Кладка из бутового камня своими руками: Как сделать забор из бутового камня своими руками, техники кладки забора из бута

Своими руками / 27.12.1977 / alexxlab / 0

Как сделать забор из бутового камня своими руками, техники кладки забора из бута

Забор из бутового камня смотрится благородно и внушительно. За таким забором любой домовладелец чувствует себя как за той самой «каменной стеной», защищавшей наших предков от любых неприятностей. Компания «Алькасар» готова сделать эту каменную стену надежной и красивой. В своих работах мы используем только дикий камень, добываемый в каменоломнях Северного Кавказа, а за кладку этого материала отвечают лучшие каменщики. Поэтому каменные заборы от «Алькасар» славятся не только долгим сроком службы, но особенной красотой, унаследованной от гор Кавказа.

Свойства и особенность бута

Стройматериал добывают в карьерах, причем на бут идет любая горная или осадочная порода — известняк, доломит, песчаник, диорит, туф, гранит, базальт. Процесс добычи сводится к перебору осколков и отсеиванию неподходящих обломков. Отходы идут на щебень, а из подходящих камней можно сделать многое. Ведь кладочный бут демонстрирует следующие характеристики:

• прочность — от М200 до М1400;
• морозостойкость — F300-F400;
• насыпная плотность — от 1,3 до 1,9 т/м3;
• удельный вес — от 1300 до 2600 кг/м3.

Разброс по характеристикам объясняется условием выбраковки — при добыче бута подходящие обломки выбирают не по типу горной породы, а по весу — до 30 или 50 килограмм, калибру — от 150 до 500 мм, и по наличию у обломка двух параллельных граней — постелей. Причем у него не должно быть внутренних трещин или расслоений. Но даже на нижних значениях характеристик бут превосходит плотные железобетоны и по прочности, и по морозостойкости.

Как используют бутовый камень

Благодаря характеристикам природный бут нашел самое большое применение во всех отраслях строительного дела. Этот материал природного происхождения используют:

• при устройстве фундаментов жилых и хозяйственных построек;
• во время мощения дорог, тротуаров и садовых тропинок;
• в качестве стенового стройматериала;
• при возведении заборов и оград;
• при террасировании ландшафта, а также при устройстве альпийских горок.

Кладка фундамента, мощение дорог и террасирование не предполагают отбраковку камня по внешнему виду. Для этого подойдет любой материал. А вот при строительстве стен и заборов строители отбирают стройматериал по размеру, цвету и фактуре, используя самые лучшие камни из партии.

Компания «Алькасар» отбирает бутовый камень для забора еще в каменоломне, поэтому наши заказчики не доплачивают за отбраковку или доставку излишков на строительную площадку.

Возведение заборов из бутовых камней — основные технологии

Значительный вес бутового стройматериала (до 2600 кг/м3) вынуждает начинать строительство вертикальной ограждающей конструкции с этапа заливки фундамента. Для устройства основания отрывают траншею глубиной ниже точки промерзания грунта. Стены котлована укрепляют опалубкой. На дно траншеи укладывают крупные обломки камня. В щели между крупными обломками забивают щебень. После сборки слоя в опалубку заливается скрепляющий, песчано-цементный раствор (3 к 1), фундамент выводят на высоту цоколя и приступают к укладке полотна забора.

Строительство бутового полотна предполагает следующие техники кладки:

• под лопатку;
• под скобу;
• под залив.

При строительстве полотна своими руками мы рекомендуем обратить внимание на технологию «под залив». А вот если вы решили построить забор силами профессионалов — выбирайте кладку под скобу или лопатку. Рассмотрим все три технологии, с обозначением достоинств и недостатков каждого варианта.

Кладка под лопатку — хаотичная красота

Предполагает укладку бута на 3-сантиметровый слой цемента, рядами высотой до 25 сантиметров. Крупные трещины между обломками засыпаются щебнем, а в щели заливают жидкий песчано-цементный раствор с включением щебенки самой мелкой фракции.

Каменщик работает с мастерком, накладывая в основание ряда слой вязкого цемента. В момент укладки обломок осаживают мастерком, откуда и берется название «под лопатку». Бут ложится на цемент постелью, рваные края образуют стык или лицевую и изнаночную сторону заборного полотна.

Для укрепления конструкции через каждые 2,5-4 метра устраивают столбы из кирпича. Конструкционная особенность столбов предполагает устройство в фундаменте выпуска арматуры, вокруг которого кладут колодец из кирпича. С декоративными целями в верхней части полотна допускается обустройство кирпичного козырька.

Использование разных по размеру осколков позволяет создать имитацию рваной фактуры натурального камня, заключенного в кирпичную окантовку.

Кладка под скобу — стильно и аккуратно

Такая кладка предполагает использование нарезанного бута, откалиброванного под один размер по шаблону (скобке). Отбор материала ускоряет строительство ограждения — каменщику не нужно тратить время на подгонку элементов. За разнообразие фактуры в этом случае отвечает чередование тычка и ложка, а также использование камней разных пород.

Процесс укладки аналогичен способу «под лопатку». Резаный «кирпич» укладывают на цементную подушку, а в стыки заливают вязкий раствор с минимальным присутствием щебня. Для повышения прочности кладки допускается использование вибрационных машин.

Помимо кирпичных столбов в этом случае можно использовать железобетонные конструкции или вертикальные башни, сложенные из нарезанного бута (рваной стороной наружу). Шаг размещения столбов определяет дизайнер.

Сочетание рваной фактуры и подогнанных друг под друга размеров элементов кладки создает ощущение управляемого хаоса. Такой забор смотрится более чем эффектно.

Кладка под залив — дешево и прочно

Эта технология похожа на процесс заливки фундамента, только в этом случае поверх цоколя собирают 30-сантиметровую съемную опалубку, в которую засыпают бут разного размера. Ближе к лицевой и изнаночной стороне на полотна укладывают крупные камни, внутреннюю часть забивают крупным щебнем. Завершив подсыпку, каменщики заливают 30-сантиметровый слой забора и переставляют опалубку вверх.

Скорость кладки под залив — самая низкая среди всех возможных технологий. После заливки 30-сантиметрового слоя кладке дают 2-3 дня на отвердение скрепляющего раствора. Поэтому 3-метровый забор можно залить примерно за месяц.

После заливки полотна каменщики счищают с лицевой стороны излишки цемента, обнажая бутовый камень. Если действовать аккуратно, забор не уступит в прочности железобетонным конструкциям.

Что предлагает «Алькасар»

Клиенты компании могут выбрать любую технологию кладки. Наши каменщики работают и с трудоемким вариантом «под скобу», и с недорогой заливкой. Материалы для заборов добываются на карьерах, с использованием буровзрывных работ и нарезания крупных обломков, поэтому нашим клиентам доступна любая фактура и форма ограждения.

Чтобы заказать бутовый забор, звоните по телефону +7 (495) 532-86-48 в будние дни недели, с 10 до 21:00.

Кладка бутового камня своими руками

Чем хороша кладка из бута: красиво, долговечно, в определённых случаях – лучший выбор. Эдакие средневековые мотивы, если позволите. Вот только выполнять самостоятельно такую кладку первый раз страшновато. Но кладка бутового камня своими руками – это посильное занятие. Хотя, нет смысла скрывать, несколько сложное. Однако результат окупит ваш труд с лихвой.

Пожалуй, немного истории не помешает. Натуральный камень в виде строительного материала известен давно. Оно и понятно, ведь вначале использовали всё, что буквально валялось под ногами. А камень, как известно, распространён практически везде. До наших дней сохранилось достаточно немых памятников, чтобы мы могли удостовериться в двух вещах: камень вечен и мастерство древних было на высоте.

Но повторить «подвиги» древних германцев, индусов или римлян возможно и сейчас. Главное – это творческий подход, терпеливость, физическая сила и время.

Как можно использовать бутовый камень

Кладка бутового камня своими руками подразумевает установку камня при скреплении раствором. О прочности камня уже говорилось, а если правильно выполнить замес, то и раствор будет долговечным. Получается, что бутовую кладку можно и нужно использовать там, где требуется особая прочность. Понятно, что все архитектурные объекты должны быть прочны. Но мы сделаем ударение на словосочетании «особая прочность»:

• Фундамент
• Цоколь
• Колонны заборов

С другой стороны, строительство из бута практически не имеет границ: подвалы, несущие стены домов, заборы, декоративные арки и оформление клумб и много чего другого.

Основные правила при работе с бутом

• Самый важный этап, от которого зависит практически весь исход дела – сортировка камня. В это понятие включаем не только подбор бута по цвету (камень разных карьеров может иметь разный окрас), и по размерам, по наличию прямых углов, по форме. Сейчас много фирм заверяют, что привезут уже подобранный по размеру камень, но по факту их труда не видно. Обычно убирают самые огромные глыбы, да и то не всегда. Конечно, если вам привезли 10 м³ камня, то пересортировать такую гору – это тяжкий труд. Но мы рекомендуем это сделать. Во-первых, вы сразу увидите, что эта гора камня – кладезь отменного камня. Поверьте, будете сожалеть, когда после строительства в остатках камня вы увидите много подходящего, а последние камни вы выбирали по принципу «лучшие из худших». А во-вторых, полная сортировка позволит облегчить строительство потом, уже на стадии самой кладки. Вы сразу увидите по кучам: это маленький – его в пространства между большими камнями, это продолговатый – его для связки, это плоский – его для мощения дорожек и так далее.
• Второй этап – очистка поверхности камня. Начиная от точки отправки и заканчивая вашим двором, каждый камень собрал на себе достаточно пыли и грязи. Если дорожите понятием качества и надёжности будущей бутовой постройки, то непосредственно перед кладкой или даже задолго до неё постарайтесь очистить бут. Способов немного: хоть каждый камень при сортировке, хоть обильно полейте водой из шланга гору камня, хоть непосредственно после примерки камня перед кладкой. Поверьте, это даст результат в виде отменной адгезии – при верном составе раствора скорее бут треснет, чем шов отслоится.
• Кладка бутового камня своими руками. И не жалейте, что своими руками, а не чужими – от такой работы одно удовольствие, хоть и тяжело. Кладка отличается от типа будущей постройки, но в любом случае несёт в себе один общий момент – подгонка бута напоминает сборку пазлов. Отличие состоит в том, что игрушечный пазл вы подберёте только один на определённое место, а здесь возможны несколько вариантов. Поэтому соблюдайте перевязку между камней между собой, чтобы конструкция была надёжной. Даже при бутовой кладке фундаментов это необходимо, а при кладке забора или стены тем более.

Чистая кладка бутового камня

Имеется ввиду кладка таких архитектурных форм, когда одна или несколько сторон будут видны для человека. Например, забор из бута или стена. В таком случае важно очень тщательно подгонять камень друг к другу, чтобы не наблюдалось огромных размеров просветов между ними. Сложно сказать, какая должна быть приемлемой толщина шва. Это не кладка под прут, поэтому одинаковой толщины добиться сложно. Но чрезмерные перепады довольно некрасиво смотрятся. Обратите внимание на фото – здесь как раз тот случай:

Да и подбор разного по размерам камня тоже не назовёшь лучшим творчеством. Довольно красиво смотрится, когда шов утопленный. Тогда вид получается фактурный, с выступающими гранями камней. А если постараться выполнить всю кладку камнями приблизительно одного размера, то это только в плюс пойдёт. Оцените фотографию ниже:

И это далеко не единственный случай качественно выполненной бутовой кладки. Можно поиграть разными оттенками бута или покрыть для глянца лаком, что стало популярным в последнее время.

Общие рекомендации и советы

• Если выступающая часть камня «мешает», а в остальном камень просто идеально подходит под конкретное место – отбейте эту мешающую часть. Молот или перфоратор отлично справятся с задачей.
• После укладки каждого камня нужно выждать несколько минут и убрать излишки выступающего раствора. Можно это сделать и сразу, если консистенция раствора позволяет. При этом сухой тряпкой нужно убрать пятна раствора с бута. Позже, после полного застывания, это трудно сделать даже металлической щёткой.
• Монтажный пояс или даже широкий ремень – залог безопасности. Спина у строителя является самым уязвимым местом, как пальцы у комбайнёра. Берегите её!
• На каждом камне видны линии от слоёв магмы. Соответственно, если удар нанести под определённым углом, то можно получить минимум одну ровную сторону.
• При попытках расколоть камень кувалдой нужно беречь ноги и глаза. Даже мелкие откалывающиеся кусочки способны порезать кожу и выбить глаз. Сапоги и очки, а ещё лучше защитная маска на всё лицо, спасают ситуацию.
• Не бойтесь экспериментировать – некоторые даже умудряются туалет своими руками на даче сделать из бута (фото ниже). А что уже говорить про сараи, беседки, цоколи, заборы и прочее. Бут везде красиво смотрится. Другое дело — будет ли уютно и тепло в каменном строении.

Вместо заключения

Кладка бутового камня своими руками подойдёт в том случае, когда:

А) нет желания платить высокую цену за выполненные услуги

Б) есть хоть минимальный опыт работы с кельмой, раствором и прочими строительными инструментами.

Если же опыта нет, но хочется себя проверить, то потренируйтесь на чём-то таком, чтобы в случае неудачи ваше творение не стало заметным. Мало ли, может стена какая-нибудь на заднем дворе или попробуйте заложить бутовый фундамент под хозяйственное помещение. Вы сами почувствуете свои силы и возможности и кто знает, может потом и перейдёте на ступень выше.

Цоколь из камня своими руками

Бутовый камень – распространенный материал, который активно используется в сфере строительства различных сооружений уже не одно столетие. Сам по себе бут – это скальная порода. Размеры камней, как правило, варьируются от 25 до 50 см. Естественный бут представлен по большей части кусками породы неправильной формы. Но чтобы построить цоколь и любую другую конструкцию, лучше всего использовать камни с плоскими гранями. Неправильные экземпляры отлично подойдут для декоративного оформления фасада и других элементов здания.

Для цокольной части сооружения бут должен иметь так называемую плиточную форму, т. е. иметь две ровные грани. Это значительно упростит строительство цоколя своими руками. Если по каким-то причинам вы можете использовать бутовый камень только неправильной формы, то можно вполне обойтись и им – усложнится только процесс возведения кладки, но другие характеристики материала не ухудшатся.

