроизоляция выполняется специальной пленкой. После этого крепят элементы, оставляя небольшой зазор между утеплителем и самой финишной облицовкой. Все работы ведутся снизу вверх. В конце устанавливаются наличники.

Бани занимают особое место в наших традициях. Они помогут поднять настроение и привести тело в определенный тонус. Релаксационные свойства ванн давно известны и доказаны, как и то, что лучшим материалом для их строительства является дерево, в частности — бревно. Об этом мы и поговорим в этой статье.

Бани из сруба не теряют своей популярности

С этим нельзя не согласиться. Фактически, все компании, занимающиеся строительством деревянных построек, в своем каталоге имеют проекты бревенчатых бань в десятках различных конфигураций.Секрет, помимо прочего, в том, что дерево очень полезно для человека. С другой стороны, с ним всегда приятно и удобно работать.

В углу вопроса оцилиндрованное бревно. Но материал будет отличаться в зависимости от породы дерева. Если бегло взглянуть на те или иные позиции, то легко убедиться, что хвойные породы остаются самыми популярными. Особый аромат помещению могут придать сосна, лиственница и сибирский кедр. Это то, что мы называем особым «духом», который может очистить наше тело в ванне.Использование определенной породы дерева, размера ванны и других характеристик определяют цены на проекты бревенчатых бань под ключ.

Основные достоинства бани из бревна

Если вы решили купить бревенчатую баню недорого в Москве, то вам точно повезло, ведь их строительство ведется в кратчайшие сроки. Для деревянных парилок, как правило, используют облегченный вариант фундамента. Следовательно, нет необходимости тратить время на окончательную усадку конструкции.

А теперь отметим оригинальность конструкций: используются бревна самого разного диаметра — в пределах 18-32 см. А кроме того — и две технологии нарезки, известные как «в лапу» и «в чашу». Ведь клиенту всегда остается право немного пофантазировать и выбрать материал, который ему нравится. То есть специалисты должны собрать все воедино, а клиент может «диктовать» свое видение собственной будущей бани.

Также можно выбрать микроклимат, ведь клиент должен ориентироваться на то, какая древесина ему больше нравится.В любом случае стены получатся «дышащими» и, в зависимости от породы дерева, в том или ином объеме будут содержать эфирные смолы.

Следующий важный критерий — долговечность. Если вы находитесь на этапе выбора компании, чтобы заказать строительство не просто парилки, а недорогой бревенчатой ​​бани, то обратите внимание на то, насколько прочные и надежные материалы используются в том или ином проекте. В первую очередь вас должны интересовать такие параметры, как дополнительная защита от:

• влажности;

Форма

• ;
• сырость.

Далее — обязательно низкая теплопроводность. Баня все еще активнее используется в зимнее время года, а потому для вас важно, чтобы ее помещения отлично сохраняли тепло. При этом баня не должна перегреваться в жаркие летние месяцы.

Обращаясь к нам, Вы можете быть уверены, что мы предложим Вам бревенчатую баню, которая обеспечит Вам отличный отдых как зимой, так и летом. Будьте здоровы и полны сил!

В России традиционно баню строили из цельного бревна.Чаще всего для этого использовали хвойные породы. За столетия существования этого сооружения строители довели его до мельчайших деталей. А сегодня нет ничего лучше бревенчатой ​​сауны, в которой легко дышать и париться.

Особенности

На первый взгляд простой и незамысловатый деревянный каркас надежен и хорошо продуман.

Именно этот материал способен создавать уникальный микроклимат в здании.Основные требования к породе дерева, из которой планировалось построить баню, — это водонепроницаемость и способность легко дышать.

Сосна и кедр создают смолистую атмосферу. Бревна из лиственницы практически не гниют и чрезвычайно долговечны. Осина — самая «воздушная» порода — от ее бревен легче всего дышать в бане.

Главная особенность дерева в том, что оно не мешает движению воздуха, при этом пар остается там, где должен быть — в парилке.Излишняя влага удаляется сама собой. К тому же древесина — отличный естественный теплоизолятор. Кроме того, он положительно влияет на энергию человека и уничтожает патогенную флору.

Настоящую «русскую баню» нельзя построить из пластика или сэндвич-панелей. Ей подходит только дерево.

Сегодня баню из бревна можно построить в сотнях различных вариаций: двухэтажная, с мансардой, с гаражом, с бассейном, с верандой — все зависит от фантазии хозяина и, конечно же, на время и деньги, которые он готов вложить в строительство.

Плюсы и минусы

Первое и главное достоинство бани из массива — натуральность, органичность, экологичность (названий может быть много, но суть одна). Дерево — лучший материал для строительства банного комплекса, особенно это актуально для людей с респираторными заболеваниями — им действительно рекомендуют посещать такую ​​сауну. Трудно переоценить ту особую атмосферу, которая создается и поддерживается в деревянной парилке.

При строительстве бани из бревна самый распространенный метод — это врезка «в чашу» … Суть его в том, что в верхнем бревне проделывается полукруглое отверстие. Он должен быть такого же размера, как половина высоты лежащего под ним бревна. При таком способе строительства здание имеет минимальные тепловые потери.

Концы бревен, выступающие на 25-30 см за границы стен, защищают постройку от ветра и дождя.Время строительства минимальное, так как бревна легко стыкуются между собой. Ванна очень прочная: детали не двигаются и плотно фиксируются за счет «чаши».

Бревенчатый дом легко и быстро обогреть, он хорошо прогревается. Правильно обработанная древесина прослужит долго, не теряя привлекательного внешнего вида.

Нельзя не отметить недостатки таких построек. Их немного, но они могут стать очень значительными.

• Цена. Хорошо просушенные цельные бревна могут обойтись хозяину дорого.
• В результате врезки «в чашу» образуется большой отход материала из-за выступающих частей. Это, в свою очередь, еще больше увеличит конечную стоимость постройки.
• Обязательная пропитка антисептиком от гниения, горения, грибка. Для этого подходит не любой состав, ведь баня — это сооружение, в котором из-за выделения пара любое Химическое вещество будет выбрасываться в воздух и вдыхаться человеком.Поэтому состав должен быть максимально натуральным, безвредным, что тоже недешево.

Виды бревен

Материал, необходимый для строительства, заготавливается заранее, так как он нуждается в хорошей сушке. Лучше всего выбрать бревно для бревенчатого дома … Если заготовить материал зимой, он будет иметь высокую влагостойкость.

Диаметр бревен, которые планируется использовать для строительства банного комплекса, должен быть в пределах 18-25 см. Разница диаметров каждого из поленьев не должна превышать 3 см. … В противном случае они не будут плотно прилегать друг к другу.

Древесина должна быть не только одной породы, но и, желательно, произрастать в одной климатической зоне. Предпочтительно выбирать деревья, выращенные в лесах северной широты, так как они меньше всего подвержены перепадам температуры и влажности.

Бревна можно разделить на несколько типов:

• Округлые (калиброванные) … Они обрабатываются на специальной машине. Поэтому им придают одинаковую идеально круглую форму и одинаковый диаметр. Это позволяет очень легко их укладывать. Но при оцилиндровке с бревна снимается не только кора, но и верхний слой — луб, защищающий дерево от воздействия окружающей среды. То есть калиброванное бревно хоть и более бюджетное по стоимости, и из него несложно построить конструкцию, но оно подвержено гниению, растрескиванию и даже деформации. Поэтому для постройки бани лучше выбрать другой материал.
• Строганные — эти бревна обрабатываются не станком, как калиброванным, а электрическим рубанком. В результате потеря верхнего слоя не столь значительна. Строганное бревно не такое гладкое, как закругленное, но разница в диаметре незначительна. Однако при возведении сруба необходима ручная регулировка.

• Lafet (норвежская кабина) … Этот вид бревен получают путем распиловки и опиловки с противоположных концов.По своим свойствам каретка близка и к бревну, и к брусу. Он склонен к растрескиванию, но хуже, чем калиброванное и строганое бревно. Если хорошо обработать лафет антисептиком и другими составами, срок его службы довольно велик. Стоимость его выше, но внутренняя отделка каретной конструкции не требуется, а значит, на ней можно сэкономить.
• Прошитое Самые прочные бревна. Их обрабатывают следующим образом: сначала делают окоренные бревна, затем вручную соскабливают луба.Затем сруб обрезается и грубо шлифуется. Соберите его на желаемом участке и снова отполируйте — последний раз. Если следовать этой технологии, то с бревна будет удален только верхний слой коры, а все свойства древесной породы, в том числе смолистость, сохранятся. Даже сломанный бревенчатый дом, не обработанный антисептиками, простоит очень долго. В случае пропитки баня прослужит сто лет. Однако примерка бревна к бревну займет много времени, так как каждое из них сохраняет свою узловатость, форму, изгибы и все остальное.

• Брус … Это самый бюджетный вариант … Баня из него будет иметь гладкие и гладкие стены. Но построить такую ​​конструкцию непросто — потребуется очень тщательная подгонка элементов сруба друг к другу.
• Простая шлифовка … Наиболее часто используемый материал. Благодаря тому, что верхний слой не нарушен, он менее подвержен гниению и разрушению.Тем не менее, его нужно пропитать соответствующими составами.

При выборе пиломатериалов нужно учитывать ряд факторов:

• самые низкие температуры воздуха зимой на стройплощадке;
• периодичность плановой эксплуатации бани;
• площадь застройки;
• Технология, используемая для сушки.

Если вы планируете эксплуатировать баню только летом, вполне подойдут бревна диаметром от 18 до 20 см.Для такой конструкции не нужен прочный фундамент.

В случае постройки бани для круглогодичного использования нужны бревна большего диаметра — от 24 см. Основание также понадобится более мощное: хорошо подойдет монолитный или ленточный фундамент.

Способ сушки древесины зависит от ее влажности. В свою очередь влажность влияет на степень усадки конструкции:

• материал, полученный при ручной валке, дает усадку на 15 см и более;
• толстые бревна, выращенные в лесу, срубленные зимой и высушенные естественным путем, подлежат усадке не менее 4-6 см;
• Оцилиндрованные бревна, сушеные в камере, усадка 3 см.

Эти показатели необходимо учитывать при разработке проекта бани для расчета правильной высоты и необходимого количества пиломатериалов.

При покупке и заготовке бревен необходимо соблюдать ряд правил:

• Ни один элемент не должен подвергаться воздействию насекомых.
• Стволы должны быть прямыми без кривизны. Допустимая разница диаметров концов — 3 см.
• Ни одно бревно не должно быть повреждено.
• Чем толще бревна, тем сложнее из них построить и тем выше их стоимость.
• Пиломатериалы зимой нужно заготавливать самостоятельно.
• При выборе дерева к расчетному значению диаметра прибавляйте 1 см для последующей обработки.

• Если валка производилась бензиновой или электрической пилой, срез бревна становится «растрепанным» и более подверженным гниению. Чтобы этого не произошло, нужно чистить древесину топором.Предварительно его вырезают между поперечными надрезами.
• Строительство ведется из свежепиленного материала. С ним легче обращаться, и он менее подвержен растрескиванию и деформации в сложенном состоянии.
• Окоренные бревна следует укладывать на решетку для обеспечения движения воздуха. Сверху штабель защищен навесом или плотным целлофаном, чтобы избежать попадания осадков и прямых солнечных лучей. Сушите бревна в течение двух недель. После этого нужно приступить к распиловке сруба. Если пиломатериал пересушен, его сложно обрабатывать.
• Чтобы бревна не растрескивались спереди конструкции, на каждом из них делаются пропилы глубиной примерно четверть его диаметра. Это сделано для того, чтобы компенсировать внутреннее напряжение и в дальнейшем избежать появления трещин. Важно знать, что надрезы следует производить только со стороны, противоположной продольной канавке.

пр.

Перед тем, как приступить к строительству, нужно подумать и решить, как будет выглядеть баня, и какие задачи возлагает на нее хозяин.В настоящее время большой популярностью пользуется проект бани 5х5 м с рубленой террасой и мансардой. Это небольшое здание, но в нем комфортно разместится компания из 5-7 человек.

Не меньшей популярностью пользуется баня 6х6 м. Это может быть как одноэтажное здание, так и двухэтажное. Может быть оборудована зона отдыха на улице (летом), в которой будет мангал или мангал.

В зависимости от возможностей и пожеланий хозяина бассейн можно сделать внутри бани.Обустраивается как в отдельном помещении, так и в парилке — под съемным полом.

Баня может быть как частью дома, так и самостоятельным строением. Нужно убедиться, что к нему удобно подводить коммуникации. Лучше, если баня будет располагаться не слишком далеко от дома.

Помимо пожеланий хозяина необходимо учитывать многие природные факторы: характер почвы, уровень грунтовых вод, ровность ландшафта.От этого зависит, какой фундамент потребуется для бани.

После всех расчетов нужно нарисовать эскиз, который будет содержать план ванны. Важно сразу определиться, где будет располагаться духовка.

Как построить?

Вырубить бревенчатую баню с нуля своими руками непросто, но при определенных навыках и способностях это возможно. А также нужно понимать, что сделать это в одиночку нереально, так как даже для того, чтобы поднять бревно, требуется как минимум два, а лучше три.Поэтому лучше все же найти себе умных помощников.

Строительство бани начинается с фундамента. Может быть трех типов:

Тип фундамента зависит от грунта на участке.