Природный бут бывает разных форм и расцветок.

Достоинства и недостатки материала

Как и у любого стройматериала, у бута есть свои плюсы и минусы. Среди основных достоинств бутового камня следует выделить:

• Это экологически чистый материал, добываемый естественным способом.
• Бут прочен и имеет отличные эксплуатационные характеристики. Срок службы материала практически неограничен. Цоколь, сделанный из бута с соблюдением правильной технологии, обладает высокой несущей способностью.
• Материал устойчив к воздействию влаги.
• Если цоколь делается из бутового камня, то нет необходимости дополнительно проводить армирование конструкции.
• Кладка получается привлекательной с эстетической точки зрения, поэтому нет необходимости ее дополнительно облицовывать.
• Эксклюзивность материала – двух одинаковых природных камней фактически не существует.

Конечно, не обходится и без недостатков, о которых важно знать:

• Прежде всего, строительство цоколя из бута обойдется недешево.
• Технология возведения цоколя или любой другой конструкции из натурального камня неправильной формы довольно сложная, поэтому выполнить такую работу человеку без опыта своими руками фактически невозможно.
• При использовании бута для строительства на начальных стадиях возведения конструкции возникают определенные проблемы с выполнением необходимых расчетов.

Природный материал имеет как неоспоримые достоинства, так и некоторые недостатки.

Из-за стоимости материала и сложности проведения работ своими руками, бутовый камень используется не так часто, как, например, кирпич. Его выбирают тогда, когда предполагается высокая нагрузка на цоколь, т. е. при возведении массивного сооружения.

Инструменты и раствор

Перед проведением работ по устройству цоколя из бутового камня своими руками, необходимо подготовить соответствующий набор инструментов, включающий в себя мастерок, шпатель и лопату для приготовления и подачи цементного раствора, расшивку для обработки швов, кирку и кувалду для стесывания и колки камней, уровень для контроля ровности кладки.

Для кладки бутового камня рекомендуется использовать цементно-песчаный раствор, приготовленный в соотношении 1 к 3. Используется цемент марки М-400. Раствор должен быть густым, не растекаться а «стоять» на мастерке в виде кома.

В тех случаях, когда работы будут выполняться при отрицательных температурах, при приготовлении раствора в него следует добавить присадки-антифризы. Если такого наполнителя найти и приобрести не удалось, можно воспользоваться альтернативой в качестве поваренной соли.

Сортировка камня и очистка

Подготовительный этап включает в себя выполнение следующих мероприятий:

1. Материал нужно тщательно отсортировать, выбрав камни одинаковой высоты с приемлемыми гранями. Если камни слишком крупные, то их надо расколоть на две–три части. Для кладки первого ряда должны быть выбраны экземпляры с параллельными поверхностями.
2. Перед тем как начать процесс кладки бутового камня на цоколь следует зачистить его от любых загрязнений. В противном случае даже обычная пыль и масляные пятна будут ухудшать адгезию стройматериала с цементным раствором.

Процесс кладки бута

Как только камни будут отсортированы и очищены, можно начать их укладку. Последовательность действий следующая:

1. Бутовые камни должны быть уложены на приготовленный заранее раствор. Раствор следует приготовить непосредственно перед началом работ и использовать его весь за 1–2 часа.
2. Ширина швов зависит от размеров камней. Для экземпляров размером в 50 см толщина шва может составлять до 4 см. Для более мелких кусков породы в 30 см достаточно толщины шва в 2,5 см. Для камней размером в 10–15 см шов не должен превышать 1–1,5 см. В том случае, если швы будут получаться неоправданно толстыми, могут возникнуть определенные проблемы с оседанием бута, что приведет в результате к утрате внешнего вида кладки или полному ее разрушению при эксплуатации.
3. Нижний ряд необходимо выложить самыми крупными камнями, имеющими две максимально плоские стороны. Это позволит обеспечить высокий уровень устойчивости цоколя. В пространство между большими кусками породы устанавливаются более мелкие камни, пустоты заполняются раствором. Чтобы подогнать камни можно использовать молоток.
4. Укладку каждого ряда нужно производить с предварительной примеркой камней без раствора. После укладки рекомендуется максимально утрамбовать камень.
5. По завершении работ необходимо произвести процесс закрепления кладки с помощью разжиженного водой цементного раствора. За счет него можно будет заполнить все образовавшиеся во время работы пустоты.

Бутобетонная кладка

Часто строители пользуются другой технологией, чтобы выложить цоколь. Это так называемая бутобетонная кладка. В ее случае процесс возведения цоколя своими руками становится значительно проще. Кладка производится в такой последовательности:

1. Процесс кладки с использованием данной технологии предполагает наличие опалубки. Именно поэтому перед началом кладки следует сделать качественную и устойчивую опалубку.
2. Далее, нижняя часть опалубки заполняет жидким цементным раствором на высоту примерно в 15–20 см.
3. Затем в толщу бетона необходимо произвести укладку бутового камня, соблюдая расстояние примерно в 4–5 см от граней опалубки.
4. Как только бетон подсохнет и наберет прочность, процесс полностью повторяется, только теперь цементным раствором нужно залить первый слой кладки. Таким образом, возводятся все ряды до необходимой высоты.
5. После полного застывания и набора прочности цементным раствором, опалубку можно убрать, выполнить работы по созданию качественного гидроизоляционного слоя и продолжить процесс строительства сооружения.

Если за один день цоколь из бутового камня своими руками возвести не получается, то рабочую поверхность стен следует закрыть пленкой или брезентом. Важно чтобы цементный раствор полностью не высох, пока работа не возобновится. Укрывать кладку следует также в том случае, если работы выполняются в знойную и ветреную погоду.

Две описанные выше технологии строительства цоколя из бутового камня актуальны в том случае, если порода имеет неправильную форму и не обработана в заводских условиях или своими руками. В тех случаях, когда материал качественно обработан, то никаких проблем с кладкой возникать не должно, потому что технология строительства в этом случае в целом не отличается от устройства кирпичного цоколя.

Облицовка цоколя с использованием бута

Далеко не во всех случаях рационально и выгодно делать цоколь целиком из бутового камня. В ряде ситуаций рекомендуется просто облицевать им цокольную поверхность, сделанную из бетонных блоков или монолитного железобетона. В этом случае необходимо использовать плитку из бутового камня, которая более доступна по цене и проста в работе.

Плоская с двух сторон плитка подходит для отделочных работ.

Облицовка цоколя натуральным камнем проводится так:

1. На первом этапе работы требуется подготовить рабочую поверхность стен, выполнив их оштукатуривание.
2. Перед началом облицовки бутовые плитки необходимо разложить так, как они будут расположены на поверхности цоколя. Этот подход позволяет выполнить работы своими руками намного качественнее и быстрее.
3. После этого на тыльную часть бутового камня необходимо нанести раствор и приложить его к поверхности цоколя. Прижимать материал нужно как можно сильнее и плотнее, стараясь следить за тем, чтобы все плитки были расположены в одной плоскости.
4. Начинать работы по укладке бутовой плитки необходимо с нижнего и верхнего ряда. После этого требуется заполнить всё пространство, которое осталось свободным между этими рядами.
5. По завершении укладки швы заполняются с помощью цементного раствора, чтобы не оставалось никаких пустот. Если хочется придать такой отделке максимально эстетичный внешний вид, можно сделать швы немного заглубленными.

Облицовочные работы на этом можно считать завершенными. После этого цоколь будет иметь не только интересный и необычный внешний вид, но и будет максимально надежно защищен с помощью очень прочного естественного стройматериала.

Строить из бута или им облицевать?

Устройство цоколя из бутового камня – достаточно сложный с технологической точки зрения процесс. Кроме того, на приобретение данного материала может уйти достаточно много средств, поэтому оно должно быть полностью оправдано. Например, бутовый камень отлично подходит для создания цоколя в тех ситуациях, когда предполагается строительство массивного сооружения.

Если хочется использовать бутовый камень на цоколе только из-за его привлекательного внешнего вида, то рекомендуется приобрести облицовочную бутовую плитку – это позволит значительно упростить технологию строительства, а также существенно снизить затраты.

В некоторых ситуациях отделать цоколь природным камнем значительно проще, чем полностью выстроить из него.

По большому счету, можно не покупать материал в магазине, если неподалеку ведется разработка скальных пород. В этом случае лучше всего договориться с компанией, занимающейся добычей камня, напрямую, что также позволит значительно сэкономить и получить действительно качественный и «свежий» стройматериал.

Как построить забор из бутового камня

Забор из бутового камня

Бутовый камень сегодня очень популярный материал, спрос на него большой, но и цена достаточно высокая. Построить забор из бутового камня своими руками, конечно, можно, но дело это трудозатратное и обойдется не дешево. Зато такое ограждение будет надежным, и иметь привлекательный вид.

Для кладки используются цельные камни или куски неправильной формы размером, не больше 50 сантиметров и весом до 50 килограмм. Природные камни могут быть пастелистые, то есть иметь две относительно ровные поверхности, иметь округлую или неправильную форму. Но сегодня чаще используют искусственный бутовый камень, как более дешевый, который практически не отличается от природного камня.

При возведении забора используют два вида кладки. В одном случае бутовый камень связывают раствором, так же, как при укладке кирпичей. Используются обычно камни, весом до тридцати килограммов. Если камни большие, делается плинтовка. То есть материал раскалывают на более мелкие части, и придают им вид параллелепипеда. Для уплотнения кладки используется трамбовка, а для плинтовки 4,8 килограммовая кувалда. Обрабатывают камни небольшим молотком (2,3 кг). Кладку проводят слоями толщиной до 30 см. и ведут с чередованием ложковых и точковых камней. В образовавшиеся зазоры заливают раствор, а большие пустоты забивают мелким камнем и также заполняют жидким раствором.

Второй метод более простой. Вначале устанавливают столбы, изготовленные из каменного бута, кирпича или армированного бетона. На них крепится каркас из сетки. Потом укладывают бетонную смесь 20 сантиметров толщиной, заполняют пространство бутовыми камнями и уплотняют. После небольшого перерыва укладывают следующий слой. Чтобы поверхность получилась ровная, укладку нужно проводить в опалубке. Укладывать необходимо только очищенные камни, а то сцепление с раствором будет не прочным.

Строить забор из бутового камня таким способом, не только проще, но и экономичней. Можно использовать камни разных размеров и конфигурации, поэтому не надо тратить время на их обработку и подбор по фактуре. Для забора не нужно основание и главное, его можно построить, не обладая специальными навыками. Конечно, цемента на раствор понадобится больше, но за счет экономии на трудозатратах все окупится. К тому же такая кладка более прочная и прослужит долгие годы.
Еще, конструкцию в случае необходимости можно будет перенести и использовать как подпорные стены при гористом ландшафте.

Забор из бутового камня своими руками, кладка бута

Содержание:

Камень всегда считался одним из самых лучших строительных материалов для сооружения домов и ограждений. Средневековые замки, построенные из камня, стоят уже не дно столетие, сохраняя при этом прекрасный внешний вид.

На сегодняшний день камень достаточно широко используется в отделке загородных домов и участков, что вполне понятно, ведь камень – это прочный, стойкий, долговечный, экологически чистый материал, а разнообразие его цветов и фактуры позволяет сооружать очень оригинальные декоративные ограждения. Особенного внимания заслуживает забор из бутового камня, который также известен как «скала».

Образец оригинальной кладки

Бут – надежно, прочно и красиво

Бутовый камень являет собою обломки неправильной формы природного материала. Обломки могут отличаться по размеру – около 200-500мм и весу – 20-40 кг. Камень может иметь несколько природных оттенков: черный, белый, желтый и синий.

Перед тем, как выбрать бут для забора, необходимо ознакомиться е его видами. В зависимости от формы, различают следующие его типы:

• Плитняк. Являет собою неправильную плиту с ровной поверхностью. В большинстве случаев используется для мощения дорог, поскольку имеет слегка шероховатую поверхность и не скользит. Однако плиты также могут быть использованы и для облицовки заборов.
• Постелистый камень. Являет собою плиты неправильной форм с толщеной от 70 мм. Такой бут имеет две плоскости, поэтому является аналогом кирпича. Используется для бордюров, тротуаров и др.
• Дикий или рваный камень – объемные плиты неправильной формы с рельефной поверхностью. Широко используется для облицовочных работ, в том числе и для сооружения ограждений.

Фото. Фрагмент ограды из камня и дерева

Плюсы и минусы ограждения из камня

Забор из бута своими руками может похвастаться достаточно большим количеством преимуществ:

• высокая устойчивость к воздействию внешних факторов;
• экологичность и абсолютная безопасность для человека и окружающей среды;
• практически неограниченный срок эксплуатации, который в большей степени зависит от качества раствора, а не от самого камня;
• высокая пожарная безопасность;
• высокая декоративность;
• материал подходит для участка и дома любого стиля.

Подобное ограждение, однако, имеет и некоторые недостатки:

• обязательное наличие фундамента;
• монтаж конструкции достаточно продолжительный, трудоемкий и сложный;
• цена подобной конструкции намного выше, чем заборов из других материалов.

Особенности монтажа

Учитывая высокую твердость материала, кладка бутового камня своими руками имеет некоторые особенности и состоит из нескольких основных моментов.

Сооружение фундамента

Поскольку забор из бута отличается достаточно большим весом, необходимо позаботится о прочном и надежном фундаменте конструкции. Строительство основания начинается с копания траншеи шириной приблизительно в полметра и глубиной 60-80 см. Фундамент в обязательном порядке должен быть связан арматурой, поскольку конструкция может дать трещину. После заливки фундаменту нужно постоять несколько недель.

Совет! Фундамент конструкции должен быть непрерывным, то есть даже в том месте, где будут находиться ворота или калитка, бетон все равно заливается. Чтобы конструкция со временем не перекосилась, несколько опорных столбов необходимо выполнить в форме стакана.

Красивая ограда из натурально материала

Обработка камня

Кладка бута возможно только в том случае, если края натурального камня сверху и снизу имеют ровный край. Добиться этого можно при помощи специального молотка для работ с натуральным камнем. Нужно также убрать все выпуклости, которые образует материал на лицевой стороне конструкции.

Непосредственная кладка

Забор из бутового камня своими руками сооружается при помощи кладки материала для столбов и пролетов. Столбцы сооружаются при помощи натянутой веревки и угольника. Сам процесс является достаточно сложным, трудоемким и требует тщательности и терпения. Особенно важно установить первый угольный камень, а потом уже от него отталкиваться при укладке других. Сами камни могут иметь разную высоту, а пространство между углами заполняется меньшими бутами.

Важно! Что касается пролета, то он уже, чем столбики, поэтому при сооружении его нужно равномерно смещать с двух сторон.

Разметка происходит при помощи натянутых нитей. Для получения ровной линии верхней части ограждения камни необходимо подбирать – они должны иметь приблизительно одинаковую высоту.

Выбор швов

При сооружении забора швы можно располагать глубоко и неглубоко. Первый вариант делает ограждение более объемным и привлекательным на вид. Для этого необходимо будет использовать такие инструменты как проволочную щетку, поролон и чистик. Швы расшиваются спустя несколько часов после укладке. Позже сделать это будет намного сложнее.

Процесс состоит из нескольких шагов:

• при помощи щетки выполняется зачистка конструкции;
• делаются канавки прямоугольной формы приблизительно 1-2 см глубиной;
• после всего забор чистится при помощи раствора соляной кислоты и поролона.

Вывод

Забор из камней – это одно из самых надежных и прочных видов ограждения. Подобная конструкция экологична и безопасна для здоровья, отличается устойчивостью перед различными внешними факторами и может буквально простоять века. Процесс сооружения забора продолжительный по времени, сложный и трудоемкий, но это окупается высокой декоративностью ограждения и его возможностью сочетаться с домом любого стиля. Для более подробной информации касательно данного вида ограждения можно также ознакомиться с фото и видео, которые прилагаются к статье.

Советуем почитать:

Кладка фундамента своими руками: бутовый фундамент, схемы, советы

Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.

Собираясь приступить к строительству большого особняка или маленького дачного домика, всегда рассматриваются все этапы строительства, само собой разумеется, что все они включают в себя такое понятие, как кладка фундамента. При этом, владельцы хотят, чтобы строительство было дешевым, рациональным и доступным. Именно поэтому некоторые застройщики предпочитают делать бутовый фундамент, который без проблем можно сделать самому.

Пример готового бутового фундамента

Этот вид фундамента считается редким, но, в то же время, он не уступает по прочности остальным типам фундаментов, а по некоторым факторам даже превосходят. В этом вопросе мы постараемся разобраться более подробно.

Данный фундамент выполняется из бута, который представляет собой достаточно твердый для строительства камень по невысокой цене. Раньше из этого камня делали основания для крепостей, так как они были прочными, долговечными и обладали высокой несущей поверхностью. Также эта порода обладает высокой устойчивостью, поэтому все построенные здания стоят веками.

Груда бутовых камней

Преимущества бутового фундамента

Самым важным критерием, по которым многие выбирают такой фундамент, является доступность и низкая стоимость. Камни, которые подойдут для основания, можно найти практически везде, а трудоемкий процесс окупается устойчивостью здания.

Также к достоинствам можно отнести:

1. Простое возведение.
2. Экономичность.
3. Прочность.
4. Долговечность.

Важно! Фундамент из бута всегда выполняется немного шире, чем здание.

Его закладка выполняется ниже, чем уровень замерзания грунта. А для того, чтобы рассчитать количество камня, требующееся на постройку, понадобится ширина стен, глубина и периметр. При этом следует немного округлить параметры, чтобы приобрести камень с запасом.

Достоинством самостоятельной кладки бутового фундамента является то, что есть возможность его заливки непосредственно в траншею, правда, при таком варианте необходимо сделать полную гидроизоляцию всего периметра. В том случае, если планируется устройство подвала, то кладку следует выполнять в одно время с устройством подвала. При этом необходимо обеспечить сцепление при помощи тычковых рядов.

Подготовка к кладке фундамента начинается с сортировки и укладки камней в траншею. Крупные камни следует укладывать в углах. В том случае, если вес камня превышает 30 кг, то его желательно расколоть. Сделать это можно при помощи кувалды или колуна, правда, особое внимание нужно уделить защите глаз, так как в них могут попасть мелкие осколки, которые отлетают от камня. Камни желательно опускать в траншею веревкой или руками, так как их сбрасывание может привести к осыпанию стен или снижению прочности фундамента.

Этапы выполнения фундамента из бута

Укладка бутовых камней с опалубкой

Устройство такого фундамента начинается с подготовки песчаной подушки, на которую происходит укладывание первого ряда камней. При этом ряд нужно вдавить в нее, чтобы не позволить камням раскачиваться.

Пустоты заполняются при помощи мелких камней, которые следует набивать и усаживать кувалдой или молотком. После этого слой, который получится, нужно залить жидким цементом для того, чтобы зафиксировать его на месте. Далее слой камней укладывается таким же образом, что и предыдущий, правда, здесь желательно перевязать швы так же, как и при кирпичной кладке. При этом камни следует подбирать и сортировать по геометрическим пропорциям и размерам. Их укладку нужно производить по наружной и внешней стороне на раствор.

Важно! Чем меньше будет расстояние между камнями, тем надежнее будет фундамент.

Пустоты необходимо забутовать (заполнить). Сделать это можно мелкими камнями, остатками раствора или осколками. Главное при этом все тщательно утрамбовать. Каждый слой должен быть примерно 30см в высоту. Что же касается количества рядов, то оно зависит от того, какая высота планируется для фундамента. Для дополнительной прочности можно последние ряды армировать проволокой или арматурой. Это позволит повысить надежность основания, правда, стоимость расходов увеличится.

Условная схема кладки с фундаментом, выходящим за пределы земли

Облегчить процесс возведения данного фундамента позволяет бутобетон. Его первый слой укладывается так же, как обычный, а затем все камни топятся в бетонной массе.

Данная манипуляция существенно упрощает процесс строительства, так как не требуется применение рабочих и специальной тяжелой техники. Правда, отвлекаться на перерывы также нельзя. В том случае, если фундамент будет выводиться выше земли, то бут следует класть очень чисто и делать расшивку швов. Если будет желание, то поверхность можно оштукатурить, не проводя изменений естественного рельефа камня.

Бутовый фундамент

Бутовая кладка своими руками — Известняк.ru

Бутовая кладка – так называется кладка природных камней, имеющих две параллельные поверхности (поверхности могут быть не строго параллельны). Эти поверхности называются «постелями». Традиционно в бутовой кладке используются такие виды камней, как гранит, песчаник, известняк, туф, ракушечник или булыжный камень. Бутовая кладка делается из камней весом до 30 кг. Если камни имеют больший вес, то необходимо провести процесс плинтовки – то есть расколоть крупные камни на более мелкие. Одновременно с процессом плинтовки производится так называемая «приколка» камней – скалываются острые углы и камню придается форма параллелепипеда. Для этих процессов применяется следующий инструмент: для плинтовки – кувалда прямоугольная, для приколки – молоток-кулачок. Вес инструментов 4,8 и 2,3 кг соответственно. Молоток-кулачок также применяется при кладке бутового камня, им расщебенивают и осаживают камни. Инструменты, применяемые при бутовой кладке аналогичны тем, которые применяются при кладке кирпича.

Особенность бутовой кладки в том, что неправильная форма и размеры камней делают очень сложным достижение тщательной привязки, которая легко достигается при кирпичной кладке. Поэтому при бутовой кладке необходимо так подбирать и располагать камни в верстовых рядах и забутке, чтобы была возможность попеременной укладки, то длинной стороной, то короткой (то ложками, то тычком). Такое чередование делается во всех рядах кладки и в забутке, что и обеспечивает привязку. Причем в процессе кладки должен соблюдаться «шахматный» порядок, то есть в смежных рядах над ложковыми камнями укладывают тычковые, а над тычковыми – ложковые. При соблюдении этой технологии бутовой кладки получается перевязка швов, аналогичная цепной перевязке при кирпичной кладке. В углах стен и при пересечении в рядах попеременный принцип кладки также должен соблюдаться.

При бутовой кладке необходимо так подбирать и подгонять камни, чтобы обеспечить горизонтальность швов при одинаковой высоте ряда примерно 20 – 25 см. Допускается укладывать по несколько (2 – 3) тонких или мелких камня в одном ряду или один крупный камень в два смежных кладочных ряда.

Бутовую кладку выполняют несколькими способами. Вот основные из них:

«Под лопатку». Этот вид кладки выполняется горизонтально, толщиной примерно 25 см. Обязательно осуществляется подбор и приколка камней, заполнение (расщебенка) пустот, перевязка швов. Первый ряд снизу укладывается из крупных камней «постелью» вниз на подготовленное основание (насухо). Для достижения плотности прилегания к основанию обязательно проводят осадку трамбовкой. Пустоты между камнями заполняются щебнем или мелкими камнями, которые также трамбуются для уплотнения, а потом заливаются жидким раствором до заполнения всех пустот (когда осадка конуса составляет 13- 15 см.). Потом кладку продолжают порядно на пластичном растворе, соблюдая перевязку. Подвижность раствора соответствует погружению эталонного конуса на глубину от 4 до 6 см. Каждый новый ряд начинают класть с укладки верст, но перед тем, как возвести наружные и внутренние версты, обязательно на пересечениях, углах и через каждые 4 – 5 м. прямого участка стены укладывают маячные камни. По уровню маячных камней натягивают причалки. Потом по ним проверяется горизонтальность и прямолинейность лицевой поверхности кладки стен и фундамента. Подобранные по высоте камни для верстовых рядов укладывают сначала насухо, для того, чтобы найти максимально устойчивое положения такого камня в кладке. Когда такое положение найдено, камень приподнимают, настилают 3 – 4 см раствора, и затем окончательно устанавливают камень, проводя осадку молотком. После укладки верст заполняют забутку. Раствор для неё расстилают с «запасом», так чтобы при кладке камней он заполнял вертикальные швы. Для забутки используются камни любой формы и размеров, главное, чтобы у камня была плотная посадка на «постель» (без качания). При формировании забутки также соблюдают чередование «тычки-ложки» и перевязку. Обязательно проводят осадку камней молотком или трамбовкой. Очень важно, чтобы камни ни в коем случае не соприкасались друг с другом, иначе прочность бутовой кладки значительно снижается. После того, как забутка уложена, выполняется расщебенка кладки, во время которой в раствор осаживаются мелкие камни и щебень. При выравнивании уложенных рядов раствор добавляется только там, где есть углубления между камнями. Все последующие ряды кладки выполняются в том же порядке. Иногда при этом способе кладки окапываются все неровности лицевой стороны камней, укладываемых во внутреннюю или наружную версту.

«Под скобу»

Этот вид бутовой кладки используется при возведении столбов и простенков. Он является одной из разновидностей кладки «под лопатку», разница лишь в том, что кладка выполняется из камней, одинаковых по высоте. Все камни для выполнения этой кладки подбираются по шаблону.

«Под залив». Этот вид бутовой кладки выполняется из булыжного или рваного бутового камня, подбор камней по размеру не делается, верстовые ряды не выкладываются. Так как данный вид кладки не обладает высокой прочностью, то существуют ограничения при его применении: строящееся здание не должно быть высотой более 10 метров и грунт под зданием должен быть не просадочным. Кладка «под залив» обычно делается в опалубке (в траншеях после того, как закончатся земляные работы). Если грунт обладает высокой степенью плотности и глубина траншеи составляет до 1,25 метров, то можно кладку «под залив» можно делать враспор со стенками траншеи, без опалубки. В начале бутовой кладки «под залив» первый слой камня кладут на сухое основание и трамбуют для уплотнения. Высота слоя – около 20 – 25 см. Затем щебнем или мелкими камнями заполняют все пустоты и только потом весь уложенный слой заливают раствором. По такой же технологии кладут и остальные слои (ряды), каждый из них заливается раствором.

Для повышения прочности бутовой кладки (до 40 % по сравнению с кладкой «под лопатку») можно использовать виброуплотнение. В этом случае первый ряд камней кладется насухо, пустоты между ними заполняются щебенкой, и на них расстилают раствор (высотой 40 – 60 см), и кладка уплотняется до тех пор, пока раствор не перестанет проникать в неё. Потом способом «под лопатку» укладывается следующий слой и так же уплотняется. Кладку с виброуплотнением целесообразно применять в плотных грунтах или в опалубке.

Когда требуется, чтобы кладка создавала декоративную поверхность, то используется циклопический способ. Он состоит в том, что лицевая поверхность выкладывается из специально подобранных камней, которые, располагаясь в вертикальных рядах в особом порядке, создают рисунок швами. Для усиления декоративного эффекта швы-рисунок можно сделать выпуклыми (до 2 – 4 см) или немного расшить, а углы выложить грубо отесанными камнями. Эти камни укладываются вперевязку с общей стеновой кладкой. Под декоративной лицевой поверхностью основную кладку можно выложить обычным способом «под лопатку». Существует и такой приём циклопической облицовки, когда она выкладывается постелистыми камнями уже после возведения всей основной кладки.

Оформите заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время

Каменный век: простые каменные проекты

Работа с камнем — старинное ремесло, приносящее большое удовлетворение. Каменный проект несет в себе чувство бессмертия. Многим каменным зданиям, стенам, дорожкам и заборам столетия. Камень можно использовать вокруг вашего собственного дома для создания долговечных и красивых проектов, таких как патио, садовая прогулка, ступеньки, подпорная стена, клумбы или даже здание. Камень гармонирует практически с любым декором, от традиционного до формального и деревенского. Хотя основная каменная кладка, используемая для таких проектов, довольно проста, работа с камнем не из легких.На самом деле это может быть изнурительная работа. Важно не поднимать слишком много и использовать при подъеме все тело, а не спину. Также важно не делать слишком много в течение дня, особенно если ваше тело не привыкло к тяжелому физическому труду.

Многие старые каменные проекты были сделаны из камней, собранных с полей, склонов холмов или русел ручьев, и наличие камня на территории обычно было причиной каменных проектов. В наши дни большинству домовладельцев придется покупать камень для своих проектов.Доступно несколько различных типов камня, включая гранит, известняк, мрамор, сланец, плитняк, песчаник, гнейс и крабовый камень. Камень также доступен в виде полевого камня, бутового камня или добытого камня. Fieldstone состоит из камней естественной формы, и большое разнообразие форм и цветов может добавить к неформальным каменным проектам.