Если земля вздымается, лучше всего подойдет неглубокий вариант. Если конструкция планируется небольшая, то желательно остановиться на столбчатом фундаменте. Для большой бани (в том числе и двухэтажной) можно рассматривать только ленточный вариант с углублением ниже уровня промерзания земли.

После того, как выбранный тип фундамента возведен, на него укладывается слой гидроизоляции. Это может быть рубероид.

После этого приступают к строительству самого сруба. Первая корона называется зарплатой. Изготавливается из самого толстого бревна, лучше всего из дуба … Укладывается на слой рубероида. Перед укладкой от него срезают дно и обрабатывают антисептической пропиткой.

Бревенчатый дом кладут способами «в чашу», «в облое» или «в лапу» (это наиболее трудоемкое из них).Перед установкой каждого элемента производится его регулировка (не юстируются только калиброванные бревна, из них сразу можно формировать каркас).

При строительстве сразу же укладывается слой утеплителя — мха, пеньки, пакли или другого материала.

Верхний венец сруба называется мауэрлатом. Это опора для стропил, поэтому к ее выбору нужно относиться не менее тщательно, чем к выбору цоколя.

После того, как сруб собран, его нужно просверлить.Для этого используют мох, льняную паклю, войлок. … Нужно начинать конопатку с нижнего венца и обходить. Если на одной стене сделать конопатку, ванна покоробится.

Готовый сруб из калиброванного бревна собирают по прилагаемой к нему инструкции. В нем поэтапно указывается не только последовательность действий, но и правила, которые необходимо соблюдать при сборке.

Важно точно выполнить все требования, чтобы обеспечить качественное и плотное прилегание элементов друг к другу и избежать перекосов конструкции.

После окончания строительства бревенчатого дома необходимо под крышу в том же году … Неважно, будет ли это временная крыша или постоянная. Для банного комплекса чаще всего используют простую двускатную крышу с оборудованием под ней для холодного чердака … Для этого шаг стропил принимают равным 1-1,5 м. Если чердак теплый, ширина ступени стропил рассчитывается исходя из размеров плиты изоляционного материала.

Ножки стропил врезаны в мауэрлат. Верхушки ног скреплены. После этого стропила обивают обрешеткой, а на нее уже укладывают слой гидроизоляции, это может быть рубероид. Что касается кровельного покрытия, то лучше выбирать его по своему желанию: делать крышу из шифера, металла, профнастила или ондулина.

Прорези оконных и дверных проемов в уже возведенном и утепленном бревенчатом доме … Они укрепляются окном, и на нем крепятся оконные и дверные коробки.

Важно помнить, что в соответствии с правилами пожарной безопасности входная дверь должна открываться наружу. Эти требования применимы к любой двери в здании.

Изнутри парилку и гардеробную можно обшить вагонкой, доской. При обшивке обязательно соблюдайте правила теплоизоляции и не нарушайте движение воздуха.

Как утеплить?

Правильное утепление бани — один из важнейших этапов строительства.В противном случае принимать водные процедуры станет неудобно. Тепло не должно выходить из комнаты ни через стены, ни через потолок. Обеспечение надлежащей циркуляции воздуха необходимо для поддержания здорового климата в помещении.

Выбрать оптимальный вид утеплителя непросто. Есть несколько способов защитить стены.

Для утепления бревенчатой ​​бани лучше выбирать натуральный материал, например, минеральную вату … Вариантов утепления бревенчатой ​​бани немного, так как неровности и шероховатость поверхности не подходят большинству утеплителей .Однако важно обработать стыки бревен, чтобы через них не уходило тепло.

Для этого используются разные материалы:

• Tow — наиболее часто применяемый утеплитель. Выпускается в рулонах. С его помощью можно избежать сквозняков, он сохраняет тепло и утепляет комнату. Но, как и любое органическое вещество, он недолговечен: привлекает как птиц, так и грызунов. Поэтому для обеспечения хорошей теплоизоляции ванну раз в 2-3 года придется снова конопатить.
• Еще один натуральный материал — мох … Можно не покупать, а собрать самому. Мох хорошо сохраняет тепло, влагостойкий, плотный. Но подвержена моли даже при правильном лечении. Со временем мох загнивает, его придется обновлять.
• Льняное и джутовое волокно — также натуральный рулонный материал. Он дороже, но при этом срок его службы намного больше. Волокно не подвержено гниению, не интересует грызунов и птиц.Этот материал — лучший способ утеплить бревенчатую баню.

Нужна ли зданию изоляция изнутри или достаточно только наружной герметизации — у каждого свой ответ на этот вопрос. Есть разные мнения по этому поводу.

В случае внутреннего утепления полезная площадь уменьшится. Натуральный материал, будь то пакля или мох, нуждается в дополнительной защите водонепроницаемой пленкой.

Это не может предотвратить образование конденсата между стеной и изоляционным слоем.Это повредит древесину, и начнется процесс гниения. поэтому изоляция изнутри применяется редко.

Инструкция по утеплению сруба проста. Работа начинается одновременно со сборкой сруба. Тогда проталкивать утеплитель в швы будет очень неудобно. Перед началом этих работ все бревна необходимо обработать антисептиком и антипиреном: от гниения и пожара.

Этапы утепления следующие:

• укладка материала между венцами сруба;
• заделка трещин — можно проводить не ранее, чем через полгода, когда древесина и изоляция окончательно осядут.

Парную предварительно покрывают гидроизоляционной пленкой. На него закрепляется базальтовый утеплитель, выпускаемый в рулонах. Он покрыт фольгированной пленкой. Сверху набивается обрешетка из дерева, затем вся конструкция закрывается либо вагонкой, либо другим материалом.

Вентиляция

Строительство бани включает в себя множество различных мероприятий. Не последнее место среди них занимает вентиляционное устройство. Как ни странно, но даже опытные специалисты часто отговаривают владельцев от оборудования вытяжек, форточок и проемов, потому что «пар будет теряться», а естественной циркуляции воздуха вполне достаточно.

Однако в большинстве случаев требуется принудительная вентиляция, иначе эксплуатация ванны будет просто опасной. Ведь в горячей парилке или сауне, чем выше сидит человек, тем он вдыхает кислород и выдыхает углекислый газ. При температуре выше 60 ° C, если нет нормальной циркуляции, легко получить ожог.

Для обеспечения постоянного притока воздуха (и кислорода) необходимо оборудовать принудительную вентиляцию.

В классической русской бане всегда есть выход — отверстие для движения воздуха.Вентиляцию можно устроить естественным образом — в нижних бортиках кладка происходит свободно, а в дверях оставляются зазоры по всему периметру.

Однако этого может быть недостаточно для большой семьи или компании друзей. Лучше позаботиться о полноценной принудительной вентиляции. Особенно, если баню планируется эксплуатировать круглый год.

При отсутствии нормальной циркуляции воздуха в бане возможен ряд неприятных последствий:

• Срок службы постройки сокращается, так как древесина плохо сохнет.Это чревато стремительным развитием гнили бревен.
• Из-за перепадов температуры, высокой влажности внутри ванны, особенно в парилке, бактерии и микробы могут размножаться. Это приводит к появлению различного рода «несвежих» запахов, появлению плесени, насекомых, тараканов, а также к быстрому разложению бревен. В результате попасть в баню, не говоря уже о водных процедурах, станет невозможно, потому что на все это невозможно повлиять химическими веществами, да и другого способа избавиться от них нет.
• Заболевание «заразиться» очень просто: и грибок, и всевозможные аллергические реакции. Особенно подвержены этому люди с респираторными заболеваниями.

Какое устройство вентиляции будет правильным — попробуем разобраться. Основное правило таково: за час воздух в ванне должен полностью обновиться трижды. Как это будет достигнуто, зависит от владельца.

Вытяжка не должна мешать и нарушать температурный режим , то есть воздух не должен охлаждаться за счет действия вентиляции. Из ванны следует удалять только отработанный воздух, насыщенный углекислым газом. … Весь кислород должен оставаться в ванне. Недопустимо появление сквозняков — ни в парилке, ни в раковине.

Самый горячий воздух должен быть у потолка.

Специалисты выделяют три типа вентиляции, каждый из которых может обеспечить полную циркуляцию воздуха:

• Естественный — движение воздушных масс происходит за счет перепадов температуры, разного давления и других физических явлений.
• Механический — воздух движется благодаря вентиляторам и кожухам.
• Комбинированный — совмещает элементы первого и второго типов.

Необходимо помнить, что вентилировать необходимо не только парилку, но и все помещения.

Размещение дефлекторов на потолке недопустимо. Это чревато выветриванием жары за две-три минуты, и тогда баня долго разогревается.

Напольная вентиляция тоже необходима, ее нужно продумать еще на этапе строительства. Иначе полы и полы через несколько лет сгниют. Возле фундамента можно устроить вентиляционные отверстия, а на них можно установить металлические решетки, чтобы предотвратить проникновение мышей и крыс.

Задвижку можно установить под потолком, но львиную долю времени ее необходимо закрывать.

При установке печи нужно учитывать, что чистовой пол должен быть немного выше воздуходувки.

Также можно установить специальный вытяжной колпак напротив двери под потолком или прямо на ней. Для этого потребуются определенные навыки.

Конструкция

Традиционно русская баня строится в виде избы. Внутри он разделен на гардеробную и парилку.

В интерьере русской бани минимальное количество предметов декора. Он содержит только самое необходимое.

• В парилке — печь, скамейка или другая посадочная поверхность, емкость для воды, большая глубокая деревянная кадка для омовения и веники.
• В гардеробной — стол и стулья (или скамейки), лучше, если они будут из массива дерева, возможно, намеренно грубо обработанного.

Основным дизайнерским украшением могут стать резные наличники на окнах. Традиционно окно (или окна) выходят на юго-западную сторону, так что вы можете видеть закат.

Еще одним декоративным элементом, которым можно разнообразить дизайн бани, являются осветительные приборы. Лучше выбирать светильники в традиционном стиле: резные деревянные рейки или абажуры гармонично впишутся в атмосферу русской избы.Хорошо будет смотреться кованая фурнитура, особенно если она поддерживается другими элементами декора.

Следует помнить, что металлические детали допустимы везде, кроме парилки или сауны — там они подвержены сильному нагреву, могут обжечься.

Необязательно ограничивать планировку бани гардеробной и парилкой. В нем есть бассейн, душевая, комната отдыха с бильярдом или карточным столом. Интересным дизайнерским решением может стать парная или сауна со съемным полом, под которым спрятан бассейн.

Ванны внутри стен имеют разную фактуру, так как они обиты вагонкой или другим материалом. Снаружи, за счет бревенчатой ​​кладки, стены получаются полукруглыми или, если использовать для строительства квадратного бруса, прямыми.

Внутренняя поверхность досок не покрыта лаком или другим химическим составом, они тщательно отполированы.

Для строительства бани из дерева лучше всего использовать хвойные породы. Вам нужно только взять подготовленный материал. Если это оцилиндрованные бревна, они должны быть одинакового размера и диаметра. Если бревно имеет кривизну или неровности, его выбрасывают. А также нельзя использовать для строительства экземпляры, имеющие темные пятна, с чрезмерно большой сердцевиной, узловатые, имеющие полости в местах расположения сучков.

• Распил бревна должен быть аккуратным, не взъерошенным.Его поверхность должна быть желтой (светлого или темного оттенка). Если материал не пересушен, то при ударе обухом топора он звенит.
• Чтобы здание было строго горизонтальным, необходимо расстегнуть первую корону. Это значит, что он должен быть выполнен идеально ровным по высоте.
• В южных регионах для строительства бань лучше брать дубовую древесину.
• По традиции бревна кладутся на фундамент годичными кольцами наружу. Потому что именно эта их часть выдерживает перепады температур и негативное воздействие окружающей среды.

• При переходе к утеплению ванны необязательно допускать полное заделывание одной стены. В противном случае сруб покоробится.
• При возведении здания из оцилиндрованного бревна их необходимо обработать антисептиком и антипиреном, так как они не имеют внешнего слоя.
• Между каждым слоем бревен необходимо укладывать слой теплоизоляции — паклю, мох или льняное волокно. Утеплитель крепится к скобам.
• Каждая последующая корона контролируется уровнем. Это необходимо, чтобы избежать перекоса конструкции.
• Чтобы дверные и оконные рамы не повредились при усадке сруба, проемы обрамляют опалубкой. Его зазор составляет 3 процента от высоты всего проема. Щель заполняется утеплителем.

Красивые примеры

Вот небольшая фотогалерея красивых вариантов оформления ванн.

• На бетонном фундаменте установлена ​​баня с мансардой из оцилиндрованного бревна.

Коронавирус ослабляет план японцев по спасению банной культуры

ТОКИО (Рейтер) — Крафтовое пиво, живая музыка и жилье представлены в планах реконструкции стареющей токийской бани Такуя Симбо в надежде спасти увядающую промышленность от вымирания, заново изобретая концепцию коммунальных купаний.

Затем поразил новый коронавирус.

Правительство сочло несколько оставшихся в Японии баней критически важными с точки зрения общественной гигиены, поэтому просило, чтобы они оставались открытыми, и в то же время поощряло людей оставаться дома во время чрезвычайного положения, чтобы предотвратить распространение COVID-19, в результате которого погибло около 1000 человек. Японский.