Камень, добытый в карьерах, обрабатывается и оформляется, и его используют в более формальных проектах. В карьере вырубается ограненный камень, но забой остается естественным. Хороший пример — сланец или каменная плита для патио или прогулок.Щебень — это куски, оставшиеся после взрывных работ и резки ограненного камня. Кусочки камня ашлар обрезаются со всех сторон, чтобы создать строгий узор. Лицо тесаного камня также декоративно вырезано или огранено. Этот тип камня встречается во многих церквях и коммерческих зданиях. Естественно, самый дорогой камень — это тесак, добытый камень; полевой камень и щебень (соответственно) являются наиболее экономичными.

Из-за стоимости доставки выбор камня в некоторых регионах может быть ограничен.Перед планированием проекта и определением доступных вариантов целесообразно посетить местные каменные дворики. Камень продается кубометром. Чтобы определить количество камня, которое вам понадобится, определите кубический объем в футах, умножив длину на ширину и высоту. Затем разделите кубические футы в проекте на 27, чтобы определить необходимые кубические ярды. При покупке граненого камня добавьте 10 процентов за поломку и отходы. Для бутового камня, который не классифицируется, а закупается оптом, вам понадобится на 25 процентов больше.В большинстве случаев камни вам доставляют, но если вы перевозите их самостоятельно, не перегружайте свой автомобиль.

Независимо от того, строите ли вы стену, патио или прогулку, старайтесь выбирать камни с плоскими и довольно квадратными сторонами. С круглыми камнями или камнями пушечного ядра справиться сложно. Они не остаются на месте при сухой укладке, а также их трудно закрепить с помощью строительного раствора. Как только камни доставлены, рассортируйте их по кучкам разного размера, формы и цвета. Это упростит разработку вашего проекта.

Для обработки камня требуется всего несколько инструментов. Вам понадобятся толстые кожаные перчатки, защитные очки, рулетка, шпатель с острым лезвием, молоток и долото для каменщика. Для строительных работ вам также понадобится тачка, лопата и мотыга или механический миксер. Для плоских проектов, таких как прогулки и патио, вам понадобятся колья и веревка. Для стен вам понадобятся колья, веревка, уровень и отвес.

Камень укладывается насухо или на цемент. Ниже приведены несколько примеров проектов.

Сухая прогулка по саду

Сухая прогулка — один из самых простых проектов. Дорожку можно создать из ограненных камней для формального узора или из полевых камней для неформального узора. Можно использовать два метода строительства. Первый метод — разрезать дерн по форме отдельных камней, выкапывая землю, чтобы выровнять каждый камень, и расположив их на одном уровне друг с другом. Второй метод — очертить дорожку кольями и веревкой, срезать дерн, поместить обработанные давлением бруски 2 x 4 или ландшафтные бревна с обеих сторон и уложить камни ровно вместе с боковыми брусьями.Затем засыпьте камни песком.

Камни в положении для сухой ходьбы.

Сухой дворик

Внутренний дворик, выложенный сухой кладкой, создается тем же способом, который описан выше. Внутренний дворик обведен кольями и веревкой, дерн удален, а территория вырыта на глубину до камней плюс 2 дюйма. Опять же, деревянные стенки используются для контура внутреннего дворика. Положите на дно 2-дюймовый слой песка, затем разгладьте его граблями.Сгребающую или перетягивающую доску можно использовать, чтобы выровнять песок и убедиться, что на нем нет ни высоких, ни низких пятен. Песок должен быть немного выше посередине или рядом со зданием, чтобы обеспечить отвод воды. После того, как песок будет выровнен, сбрызните его водой, чтобы утрамбовать и обеспечить более твердую поверхность.

Разместите камни на месте на расстоянии около 1 дюйма вокруг камней. Убедитесь, что они установлены ровно, не качаются и имеют одинаковую высоту. После того, как все камни будут уложены, посыпьте песком между стыками, убедившись, что все стыки хорошо заполнены.Затем слегка опрыскайте патио, чтобы смочить песок. Немного подождите и добавьте больше песка на все низкие участки. Снова распылите, чтобы песок осел, затем слегка смести излишки песка.

Патио с каменной кладкой

В формальном внутреннем дворике с цементным раствором должна быть бетонная подушка для поддержки камня. Затем куски плитняка или сланца помещаются в слой раствора, раствор помещается в трещины, и излишки раствора счищаются до того, как раствор успеет затвердеть. Это более сложный проект, требующий навыков работы с бетоном и камнем.

Сухая каменная стена или забор

Еще один достаточно простой проект — каменная стена или забор, уложенный сухой кладкой. Каменная стена, уложенная сухой кладкой, представляет собой довольно хорошую подпорную стену небольшой высоты, поскольку открытые участки позволяют воде проходить сквозь нее, не создавая давления за стеной. Стену, уложенную сухим способом, можно выложить по контурам сада, по прямой, квадратной или изогнутой форме. Правило номер один — не строить стену с тяжелым верхом и опасной. Практическое правило хорошего каменщика: стена высотой до 3 футов должна быть не менее 2 футов в толщину.На каждые дополнительные 6 дюймов высоты ширину стены необходимо увеличивать на 4 дюйма. Стены небольшой высоты обычно создают с отвесом. Более высокие стены должны быть сужены к верху. Как правило, это примерно на одну пятую уже ширины основания стены. Стены высотой более 3 футов должны иметь опору, выходящую ниже линии промерзания. Даже с невысокими стенами следует убирать дерн, а хорошие каменщики обычно кладут нижний слой ниже уровня земли. Поскольку стены, уложенные сухой кладкой, просто удерживаются на месте весом камней, важно выбирать достаточно плоские и тонкие камни.Избегайте круглых камней.

Поперечный разрез каменной стены, уложенной сухим способом.

Первый шаг — очертить стену, используя колья и веревочную линию. На кольях должна быть размещена как нижняя, так и верхняя струна. Это позволяет удерживать грани стены в вертикальном положении. Положите нижний слой камней на внутреннюю и внешнюю линию шнурка. Обычно каменная стена или забор состоит из двух внешних камней с заполнителями между ними.Продолжайте укладывать следующий ряд, убедившись, что они перекрывают лицевые стороны стены. Примерно через каждые 4–6 футов по горизонтали установите камень 3bond2. Это должно перекрывать обе стороны спереди назад и связывать грани вместе. Закройте открытый конец стены тремя большими камнями, чтобы получилась U-образная форма. Самый важный фактор — убедиться, что камни перекрывают друг друга, и все они устойчивы, без раскачивания или неплотно прилегающих камней.

Каменная стена с крошкой

Каменная стена из раствора имеет более формальный вид, даже если используются полевые камни.Стена с цементным раствором — это гораздо больше работы, и работа идет медленно, потому что вы можете заделывать только один слой или слой за раз. Стены из цементного раствора также могут быть построены из более разнообразных камней различных форм, типов и цветов. Его также можно построить из цветного раствора. Однако со стеной из цементного раствора у вас действительно есть прочная конструкция. Если вам не нравится стена, вам понадобится кувалда, чтобы ее разобрать.

Конструкция очень похожа на стену, уложенную сухой кладкой. Основное отличие состоит в том, что стена из цементного раствора должна иметь опору на 4-6 дюймов шире стены и выходить ниже линии замерзания.Основание должно быть помещено на пару дюймов ниже дерна, а затем после завершения стены почва снова должна быть поднята над основанием.

Поперечное сечение бетонной стены.

Опять же, используются ставки и веревки. Один из способов — разместить нижнюю струну примерно на дюйм ниже примерной высоты первого блюда. Просто переместите струну вверх по мере укладки дополнительных рядов.

Следующим шагом является перемешивание раствора.Используйте раствор, состоящий из одной части портландцемента, примерно четырех частей песка и небольшого количества воды. Добавьте немного извести, чтобы раствор стал более липким. Не мочите раствор слишком сильно, иначе он не выдержит веса камней. Добавляйте воду понемногу. Воткните шпатель в перемешанный раствор. Мастерок должен стоять вертикально. Если он оседает, добавьте еще цемента. С другой стороны, слишком сухой раствор схватывается слишком быстро, чтобы можно было легко выполнить кладку. Не смешивайте слишком много раствора за один раз. Укладка камней — это медленная работа, и большая партия раствора может высохнуть, прежде чем вы сможете использовать весь раствор.

Поместите слой раствора под линией струны, продлевая ее в стене примерно толщиной с ваши самые большие камни. Поместите первый слой раствора в раствор, соскребая излишки раствора, выдавленные шпателем. Таким же образом положите первое блюдо на тыльную сторону стены. Поместите щебень между двумя рядами, бросая раствор внутрь и вокруг камней, чтобы удержать их на месте. Дайте смеси настояться около часа, затем удалите излишки раствора из швов между камнями.Раствор должен быть схватившимся, но не твердым. Используйте конец болта с круглой головкой, чтобы соскрести раствор из стыков, чтобы придать стене «скульптурный» вид. Используйте ручную метлу, чтобы смахнуть рыхлый раствор, затем стальной щеткой удалите раствор с поверхностей скалы. Позвольте первому блюду застыть на ночь.

Теперь вы готовы укладывать второй курс. Уложить слой раствора, добавить внутренние и внешние лицевые камни. Засыпьте щебень и добавьте раствор в центре стены. Как и в случае стены, уложенной сухим способом, скрепляющие камни, идущие спереди назад, также должны быть размещены примерно через каждые 4-6 футов.Рекомендуется сначала создать каждый угол или конец, а затем построить между ними. Для силы используйте старое правило каменщика о наложении камней: два камня идут над одним, один камень над двумя. Между камнями никогда не должно быть вертикального шва кладки. В некоторых случаях вам может потребоваться подпереть некоторые камни деревянными палками, пока раствор не затвердеет.

Стена, частично залитая раствором, выглядит как стена, уложенная сухой кладкой, но на самом деле она надежнее удерживается раствором изнутри. Раствор следует держать на расстоянии не менее 4–6 дюймов от поверхности камней.

Смешайте строительный раствор в тачке с помощью мотыги.

Обведите стену веревочными линиями, затем нанесите на место слой раствора.

При строительстве стены из раствора кладите камни как внешним, так и внутренним слоем или слоем.

Тонкие камни можно использовать в качестве лицевых камней. Подставьте их на место, пока раствор не схватится.

Для заполнения центра стены следует использовать щебень.

Нанесите раствор на щебеночные камни. Обычно следует укладывать только один ряд камней за раз.

Прежде чем раствор полностью затвердеет, удалите излишки раствора. Для этого проекта использовалась круглая головка болта и метла для удаления миномета.

Следуйте старому правилу каменщиков: «Один камень больше двух, и два камня больше одного.”

Террасы или подпорные стены строятся примерно так же, как стены, уложенные сухим способом или залитым раствором. Однако многие муниципалитеты строго регулируют эти типы стен из-за проблем с водой и давлением грунта. Вам, вероятно, понадобится разрешение на строительство, и инспектор утвердит стену, которую вы собираетесь построить. Если у вас нет опыта, этот тип стены лучше доверить специалистам. В обоих случаях стена должна иметь наклон назад, и следует сделать допуски для отвода воды из-за стены.

Облицовка камнем

Камни также можно облицовывать фанерами на другие поверхности, такие как кирпич, цементный блок или заливной бетон. Эти камни должны быть тонкими, облицованными камнями, которые можно прикрепить на место с помощью слоя раствора и металлических анкеров, прикрепленных к стене. Курсы укладываются так же, как и кладка стены. Также требуется дополнительная опора для ног.

Искусственный камень

Искусственный камень, аналогичный тем, которые производятся компанией Cultured Stone Corporation, представляет собой смесь портландцемента, легких заполнителей и пигментов на основе оксида железа, отлитых в формы, чтобы напоминать натуральный камень.Эти продукты не требуют дополнительных опор, фундаментов или стенных стяжек и могут быть установлены на различных поверхностях, включая деревянные каркасы, жесткий пенопласт, кладку или бетон. Доступно большое разнообразие форм, размеров и цветов, включая камни для стен, патио, проездов и дорожек, и даже каменные перемычки и оконные молдинги. Камни очень последовательны по цвету и форме.

Каждый кусок культивированного камня отдельно наносится раствором типа N и крепится к стене навсегда.Затем между камнями заделывается растворный шов. Некоторые продукты также предназначены для укладки без затирки, чтобы создать вид сухой укладки. Виниры из культивированного камня долговечны, не требуют обслуживания, негорючие и имеют 30-летнюю ограниченную гарантию.

Корпорация культивированного камня
www.culturedstone.com

Рекомендуемые статьи

Строительство подпорной стены из сухого камня

После того, как вы выбрали свой участок, вам нужно выбрать камни.Ищите камни с угловатыми гранями — они лучше складываются и дают более устойчивый покой. Округлые камни практически невозможно встроить в стену без большого количества раствора. У идеальной скалы шесть параллельных граней (как у кирпича). К сожалению, идеальных камней не так много, поэтому ищите угловатые камни с самыми плоскими гранями.

Хотите построить собственную каменную подпорную стену, но не знаете, с чего начать? Если у вас неровный двор, подпорная стена из камня поможет предотвратить эрозию и станет прекрасным местом для посадки растений.Чтобы узнать, как составить свою собственную, от начала до конца, читайте дальше.

Чтобы определить, сколько камня вам понадобится, умножьте высоту стены на глубину на длину. Если ваша стена 2 фута в высоту, 1-1 / 2 фута в ширину и 20 футов в длину, вам понадобится примерно 60 кубических футов камня. Большинство каменщиков доставляют камни за небольшую плату; разместите их как можно ближе к подпорной стене.

Что касается инструментов, вам понадобится лопата для рытья траншеи и обратной засыпки, мотыга для атаки на склон и небольшая кувалда для утрамбовки почвы.Для разметки вашего участка и выравнивания камней вам понадобится линейный уровень, несколько высоких кольев, веревка, немного муки и 4- или 8-футовый уровень.