«Расходы, такие как персонал и отопление, не меняются, но у нас было гораздо меньше клиентов», — сказал Симбо, 41-летний владелец Daikoku-yu в третьем поколении в третьем поколении на северо-востоке Токио.

Падение числа клиентов на 60%, наряду с расходами на потрошение и ремонт еще одной ветхой бани по соседству, поставили его в шаткое положение.

«Мы работали в минусе», — добавил он.

Купание в горячих источниках с естественным подогревом — популярное занятие в Японии. С другой стороны, общественные бани — или сэнто — обслуживали людей, которые не принимали ванну дома. Разделенные на отдельные части для мужчин и женщин, купальщики моются перед тем, как принять ванну вместе.

Они также были местами для общения и развития общественных связей — и остаются, хотя купальщикам в настоящее время не рекомендуется разговаривать, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

«Самое лучшее в банной культуре то, что статус не имеет значения; Неважно, ребенок ты или взрослый. Все идут голыми, — сказал Симбо. «Но мы должны измениться, чтобы выжить».

Количество бань по всей Японии достигло пика в 18 000 в 1968 году, но сейчас оно достигло 2 000 из-за социальных изменений, в том числе большего количества ванн в домашних условиях. Даже добавления саун, джакузи и бань на открытом воздухе с ландшафтным дизайном было недостаточно, чтобы конкурировать с такими местами, как оздоровительные курорты.

«Баня хороша для общения, вы можете подружиться с кем угодно», — сказал 83-летний Киёси Хираока, который на велосипеде 15 минут покровительствовал Дайкоку-ю Симбо и продолжал добросовестно приходить даже во время чрезвычайного положения.

Shimbo принадлежит к новому поколению владельцев, которые пытаются сохранить традиции с помощью современных аттракционов, таких как просмотр фильмов в ванной и вестибюли, оборудованные коворкингом и пивными кранами. Его усилия включают комедийные шоу, живую музыку, уроки йоги и — на один день — превращение бани в дом с привидениями с блуждающими призраками и трупами в банях.

В другом месте в Токио владелец во втором поколении Хисао Ивасаки приписывает долговечность своей бани отчасти лобби с модельной железной дорогой и дюжиной кошек.

«Если у вас нет чего-то особенного, клиенты не придут», — сказал он. Несмотря на это, его жена Эйко сказала, что во время чрезвычайного положения количество клиентов сократилось вдвое.

Симбо опасается, что менее половины из 18 бань в его районе будут открыты через пять лет, и надеется, что, отремонтировав другую баню в своем районе, он может помочь владельцам бань выбрать новое направление для выживания.

«Баня, в которой также есть место для ночлега, место, где можно поесть, пивной кран — если мы сделаем это успешной бизнес-моделью, другие смогут это сделать, поддерживая бани в рабочем состоянии», — сказал он.

Поскольку планы строительства были отложены из-за коронавируса, а количество клиентов не изменилось, но расходы не изменились, Шимбо занялся краудфандингом, чтобы сохранить свои планы на плаву, и собрал 7 миллионов иен (66 269 долларов США), что более чем вдвое превышает его цель.

«Я не уверен, что мы сможем все исправить, — сказал Симбо.

Но он сказал, что многие участники советовали ему продолжать борьбу.

«Поддержка действительно придала мне смелости … Она показала мне, что люди хотят, чтобы культура сэнто продолжалась.

(1 доллар = 105.6300 йен)

Отчетность Элейн Лиз; Редакция Кристофера Кушинга

Практичные бревенчатые дома — Хижины, построенные на мечтах: Артур Тиде, Синди Тиде, Синди Тиде, Джефф Уоллинг: 978087

50: Amazon.com: Книги

Содержание Благодарности Предисловие Введение Назад к основам Практические дома Второй раз вокруг оригиналов ручной работы Все в деталях Проектирование и строительство небольшого бревенчатого здания Каталог ресурсов

Эта третья книга популярных авторов по бревенчатым домам Синди Тид и Арта Тид возвращает масштабы бревенчатых домов в практическую реальность.К услугам гостей дома, построенные собственниками, дома из переработанного бревна и исторический ремонт. The Thiedes также демонстрируют несколько потрясающих примеров личных данных, которые выделяют дом. Кроме того, строитель из бревен Арт Тиде проведет читателя по этапам проектирования и строительства небольшого бревенчатого дома. В «Домах из бревен», наполненных исключительными цветными фотографиями бревенчатых домов, отражающих личность и образ жизни их владельцев, рассказывается о людях с необыкновенными историями о решимости и целеустремленности.У большинства из них была постоянная работа и постоянный доход, но для многих бревенчатый дом ручной работы был бы невозможен с финансовой точки зрения без щедрого вливания собственного капитала. Для других проект строительства дома из бревен был возможностью бросить вызов собственной находчивости, выплеснуть мощную творческую энергию и громко и ясно сказать: «Да, я могу!» Синди Тиде и ее муж Арт Тиде почти двадцать лет фотографировали и писали об архитектуре бревенчатых домов в Соединенных Штатах.Пара не только спроектировала, построила и переработала бревенчатые дома для себя и других клиентов, но и трижды объехала страну в своих усилиях по изучению и документированию архитектурного наследия бревен.

Об авторе

Артур Тиде — соавтор книги «Бревенчатые дома», «Американские бревенчатые дома» и «Практические бревенчатые дома». Семья Тидес потратила двадцать лет на то, чтобы фотографировать и писать об архитектуре бревенчатых домов в Соединенных Штатах. Они спроектировали, построили и отреставрировали бревенчатые дома для себя и клиентов.

Синди Тиде двадцать лет фотографировала и писала об архитектуре бревенчатых домов в Соединенных Штатах. Среди дополнительных названий г-жи Тиде — «Практические бревенчатые дома: хижины, построенные на мечтах», «Книга бревенчатых домов: дизайн, прошлое и настоящее», «Бревенчатые дома в Америке»

Синди Тиде двадцать лет фотографировала и писала об архитектуре бревенчатых домов в Соединенные Штаты. Среди дополнительных названий г-жи Тиде — «Практические бревенчатые дома: хижины, построенные на мечтах», «Книга бревенчатых домов: дизайн, прошлое и настоящее», «Бревенчатые дома в Америке»

Информация отсутствует.

Выдержка.© Печатается с разрешения автора. Все права защищены.

Введение Мы хотели, чтобы фотографии и планы небольших бревенчатых домов были построены и спроектированы, по крайней мере частично, их владельцами, и в нашей рекламе говорилось об этом. Нам удалось опубликовать почти полдюжины строительных изданий по всей стране. Когда почта начала поступать, мы с Артом были слишком озабочены чтением писем, поэтому их отбросило в сторону, пока мы мчались через груды фотографий, отправленных анонимными владельцами. Несколько снимков были хорошими.Некоторые были в порядке, но другие были снимками! Вы знаете, как это бывает — одни были темными, другие нечеткими, а некоторые — темными и нечеткими! Внизу стопки мы часто сидели сложа руки и задавались вопросом, что именно мы ищем. Нам нужны были маленькие дома или, по крайней мере, не большие. В основном мы искали владельцев с ограниченным бюджетом. Мы хотели, чтобы они были задействованы в домах, которые были выполнимыми, но в то же время немного необычными. Как выяснилось, мы были так заняты поисками бриллиантов, что совсем упустили жемчуг.

Значение русской бани

Даже после смерти банья объединяла людей, а скорбящие собирались в бане после похорон, чтобы их близким было достаточно тепла для их путешествия в загробную жизнь. Хотя сегодня этим традициям не так много следуют, многие россияне продолжают регулярно собираться в бане для этого чувства общности; просто быть вместе, праздновать и оплакивать.

Хотя банья существует уже много веков, их польза для здоровья стала предметом внимания только к концу 18 века.«Один из медицинских консультантов Екатерины Великой заявил, что посещение бани более полезно, чем посещение врача, и даже сказал, что ритуал может заменить лекарство в двух третях случаев», — сказал Поллок. Врачи имперской эпохи стали экспертами империи, когда дело дошло до таких вопросов, и они начали проводить исследования, посвященные тибане и ее пользе для здоровья.

В статье Константина Кашина и Итана Поллока «Общественное здравоохранение и купание в России поздней империи: статистический подход» они пишут: «Ко второй половине XIX века десятки медицинских исследователей попытались дать научную поддержку утверждениям о важности баня для здоровья и гигиены.В книгах и статьях… сообщалось об использовании баньясина для лечения полного спектра заболеваний. Хроническая мышечная боль, дизентерия, геморрой, грипп, эмфизема, ожирение, ревматизм, чесотка, золотуха, сифилис, тиф и брюшной тиф — вот лишь некоторые из болезней, которые, по мнению врачей, можно вылечить или предотвратить, посетив баню ».

На практике, однако, многим исследованиям той эпохи не хватало строгости, и невозможно окончательно утверждать, что банья может успешно лечить такие заболевания.Фактически, некоторые общинные баньи в имперскую эпоху и впоследствии часто были грязными, переполненными и плохо вентилируемыми, что, вероятно, приводило к распространению болезней. Тем не менее, нельзя отрицать положительные последствия посещения баньяка для психического здоровья, и многие мировые исследования показывают, что здоровый дух и здоровое тело идут рука об руку.

Что значит посетить традиционную русскую баню в Москве

В традиционной бане массаж веника является неотъемлемой частью опыта.Веник — это связка листовых веток, обычно березовых или дубовых, которые затем используют для массажа, похлопывания и взмахов вверх и вниз по телу.

Мужчина получает массаж березовой веткой в ​​Сандунинской бане в 2001 году.Sovfoto / Universal Images Group через Getty Images

Этот массаж может сделать сотрудник бани, а друзья — друг за друга.

Для начала, моя массажистка провела несколько секунд, раскачивая ветки над моим телом, но не касаясь меня. Затем она начала волочить ветки вверх и вниз по моему телу, что стало щекотно.

Затем последовало избиение. Неуклонно и ритмично она с силой опускала ветви вверх и вниз по моему телу. Удивительно, но не больно. В какой-то момент она заставила меня согнуть колени так, чтобы мои ступни были обращены к потолку, и она могла бить меня по бокам и по ступням.

Через несколько минут меня попросили перевернуться на спину, и я увидел, что моя массажистка менялась местами с другой женщиной. Моя новая массажистка показала, что мне следует положить руки на грудь.Она продолжила массаж моей груди.

Это не было похоже на массаж, который я когда-либо получал раньше. Вместо расслабляющего давления на мои мышцы я почувствовал, как ветка отслаивает мою кожу. Это было скорее воодушевляющим, чем успокаивающим.

После того, как меня тщательно ударили по передней части тела, массажистка заставила меня сесть. Она положила мне руку под локоть и помогла мне встать и спуститься по лестнице из парилки. Это был самый долгий срок, который я провел в сауне до сих пор, и я почувствовал легкое головокружение и слабость в коленях.

Массаж березовыми ветками длился около 15 минут — но это еще не было сделано.

В душевой я лег на стол на живот, не зная, что будет дальше. Еще больше ударов, но на этот раз при комнатной температуре?

Неожиданно женщина вылила ведро ледяной воды на все мое тело. Я тихонько взвизгнул. Она налила еще одно ведро воды, чуть теплее, а затем третье ведро примерно комнатной температуры. Она заставила меня перевернуться на спину и повторила процесс.

Наконец, моя массажистка посоветовала мне принять душ, что было удачно, потому что у меня были кусочки листьев в местах, где я никогда не ожидал найти листья.

Чем покрыть крышу бани

Баня — хозяйственное сооружение, но владельцы дачных участков предъявляют к ней такие же требования, как и к основному дому.То есть он должен быть прочным, надежным, красивым, плюс утеплен со всех сторон. Но тема данной статьи — крыша бани, поэтому рассмотрим, какие конструкции крыши чаще всего используются для покрытия банных построек, какие материалы для этого используются, а также вкратце о технологии их возведения.

Источник www.remontnik.ru

Виды крыш для бань

В целом отношение к крышам для бани простое — она ​​должна быть надежной и недорогой. Итак, лучший вариант формы кровельной конструкции — односкатный или двускатный.Поэтому остановимся на них.

Односкатная крыша

Это сооружение в один скат, которое краями упирается в стены здания разной высоты, из-за чего образуется угол наклона кровли. Есть вариант, когда уклон формируется не перепадом высот стен, а установкой на одной из стен дополнительного элемента, увеличивающего высоту. Этот элемент называется фермой. Его собирают из бруса или досок в виде прямоугольника, внутри которого устанавливаются опорные стойки, увеличивающие несущую способность конструкции.На фото ниже показан именно такой вариант устройства односкатной крыши на баню.

Источник homemyhome.ru

Следует отметить, что двускатная крыша лучше двускатной по трудоемкости работ, по стоимости и технологичности. По сути, он состоит из стропильных ног, которые упираются в стены здания. Нет сложных узлов в виде гребневого прогона, нет большого расхода пиломатериалов.

В этом случае скатная крыша может быть с мансардой или без нее.Чаще применяется второй вариант, хотя небольшое помещение под конструкцию крыши образуется, и обычно его используют как кладовую, где хранят садовый инвентарь.

Сложность конструкции односкатной конструкции может заключаться только в длине пролета здания сауны. То есть, если стропила не могут перекрыть этот параметр постройки по своей длине. Затем нужно нарастить стропильные ноги и установить под каждую из них опоры в виде досок или балок малого сечения.Это увеличивает необходимое количество стройматериалов, но другого выхода нет.