Итак, у вас все готово: инструменты, немного питьевой воды и, возможно, несколько мелодий для работы. Первое, что нужно сделать, это определить лицевую сторону стены. Если линия прямая, можно использовать доску или веревку, натянутую между кольями, чтобы отметить линию. В противном случае используйте садовый шланг и пометьте край мукой.

Теперь можно начинать копать. Самый простой способ — вырезать и засыпать, то есть выкопать откос, по которому будет идти стена, и разложить землю под вами, чтобы создать ровную террасу.Когда вы режете и насыпаете, стена опирается на ненарушенный грунт, который более устойчив, чем насыпь. Однако по конструктивным причинам вы можете построить отдельно стоящую стену и засыпать ее землей с другого участка. Или вы можете сделать частичную обрезку и заливку, что находится где-то посередине.

Стены возведены курсами. Базовый курс является наиболее важным в структурном отношении, в то время как заключительный маршрут, завершающий этап, является наиболее сложным. Для устойчивости стены должны быть не менее 20 дюймов в ширину у основания.Они могут немного сужаться кверху, но в большинстве мест вам понадобится стена шириной не менее двух камней. Это может быть достигнуто путем смешивания камней разных размеров или путем засыпки смесью двух третей щебня на одну треть почвы.

Выкопать траншею под фундамент

Начните с рытья траншеи глубиной около 4 дюймов и шириной не менее 2 футов. Прямоугольная лопата даст вам красивый, ровный край. Первый слой должен быть очень прочным и плотно прилегающим, потому что на него будет опираться вся стена.Найдите время, чтобы найти камни, которые фиксируются на месте, не оставляя зазоров. Разложите самые большие камни по переднему краю траншеи. Установите первый камень, перемещая его, пока он не встанет надежно и не будет легко раскачиваться, а затем заполните оставшимися камнями. Если вы используете прямоугольные камни, вы хотите, чтобы высота соседних камней была одинаковой или чтобы разница могла быть достигнута с помощью камня меньшего размера. Если камни неправильной формы, тогда камни будут подходить друг к другу, оставляя треугольный зазор для следующего ряда.Мне легче работать с камнями неправильной формы, чем с плоскими; с плоскими камнями нужно быть более точным. Найдите подходящий камень и пройдите еще несколько футов. Эмпирическое правило, переданное мне наставником моего учителя по строительству стен, — попробовать камень семью разными способами. Если к седьмой попытке он не подходит, используйте другой камень.

Затем сгребите землю за камнями и утрамбуйте землю в промежутках между, позади и под камнями верхней частью кувалды.Это важный шаг, потому что грязь становится раствором для стены. Я также рекомендую добавить щебень (те камни, которые вы не будете использовать на лицевой стороне стены) за лицевым покрытием, чтобы придать стене большую прочность. Измельчите смесь щебня и почвы, пока она не станет твердой. Продолжайте первый курс, пока не дойдете до конца стены. Когда вы закончите, проверьте свой курс, осторожно пройдя по нему. Камни не должны раскатываться под вашим весом.

Чтобы начать второй ряд, выберите камень, который будет перекрывать первый стык нижнего ряда. Избегайте того, чтобы стыки выходили на поверхность стены, и наклоняйте их назад — примерно 1 дюйм на вертикальный фут. Это создает устойчивую стену. Для дополнительной прочности периодически кладите отдельные камни на всю глубину стены. Это будет работать только с прямоугольными камнями. Для скал неправильной формы поместите большой камень за лицевой скалой каждые 3 фута или около того. По мере того, как вы устанавливаете курс, вы попадете в ситуации, вероятно, довольно много из которых, где расположение камней идеально со всех сторон, кроме одной.Это возможности для посадки, которые дают жизнь каменной стене.

Продолжайте строить таким образом, пока не отойдете на один курс от законченной высоты. По мере того как вы собираетесь укладывать камни, вы, вероятно, обнаружите, что есть определенный волшебный момент, когда вы строите стену: вы слышите удар, который сигнализирует о том, что вы положили камень perfec

Сделайте вашу стену высотой

Идеальная высота подпорной стены, уложенной сухим способом, составляет от 18 до 22 дюймов, чтобы вы могли сидеть на ней, когда работа в саду закончена.Даже если вы не планируете сидеть на стене, 3 фута — это примерно такая же высота, как я бы рекомендовал построить любую стену, уложенную сухой кладкой; более высокие стены должны быть спроектированы для обеспечения устойчивости. Используя ваши колья, веревку и линейный уровень, отметьте высоту замкового камня. Вы также захотите проверять уровень отдельных камней по ходу движения. Трудно добиться идеального выравнивания замкового камня, но отклонение в 1 дюйм в целом выглядит ровным.

Наберитесь терпения в процессе закладки замкового камня; — это кульминация навыков, которые вы развили к этому моменту.Он должен быть от 15 до 18 дюймов в глубину и состоять из одного-трех камней. Используйте грунт и хорошее размещение, чтобы закрепить камни, и, как и в случае стыков стен, избегайте длинных стыков в замковом камне. Если вы хотите сесть на стену, выбирайте гладкие плоские камни. Или заполните пустоты почвой и посадите душистые травы для подушек. Установленный замковый камень — восхитительный завершающий штрих к живой стене.

Как правильно построить сухую отдельно стоящую каменную стену

Отдельно стоящие каменные стены являются культовыми.Трудно представить без них сельские поля Европы или фермы Новой Англии. Они не только красивы, но и позволяют добавить что-то практичное в ваш ландшафт. Их можно использовать в качестве ограждений для садовых участков и для разделения загонов для скота. В районах, где много камня, их строительство не требует больших затрат.

Обратной стороной является то, что строительство отдельно стоящей каменной стены — это непосильный труд. С другой стороны, это проект, который можно реализовать со временем. Мой дедушка строил каменные заборы зимой, когда другие работы на ферме замедлялись.

Помимо практичности, я люблю камни. Множество разных цветов и текстур заставляют мои творческие соки течь. В детстве я помню, как холодной зимой вместе с дедушкой вытаскивали камень из ручья. У нас была лошадь Моргана, которая тащила телегу, которую мы загрузили камнями из ручья. Затем перетаскивали камень в сад или в загоны для будущих стен.

Миномет или не миномет

К миномету или не к миномету, вот в чем вопрос. В этой статье мы говорим о «сухих стенах», то есть о типе стены, которую вы строите, не используя ничего, кроме камней и вашего труда — строительный раствор не требуется.Отдельно стоящая стена не имеет почвы, которая прижимается к ней, как подпорная стена, поэтому она не обязательно должна быть такой прочной. Однако сухая стена может прослужить веками.

Строительным раствором можно «склеить» отдельно стоящую каменную стену. Строительный раствор добавляет прочности и долговечности. Если вы хотите, чтобы ваша стена выглядела естественно, вы можете использовать темно-серый пигментированный раствор, а затем стереть излишки на стыках.

Преимущество отсутствия раствора — чистый, естественный вид, меньшая стоимость и стена, которая быстро соединяется — при условии, что у вас есть готовая каменная свая.В случае сухой стены прочность достигается за счет силы тяжести, а камни соединяются друг с другом для обеспечения устойчивости.

Где найти камень или камень?

Вы можете смеяться и думать про себя, почему мой
сад конечно. Да! У многих из вас может быть много камня на вашем
имущество. Вы, естественно, выкапываете его во время обработки почвы или кошения.

Еще один замечательный источник горных пород — это если на вашей территории есть ручей. Крик-рок хорош тем, что он гладко изнашивается под действием воды.Когда вы работаете на ферме, собирайте камни и складывайте их в свою кучу.

Если вы покупаете камень, посетите местный каменный склад, чтобы узнать, какие типы доступны — они также могут помочь вам определить, сколько камня вам нужно. Приятно то, что вы можете доставить его прямо на свой рабочий сайт. Запрягать лошадь нельзя.

Для гипсокартона вам нужны самые разные формы и размеры. Некоторые камни могут быть меньше ширины стены, более крупные камни должны быть той же ширины, что и стена, камни странной формы могут использоваться в качестве наполнителя, а более плоские камни могут использоваться в качестве замковых камней.

Необходимые материалы

Технически вы можете построить стену с камнями и руками, но эти материалы значительно упростят задачу:

Установите фундамент

Отдельно стоящие каменные стены уникальны тем, что вы не совсем нужно подготовить фундамент. У вас есть возможность пройтись вдоль участка, на котором вы планируете построить стену, удалить корни, растения или камни, проверить наличие мягких участков и затем утрамбовать землю.

Тем не менее, рытье и засыпать прочный фундамент продлит жизнь вашей стене, так что это того стоит.

Отметьте площадь

Используйте колья, веревку и рулетку, чтобы обозначить ширину и длину вашей стены. Помните, что вы можете построить свою стену секциями. В конце концов, вы можете захотеть огородить весь сад, но для начала вы можете сделать один 20-футовый участок.

Выкопайте фундамент

Каждой стене необходим незамерзающий фундамент, чтобы он прослужил долго. Выкопайте траншею глубиной 8–12 дюймов (или на глубину, не требующую замерзания, рекомендованную вашим окружным инженером).

Траншея должна быть примерно ширины вашей стены.Ширина стены зависит от вас, но для безопасности она должна быть вдвое меньше высоты вашей стены, поэтому 3-футовая стена должна иметь ширину 1 1/2 фута у основания. Если вы планируете построить длинную стену, вы можете арендовать погрузчик с бортовым поворотом или экскаватор с обратной лопатой, чтобы убрать грязь.

Выровняйте траншею

Чтобы облегчить дренаж и контролировать гравий, положите ландшафтную ткань вдоль дна траншеи. Ткань должна быть достаточно широкой, чтобы доходить до стенок траншеи.

Добавьте гравий

Засыпьте траншею гравием до уровня примерно четырех дюймов от уровня земли.Насыпьте гравий на двухдюймовые участки и утрамбовывайте по мере продвижения. Продолжайте идти, пока траншея не заполнится.

Плотно утрамбуйте гравий. Это важный шаг, так как он придаст вашей стене устойчивость.

Постройте стену

Сортируйте свой камень

Этот шаг упрощает поиск нужного камня. Рассортируйте камни на более мелкие кучи по размеру. Если у вас есть дети, это хорошая работа для них. Есть 5 типов камней, из которых вы будете строить стену.

Лицевые камни — это большие камни, которые составляют большую часть вашего строительства. Камни сердцевины используются для заполнения интерьера и щелей в стене. Замочные камни — это те камни, которые вы используете для завершения верхней части стены. Вы будете использовать опорные камни у основания стены. Это должны быть самые большие камни. Наконец, сквозные или связующие камни — это длинные камни, которые простираются от одной стороны стены до другой.

Постройте первое поле

Положите камень двумя рядами в траншею.Каждый ряд должен быть на одном уровне со сторонами траншеи. Если у вас есть пробел посередине, не беспокойтесь, вы заполните эту область следующей. Используйте камни одинаковой высоты, чтобы облегчить строительство при переходе к следующим рядам.

Дрова складывали? Думайте об укладке камня как о складке дров. Когда вы смотрите на штабель дров, вы видите короткие концы дерева. То же самое относится и к нижнему слою отдельно стоящей каменной стены.

Заполните внутренние щели и любые щели в стене сердечными камнями.Обратите внимание, что сердцевинные камни НЕ являются гравием, они должны быть больше этого размера.

Постройте следующие курсы

Затем проложите второй курс. Начните с лицевых камней поверх двух предыдущих кос, а затем через каждые несколько футов выложите сквозной камень, также называемый связующим камнем. Эти камни должны доходить до ширины стены и иметь важное значение для устойчивости.

По ходу следите за чередованием стыков, чтобы края не пересекались с указанным ниже курсом. Это ослабляет вашу структуру.Когда вы используете камни разного размера, вы, естественно, избегаете наложения. Постучите по камням молотком. Снова с сердечком заполните все промежутки и промежутки между рядами.

Продолжайте строить свои курсы, по ходу наполняя их сердечными камнями. Держите каждый курс на максимально возможном уровне. Вы также должны убедиться, что поверхность стены ровная. Вам не нужны отчетливые выпуклости. Стена может становиться более узкой по мере роста, но не должна становиться шире наверху.

Don’t Fuss

Не зацикливайтесь на том, какой камень подходит идеально.Вы легко можете превратить проект в бесконечный цикл. Хватай камень и вперед.

Если вам нужно изменить форму камня, используйте кувалду и долото, чтобы выбить угол. Не забывайте надевать защиту для глаз, так как куски камня имеют тенденцию разлетаться во всех направлениях.

Заключительный курс

На последнем поле внимательно выберите несколько плоских камней для верхней части стены. Плоские камни покрывают насыпной камень и придают стене законченный вид. Они также создают большую стабильность.

Finish Off the Wall

После того, как вы установите замковые камни, вернитесь и осмотрите свою стену.У вас могут быть щели и дыры в стене, которые вы пропустили при строительстве. Нет проблем, просто возьми еще немного своих сердечных камней и засовывай их в эти отверстия.

Уход за стенами

Вы сделали это — вы построили красивую и прочную отдельно стоящую каменную стену! Просто помните, что вы никогда не закончили.

Как и любой забор, каменные стены требуют ухода и ухода. Возьмите за привычку время от времени обходить стену и проверять, нет ли упавших камней. Животные или дети могут вызвать падение камней.Ветвь дерева может упасть на стену. Замените недостающие замковые камни.

Посмотрите вниз и проверьте свой фундамент. Хорошо ли он выветривается и все еще тверд? Вы всегда можете постучать по камням более твердо на месте или добавить сердечности там, где вещи кажутся шаткими.

Примечание по безопасности

Не забывайте соблюдать меры предосторожности при строительстве отдельно стоящей каменной стены. Камень тяжелый и может нанести реальный ущерб, если большой упадет на голую ногу. Где прочные рабочие ботинки для защиты ног.

Надевайте перчатки для защиты рук.Я предпочитаю носить кожаные перчатки, но иногда они мешают ловкости. Некоторые люди предпочитают нитриловые перчатки, потому что они хорошо держатся, но они быстро изнашиваются при работе с камнями.

Носите длинные брюки и рукава рубашки, чтобы уберечь кожу от ссадин.

Защита глаз жизненно важна. Кусочки камня могут отколоться и взлететь в воздух. Защита глаз особенно важна, когда вы режете камень или молотите молотком, чтобы изменить его внешний вид или размер.

Последнее слово

Работа с камнем доставляет удовольствие, потому что это дает вам большую отдачу от ваших инвестиций и может длиться в течение нескольких поколений.Мне особенно приятно возводить отдельно стоящие каменные стены, потому что они быстро поднимаются вверх и придают саду ностальгический вид.

Была ли эта статья полезной?

Да Нет ×

Мы ценим ваши полезные отзывы!

Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания. Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.

Следуйте за нами в социальных сетях:

Facebook Pinterest

Как построить каменную стену

Как построить каменную стену

Хотите узнать больше об этой теме и других социальных и устойчивых способах создания архитектуры? Подайте заявку на поступление в аспирантуру!

В долгом и захватывающем повседневном процессе строительства зеленой крыши каждый этап становится способом исследования, размышления и опыта строительства, его этапов и методов.После того, как мы поделились своими знаниями о восстановлении каменных стен, мы теперь пишем о нашем эксперименте (пере) строительстве.

Конструкция из гранита

Гранитный камень — интересный древний материал, который имеет различные характеристики и преимущества для использования в строительстве: это прочный и долговечный материал : он отлично выдерживает временные и погодные ограничения. Натуральный гранитный камень обладает одной из самых высоких прочности на сжатие по сравнению с другими материалами.Это сопротивление зависит от состава камня и покрытия, на которое можно нанести. Чтобы проверить качество ваших гранитных камней, посмотрите, не заметили ли вы каких-либо вмятин, вмятин или царапин; а также проверить пористость. Очень пористый или неоднородный гранит требует регулярного нанесения герметика. Гранит имеет хороший тепловой фазовый сдвиг (инерция): он накапливает тепло и медленно восстанавливает его в течение ночи; это экологичный , когда он производится из местных источников. Кроме того, камень можно использовать повторно, , из одной конструкции в другую без каких-либо преобразований.

Каждый тип камня, тем не менее, обладает очень разными качествами.

Рисунок 1. Качества камней

Если тип камня влияет на визуальный и структурный аспект постройки, он также влияет на его окончательную стоимость. Выбор работы с гранитом является естественным для нас в этом проекте реконструкции, так как он является обычным и местным материалом в местной португальской архитектуре.

Необходимые этапы и инструменты

План строительства старых каменных стен состоит из трех подготовительных этапов, которые немного похожи на те, которые упоминались в процессе ремонта для подготовки камней:

• резка камней
• очистка и подготовка камней
• подъем самой стены, что также включает производство известкового раствора ( argamassa de cal на португальском языке) для заполнения швов и связывания переработанных камней.

Прежде чем поделиться нашим процессом, мы напоминаем о незаменимых инструментах, необходимых для каждого шага:

Рисунок 2. Резка камней.

Рисунок 3. Подготовка камней.

Рисунок 4. Argamassa de cal.

Подготовительные этапы:

• Долота и молотки — незаменимые инструменты для разрушения и моделирования камней для поднятия стены
• Щетки — используются для очистки камней и других стыков
• Струна — простой и важный инструмент для рисования линий направления вашей будущей стены

Фаза подъема:

• Раствор / бетономешалка — необходима для замешивания известкового раствора
• Мастерки — используются для нанесения раствора на более широкие швы
• Деревянные терки — полезны для удержания раствора во время работы со шпателем
• Ведра — для хранения известкового раствора а также камни. Напоминаем, что важно обеспечить целостность вашего , правильно используя защитное оборудование .
  Для них вам понадобится:
  • Строительные леса
  • Шлемы
  • Защитные очки
  • Соответствующие защитные перчатки
  • Защитная обувь
  • Многоразовые пылезащитные маски

  Процесс подъема

  Есть два разных метода возведения каменных стен:

  Рис. 5. Стена из сухого камня

  Стена из сухого камня : техника, которая использовалась с доисторических времен и не требует использования каких-либо связующих веществ (строительный раствор, земля, глыба и т. Д.) Для возведения стены.Камни зажаты между собой.

  Рисунок 6. Стена из камня и раствора

  Стена из камня и раствора : поскольку мы испытали эту технику для строительства простой стены с известковым раствором, камни кладут друг на друга с помощью вяжущего.

  Пошаговое руководство

  1. Планирование стены

  Прежде всего, прежде чем что-либо планировать, и в зависимости от масштаба вашего проекта, убедитесь, что у вас есть хороший фундамент для строительства ожидаемой стены.Проверьте свойства почвы и ее грузоподъемность и, самое главное, найдите экспертов, которые посоветуют и помогут вашему проекту и его процессу. После того, как ваш проект определен, вы можете спроецировать периметр будущей стены с помощью струн.

  2. Формовка камней

  Рисунок 7. Формовка камней долотом.

  Построение каменной стены может стать игрой-головоломкой, в которой необходимо подбирать размеры, форму и адаптировать камни к размеру друг друга, чтобы они соответствовали друг другу. Чтобы придать фигуре форму, используйте рулетку, чтобы правильно спланировать разрез, и один из двух следующих способов тщательно.

  Камень можно резать шлифовальной машиной и алмазным режущим диском. Этот метод позволяет получить чистый, ровный и точный срез. Однако он создает много пыли, ограничивает вас размером лезвия и создает очень гладкую поверхность на камне. Чтобы раствор прилип к нему, затем на стене, забейте поверхность камня молотком, чтобы сделать его более неровным.

  [ WARNING ] Безопасность прежде всего. Что касается любых строительных работ, не забывайте свое защитное снаряжение — очки, перчатки, респиратор и средства защиты органов слуха — и оставайтесь сосредоточенными все время, пока вы работаете.Когда вы начнете замечать усталость и рассеянность, сделайте перерыв или просто завершите свой день.

  Острие долота — это самая безопасная и более традиционная техника, которую мы успешно испытали и изучили, просмотрев видео, чтобы понять, как резать камень ручными инструментами. Выполните следующие действия, чтобы добиться того же результата:

  Для огранки камня
  1.
  Нарисуйте прямую линию на гранитной плите, удерживая инструмент для подачи качки.
  (долото) и забейте его под углом 45 ° (угол может незначительно отличаться) на
  нужное место на камне.
  2. Повторите процесс, чтобы получить направляющую линии отреза.

  Вы окончательно разрежете камень и, повторив операцию, достигнете ожидаемого результата.

  Чтобы выровнять поверхность
  Чтобы выровнять поверхность, используйте аналогичный метод шаг за шагом и с большим терпением:

  1. Найдите три точки на том уровне, которого вы хотите достичь.
  2. Соедините эти точки (используйте небольшое плоское долото).
  3. Двигайтесь изнутри наружу с помощью более крупного долота.

  Мы заметили, как указывалось в нашем предыдущем исследовании, что маленькие долота лучше подходят для черновой работы, а большие — для тонкой работы.

  3. Укладка камней

  После того, как вы спланировали все, промыли камни, чтобы удалить пыль и оптимизировать сцепление раствора, пора приступить к строительству и собрать всю стену. Чтобы обеспечить ровность прямой и вертикальной стены, во время всего процесса используйте отвес и спиртовой уровень.Затем, слой за слоем, выполняя следующие шаги:

  • Положите первые камни в стену и попытайтесь понять, как работать с балансом. Даже без раствора камни должны стоять и подходить по размеру. Поместите камень более плоского размера на верхнюю сторону. У вас получится ровная область, чтобы начать следующий слой.
  • После того, как основание готово, поднимайте стену слой за слоем, используя раствор для скрепления камней.
  • Заполните швы сначала раствором, затем мелкими камнями и еще раз раствором, чтобы все было хорошо сцеплено.На этом этапе не забывайте скрещивать стыки.
  • По истечении времени отверждения очистите стыки металлической щеткой, чтобы проверить, правильно ли они нанесены.

  Строительная техника, поверхность, цвет и тип раствора влияют на внешний вид готовой стены. Но в любом случае структурное качество вашей работы является наиболее важным моментом.

  Последние полезные советы: если ваша футурная стена является продолжением существующей стены, немного постучите по поверхности камней, чтобы получить более шероховатую поверхность, которая будет лучше держаться для вашей стены.В подобном случае спросите своего инженера, нужно ли вам добавить, например, металлический зажим, чтобы соединить две части стены.

  Рисунок 8. Усиление зажима.

  Кроме того, мы исследовали методы перемещения тяжелых камней для решения этой задачи:

  • Переверните и катите камень как можно больше.
  • Тачка пригодится, когда нужно перевезти камень подальше.
  • Используйте лом, например, чтобы помочь вам получить большее плечо рычага и немного сдвинуть ваш камень, и постепенно поднимать и перемещать камень.

  Наконец, используйте свой мозг, а не руки и спину. Теперь поднимите каменные стены и ждите выхода нашей следующей статьи!

  Источники:

  [1] Специалист по камню . «Building from stone: Granite (Part1)» [Online] Доступно по адресу: https://www.stonespecialist.com/news/stones-quarries/building-stone-granite-part-1 (последнее обращение: апрель 2019 г.).

  [2] B&Q . «Как построить каменную садовую стену» [Онлайн] Доступно по адресу: https: // www.diy.com/ideas-advice/how-to-build-a-stone-garden-wall/CC_npci_100137.art (последнее обращение: апрель 2019 г.).

  [3] MC Groarty, M. (2019) . «Как сдвинуть тяжелый камень, не повредив спину» [Онлайн] Доступно по адресу: http://freeplants.com/rock-moving.html (последнее обращение: апрель 2019 г.).

  [4] The Stone Trust : «Как строить стены» [Онлайн] Доступно по адресу: https://thestonetrust.org/resource-information/how-to/ (последнее обращение: апрель 2019 г.).

  [5] Bloom, D .«Основное руководство по каменным фундаментам» [онлайн] Доступно по адресу: http://stonehengemasonry.ca/stone-foundations-basic-guide/ (последнее обращение: апрель 2019 г.).

  [6] Quora. «Как проверить качество гранитных плит?» [Онлайн] Доступно по адресу: https://www.quora.com/How-do-I-check-quality-of-granite-slabs (последнее обращение: апрель 2019 г.).

  Фигурки:

  Рисунок 1. «Свойства камней». [Online] взято из:
  https://images.slideplayer.com/19/5735952/slides/slide_37.jpg

  Рис. 5. Роберт Грант , «Muro em granito», Сантьяго-де-Бестейруш, Тондела, Португалия, 10.12.2008. [Online] взято из: https://farm4.staticflickr.com/3051/2961389684_574b7705a7_b.jpg

  Рисунок 8. Nerijp , «Agrafe reliant deux blocs de Pierre», Juin 2010. [Online] взято из:
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Agrafe-mur2.JPG

  Понравилось? Найдите секунду, чтобы поддержать наши исследования на Patreon!

  стен из сухого камня | подпорные стены

  Подрядчик по кладке сухого камня, Девин Девайн

  610-301-4269

  devin @ devineescapes.com

  Большинство этих стен из сухого камня находится в Пенсильвании, Нью-Йорке, Делавэре и Мэриленде… может быть, пара рабочих мест на западном побережье тоже здесь.

  Как построить стену из сухого камня (отрывок)

  Организуйте свой камень

  Организация здесь имеет первостепенное значение. По сути, это все, что вы делаете при строительстве стены — вы собираете камень в единую структуру. Скорее всего, вы купили свой камень на каменном складе, в карьере, каменной кладке или у поставщика ландшафта. С другой стороны, может быть, вы добыли камень на склоне холма, в русле ручья, в упавшем амбаре или на старой обрушившейся стене поля.Откуда бы ни взялся ваш камень, его нужно будет организовать, чтобы сделать приличную стену. А если вы не организуете, то потеряете время и, скорее всего, получите не очень хорошую стену.

  Почему ваша стена может быть хуже, если вы не организуете свой камень? Потому что, возможно, у вас есть только 10 хороших краеугольных камней. Вам нужно разобраться с ними, прежде чем они будут использованы где-либо еще. С другой стороны, может быть, у вас есть сотни хороших сквозных камней, которые также можно использовать в качестве углов или заглушек, но вы этого не знаете, потому что вы никогда не организовывали стопку.Не зная, что у вас есть, вы можете строить тонны стен, сохраняя при этом большую часть своего драгоценного через камни, не зная, что их много и что их нужно использовать.

  • заглушки
  • угловые камни
  • сквозные камни
  • лицевые камни
  • штифты / шайбы
  • большие камни
  • и сердцевина.

  Камни для заглушек

  Вы хотите, чтобы камни для заглушек перекрывали ширину стены и были достаточно тяжелыми. Переберите все камни подходящего размера.Мои идеальные камни для крышек обычно имеют глубину около 14 дюймов (ширина большинства моих стен наверху) и от 3 до 6 дюймов толщиной, различной длины. Я хочу, чтобы они были достаточно тяжелыми, чтобы они оставались на месте и не были сбиты кем-то, взбирающимся или идущим по вершине стены.

  Угловые камни

  Угловые камни и верхние камни часто взаимозаменяемы — если я не могу найти правильный угловой камень из своей груды угловых камней, я посмотрю на груду верхних камней. Вам нужно, чтобы угловые камни были большего размера, квадратными.Я предпочитаю, чтобы большинство или все мои угловые камни перекрывали ширину стены. Если стена шириной 2 фута у основания и 14 дюймов шириной у крышки, то я буду искать угловые камни от 14 до 24 дюймов.

  Сквозные камни

  Камни, достаточно длинные, чтобы соединить переднюю часть стены с задней частью стены, называются сквозными камнями. Они связывают стену вместе и придают стене большую часть ее прочности. Я называю сквозным камнем, который проходит от передней поверхности до задней части стены. Если у вас недостаточно сквозных камней, достаточно длинных, чтобы связать две грани полностью вместе, вы можете использовать «связующие камни» — два длинных камня, которые недостаточно длинные, уложенные рядом друг с другом, объединяющие два лица вместе.