Источник prostropila.com

Обычно скатные крыши, особенно возводимые с небольшим углом наклона, возводят в «холодном» исполнении. То есть они не утеплены. Но поскольку баня — конструкция, требующая более жестких требований к мероприятиям по теплоизоляции, большое значение придается утеплению потолка. И обычно этот процесс проводят со стороны чердачного помещения еще до возведения конструкции крыши.Для этого используются различные теплоизоляционные материалы, которые укладываются между балками перекрытия или вдоль плиты перекрытия.

У двускатной крыши не так много преимуществ перед двускатной крышей. Но когда стоит задача построить баню с небольшими финансовыми вложениями, то это лучший вариант.

Двускатная крыша

Двускатная крыша для бани — это возможность сделать конструкцию более презентабельной, плюс получить под крышей дополнительное помещение, которое можно использовать для разных целей.Например, на фото ниже изображена баня с двускатной крышей, внутри которой есть комнаты отдыха. Фактически, чердак был преобразован в чердак, тем самым «убив двух зайцев одним выстрелом», то есть увеличив полезную площадь здания с небольшими финансовыми вложениями.

Источник stroy-podskazka.ru

Этот вариант кровли требует другого подхода с точки зрения создания комфортных условий проживания внутри дома. Поскольку этот вид кровли по умолчанию сразу становится «чердачной», а значит, к ее возведению нужно подходить с позиции проведения теплоизоляционных работ.То есть двускатная крыша утепляется различными теплоизоляционными материалами, которые укладываются между стропильными ногами.

Чтобы прояснить, как это делается, краткая последовательность действий:

Поверх стропильных ног укладывать пароизоляционной пленкой рядами , начиная от карниза в сторону коньковый узел … Полосы материала укладываются внахлест — 10-15 см, крепятся к стропилам .

Поверх стропильных ног (вдоль) крепление рейки сечением 50х50 мм.Это контррешетка , цель которой — создать вентиляционный зазор … Цель последнего — удалить влажные пары воздух из изоляционного пирога и стропильной системы, тем самым продлив срок их службы.

Источник remontik.org

Монтаж кровли
.

Сейчас все процессы перенесены на чердак … Здесь между стропилами уложен утеплитель … Затем закрывается гидроизоляционная мембрана .
… Технология укладки точно такая же, как у пароизоляции.

Стропильная система вместе с утеплителем закрыть отделочный материал
: Плиты OSB, фанера, ДСП, гипсокартон, пластиковые панели и т. Д.

Если кровля для бани (двускатная) будет сооружаться в «холодном» исполнении, то жилые помещения под кровельной конструкцией не организовываются. И так же, как и в случае односкатной модификации, проводится утепление пола.Например, на фото ниже изображена такая крыша для бани.

Источник optolov.ru

Нельзя сказать, что двускатная крыша — бюджетное сооружение. Но все будет зависеть от размеров здания, которое планируется построить. С мансардной крышей все понятно, это самый дорогой вариант. Но с помощью такой конструкции за небольшие денежные вложения можно получить дополнительную полезную площадь.

Основная часть дачных застройщиков экономит на внешнем виде бань, поэтому возводит холодные двускатные крыши.Это можно понять, но со временем, когда требования к комфорту растут, тогда все начинают понимать, что зря не вложили в свое время еще немного денег. Но, как показывает практика, преобразование чердачного помещения в чердак — не проблема, даже если угол наклона двускатной крыши небольшой. Технологий редевелопмента очень много, поэтому требуется лишь дополнительное финансирование.

Описание видео

На видео показано, как над деревянной баней возводится двускатная крыша:

На нашем сайте собраны самые популярные производители домов, представленных на выставке, которые предлагают данную услугу.Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Комплексная кровля для бани

Итак, мы рассмотрели два бюджетных варианта кровли для бани. Но следует отметить, что не все клиенты идут по пути стандартов и экономии. Деньги … Сегодня у многих владельцев загородной недвижимости есть особые требования даже к хозяйственным постройкам, где в первую очередь необходимо выделить необычный внешний вид. поэтому современные ванны покрывают сложные крыши… Например, на фото ниже баня с шатровой крышей.

Источник bg.decorexpro.com

Такая кровельная конструкция — не бюджетный вариант. Вальмовые крыши требуют много разного бруса. При этом возведение конструкции происходит из-за больших отходов из-за подгонки элементов кровли друг к другу.

Или еще один вариант — баня с шатровой крышей. Также среди скатных разновидностей выделяется необычный дизайн. Она, как и бедра, сложна по конструкции и небюджетна.

Источник barahla.net

На следующем фото вы видите самую сложную кровельную конструкцию, возведенную над баней — многоскатную. Вывод здесь можно сделать только один — если подобная конструкция выбрана для покрытия здания бани, то лучше, если под ней будут организованы жилые помещения. То есть не стоит вкладывать большие деньги в такую ​​крышу только ради того, чтобы она отличалась от крыш соседних бань.

Стоит добавить, что чердак под многоскатной кровлей увеличивает свою стоимость.Но даже это дешевле, чем достроить или добавить дополнительные помещения рядом с баней. Хотя следует отметить, что под конструкцией многоскатной крыши не так много свободного места, как, например, под двускатной или вальмовой крышей. Но даже это небольшое пространство можно правильно организовать, воспользовавшись услугами профессиональных дизайнеров.

Источник stroy-podskazka.ru

Сегодня производители деревянных бань предлагают огромное разнообразие предлагаемых архитектурных решений, где иногда крыши становятся плавным продолжением стен здания.Давайте посмотрим на некоторые фото, на которых изображены такие ванны.

Источник uslugio.com

Бочки-ванны сегодня не появились. Издавна известны такие архитектурные формы, при которых кровля представляет собой арочную конструкцию. Уникальность таких построек заключается в их компактности и универсальности при полной функциональности. При этом в качестве кровельного материала здесь используются гибкие изделия, например, битумная черепица. Хотя на рынке есть бочки, которые ничем не покрыты.Просто элементы, из которых они собраны, плотно прилегают друг к другу, обеспечивая стопроцентную герметичность конструкции.

Источник bg.aviarydecor.com

Ванны-бочки на рынке представлены не только стандартными формами и исполнениями. Есть уникальные конструкции, например, как на верхнем фото. При этом уникальность конструкции заключается в том, что ее габариты можно изменять в зависимости от требований заказчика. Та же модель, что и на фото выше, может быть увеличена в глубину.И этот размер можно увеличивать до бесконечности.

Или вот бочка с крышей, в разрезе напоминающая куполообразную конструкцию. Это один из самых необычных вариантов, предлагаемых сегодня рынком.

Источник stroy-podskazka.ru

И, наверное, самые уникальные крыши для бань — круглые. В самом понятии этого термина лежит сфера, а свое название они получили потому, что в срезе бани, да и крыши тоже есть круг. Обратите внимание на нижнее фото, на котором изображена одна из макетов предлагаемой постройки.

Источник roomble.mediasole.ru

На самом деле особых препятствий для постройки бани нет. разные формы, размеры и дизайн. В полной мере это касается кровли, которой накрывается баня. Поэтому существует такое большое разнообразие кровельных конструкций.

Описание видео

Приглашаем вас ознакомиться с ваннами-бочонками, которые указаны в предлагаемом видео:

Заключение по теме

Любые хозяйственные постройки, возводимые на дачном участке, должны соответствовать СНиПам.Поэтому очень важно правильно подойти к строительным процессам вне зависимости от того, какая часть конструкции возводится. Особенно, если речь идет о строительстве крыши. Он должен быть прочным, надежным и стопроцентно герметичным. А форма и размер — вторая.

Чтобы разобраться с вопросом, как сделать крышу для бани, сразу разделим ответ на него на две части — теоретический, и практический. Поскольку у каждого свои особенности, лучше показать принцип, чем приводить кучу примеров.Впрочем, примеры тоже будут.

И далее. Статья не заменяет обучение строительству, а крыша — это ведь сложное сооружение, требующее знаний, поэтому тем, кто без опыта собирается построить крышу для бани своими руками, советуем хотя бы книги по устройству кровли, после прочтения будет понятно, по силам такая задача.

Приступим к теоретической части.

Высота

Если говорить о высоте крыши ванны , то нужно понимать, что подразумевается под ее углом наклона … И это не произвольная величина, а зависит от того, какие ветры дуют в вашем районе и сколько осадков выпадает. .

СОВЕТ! Предположим, что увеличение угла наклона одновременно увеличивает ветровую нагрузку и предотвращает удержание осадков на поверхности крыши.

Минимальный угол наклона , при котором крыша считается скатной, начинается с 2.5 градусов … Меньше — плоские крыши, а до 10 градусов — скатные, но и с удалением осадков у них тоже будут проблемы, потребуется ручная уборка. Но скопившийся снег — это сотни килограммов давящего на крышу!

Максимальный угол наклона будет считаться равным 60 градусов … Считается, что максимальный снег будет давить на крышу при уклоне 30 градусов, а при уклоне 45 градусов снег будет скатываться вниз на сам.

Еще одним фактором, связанным с выбором угла наклона, являются характеристики рубероида. Вы можете выбрать материал для угла наклона, который оптимален для вашей местности, или вы можете полагаться на материал и искать компромисс с климатическим оптимумом.

КСТАТИ! Увеличение угла наклона повлечет за собой увеличение стоимости.

Карты и объяснения к ним , а также упрощенные формулы расчета вы найдете в этом.Настоятельно рекомендуем ознакомиться с ними и изучить формулы, которые определят нагрузку и повлияют на расчет массы кровли.

Однако можно воспользоваться простым лайфхаком : вы строите не первым, присмотритесь к постройкам ваших соседей, поговорите с ними о проблемах с кровлей, если таковые были — оптимальная степень наклон определится без лишних хлопот … И материал тоже будет чётче.

Виды стропильных систем

Давайте сначала покажем просмотров скатных крыш
… Стропильные системы подобны ребрам, которые легко визуализировать под внешним слоем этих конструкций. Соответственно, вы можете представить себе сложность каждой конкретной системы. Стропильные системы названы именно по типу кровли.

Стропила по материалу могут быть изготовлены из дерева или металла или . В нашем случае рассматривать металлические конструкции не нужно, поэтому только деревянные.

Принцип соединения и передачи нагрузки различен для стропил слоистых и подвесных стропил . Первые крепятся одним концом к коньку, другим — к обшивке стены. В этом случае нагрузка передается на конек, а с него на фронтоны / щипцы, внутреннюю стену или опоры, а другой конец передает нагрузку на внешнюю стену. При такой передаче стропило работает только на прогиб в средней части.

При подвешивании стропила упираются верхним краем друг в друга, образуя распорку.В этом случае конек отсутствует. Чтобы компенсировать этот промежуток, низ стропильных ног подтягивают.

Все это можно увидеть на рисунке ниже. Также наглядно видна бесстропильная система , , которая использовалась в традиционном бревенчатом строительстве — вместо стропил лежала, укладывалась на уступы, фронтоны (самцы). Ориентация реек перпендикулярна стропилам.

из книги А.А. Савельева «Кровельные конструкции.Кровельные системы »(2009 г.)

Изготовление стропил для бани своими руками — задача посильная, однако ей должны предшествовать многочисленные расчеты нагрузок, которым будет подвергаться кровля. Полный расчет выполняется профессионалами, в литературе можно найти как полные, так и упрощенные расчеты.

Виды кровли

Помимо ветровой и снеговой нагрузки вес кровли — важный фактор, влияющий на расчет стропильной системы, которая должна выдерживать все — статические и динамические — нагрузки при эксплуатации конструкции.Поэтому с типом покрытия стоит определиться заранее, еще до разработки проекта.

Характеристики кровельного материала также включают минимум или максимум угол наклона крыши, при котором она может использоваться. Учитывайте это при выборе высоты крыши ванны.

Металлочерепица

Легкий вес , металлочерепица — его главное преимущество, так как снижает нагрузку на стропила и конструкцию в целом.

Изготовлен из железа , меди и алюминия . Железо — в виде стали, подверженной коррозии и, следовательно, нуждающейся в защите — например, цинковании. Понятно, что разновидности меди и алюминия намного более устойчивы к коррозии и прослужат несколько десятилетий, но они также менее долговечны.

КСТАТИ! Срок службы обычной черепицы из оцинкованной стали 10-15 лет.

Независимо от используемого металла, металлочерепица с двух сторон покрыта полимером . Это сделано для придания ему желаемого цвета, а также для дополнительной защиты.

Толщина металлического слоя разная, от него зависит вес квадратный метр, но рекомендуемая толщина 0,5 мм … Вес примерно 5 кг на квадратный метр.

Баня с двускатной крышей из металлочерепицы. Фото

Минимум уклон крыши для металлочерепицы составляет 12 градусов. (Возможно больше.)

С его помощью можно сделать на бане двускатную крышу, двускатную и ломаную (с мансардой).

Сланец

Сланец бывает разным — от натурального (шифер) до керамического пластика. Однако чаще всего можно встретить асбестоцемент с разновидностью — это плоский или гофрированный листовой материал, в котором цемент смешан с асбестом.

ВАЖНО! Присутствие асбеста вредно для здоровья.

Привычный рубероид массой около 11 кг на квадратный метр при толщине 4.8 мм.

Укладка кровли бани из шифера. Фотографии СтройДома

Хрупкий, хрупкий, но негорючий и достаточно прочный — спокойно продержится 30 лет. Тем более, если вы обработаете его защитными составами , на нем не будет расти и мох, его гидроизоляционные свойства станут намного лучше, а сам он станет более долговечным. Кроме того, он обладает хорошими шумоизоляционными характеристиками.

Установка шифера экономически выгодна при уклоне крыши более 12 градусов.Из него вполне можно сделать крышу для бани.

Ондулин

Внешне похож на шифер (те же профнастила), но из другого материала. Он изготовлен из картона , картона , который для придания желаемых свойств гофрирован и пропитан битумом, а также термостойкой смолой и красителями, придающими ему яркие цвета.

Благодаря пропитке материал становится водонепроницаемым. К тому же он довольно гибкий, не хрупкий.Вес 1 квадратного метра ондулина чуть больше 3 кг. Выпускается листами размером 2м на 0,95м. К плюсам можно отнести разнообразие расцветок.

Фрагмент крыши бани из ондулина. Фото

Устанавливается на пандусах с уклоном не менее 6 градусов … В этом случае нет необходимости снимать старую крышу, если таковая имеется. Неплохой вариант, чем накрыть крышу бани.

ИНТЕРЕСНО! Звукопоглощение ондулина таково, что шум от ударов дождя по крыше практически не будет слышен, в отличие от всех материалов из металла.

Срок годности от производителя 15 лет, на практике может быть больше.

Битумная черепица

Вряд ли многие владельцы бани их покроют. керамика или сланец черепица — дорогие материалы, которые вы не найдете в хозяйственных постройках. Главное их достоинство — это, конечно, срок службы, который для сланца достигает двух столетий! Но это не только дорогой, но и тяжелый материал, требующий армированной стропильной системы.В общем, невыгодно.

Кроме керамической и шиферной, есть еще черепица цементно-песчаная и силикатная , они немного дешевле, к тому же имеют большой срок службы, но мы их тоже не будем рекомендовать.

Но есть еще один класс черепицы, так называемый весьма условно, из которого вполне можно сделать крышу для бани своими руками.

Битумная черепица

Это гибкий кровельный материал из стекловолокна (плотное полотно из стекловолокна), покрытый с двух сторон битумом и присыпанным каменной крошкой (базальт или сланец).

СОВЕТ! Сланцу лучше отдать предпочтение базальтовой крошке — она ​​меньше крошится.

Гибкая черепица проста в установке и совершенно неприхотлива к поверхности. Купола на бане, конечно, не увидишь, но она бы с этим справилась. Минимальный уклон крыши для ее установки на крышу бани составляет 12 градусов .

Сауна из бруса с двускатной крышей из битумной (мягкой) черепицы. Фото

Вес битумной черепицы довольно существенно варьируется в зависимости от количества битума и производителя.Есть однослойные, которые весят 5-8 кг на квадрат, есть ламинированные многослойные, с весом 13 кг на квадрат.

ВАЖНО! № Поскольку битумная черепица умещается только на прочной (!) Обрешетке из влагостойкой фанеры или OSB, вес фанеры (или OSB) и их стоимость должны быть включены в проект заранее.

Гофрокартон

Другой вид металлического кровельного материала, который шумит во время дождя. Однако он и дешевый пользуется спросом.

Металл, который идет на профнастил, может быть разным — это сталь , , нуждающаяся в цинковании, и алюминий , медь и , хромоникелевая сталь и . Виды профнастила различаются наличием или отсутствием полимерного покрытия, высотой и формой гофры (профиля).

ВНИМАНИЕ! Высота профнастила кровельного профнастила 44-57 мм. Меньше — настенное покрытие, тем более — для несъемной опалубки железобетонных перекрытий.

Вес профнастила колеблется в пределах 4-9 кг на кв. Листы внахлест устанавливаются на крышу с уклоном не менее 8 градусов.

Баня с крышей из профнастила. Фотографии СтройДома

Крыша бани из профнастила — вполне приемлемое, бюджетное решение.

Фронтон, своими руками: по материалу стен

Тем, кто решил сделать двускатную крышу на ванну своими руками, необходимо знать, какую роль в их выборе сыграет материал, из которого возведены стены ванны.

Как сделать баню из сруба

Мы уже говорили, что деревянная конструкция по традиции обходится без современной стропильной системы, заменяя ее бревнами (бревнами), уложенными перпендикулярно на самцы (фронтоны). Такое решение требует профессиональных навыков, как и возведение сруба.

Начнем с того, что сруб должен простоять 2-3 года, чтобы потом крыша не «оторвалась».

Обычный угол наклона 45-60 градусов.Проще всего настроить фронтоны на земле — снять верхние венцы, поставить их на землю и добиться правильной геометрии фронтона — бревна образуют ступени, постепенно уменьшаясь в длине. Лежа размещаются в два-три ряда, для этого используется метод стрижки, например, «в лапу».

На самом верху фронтонов будут лежать коньковые салазки , выступы и выступы срезаны до правильного треугольника. На откосе используется бревно диаметром 18-20 см.Ноги должны выступать за крышу на 50 см.

Балки крыши ванны, на которую будет укладываться рубероид. Фотографии СтройДома

Уложить поверх станины планок, на которые уже будет крепиться рубероид. Традиционная крыша на скатах делается вообще без гвоздей.

Как сделать стропила для двускатной крыши на баню из других материалов

В принципе, обычная стропильная система применима к срубам и конструкциям из бруса, поэтому сказанное ниже применимо и к ним.Стены могут быть кирпичными, блочно-газобетонными, каркасными. Кирпич и бетон потребуют установки поверх стен деревянного мауэрлата , а в каркасных конструкциях его функцию выполняет верхняя планка обвязка стен … Если речь идет о срубном доме, то мауэрлат будет верхняя корона .

Двускатная крыша предполагает опору нижнего конца стропильной ноги на мауэрлат , а верхнего — на конек или с упором — на вершину другой стропильной ноги.В последнем случае низы стропильных ног стягиваются на затяжкой.

Фронтоны выполнены из основного материала стен и служат опорой для коньковой планки. Если крыша тяжелая, для конька потребуются промежуточные опоры. Обычно в таких случаях внутренняя стенка находится прямо под коньком, на который опираются подоконник и коньковые опоры. Но в нашем случае крыша не должна быть слишком тяжелой — да и габариты бани этому не способствуют, а кровельные материалы достаточно легкие.

Конец стропильной ноги может полностью опираться на мауэрлат или продолжаться дальше в виде свеса, в то время как опора на мауэрлат обеспечивается за счет пазов на стропиле (или наращивании).

В связи с тем, что конструкция подвергается различным нагрузкам, стропила двускатной крыши для бани лучше делать с подвижным креплением , , что снимет ненужные нагрузки на стыки.

Как построить навес: по материалу стен

Сказанное выше о двускатной бане частично применимо и к двускатной.Только вот для бревенчатого дома нет классического решения для такого типа кровли, а вот каркасный вполне может претендовать на особенность, потому что односкатный вариант для него очень подходит.

ВНИМАНИЕ! Есть сайт, целиком посвященный тому, как построить скатную крышу. Там вы найдете расчеты и пошаговую инструкцию по возведению кровли бани своими руками.

Каркас

Советы для тех, кто хочет сделать каркасную ванну своими руками, можно найти в этой.

Для возведения односкатной крыши необходимо приподнять одну из стен (она станет коньком и задает угол наклона кровли). На видео ниже видно, что высота коньковой стены закладывается изначально, и увеличивать ее нет необходимости. На видео показаны этапы возведения каркасной конструкции мансардного типа, то есть перекрытие — это крыша.

Однако стоит отметить, что скатная крыша вполне может быть мансардного типа. Рекомендуем прочитать книгу Миллер М.Р., Миллер Р. «Методические указания по строительству каркасного дома и кровельным работам» .

Те, кто в качественном стеновом материале каркасной конструкции выбрали SIP панели , могут использовать их для покрытия кровли. Экономически выгодно, если длина плоскости крыши не превышает 5-6 метров. Но если сделать каркасную баню с односкатной крышей, то это вполне реально. Осталось только выбрать легкий рубероид и накрыть им снаружи.

Прочие опции

Во всех остальных вариантах у вас также будет либо стена, выступающая сверху из основного материала, либо надстройка, возможно, деревянная, с помощью которой вы формируете желаемую высоту коньковой стены.

Приведенные ниже видеоролики не совсем относятся к нашей теме, но из них вы можете почерпнуть полезную информацию, которая поможет вам сделать правильную крышу для бани.

Вот интересный способ крепления стропил к мауэрлату с помощью балок . Фундамент — стены из газобетона. Адаптировать эту идею для изготовления двускатной крыши для бани своими руками можно так:

Сделайте одну стену выше другой, на обе кладите мауэрлат , как показано на видео.

Затем закрепите на высокой стене доску , , которая будет держать балки параллельно земле.

Прикрепить стропила к балкам на высокой стене не получится, поэтому придется подрезать и поставить, как описано в уже упомянутой нами.

Серия кровельных обрешеток и контр обрешеток:

Вот ответы, как починить рейки:

Однако не забывайте, что по такой крыше дождь будет громко барабанить, и продержится лет 10, не больше.Выбрал высоту не кровлю, а стену (профиль 20 мм). И вскоре нарвался на беду: профнастил накрыл пленкой, скопился конденсат и уже началась ржавчина . А если с конденсацией было легко бороться, то Качество листа поправить нельзя:

Так что будьте внимательны при выборе материала при строительстве крыши бани!

Конечно, мы уже смешали теорию и практику, но все же практического будет.

Построение и установка потолка пошагово

Мансардные крыши автоматически включают в себя перекрытие, которое станет потолком вашего дома снизу и полом чердака сверху. Такие нахлесты бывают двух видов: плоское и подшитое .

В первом случае даже не нужно устанавливать балки перекрытия — достаточно закрепить доски пола на противоположных стенах. Однако не спешите радоваться — если речь идет о срубе, то там нужно выбрать потолочный венец , который не будет последним (над ним еще 1 или 2 венца), снимите его напротив стены, а сделать паз для укладки досок.

В остальных случаях может быть настенное крепление из бруса, которое будет «опорой» для потолочных досок.

ВАЖНО! Доски должны доходить до стены / бруса на глубину не менее 5 см.

5 см — оптимальное значение, которое позволяет не переживать, что концы испортятся и доска не удержится.

Подвесной потолок при установке. Фотографии СтройДома

Можно использовать пазогребневую доску или скрепить ее с внешней (верхней) стороны доски брусками, чтобы они не развалились.Также возможно закрепить доски в щит, находясь на земле, и установить его на свое место.

ПО СТАНДАРТАМ , настил нельзя использовать на площадях более 2,5 метров, так как доски провисают. Или вам нужно использовать перегородки в качестве промежуточных опор.

Итак, доски уложены, скреплены, снизу можно прикрепить фольгу или пленку для пароизоляции , сверху — положить крафт-бумагу и насыпать керамзит или вермикулит слоем 20-30 см.На наш взгляд, это отличный утеплитель. Только доски должны быть достаточно прочными, например толщиной 50 мм.

Подшивка потолок начинается с балок. Для них в стенах делают выемку, на 2/3 стены — в срубах вырубают, а при строительстве оставляют пустое место из блочных. Через отверстие делать не стоит. Шаг балок 0,6-1 м.

ВНИМАНИЕ! Вместо пропила можно использовать металлическое крепление «держатель штанги».

Металлическое крепление «держатель штанги»

Прибивается к установленным балкам черепная планка, которая будет «опорой» чернового потолка. На выступы черепной планки чернового настила укладывают доски.

Пароизоляция можно делать снизу, со стороны потолка. Затем в промежутки между балками укладывается утеплитель, поверх него крепятся балки гидроизоляция, на него кладется черновой настил или лаг, следующий слой — чистый пол … Снизу, со стороны потолка, поверх пароизоляции делается чистый потолок, например, из вагонки.

Что ж, перейдем к постройке крыши бани своими руками.

Инструкции по сборке и пошаговое руководство

Любое строительство предполагает предварительный расчетный этап. В случае с кровлей вам нужно будет учитывать вес всех компонентов самой крыши (стропила, рубероид, изоляция и т. Д.)), а также снеговой нагрузки (которую вы можете узнать из карты регионов) и ветровой нагрузки (другая карта в уже упомянутой статье).

Далее вам потребуется формул для расчета сечений деревянных конструкций.
… Они довольно сложные и даже в книгах часто представлены в упрощенном виде. Советуем не ориентироваться на «средние показатели» в Интернете, а рассчитывать свой случай по книгам.

Строительство бани с гаражом под одной крышей.Фотографии СтройДома

Возможно, существуют программы не только для расчета сечения балок, они могли бы облегчить вашу задачу. Мы нашли для вас онлайн-калькуляторы, которые рассчитывают стропильную систему, вес материала и многое другое: Stroy-calc — Профессиональные строительные калькуляторы.

Когда все расчеты завершены, пиломатериалы закуплены, начинается этап обработки. Не забывайте, что антисептик и антипирен на крыше — ваши друзья (в парилке они были врагами).Стыки дерева со всем остальным принимаются водостойкие что-то: мастика, рубероид и т.д.