  (вставить рисунок / фото)

  Сколько сквозных камней нужно для сухой каменной стены? Ответ — много. У меня никогда не было фиксированной формулы как таковой, я полагаю, можно сказать, что это делается на ощупь, но обычно в итоге получается один сквозной камень после 4-8 линейных футов за курс. Все трассы выполняются одинаково, и вам не нужно, чтобы проходы располагались друг над другом, так что я думаю, вы можете сказать, что проходы тоже смещены — я получаю сквозные проходы через каждые несколько футов стены.

  Лицевые камни

  Стенные камни, которые будут хорошо выглядеть и достаточно большие, чтобы их можно было использовать на лицевой стороне стены, называются лицевыми камнями.Эти камни были отсортированы, квадратные углы, длинные сквозные камни и т. Д. Удалены.

  Как правило, вы хотите, чтобы лицевые камни располагались так, чтобы их длина заходила в стену, а не через стену. Стены, которые я ремонтировал, обычно (почти в 100% случаев) были односторонними. Не только это, но у них обычно есть длина камней, проходящих через стену. Наконец, эти однотонные стены обычно засыпаются щебнем и землей или, что еще хуже, гравием.

  Штифты / шайбы

  Небольшие каменные осколки, которые используются для стабилизации стеновых камней. Вы устанавливаете камень на место, и если он качается, вы прикалываете его сзади (желательно), в основном вставляя под него прокладку, чтобы стабилизировать его. Сведите к минимуму приколы к стене, так как небольшие камни со стены могут со временем выпасть.

  Более крупный щебень

  Если вы строите подпорную стену, можно использовать более крупный щебень и камни забавной формы в задней части стены. Задняя часть вашего тела не должна быть красивой, она должна быть стабильной.

  Сердечник

  Сердцевина состоит из более мелких обломков, камни слишком малы для использования в качестве стабильного лицевого камня. Куски камня размером с кулак и куски камня размером с золотую спинку… ..вы не хотите забивать стену маленькими осколками размером с гравий. Не сгребайте свое сердце на место. Красиво вставьте им камни — это сердце вашей стены.

  Обычно мы создаем немного сердечности, разрезая камень по размеру, обычно просто молотком. Различные долота находятся в режиме ожидания, шлифовальный станок не слишком далеко, и газовая пила обычно находится со мной, хотя она редко используется при работе с сухой каменной стеной.

  Сколько выполняется обрезка, формовка и резка камня на стене, в некоторой степени зависит от типа камня, а также от выполняемой работы — где он находится? Это красивая стена, часть сада или патио? Или он держится на склоне холма и должен быть сильным и хорошо выглядеть, но его не будет видно с близкого расстояния. Кроме того, что это за камень и какого размера? Многие виды камня раскалываются на хорошо строганные куски и могут быть выбиты в квадратную форму всего несколькими ударами молотка.

  читайте полную статью здесь

  Спираль травы.Сухая каменная стена в форме спирали для создания микроклимата для различных видов растений

  Каменный внутренний дворик и подпорная стена

  подпорная стена из сухого камня

  работы в камне от Девина Дивайна:

  * очевидно, что есть исключения.

  Каменная зона отдыха в Девоне, штат Пенсильвания

  Сухая каменная кладка

  Сухая каменная кладка , также известная как стены, не так уж велика в восточной Пенсильвании *, скорее в Великобритании и Новой Англии.Несмотря на то, что у нас в Пенсильвании много камней. Попробуй выкопать яму — увидишь! Во всем мире существуют традиции возведения стен, но я расскажу об этом в другой раз. Во всяком случае, на протяжении многих лет я работал с каменщиками и ландшафтными дизайнерами, изучая различные методы и стили строительства ландшафтных стен. В конце концов, решив, что ремесло из сухого камня является а) самым красивым, б) в конечном итоге самым прочным и в) как строитель, самым сложным. Нет цемента, чтобы скрепить их вместе — каждый камень должен быть размещен таким образом, чтобы поддерживать всю конструкцию.Камни сплетены вместе, красиво переплетены, а не просто сложены друг на друга.

  * Некоторые районы в Пенсильвании, в которых я имел честь работать, на самом деле заполнены каменными стенами. Хонсдейл (недалеко от Скрэнтона) и Честер-Спрингс представляют собой естественные каменистые области, и в обоих местах много сухих каменных стен. В основном старые и исторические, но некоторые совсем новые или перестроенные.

  стена на склоне холма, Йонкерс, штат Нью-Йорк

  Сухая каменная стена и ступени

  Что лучше в жизни? Долговечные каменные стены.

  Я надеюсь и верю, что эти стены прослужат долгое время и будут радовать владельцев и гостей дома на долгие годы. Сухие каменные стены сгибаются с землей, а не стоят неподвижно, как стены из цемента. Правильно сконструированные, они позволят воде течь через них, не создавая за ними гидростатического давления.

  На самом деле, я мог бы продолжить, восхваляя преимущества стен из сухого камня по сравнению с другими системами для ландшафтных стен — но факт в том, что они мне больше нравятся.Ничто, созданное руками человека, не сравнится по красоте с натуральным камнем. Я занимаюсь этим довольно давно, и теперь мне нравится проявлять творческий подход к натуральному камню. Либо укладывать камни новым, но структурно прочным способом, встраивая валуны в сложенные каменные стены. Тем не менее, простая, непритязательная стена из сухого камня с характером и присутствием всегда будет приносить удовлетворение, с какими-либо художественными изюминками или без них.

  Простая подпорная стена из сухого камня, с внутренним двориком из каменной плиты

  Недавний проект: стена для сидения из натурального камня со спиральной инкрустацией

  Только натуральный камень, традиционная, настоящая каменная кладка.Мы регулярно выполняем проекты в районе Main Line, в районе Поконос и в Западном Честере, штат Нью-Йорк. Я путешествую дальше, но общая зона обслуживания включает:

  Девон, Пенсильвания | Честер Спрингс, Пенсильвания | Ирвингтон, штат Нью-Йорк | Йонкерс, штат Нью-Йорк | Вест Честер, штат Нью-Йорк | Bryn Mawr PA | Paoli PA | Лимерик, Пенсильвания | Колледжвилл, Пенсильвания | Silver Spring MD

  Звоните 610-301-4269

  Электронная почта: [email protected]

  Спасибо!

  Стены из сухого камня — Принципы структурно надежного строительства — Masonry Magazine

  Сухие каменные стены или каменные стены, построенные без использования строительного раствора, существуют уже тысячелетия.Есть примеры сухих каменных стен и построек, которым 5000 лет, и которые сохранились до сих пор. Почти везде в мире, где было много камня подходящих размеров, строились стены. Долговечность и прочность сухой каменной кладки полностью зависит от ее укладки.

  Сухие каменные стены — идеальная форма строительства, когда у вас есть готовый запас камня. Они долговечны (обычно 100-200 лет) по сравнению с другими формами ограждений и часто дольше, чем кладка из раствора.Когда сухая каменная стена все-таки рухнет, ее можно перестроить, используя тот же камень.

  Сухие каменные стены обычно строят из местного камня, традиционно прямо из земли поблизости. Строя без раствора, вы упрощаете необходимые инструменты, материалы и принадлежности. Традиционно стены из сухого камня строились из необработанного камня, а различные стили отражают наилучшее использование камня.

  По сути, сухая каменная стена — это конструкция, которая может изгибаться и двигаться.По мере того, как земля оседает или вздымается, хорошо построенная сухая каменная стена просто будет двигаться вместе с землей. Из-за этого сухая каменная стена обычно требует минимальных работ по сравнению с цементной кладкой.

  Сухая каменная стена также позволяет воде легко проходить через нее, тогда как стена с цементным раствором будет задерживать влагу, что часто приводит к поломке при замерзании воды. Во многих случаях хорошо построенная стена из сухого камня прослужит дольше, чем стена из раствора. Во многих случаях строительство без строительного раствора также является исторически точным.

  Традиционно во многих областях строительство каменных стен из сухого камня было отдельным занятием от каменной кладки, и тех, кто занимался этой профессией, называли «валлерами». На протяжении большей части 20-го века строительство сухой каменной кладки находилось в упадке, но в последние несколько десятилетий наблюдается сильное возрождение, поскольку сохранение исторического наследия, долговечность, эстетика и сокращение выбросов CO2 стали движущими факторами во многих проектах.

  Прочность сухой каменной стены зависит от того, как она сложена, и, в меньшей степени, от используемого камня, ему трудно назначить техническую прочность.Однако на большей части территории США и мира преобладают сухие каменные стены. В сочетании с планами и спецификациями, детализирующими правильную укладку, это часто может использоваться для преодоления проблем с прочностью.

  Чтобы научиться возводить стены из сухого камня, требуются практика и обучение, а на достижение мастерства часто уходят годы, если не десятилетия. Однако концепции не являются сложными, и всего за несколько дней обучения многие люди могут построить достаточно прочную конструкцию стен.

  The Stone Trust, некоммерческая организация, была основана в 2010 году с миссией по сохранению и развитию искусства и ремесел сухой каменной кладки.Он был создан группой преданных делу мастеров по сухому камню, озабоченных тем, что недостаток знаний о строительстве из сухого камня приводит к низкому качеству работы, которая часто терпит неудачу.

  Stone Trust быстро вырос и стал инструментом в предоставлении обучения, образования, сертификации и ресурсов для строителей и проектировщиков каменных стен по всей Северной Америке. С 2010 года более 1400 человек посетили семинары или получили сертификаты.

  Практическое обучение — основа программирования Stone Trust.В 2018 году проведено более 40 семинаров продолжительностью от 1 до 5 дней. Он предлагает все: от вводных семинаров, посвященных основным принципам, до продвинутых специализированных курсов по формованию камней, построению арок, ступеней и другим функциям.

  Это обучение затем дополняется сертификатом по сухому камню от Ассоциации по строительству сухих каменных стен Великобритании (DSWA-GB). DSWA-GB — старейшая и наиболее широко признанная программа сертификации в области сухой каменной кладки. Получение сертификата — лучший способ быстро улучшить свои навыки и квалификацию.Все чаще в проектах указываются требования к сертифицированным кошелькам, и работодатели ищут учетные данные.

  Сертификация

  DSWA-GB имеет 4 уровня: начальный, средний, продвинутый и мастер-мастера. Каждое испытание представляет собой практическое восстановление участка стены за 7 часов. Качество прохождения работ, объем стены и сложность функций — все это повышается с каждым уровнем. Структурная целостность подчеркнута, и эффективность работы имеет решающее значение, поскольку необходимая скорость строительства высока.

  Информация доступна на сайте www.thestonetrust.org

  Базовая конструкция стены:

  Традиционные каменные стены из сухого камня чаще всего строили как изгороди для скота. При высоте от 3 до 6 футов. Стены высотой ниже 3 футов часто выглядят незавершенными и, как правило, не имеют достаточной площади поверхности, чтобы неровности отдельных камней визуально переходили в гладкую и ровную поверхность стены.

  Все сухие каменные стены должны иметь тесто (верх уже низа).Это увеличивает стабильность, прочность, эффективность строительства и использования камня. Бэттер описывается как отношение пробега к подъему. Тесто 1: 6 означает, что на каждые 6 дюймов высоты стена сужается на 1 дюйм с каждой стороны. Типичный диапазон теста составляет от 1: 6 до 1:10.

  Если вы используете более плоские камни, подойдет более крутое тесто, например, 1:10. Если вы используете более неправильный камень или у вас широкий выбор размеров, то обычно подходит более наклонное тесто 1: 6.Верхняя ширина стены обычно составляет от 14 до 18 дюймов. Более узкие стены позволяют более эффективно использовать камень, в то время как более широкие стены упрощают использование камня большего размера, что может быть немного более прочным. Базовая ширина от 28 до 34 дюймов довольно типична.

  Источник:

  Камень на поддонах может прекрасно работать, но, как правило, довольно дорогой, и его часто сортируют по размеру / выбору для применения в кладке или облицовке. Чтобы иметь все размеры, необходимые для строительства сухой каменной стены, часто необходимо приобретать несколько сортов или размеров.

  Отходы каменных карьеров или строительных площадок, карьеры щебня размером 18 дюймов минус, а также хвосты гравийных карьеров могут быть хорошими источниками камня. С этими источниками может быть много непригодного для использования камня, но он часто доступен всего за 20 долларов за тонну. Даже с разрешения землевладельца обычно не одобряется снос старых каменных стен или построек, а во многих районах это незаконно.

  Можно построить стену практически из любого камня, но ни один камень не может достичь любого вида или стиля.Что такое «хороший камень», можно определить по астатическому желанию. Плоский камень не обязательно хорош, и его часто строить медленнее, чем из блочного или округлого камня. В общем, ищите камни, которые, как правило, имеют размер на 1 больше (кубы и сферы сложно строить, но прямоугольники и цилиндры работают хорошо). Если требуется более изысканный вид, лучше всего подойдет более плоский камень меньшего размера.

  Инструменты:

  Хотя профессиональные кошельки могут использовать целый ряд инструментов, для хорошей работы не требуется много времени.Вот основы:

  • • Мейсонская струна (лучше всего подходит плетеная тестовая леска весом 216 фунтов, избегайте легкой перекрученной лески)
  • Рамы для теста, удерживающие веревку, являются ключом к эффективному строительству. Их можно просто сделать из дерева и / или арматуры 5/8 ”.
  • • Лопата для подготовки фундамента
  • • 6 ‘монтировка для перемещения больших камней
  • Молоток для кирпича или каменщика (около 22 унций)
  • • Молотки от 2 до 4 фунтов для обработки камня
  • Кувалда от 6 до 10 фунтов для дробления крупного камня

  Если вы занимаетесь формованием камней, выбор специализированных молотков и долот для формовки камня может значительно повысить эффективность и точность.Веб-сайт Stone Trust предлагает отличный ресурс с инструментами для продажи и описаниями наилучшего использования. Stone Trust также предлагает широкий спектр демонстрационных инструментов для использования на семинарах. Подготовка Цель подготовки фундамента — минимизировать оседание и максимизировать дренаж. Подготовка основания обычно довольно проста: удалить дерновину или рыхлый верхний слой почвы и утрамбовать. Если почва кажется особенно склонной к оседанию, задерживанию воды или вы ищете дополнительную уверенность в том, что стена прослужит долго, закладывайте фундамент из чистого щебня — хорошее решение.