Помимо пиломатериалов, вы также приобретаете крепление . Сами крепления также описаны в книгах — где-то они могут быть жесткими, где-то — иметь степени свободы в определенных плоскостях. Свобода нужна, чтобы крышу не сдуло ветром, чтобы элементы не обрушились при движении земли, просыхании каркаса и т. Д.

Пример расчета кровли на баню 6 на 6 метров

Заходим в соответствующий калькулятор и вводим свои данные.Нижний Новгород находится в зоне 4, с остальным разберемся по пути — для угла 30 градусов подъем будет около 175 см (даны тригонометрия, ножка и противоположный угол). Подходит и длина свесов, и шаг стропил, и параметры обрешетки. На стропила берем древесину 1 сорта.

На выходе имеем: площадь кровли — 47,68 кв.м. Вес металлочерепицы 286 кг. Стропила 22 штуки, сечением минимум 40х150 мм, длиной 297 см, общим весом 241 кг.Те же данные для обрешетки.

Как видите, калькулятор избавил вас от лишних инженерных болей, с такими данными уже можно начинать работать.

Делаем выбор

А теперь попробуем ответить на вопросы, которые часто возникают у владельцев бань.

Покрытие лучше: профнастил или металлочерепица

Выше мы уже описывали свойства профнастила и металлочерепицы. Теперь давайте подумаем, как лучше покрыть крышу ванны, если выбор стоит между этими двумя.

Ориентировочно цена металлочерепицы в два раза выше профнастила (примерно). Следовательно, его достоинства также должны быть «вдвое» заметнее.

Этот и другой материал, как уже говорилось, подвержены коррозии , если он не сделан из меди или алюминия, но использование цветных металлов резко увеличивает стоимость материала.

Металлическая черепица обычно хорошо защищает верхний слой от контакта с атмосферой, но нижний нуждается в защите, поэтому нужно сделать хорошую пароизоляцию и вентиляцию, чтобы не было конденсата.

Монтаж металлической кровли. Фото Кромвеля

Гофрокартон также имеет покрытие , , но, как вы видели на видео, он продается как «сделано в Италии» и начинает ржаветь после первого конденсата.

По сути, здесь оба материала равны и слишком зависят от производителя, его честности.

В обоих случаях, кстати, уязвимости превращаются в точки привязки , потому что они проникают. Поэтому неплохо бы их покрыть лаком и покрыть широкими заглушками на застежки.

Оба материала шумноваты, об этом тоже говорили. У обоих низкая теплоизоляция … Оба весят немного .

Собственно вся разница сводится к одному-единственному субъективному фактору — красоты. Металлочерепица выглядит красивее и «богаче», чем профнастил, которым традиционно покрывают гаражи, сараи и другие хозяйственные постройки. Если внешний вид не имеет значения, профнастил обойдется на дешевле. В противном случае полагайтесь на металлочерепицу.

Как покрыть недорого и качественно

Здесь мы рискнем изложить собственное видение того, как недорого и качественно покрыть крышу бани.

Исходя из реальной экономии бюджета, тогда оптимальным материалом можно назвать , ондулин, или битумную (гибкую) плитку эконом-класса. Оба материала созданы на основе битума.

Ондулин стоит примерно как профнастил, гибкая черепица — как металлочерепица. Конечно, битумная черепица может быть самой разной по цене, но она дешевле плиточной разновидности ондулина — ондувиллы.

Удобно еще и то, что в случае необходимости ремонта заменить лист ондулина или гибкой плитки намного проще, чем профнастил (их стараются брать так, чтобы не было горизонтальных стыков, что увеличивает площадь листа).

Дополнительные вопросы

Как сделать трубу в баню через крышу

Вопрос «как сделать трубу в бане через крышу» мы подробно рассмотрим в этой.

Как построить дом с баней под одной крышей

Как построить дом с баней под одной крышей, описано в этой статье, которую вы также найдете на нашем сайте.

Баня от фундамента до крыши своими руками

Но на этот вопрос нельзя ответить одной статьей. Ниже представлен список статей, которые могут быть полезны тому, кто решил построить баню от фундамента до крыши своими руками:

***
Ну, что можно было сказать о масштабе статьи, уже сказано. Книги, которые могут прояснить многие моменты, связанные с проектированием и строительством кровли, можно легко найти в Интернете. Хотя, стоило бы начать делать крышу все-таки из сарая.

В контакте с

Надежная крыша защищает здание от непогоды и жаркого солнца. Естественно, что и у бани должна быть крыша — добротная и практичная, построенная по всем правилам строительного дела. Какой тип кровли выбрать, на какие материалы обратить внимание, каковы основные этапы строительства — об этом пойдет речь в нашем материале. Цель данной статьи — дать вам простую инструкцию по постройке крыши для бани своими руками.

Крыша — верхняя часть здания, изолирующая, ограждающая и защищающая от неблагоприятного воздействия атмосферных осадков, ветра и ультрафиолетового излучения.

Односкатно-двускатная крыша для бани

Перед тем, как приступить к проектированию бани, необходимо определиться, какой тип крыши выбрать для бани (односкатную или двускатную) и под каким углом наклона возводить.

Односкатная крыша

Скатная крыша — самый простой вид кровли.Крыша опирается на противоположные стены и в зависимости от разницы в высоте стен образует угол наклона — чем больше эта разница, тем острее угол. При этом стоимость зависит от перепада — чем он меньше, тем дешевле обойдется строительство кровли.

Преимущество:
простой и быстрый способ возведения кровли, отличающийся невысокой стоимостью.

Дефект:
Если угол наклона небольшой, вода и снег остаются на поверхности крыши после атмосферных осадков, что повреждает покрытие.Гниение кровли можно предотвратить, правильно выбрав материал для покрытия поверхности.

Односкатная крыша — оптимальное решение для небольших бань, в том числе построек, примыкающих к одной стороне основного корпуса. Желательно, чтобы площадь кровли не превышала 15 м2, так как при больших параметрах ее строительство становится экономически невыгодным.

Угол наклона скатной кровли выбирается в зависимости от погодных условий или от особенностей ландшафта.Так, в регионе с сильными осадками рекомендуется ставить крыши с уклоном крыши 35-45 °, чтобы снег или вода, не задерживаясь надолго, стекали вниз. В степях с сильными ветрами баню лучше ставить с покатой крышей.

Скатную крышу можно сделать с мансардой, предварительно установив мансардный этаж, или без него, совмещая крышу с потолком помещения. Конструкция с скатной крышей без мансарды — хороший вариант для летней бани, к тому же дешевле и быстрее возводится.Баню с прочным утепленным чердаком можно эксплуатировать в любое время года, а чердак часто используют для хранения банных веников и сушки трав.

Двускатная крыша

Двускатная крыша имеет два наклонных ската, которые в нижней части упираются в стены здания, а в верхней части примыкают друг к другу. Этот вид кровли подходит для любых погодных условий и практически любого ландшафта.

Преимущество:
Крыша привлекательная внешне и функциональна.

Дефект:
в отличие от скатной кровли этот вариант более дорогой, так как требует больше материалов и времени на установку.

Баня с двускатной крышей выглядит как добротный уютный дом, и при хорошей теплоизоляции ее можно использовать в любое время года. Двускатная крыша с чердачным помещением удобна в использовании, к тому же в бане с такой крышей летом прохладно, а зимой тепло. Угол наклона такой кровли дается с учетом климатических условий и рубероида, который намереваются использовать.

Выбор угла ската кровли производится на этапе проектирования здания. В расчетах учитывается материал покрытия, снеговая нагрузка, ветровое давление. Например, при уклоне 45 ° снег в расчетах можно не учитывать, так как он будет скатываться с крыши, но при таком уклоне резко возрастают ветровая нагрузка и ветровая нагрузка крыши, а значит, уменьшается ветровое сопротивление. .

Технология строительства кровли ванны

Основными элементами кровли являются мауэрлат, стропильная система, обрешетка и рубероид.

Мауэрлат

На первом этапе устройства кровли устанавливается мауэрлат, который соединяет стропильную систему с каркасом здания. Укладывают мауэрлат на готовые стены с помощью специальных анкеров. Если здание построено из бруса, то в качестве опорной балки используется верхний бортик.

Учитывая, что мауэрлат чаще всего изготавливают из дерева, и под воздействием пара и влаги подвержен гниению, его необходимо тщательно утеплить любым водонепроницаемым материалом.Между стеной и мауэрлатом достаточно положить несколько слоев рубероида.

Стропильная система

Стропильная система — основной элемент кровли, основная задача которого — удерживать и выдерживать все виды нагрузок. Правильно рассчитанные параметры стропил сделают крышу надежной и долговечной.

Стропильная система двускатной крыши.

Стропильная система представляет собой конструкцию из балок, соединенных между собой таким образом, чтобы равномерно распределять внешнюю нагрузку, оказываемую на верхнюю часть здания.В зависимости от уклона и площади кровли, помимо балок, дополнительно используются перемычки, ригели, распорки и другие строительные элементы.

Есть два типа стропил:

Подвешивание: когда несущие опоры с одной стороны соединены между собой, а с другой упираются в стены;

Схема устройства подвесных стропил

Принудительно, когда стропильные ноги упираются в мауэрлат и во внутренние стены здания.

Обрешетка

Обрешетка представляет собой балки или доски, уложенные на стропильные ноги. К конструкции крепится рубероид, который укладывается перпендикулярно стропильным ногам. Обрешетка монтируется из обрезных, необрезных или шпунтованных плит, OSB-3 (ориентированно-стружечная плита) или FSF (фанера повышенной прочности).

Рубероид

На рисунке видно, какой тип кровли подходит для определенного угла наклона.

После подготовки обрешетки приступайте непосредственно к укладке рубероида.Какую крышу выбрать, каждый решает в зависимости от своих материальных возможностей, от погодных условий, от типа бани.

Сланец — традиционный материал, проверенный временем и испытанный на практике. Уклон кровли для шифера — 12 °. Материал отличается высокой прочностью, огнестойкостью, быстрым и легким монтажом, а также имеет невысокую стоимость. Со временем сланец покрывается лишайниками и мхом, поэтому его необходимо периодически очищать от переросших растений.

Ондулин легкий и простой в установке, устанавливается под уклоном крыши 5 °, имеет гарантийный срок до 15 лет.Главное достоинство материала — легкость, но со временем он меняет цвет, имеет крайне низкую морозостойкость (25 циклов), а при слишком высокой температуре может деформироваться.

Черепица — натуральный материал, устанавливается с уклоном крыши 25 ° и имеет очень длительный гарантийный срок, до 30 лет. Фактически, срок службы черепицы составляет до 150 лет. Гонт хорошо поглощает звук, обладает повышенной огнестойкостью, устойчив к низким температурам и поражает разнообразием оттенков и форм.

Цементно-песчаная черепица по своим характеристикам схожа с натуральной черепицей и укладывается под углом 20 °. Материал может служить до 100 лет, обладает хорошими звукоизоляционными и морозостойкими свойствами, устойчив к высоким температурам … Время от времени поверхность такой плитки необходимо очищать от заросшего мха.

Битумная черепица — популярный материал с прекрасными звукопоглощающими свойствами. Уклон кровли для такого материала составляет от 12 °, и его можно устанавливать на кровлю любого типа.Не ломается, не ломается при транспортировке. В то же время у него есть ряд недостатков: материал нельзя устанавливать при температуре ниже 5 °, стоимость кровли и ее установка дороги.

Металлочерепица устанавливается под уклоном 15 °, служит от 15 до 50 лет, отличается быстрым и легким монтажом. Среди преимуществ металлочерепицы — большой выбор цветов, простой дизайн и повышенная пожаробезопасность.

Профнастил имеет гарантийный срок 15 лет, отличается удобством и простотой монтажа, имеет простую конструкцию и хорошую пожаробезопасность.Вы можете выбрать необычные и яркие цвета.

Этапы устройства кровли для бани

Кровля возводится после полной возведения стен бани. Принципы возведения кровли бани такие же, как и для обычных построек: сначала укладывается мауэрлат, затем устанавливается стропильная система, затем крепится обрешетка, а на завершающем этапе работ конструкция покрывается рубероид.

Мауэрлат и стропильная система

На первом этапе работы следует выровнять выступающие концы мауэрлата, ведь именно эти бревна будут служить опорой для стропильных ног.Чем тщательнее будут сняты замеры и чем ровнее будут распиливаться бревна, тем быстрее и легче будет возведена стропильная система.

Необходимо замерить все выступающие части мауэрлата и определить наименьшее значение. На бревнах, расположенных по краям конструкции, отметьте наименьшее значение и вбейте туда гвозди. Протяните шнур между двумя бревнами на противоположных концах, отметьте все остальные части и отрежьте лишние бревна. Затем можно смело приступать к монтажу стропильной системы.

Перед установкой стропильной системы на мауэрлат следует уложить черновой настил, по которому можно ходить. Настил можно сделать из любых досок.

Стропильная система изготавливается по параметрам кровли, указанным в проекте бани. Те части стропил, которые опираются на балки мауэрлата, пропитывают специальным гидроизоляционным средством, затем оборачивают рубероидом, вставляют в заранее подготовленные пазы и надежно прикрепляют к стенам с помощью металлических скоб или шпилек.

Кровельная конструкция

На готовую стропильную систему монтируется подкровельная конструкция — она ​​помогает надежно крепить крышу напрямую, передает внешнюю нагрузку на стропила и обеспечивает хорошую вентиляцию пространства под крышей.

Конструкция крыши состоит из следующих элементов:

Черновой пол;

Гидроизоляция;

Ответные решетки;

Обрешетка.

Черновой пол несет огромную функциональную нагрузку.На пол наносится гидроизоляционный материал и крепится контррешетка. Кроме того, настил вместе с обрешеткой образует двускатные свесы длиной 60 см.

Черновой настил делают из фанеры, досок, OSB или необрезных плит. Зазоры между досками не должны превышать 2 см, поэтому при укладке настила необходимо откорректировать выступающие участки и минимизировать возможность появления зазоров.

Дополнительную жесткость кровле можно обеспечить, прибив доски чернового пола к стыку со стропильной ногой двумя гвоздями.

На черновой пол укладывается гидроизоляция. Для мансардной крыши подойдет любой рулонный гидроизоляционный материал, обладающий достаточной влагостойкостью. Полосы гидроизоляционного материала укладывают на пол горизонтально с нахлестом 15-20 см. Рекомендуется выбирать материал, пропускающий пар через утепленные чердаки.

На гидроизоляционный слой набивается контррешетка. Для этого используются бруски длиной 70 см и сечением примерно 30 мм на 70 мм.На встречную решетку, начиная с самого низа, набивается обрешетка — бруски сечением 50х50 мм или 40х60 мм. Схема обрешетки для всех видов рубероида одинаковая, основное отличие конструкций заключается в расстоянии между отдельными брусками. Так, например, под шифер бруски ставят на расстоянии 50 см друг от друга, под ондулин — до 60 см, под профнастил или металлочерепицу — 35 см.

Завершающим этапом устройства кровли бани является установка рубероида.При выборе кровельного покрытия необходимо учитывать следующие факторы:

Прочность и надежность: материал должен быть достаточно устойчивым к ветру, атмосферным осадкам;

Функциональность и долговечность: прочное покрытие защищает конструкцию от снега и дождя, продлевает срок службы стен здания; чем больше срок службы материала, тем дольше будет лежать кровля, требуя лишь постоянного ухода и промежуточного ремонта;

Хорошая теплоизоляция: грамотно подобранные гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы, а также их правильная установка сохраняют тепло внутри здания зимой, предохраняют стены от намокания и гниения.

Грамотная кровля — это надежная кровля для бани на долгие годы. Если при строительстве были учтены все важные моменты, то дальнейшая эксплуатация не потребует значительных материальных затрат, достаточно периодически очищать крышу от заросших растений и мелкого мусора.

Видео об особенностях устройства кровли для бани

Мы также рекомендуем:

В зависимости от линейных размеров бани и пожелания застройщика крыша в бане может быть одно- или двускатной, плоской или наклонной.Наиболее часто применяемый вариант — скатная двускатная крыша, по своим эксплуатационным характеристикам она подходит для всех климатических зон нашей страны, под такими крышами можно оборудовать жилые чердачные помещения.

Двускатные крыши могут быть многослойными (часто используются в зданиях шириной более шести метров) и висячими. Для повышения показателей устойчивости многоуровневый тип кровли имеет дополнительные стропильные упоры, подвесные стропильные системы имеют упор только на мауэрлатах или балках перекрытия перекрытия (вариант применяется редко), в верхней части стропила удерживаются ригелями.Для примера возьмем самый распространенный вариант — навесные двускатные крыши.

Подвесные стропила Подвесные стропила пролетами от 13 до 17 м
Виды многослойных стропил

Виды подвесных стропил Расчетная схема подвесных стропил Варианты решения узла карниза

Учтем, что размеры бани 5х5 метров, баня из пиломатериалов, верхний ряд играет роль мауэрлата. Подвесная двускатная крыша, без утепления.

Перед тем, как приступить к изготовлению стропил, необходимо произвести предварительные расчеты, с их помощью мы определим угол наклона и параметры стропильных ног.

На стропильную систему действуют следующие нагрузки:

• постоянный. Вес стропильной системы, обрешетки и кровли. Вес кровли зависит от конкретного кровельного материала и указывается производителем;
• временный. Ветровые и снеговые нагрузки, масса рабочих;
• спонтанно. Землетрясения, ураганы и др. Естественные нагрузки при расчетах стропильной системы в нашей стране не учитываются из-за малой вероятности их возникновения.

При расчете толщины и ширины стропил необходимо учитывать сумму максимальных значений всех видов нагрузок. Для того, чтобы технология расчета была понятнее, нужно немного разбираться в нагрузках, действующих на каждый отдельный узел крыши.

Нижняя часть стропильных ног сидит на мауэрлатах, узел должен выдерживать вертикальные и боковые нагрузки. Ригели работают только на разрыв, они воспринимают горизонтальные нагрузки. Верхняя (коньковая) часть стропильных ног должна воспринимать горизонтальные силы сжатия.Пролеты стропил под нагрузкой работают на изгиб. Надеемся, что эти знания помогут выбрать наиболее надежные способы крепления архитектурных элементов к узлам.

Если вес кровельного материала указывает производитель, то ветровую и снеговую нагрузку необходимо рассчитывать независимо.

Цифры зависят от максимальной высоты снежного покрова в каждом регионе. Конкретный район проживания определяется по карте снеговой нагрузки, а максимальное усилие определяется с помощью таблицы.

Таблица поправочных коэффициентов A — для открытых площадок. Б — для местности с препятствиями.

На карте определяется регион проживания, с помощью таблицы распознается поправочный коэффициент, который зависит от высоты ванны и ее расположения.

Для определения нагрузки стандартное значение необходимо умножить на поправочный коэффициент.

Для Подмосковья параметры стропил можно посмотреть в таблице.

Практический совет: если вам сложно произвести расчеты самостоятельно, снимите размеры стропильной системы на уже существующих постройках этого типа. При расчетах был принят угол наклона 20 °.

Инструкция по изготовлению двускатной стропильной системы

Для начала несколько советов по выбору материала. Для стропильных ног можно взять доски 50 × 150 мм, шаг между стропилами — 90 сантиметров, угол наклона откосов — 20 °.Подбирайте только качественный материал, без глубоких трещин и перегибов.

Очень важно — не допускать в суставах даже здоровых узлов. Для выбора стропильной системы потребуется внимательно осмотреть пиломатериал, заготовки следует брать увеличенной длины с учетом срезов неподходящих участков с торцов.

Для стропил использовать только самый качественный материал

Максимальный объем подготовительных работ следует проводить на ровном участке земли, на крышу должны подниматься уже готовые конструкции для крепления.

Временное крепление стропильной системы следует выполнять разными некачественными досками, их также нужно заранее поднять на крышу.

Шаг 1. Проверить параметры мауэрлата. Проверить параллельность противоположных стержней мауэрлата, отклонение параллельности не должно превышать ± 2 ÷ 3 см. Убедитесь, что фиксирующие штифты мауэрлата установлены правильно и на необходимых расстояниях. Проверьте вертикальность их положения.

Шаг 2. Изготовление стропильных ног. Для размеров нашей ванны достаточно шести пар стропильных ног.

Важно: если вам нужно сделать большое количество одинаковых элементов, обязательно сделайте один шаблон. Каждая отдельная маркировка дает небольшие ошибки, которые в сумме могут достигать значительного количества. Кроме того, использование шаблона значительно ускоряет рабочий процесс.

Для шаблона стропильной ноги возьмите обрезную доску 20 × 100 мм длиной примерно 3 метра.Сверху нахлестайте их одним гвоздем (узел должен быть подвижным), прибейте к одной доске горизонтальный кусок доски, он будет служить шаблоном перекладины. Расстояние перекладины от конька в пределах 40 ÷ 50 сантиметров. Закрепляйте перекладину только на одной доске, ко второй прибивается после того, как будет выбран угол наклона стропильных ног.

Поднимите шаблон на крышу, временно разместив в предполагаемом месте установки стропил. Измените угол наклона и величину снятия, внимательно следите, чтобы конек располагался ровно посередине ванны.Нашли оптимальное место — прибить перекладину ко второй доске, укрепить крепление досок и коньковой части еще несколькими гвоздями.

Подготовленный шаблон снова положить на мауэрлат и разметить место соединения стропил. Соединять их можно разными способами, мы выбрали самый простой — с помощью опорной планки и металлических уголков.

Прикрепите полосу к шаблону вместо опорной планки.

Шаг 3 … По краям ванны (на месте фронтонов) прибить вертикальные бруски 50 × 50 мм.

Высота брусьев должна быть равна высоте стропильной системы, проверьте их вертикальность, протяните между ними прочную веревку или нитку. Теперь очень важная работа — проверить шаблон по всей длине ванны. Установите его с шагом примерно в один метр и обратите внимание на наклон и положение опорной балки. Само собой разумеется, что гребневой участок должен находиться на резьбе. Были проблемы по размеру в пределах одного сантиметра — не беда, эти неровности устранят при установке обшивки под кровлю.Если разница в размере больше, вам необходимо настроить шаблон таким образом, чтобы добиться его оптимальной средней производительности. Все нормально — аккуратно снимаем шаблон до земли, при необходимости дополнительно укрепляем все узлы.

Цены на платы

плиты строительные

Видео — Сборка стропил

Шаг 4. Поместите шаблон на ровную поверхность, поставив на него одну стропильную ногу. Основное внимание уделите положению коньковой части, если есть сучки, срежьте их.Свисающую часть стропил можно выровнять в последний момент перед установкой или после полной установки стропильной системы.

Стропила в коньковой части могут быть соединены несколькими способами.

Шип самый надежный, но в нашем случае не подходит — доски слишком тонкие. Рекомендуем использовать стык на коньке полудерева.

Вам будет проще использовать этот вариант соединения стропил с упором под углом 90 °.Во избежание смещений в обе стороны, сборку необходимо закрепить металлическими пластинами на саморезы, проследить, чтобы саморезы не находились друг напротив друга, равномерно разместите их по площади стропильных ног.

Верхнее соединение можно сделать еще проще — стыковое соединение. Но это довольно рискованно, слишком нестабильная конструкция со временем получится. Он по-прежнему подходит для климатических зон с теплым климатом, но если в вашей зоне снежный покров достигает больших значений, и даже часто бывают сильные порывы ветра, то этот способ не рекомендуется.

Шаг 5. Сделайте отметки вверху и внизу стропил. В верхней части нужно отрезать под углом, соединение будет встык. Линия реза должна соединять верхнюю и нижнюю точки стыка шаблона. Это очень важно — не обрезайте сразу две ножки симметрично, нужно убрать рисунок на каждой ножке с соответствующей стороны. Этот агрегат с двух сторон соединен металлическими пластинами толщиной не менее 2 мм. Следите за тем, чтобы шурупы не располагались друг напротив друга, поместите их как можно ровнее по площади стропила.

Шаг 6. По шаблону определите место упора стропильной ноги на мауэрлат, закрепите в этом месте упорную доску к мауэрлату. Его можно закрепить снизу стропильной ноги на край доски или сбоку. Этот блок должен выдерживать значительные силы сдвига; используйте мощные саморезы или болты для фиксации упора.

Шаг 7. Поместите две подготовленные стропильные ноги на ровное место, проверьте их положение и снова завяжите узел с помощью шаблона.Все нормально — аккуратно снимаем шаблон с досок в сторону, фиксируем ригель на место.

Компоненты фермы
Сборка фермы

Обратите внимание, чтобы верхние концы стропил упирались друг в друга по всей площади пропила. Верхний (гребневой) узел считается наиболее нагруженным, на него действуют наибольшие силы сжатия. Небольшие зазоры еще можно подрезать, есть зазоры более 3 ÷ 4 мм — вы сделали разметку небрежно, придется снова обрезать концы.Именно для таких неприятных случаев мы рекомендовали брать доски с запасом по длине, иначе пришлось бы использовать новый материал, а это удорожает стропильную систему.

Закрепите перекладину внахлест к стропильным ногам, для фиксации нужно использовать длинные болты или шпильки, гайки затянуты с двух сторон. На каждую ногу хватит двух таких болтов.

Не забывайте, что ригель работает на сжатие, не допускайте вибрации в соединениях.Чтобы исключить риски растрескивания стропил при установке метизов, просверлите под них отверстия диаметром меньше диаметра шпильки (или болта) на 0,5 ÷ 1 мм. Штифт необходимо вдавить в отверстия. Выступающую часть шпильки, область затяжки с гайками необходимо отрезать цилиндрической шлифовальной машиной (болгаркой).

Цены на саморезы

винт саморез

Видео — Как обрезать стропила под прямым углом и нужными размерами

Шаг 8. По тому же сценарию подготовьте и соберите оставшиеся стропила. Сложите их стопкой друг на друга, проверьте размеры. Внимательно осмотрите все подшипниковые узлы. Обнаружили проблемы — исправляйте сразу, не откладывайте на потом. Во-первых, на земле это делать намного удобнее. Во-вторых, можно забыть «потом».

Комплект стропильных ног собран, подаем на крышу и приступаем к сборке стропильной системы.

Монтаж стропильной системы

Все работы нужно выполнять с максимальной ответственностью, нарушение технологии или некачественные подключения обязательно дадут о себе знать.Ремонт должен быть сложным и дорогим.

Шаг 1. Закрепите концевые (фронтальные) стропила. Временно закрепите их обрезками досок. Тщательно установите каждую ножку по всем точкам крепления, не торопитесь, проверьте каждый размер. Натяните веревки на коньке и по бокам. Боковые тросы лучше натягивать на стропильные свесы, в таком положении их легче установить.