  В зависимости от места и ситуации, обычно используется щебень глубиной от 6 до 18 дюймов, примерно на фут шире стены. Щебень от 3⁄4 дюйма до 2 1⁄2 дюйма без мелких частиц — это типичный диапазон подходящих размеров. Преимущество 3⁄4 дюйма в том, что их легче перелопачивать, в то время как большие размеры имеют тенденцию быть более устойчивыми. Используйте острый угловатый щебень, а не гравийный камень округлой формы.

  Если вы устанавливаете фундамент из щебня, в воду нужен выход, иначе вы просто устроили пруд под стеной.Перфорированная труба диаметром 4 дюйма, пропускающая дневной свет, является наиболее распространенным решением.

  При уплотнении фундамента наиболее эффективен уплотнитель типа «прыгающий домкрат». Несколько раз проехать туда и обратно с загруженным пикапом или другим оборудованием также довольно эффективно. Прогулка за виброплитой неэффективна. В целом фундаменту уделяется излишнее внимание, часто как способ компенсировать плохие методы строительства каменных стен из сухого камня. Хорошо построенная отдельно стоящая стена — это нормально, если она стоит прямо на естественной почве.

  Управление материальными потоками:

  Сортировка камня и его выкладывание перед началом строительства значительно увеличит вашу скорость и позволит использовать каждый камень с максимальной пользой. При строительстве вам понадобится равное количество камня на каждой стороне стены. Начиная с фундамента стены оставьте 18 дюймов свободного пространства для ходьбы с каждой стороны. Затем выровняйте самые толстые камни, которые у вас находятся ближе всего к стене, с камнями уменьшающейся толщины, размещенными постепенно дальше от стены.Как минимум рассортируйте камни в ряды: большие, средние и маленькие.

  Специальные элементы, которые имеют размер и форму, необходимые для сквозных камней, покровных камней, рифленых камней и т. Д., Должны быть установлены дальше от стены и должны быть четко различимы, чтобы они случайно не встраивались в стену в неподходящее время. Сердечник следует укладывать в сваи около фундамента стены каждые 6 футов или около того, чтобы к нему было легко добраться в любое время. Ведра на 5 галлонов также отлично подходят для перемещения сердца.Опытный монтажник может разобрать 20-тонный самосвал примерно за день.

  При строительстве каждый раз, когда вы думаете о том, чтобы отследить камень или разбить его меньше, спросите себя, действительно ли он принадлежит какому-то другому месту в стене. Чаще всего это происходит, и это увеличит прочность стены, ускорит вашу сборку и сократит потери материала.

  5 основных правил возведения стен (врезка):

  Сухая каменная стена в основном удерживается трением и гравитацией.Трение между камнями не дает им раздвинуться, а вес камней увеличивает трение. При строительстве стены всегда стремятся максимизировать трение и использовать силу тяжести с максимальной пользой. Это можно свести к 5 основным правилам:

  1. Установите все камни так, чтобы их длина входила в стену, а не вдоль нее. Так же, как и при штабелировании дров, когда в готовой штабеле видны только концы поленьев. Размещая камни по длине, вы увеличиваете трение между камнями, а также приближаете центр масс каждого камня к сердцевине стены.Это правило нарушается чаще всего, и это одна из основных причин, по которой стены рушатся. Установка камней в стене так, чтобы длинный край был виден прямо на лице, называется отслеживанием.
  1. Сердце крепко. Сердечность — это ключ к построению крепкой стены. Он добавляет много точек соприкосновения между камнями, увеличивает трение и предотвращает перемещение камней независимо от всей стены. Однако все, что вы легко можете перелопатить, слишком мало, чтобы использовать его для пробивания, и будет действовать как шарикоподшипник в стене.Важно использовать наименьшее количество больших частей для заполнения пустот.
  1. Поперечное соединение. Так же, как и при стандартной кирпичной кладке, каждый камень должен перекрывать стык на уровне ниже и плотно прилегать к двум камням по обе стороны от этого стыка. Вертикальные стыки, проходящие вверх по стене через несколько рядов, называются ходовыми стыками.
  1. Постройте по плоскости стены. Установите стеновые камни так, чтобы их грани совпадали с внешней стороной стены, создавая гладкую ровную плоскость.
  1. Набор камней уровня. Каждый камень, установленный на стене, должен иметь возможность поддерживать камни поверх него. Самый простой способ добиться этого — установить каждый камень так, чтобы его верх (или, в некоторых случаях, низ) был ровным. Хотя есть определенные типы строительства, которые не следуют этому правилу, всегда нужно думать о планировании заблаговременно до камней на следующем поле.

  Заключение

  Стены из сухого камня — это само по себе ремесло.Методы проектирования зданий разрабатывались на протяжении сотен лет, чтобы обеспечить максимальную долговечность и эффективность строительства. Стены из сухого камня имеют долгую историю и сегодня продолжают использоваться во многих проектах. Сегодняшние проекты, как правило, больше связаны с эстетикой, чем с функцией, поэтому важно помнить, что нельзя жертвовать структурой для достижения определенного вида. Нет ничего хуже, чем рухнувшая стена, а прочная стена будет хорошо смотреться для будущих поколений.

  Об авторе: Брайан Пост является сертифицированным мастером-мастером по производству сухих каменных стен DSWA-GB (один из 8 в США).Он также является лицензированным ландшафтным архитектором. Брайан — исполнительный директор Stone Trust, сертифицированный DSWA-GB инструктор и эксперт по возведению стен из сухого камня. Он также является владельцем компании Standing Stone Landscape Architecture, занимающейся проектированием и строительством сложных проектов из сухого камня.

  Слова: Брайан Пост, исполнительный директор, Stone Trust

  Фото: Stone Trust

  Как отремонтировать каменную стену

  Большинство каменщиков сегодня не тратят время на формирование камня, чтобы воспроизвести заменяющую часть исторического здания (и лишь немногие из них должным образом обучены этому).Вместо этого они, как правило, полагаются на составы для заплаток и красители, что обычно приводит к несоответствию оттенков и текстур. Эти типы ремонта часто терпят неудачу на границе раздела между герметизирующим составом и исходным материалом.

  Такие краткосрочные крепления не только дороже, но и часто повреждают здание: когда заплатка отслаивается через несколько лет, она неизменно вытаскивает за собой какой-нибудь оригинальный камень. Более надежное средство — удалить поврежденный камень и сформировать другой, чтобы он соответствовал полости — ремонт, который, хотя и требует много времени, может быть легко осуществлен практичным домовладельцем.Когда дело доходит до работы с каменными зданиями, можно многое сказать о том, чтобы сделать работу самостоятельно.

  Ремонт каменных стен — дело трудоемкое, но несложное, что делает его идеальным занятием для тех, кто занимается своими руками. Джессика Салас-Ача фото

  6 шагов по ремонту каменной кладки

  1. Оцените повреждения.
  Ремонт только того, что необходимо, не только сокращает бюджет, но и сохраняет как можно больше оригинальной строительной ткани. Хорошее практическое правило заключается в том, что любой поврежденный или осыпающийся камень, тот, который изношен на дюйм или более, или тот, у которого отсутствуют большие куски, непригляден и должен быть заменен.Задача состоит в том, чтобы решить, где остановиться.

  Если отдельный камень большой, а поврежденная часть относительно мала, вы можете удалить только поврежденную часть и вставить новый кусок в старый с минимально возможным соединением. После того, как вы отремонтируете все сильно поврежденные или осыпающиеся каменные поверхности, вам нужно будет решить, как устранить другие незначительные дефекты. Здесь вы захотите применить наименее навязчивый подход. Другими словами, если он не сломан или сильно поврежден, оставьте его в покое.Это относится к микротрещинам или даже более крупным трещинам, которые обычно не представляют проблемы, если только они не несут значительный структурный вес (например, над окном или дверью).

  2. Найдите совпадение.
  Важным этапом любой работы по ремонту камня является выбор подходящей пары. Камень в исторических зданиях обычно добывается в местном или региональном карьере, поэтому для начала свяжитесь с дилерами по поставкам каменной кладки в вашем районе. Если у них нет подходящего камня на поддонах, посетите местные карьеры, где вы найдете похожий камень, который дробят на гравий.Осмотрите карьер в поисках камня такого же цвета и размера и попросите разрешения взять несколько блоков для установки ваших запасных частей. Архитектурные утильсырья также часто могут быть хорошим ресурсом. Эти поиски обычно дают необработанные каменные блоки, необходимые для работы.

  Марти начал ремонт, осторожно удалив старый герметик, раствор и щебень с помощью молотка и долота. Булыжник был отложен и позже снова вмонтирован в стену.

  3. Удалите поврежденный камень.
  Используйте циркулярную пилу или угловую шлифовальную машину с алмазным диском, чтобы разрезать камень, но не шов раствора; удалите стык вручную зубилом. Проделайте канавки на поверхности поврежденного камня (будьте осторожны, чтобы не задеть соседние камни), пока не получите серию параллельных горизонтальных линий по его длине. Возьмите долото с плоским лезвием и вставьте клин в одну из этих «клавиш пианино». Ударьте по зубилу молотком, чтобы отколоть кусок от поверхности камня. Продолжайте удалять камень по параллельным линиям с помощью долота с плоским лезвием, затем начните очистку поверхности с помощью долота.Вам нужно будет повторять этот процесс надрезания до тех пор, пока полость не прорежется в стене на глубину от 4 до 6 дюймов. Используя долото, зачистите внутренние углы, пока они не будут максимально приближены к 90 градусам, и у вас останется чистая полость в стене, готовая к заполнению камнем новой формы.

  4. Режь новый камень.
  Используйте алмазную пилу и шлифовальный станок, чтобы получить грубую форму и глубину нового камня, размер которой должен совпадать с полостью с 3⁄8 ″ для раствора. Пила Partner позволит вам получить глубину пропила 5 дюймов.(В качестве альтернативы можно использовать обычную циркулярную пилу, чтобы пропилить до глубины 2 1/4 дюйма, а затем перевернуть камень для другого пропила, чтобы получить желаемую глубину.) Помните, что помимо конечной глубины вам понадобится сменный камень. дополнительный буфер, потому что часть поверхности нового юнита будет вырублена, когда вы создадите текстуру на лицевой стороне камня. Например, для текстуры с разделенной гранью требуется необработанный блок на 3 дюйма толще, чем желаемый размер, потому что резка, необходимая для достижения текстуры, будет сильно срезать поверхность.

  5. Обработайте поверхность.
  После того, как прямоугольный блок вырезан в соответствии с общими размерами полости стены, следующим шагом является воспроизведение текстуры исходных блоков. Есть много различных поверхностей, сделанных на камне, но четыре из перечисленных здесь являются одними из самых исторически популярных. Из этих примеров вы сможете изменить свою технику, чтобы она соответствовала текстуре практически любого каменного здания. Три основных долота — плоское, острие и зубец — справятся с любой текстурой, с которой вы столкнетесь.Всегда обращайтесь к деталям исходной поверхности стены — ее текстуре, границам и размерам раствора — чтобы направлять свою работу.

  Разделенная поверхность — самая трудная для достижения поверхность, поэтому сначала отработайте свою технику на куске камня. Установите камень на прочную скамейку так, чтобы лицо было вертикальным, так как камень будет лежать в стене. Возьмите долото с плоским лезвием и держите его за верхний край камня под прямым углом, затем сильно ударьте молотком, чтобы отломить кусок материала. Повторите то же самое по всей верхней части камня.Вы заметите, что некоторые части будут отламываться дальше от поверхности камня. Это зависит как от угла резца, так и от того, насколько далеко вы держите его от лица. Чем вертикальнее долото, тем глубже будет череп. После того, как вы обрежете весь верхний край, поверните камень и поработайте вокруг всей внешней поверхности, придав всей поверхности камня грубую текстуру разделенной поверхности.

  Разделенная кромка с полями — это более элегантная версия той же поверхности, которая включает добавление гладкой границы по краю камня.После того, как вы закончите текстуру с разделенной гранью, используйте зубило, чтобы обработать края поверхности камня, сделав внешние края плоскими. Зубило оставит тонкие линии; позаботьтесь о том, чтобы линии были четкими и перпендикулярными краю для получения чистого вида.

  Острые поверхностей — с оспинами или небольшими ямками — также встречаются на многих исторических каменных зданиях. Точки не обязательно были знаками сознательного замысла; Вместо этого они представляют собой образец, оставшийся после вырезания плоского квадратного блока камня с помощью ручных инструментов — подвиг, который часто совершается в карьере.Чтобы воссоздать этот вид, возьмите остроконечное долото и в устойчивом ритме удалите все высокие точки, пока поверхность не станет плоской, создавая рельефную текстуру. Многие исторические здания сочетают эту текстуру с точеными краями, что делает поверхность очень приятной.

  Зубчатая — это последняя поверхность, популярная в исторических зданиях; он повторяет точеные края по всему камню. Чтобы получить прямые линии на этой отделке, потребуется немного практики. Один из приемов состоит в том, чтобы создать линии с помощью молотка и зубила как можно более чисто, а затем использовать сильную силу руки, чтобы протащить долото по канавкам несколько раз, чтобы счистить более мелкую поверхность с долота молотка.

  6. Настроить ремонт.
  Наконец, поместите только что изготовленный камень в полость, чтобы стена снова стала цельной. Важно использовать правильный раствор: смешайте известь и песок в соотношении песок / известь 3: 1 без добавок портландцемента, чтобы имитировать исходный раствор. Убедитесь, что размер камня точно соответствует старому, чтобы стык раствора совпадал с соседними. Перед укладкой камня смочите его и окружающие элементы, чтобы раствор медленно затвердел (если он затвердеет слишком быстро, он не закрепится должным образом и может крошиться).Затем смажьте стыки раствором и вставьте новый камень на место. Имейте под рукой несколько деревянных прокладок на случай, если вам нужно будет выполнить окончательную регулировку для выравнивания устройства. Как только он будет на месте, заправьте его ступкой.

  Через несколько часов счистите излишки раствора с шва, обработайте им тот же профиль, что и исходный, и очистите поверхности для аккуратной замены.

  Джейкоб Арндт, директор Northwestern Masonry & Stone Co. в Лейк-Миллс, штат Висконсин, уже три десятилетия специализируется на исторической реставрационной кладке.

  .

  

  alexxlab