Шаг 2. Разметьте на мауэрлате места установки остальных стропильных ног, расстояние между ними должно быть в пределах одного метра и такое же.

Шаг 3. По очереди осторожно поднимите каждую стропильную ногу, выровняйте ее и временно закрепите досками. Доски прибывают как под углом к ​​каждой ноге, так и между уже установленными стропилами.

Шаг 4. Все стропила предварительно смонтированы — проверьте правильность их положения и приступайте к закреплению узлов металлическими уголками и саморезами. Толщина металла не менее 1,5 мм. Не экономьте на углах, установите их с двух сторон от стропильных ног.В результате у вас должна получиться конструкция, устойчивая к разнонаправленным нагрузкам. Обрежьте по длине нижнюю часть стропильных ног, они должны выступать за периметр ванны на 30 ÷ 40 сантиметров. Размеры также следует подогнать под натянутую веревку.

Пластины металлические для стыковки стропил Крепеж для стропил

Шаг 5. Нередко неопытные строители допускают мелкие ошибки; при установке стропильной системы они приобретают взаимоусиливающий эффект.Это приводит к релаксации, конструкция слабо сопротивляется продольным коньковым нагрузкам, стропильная система немного шатается. Эта проблема решается установкой угловых упоров из досок под крайние (фронтальные) ножки. Упорные доски, кстати, в дальнейшем будут служить каркасом при отделке фронтонов.

Схема стоек, являющихся каркасом фронтона и дополнительной стрелой

В зависимости от типа кровли производится обрешетка. Для мягких покрытий нужно сделать прочную обрешетку из фанеры, плит OSB или дешевых необрезных досок.Также можно взять обрезную доску, но такая обрешетка будет стоить очень дорого.

Цены на соединительную пластину

пластины соединительные металлические

Как сделать обрешетку стропильной системы

Рассмотрим два варианта обрешетки: сплошную и реечную.

Обрешетка готова, можно приступать к покрытию кровли рубероидом.

Не стоит повторять, насколько важна кровля бани и к каким последствиям могут привести ошибки при ее строительстве. Дадим несколько советов «начинающим» плотникам, это поможет им чувствовать себя спокойно на протяжении всего периода работы бани.

Чем сложнее вид соединения отдельных элементов стропильной системы, тем он надежнее. Например, шиповое соединение выдерживает как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, а соединение внахлест работает только с вертикальными нагрузками.

Мы описали только самые простые способы соединения в несущих узлах, учитывая, что многие разработчики не имеют достаточного опыта для выполнения сложных соединений. Для таких соединений «смело» используйте дополнительные крепления (металлические пластины и уголки, самодельные деревянные опоры и т. Д.). Позволяют немного «ухудшить» внешний вид стропильной системы, но существенно повысить ее устойчивость. К тому же крышу бани изнутри никто, кроме вас, не увидит. НО аварийку все увидят.

Тщательно выбирайте пиломатериалы для вашей стропильной системы. Старайтесь избегать продольных соединений коротких стропил. Дерево всегда сохнет / немного набухает, что приводит к изменению линейных параметров. А это, в свою очередь, постепенно ослабляет связи.

Если у вас есть малейшие сомнения в устойчивости стропильной системы навесного типа, установите вертикальную стойку, подкосы, затяжку и т. Д. Конкретный вид дополнительных упоров особого значения не имеет, главное, чтобы они дали положительный эффект.Обычная коньковая балка значительно увеличивает устойчивость стропильной системы к продольным нагрузкам.

Две доски толщиной 25 мм по прочности на изгиб значительно превышают прочность доски толщиной 50 мм. Конечно, такой же ширины. Это законы прочности материалов, пользуйтесь ими. Соедините доски между собой через распорки из обрезков досок любой толщины. Кстати, такие «двойные» стропильные ноги отличаются повышенными характеристиками устойчивости.Что касается стоимости стропильной системы, то она практически не меняется.

Стропила внахлест

Саморезы — отличный метиз. Но только с одним условием — они не производятся в Китае. Эти «умельцы» используют для своего изготовления сплавы очень низкого качества. Даже нестандартная фурнитура большого диаметра имеет очень низкие характеристики физической прочности. Проверить качество саморезов несложно — загните под прямым углом, качественный материал должен выдерживать не менее трех изгибов. Китайцы взломают в лучшем случае со второй попытки.

Если вам еще не встречалась крыша, обратитесь за помощью к более опытным знакомым. Необязательно звать на помощь «дорогую» маму, достаточно, чтобы ваш помощник поработал у него помощником. И последнее. Всегда думайте о том, чтобы попасть под крышу. Это может быть проем из гардеробной или проем на фронтоне. С их помощью вы сможете проводить периодические проверки состояния стропильной системы и кровли.Чем раньше будут обнаружены протечки или проблемы с геометрией крыши, тем проще и быстрее их исправить.

Обрешетка крыши (поддерживаемая стропилами) и окно фронтона
Окно будет вставлено в проем. На крышу можно подняться по лестнице

Лестница на чердак сауны

Видео — Крыша для бани своими руками

Видео — Установка стропил

Видео — Установка фронтонов

Видео — Монтаж кровли (часть 1)

Видео — Монтаж кровли (часть 2)

Отделка крыши для бани — важный этап проектирования и строительства.Усилия найти подходящее место, заложить фундамент и возвести стены будут напрасными, если кровельная конструкция будет устроена неправильно. Особая атмосфера, царящая в помещении, заставляет внимательно подходить к выбору типа кровли для бани и кровельных материалов. Изучение особенностей различных конструкций и нюансов дизайна поможет в процессе обустройства собственной бани.

Выбор типа крыши

Эстетическая сторона вопроса при выборе типа кровли для бани находится на последнем месте.На первый план выходят практические свойства. Для создания прочной конструкции при определении типа кровли учитываются следующие факторы:

• климатические условия региона, где будет построена баня;
• параметры ветровой и снеговой нагрузки;
• Материал стен и размеры коробки;
• Мощность фундамента и характеристики грунта.

Перед закладкой фундамента рекомендуется изучить все показатели и составить проект, чтобы несущая конструкция выдержала вес кровли.

Разнообразие кровель способно удовлетворить самые взыскательные требования. Для одних важна простота установки, для других важен внешний вид. В обоих случаях наивысшим требованием является качество кровли. В большинстве случаев при обустройстве бань предпочтение отдается обычным формам в виде односкатной и двускатной конструкции. Баня с покатой крышей встречается крайне редко из-за сложности монтажа.

Характеристики односкатной кровли

Низкая стоимость устройства является ключевым преимуществом этого типа кровли.Это касается материальных, трудовых и временных затрат. Ванна с навесным видом на крышу отбрасывает меньше теней, что немаловажно в компактной зоне.

Внимание! Такая конструкция подходит для небольших построек или помещений, пристроенных к основному корпусу.

Практичность скатной крыши оценят в районах с сильным ветром. Баня с такой крышей имеет меньшую парусность. Среди недостатков конструкции отмечается проблема задержки осадков. Дополнительная нагрузка на крышу сокращает срок ее эксплуатации по сравнению с другими типами конструкций.

Односкатная крыша для бани проектируется с уклоном не менее 40 ° по отношению к линии горизонта. Выбор кровли — тоже немаловажный момент. Простой вид бани представлен на фото ниже:

Особенности двускатной конструкции

Баня с двускатной крышей имеет более привлекательный вид. Такая конструкция позволяет оформить чердачное пространство и использовать его в хозяйственных целях. Двускатный тип крыши обеспечивает беспрепятственное выпадение осадков.Но здесь важно правильно подойти к выбору параметров и найти золотую середину. Существует прямая зависимость между изменением уклона и увеличением ветровых нагрузок.

Баня с двускатной крышей отличается более высокими затратами на обустройство, чем двускатная конструкция. Но такая форма более привычна глазу и практична при эксплуатации бани. Наличие мансарды особенно важно при использовании сауны в зимний период … Она выполняет роль своеобразной прослойки и сохраняет тепло.Поэтому стоит заранее побеспокоиться об образовании в бане кровельного корка, в состав которого обязательно входит теплоизоляционный материал.

Внушительные размеры бани позволяют оборудовать чердак вместо чердака, который станет временным пристанищем для опоздавших гостей. Вместо двускатной формы лучше выбрать для мансарды подходящий тип кровли.

Баня с двускатной крышей видна на фото:

Кровельные материалы

Дизайн бани идет одновременно в двух направлениях: помимо типа кровли важно предусмотреть виды кровельных материалов заранее.

Финишное покрытие

Основные характеристики финишного покрытия:

• Металлочерепица. Несмотря на высокую стоимость материала, его активно используют для оформления крыш для ванн разного типа. Причина популярности кроется в высоких характеристиках материала. Срок службы металлочерепицы не менее полувека. Гладкая поверхность способствует быстрому таянию снежного покрова. Металлочерепица помимо практичности придает внешнему виду бани дополнительную привлекательность.
• Профнастил. Прочный материал оптимально подходит для благоустройства хозяйственных построек. Баня оформляется с учетом уклона кровли более 10 градусов.
• Сланец. Выбирая этот вид покрытия, следует быть готовым к двум неприятным моментам. Если уклон кровли бани меньше 20 °, существует опасность попадания атмосферных осадков в швы, что отрицательно сказывается на целостности и прочности покрытия. Со временем на ней образуется мох, и ванна теряет былую привлекательность.Восстановить эстетику экстерьера поможет периодическая чистка поверхности крыши.
• Рубероид. Бюджетный вид кровли, рассчитанный на односкатную конструкцию с небольшим уклоном. Через 10-15 лет крышу бани придется обновить, так как материал придет в негодность.

Помимо перечисленных видов, ванна покрывается битумной черепицей или шифером.

Кровельный пирог

Любая крыша требует дополнительного утепления.Из бани поднимается пар, поэтому важно защитить слой теплоизоляции от избытка влаги. Среди дешевых вариантов гидроизоляции выделяется плотный полиэтилен. Пароизоляционные мембраны более практичны.

Внимание! При установке материалов между мембраной и внутренней отделкой в ​​кровле оставляют зазор 2 см. Такой вентиляционный зазор обеспечивает ускоренное испарение конденсата, предотвращая его попадание в кровельный пирог.

Использование двусторонней мембраны позволяет отказаться от вентиляционного зазора при устройстве кровли в бане.Монтаж всех изоляционных материалов внахлест с запасом 15-20 см. Не следует перетягивать изделия и не оставлять провисших участков.

Качественный теплоизоляционный слой снизит расходы на отопление. Для утепления сауны или ванны используйте следующие материалы:

• Минеральная вата. Широкое распространение он получил благодаря невысокой стоимости. Материал отлично справляется с изоляционной функцией, но при этом чрезвычайно гигроскопичен. Поэтому ему нужен надежный гидроизоляционный слой.
• Плиты базальтовые и ЭПП. Стоимость обустройства бани немного увеличится. Среди преимуществ — меньшая подверженность воздействию влаги.
• Пенопласт применяют с осторожностью. Баня является пожароопасным объектом, а плавление пены сопровождается выделением токсичных веществ.

Схема кровельного пирога представлена ​​на фото:

Когда форма кровли и тип материалов для бани определены, переходят к следующему этапу.

Для изготовления каркаса важно определить угол наклона кровли и необходимые элементы стропильной системы. Параметры стропил зависят от сочетания постоянных и переменных нагрузок, действующих на кровлю бани. Постоянные значения включают вес кровельного пирога и финишного покрытия, обрешетки и самой стропильной системы. Вес кровельного покрытия зависит от материала и указывается производителем. Снежный покров, ветровые нагрузки и вес рабочих определяют временные нагрузки.

Различные типы стропильных систем, которые используются для обустройства бани, показаны на фото:

Чтобы понять необходимость установки определенных элементов стропильной системы на баню, важно знать их функции:

• Мауэрлат предназначен для крепления стропил по низу. Поэтому сборка должна выдерживать боковые и вертикальные нагрузки.
• Стропила служат опорой для транца.
• Ригели воспринимают только горизонтальные нагрузки.
• Стяжки предохраняют наружные стены ванны от опрокидывания.Закрепите их металлическими пластинами или болтами как можно ниже.
• Пролеты стропильной системы работают на изгиб.
• Коньковая часть рамы должна выдерживать горизонтальные силы сжатия.

Комментарий! Элементы стропильной системы бани подлежат обязательной предварительной защите. Для этого их обрабатывают специальными составами, предотвращающими развитие грибка и плесени.

Окончательный вид стропильной системы зависит от размеров ванны в целом и крыши в частности.Усилению жесткости способствует добавление стоек, стяжек, подкосов и перекладин. Сделать каркас с опорой стропил на мауэрлат и конек проще, чем проводить дополнительную установку ригелей. Но тогда на стенки ванны будет действовать постоянная нагрузка.

Заключение

Выбор типа кровли для бани зависит от нескольких факторов. Компактная конструкция при небольшом строительном бюджете, можно устроить односкатную крышу и остановиться на недорогих кровельных материалах.Если баня будет эксплуатироваться круглогодично, а строительный объект внушительных размеров, лучше остановиться на двускатной форме. Помимо практичной утепленной кровли вы получите эстетичный вид постройки.

alexxlab