Люк в подвал с амортизаторами своими руками чертежи: Как сделать люк в подвал своими руками: чертежи и видео

Своими руками / 05.11.1981 / alexxlab / 0

Как сделать деревянный люк в подпол и подвал своими руками: чертежи и фото

Подпол в доме – это возможность хранения съестных припасов и других вещей, не захламляя жилое пространство. Многие предпочитают сделать деревянный люк в подпол своими руками, потому что он дешевле готовых конструкций и проще в монтаже.

Можно предусмотреть и дверь с лестницей, но они требуют много места и по деньгам обойдутся намного дороже. 

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Чем удобен люк и его недостатки

Важный и единственный плюс – это экономия пространства. Такой вход можно сделать в середине комнаты, он становится частью пола, при этом может быть незаметным.

Узкий проход, что неудобно для тучных людей.

Крутая приставная лестница, которая может стать причиной травмы.

Высокие требования к прочности, из-за чего люк может получиться тяжелым.

При изготовлении люка сложно без опыта и хорошего инструмента сделать его незаметным. Магазинные решения тоже нуждаются в умелой отделке.

Решения из магазинов стоят дорого.

Вернуться к оглавлению

Особенности люков, как проходов в погреба

Как уже стало понятно, люк – это дверца, которая маскирует вход в подвал и конструкционный элемент с важными функциями.

• После установки люк становится частью пола. По нему также будут ходить люди, а значит, он должен выдерживать нагрузки.
• Люк должен обладать герметичностью, так как он отделяет жилое помещение от нежилого. Через него не должны в комнату проникать неприятные запахи.
• Хороший люк либо утепляется, либо делается из материалов, непроводящих тепло. Иначе, так как погреб не отапливается, под крышкой постоянно будет собираться конденсат из-за перепада температур.
• Изделие высокого качества не должно выделять на фоне остального интерьера. Наоборот, оно должно быть незаметным, и сочетаться с обстановкой.

Из конструкционных дополнений люк комплектуется:

• Надежной ручкой для поднятия крышки.
• Системой газлифтов, которые помогут с поднятием, и не будут давать крышке самопроизвольно опускаться. Люк может оснащаться любым другим фиксирующим механизмом. Лучше, чтобы было и то, и другое.
• Обязательна система запора, которая не позволит люк отворить детям.
• Следует предусмотреть открывание люка изнутри.
• Лестница крутая, потребуются поручни, которые ставятся в самом погребе и могут устанавливаться на крышке люка.

Тут предусмотрены и газлифты и надежные поручни

В магазинных изделиях, по большей части, все перечисленное уже реализовано.

При выборе газлифта, главное, не экономить. Недорогие китайские модели долго не служат, и могут стать причиной самопроизвольного захлопывания.

Для широкого люка потребовалось восемь амортизаторов

При покупке обязательно проверьте рабочий вес изделия и максимально допустимые нагрузки — соотнесите их с массой крышки люка с учетом ее последующей отделки. Необходимо сделать 15% запас, чтобы крышка и держалась хорошо, и закрывалась нормально.

Если люк действительно очень тяжелый, следует предусмотреть дополнительную систему фиксации в открытом положении, на случай выхода газлифтов из строя.

Вернуться к оглавлению

Что нужно учитывать при составлении чертежа люка

Помимо строения конструкции, важно определить место установки. Лучше это делать на этапе строительства дома, чтобы заранее знать, что и где лучше расположить.

Чертеж люка в подвал под плитку

При этом учтите следующие моменты:

1. Стоит выбирать точки, находящиеся чуть в стороне от стен. Жаться к ним не стоит, потому что во время эксплуатации хода крышка может задевать отделку, да и распахиванию это может мешать. Вдоль стен обычно расставляют мебель, что тоже может стать неудобством. Поэтому ориентируйтесь, если не на центр комнаты, то хотя бы на отступ от стен.
2. При планировки кухни в частном доме в середине ставят обеденный стол. В этом же помещении чаще и делается проход вниз, так что соотнести положение этих объектов также стоит, иначе придется постоянно двигать мебель.
3. Каркас люка имеет с внешней стороны ступенчатое строение, что позволяет ему опираться на пол и иметь мощное ребро жесткости. Такой же формы должен быть и проем, что позволит выполнить установку заподлицо, а после замаскировать люк.

Чертежи люка в подвал с амортизаторами – ступенчатое строение рамы

4. Размер люка надо выбрать по самому крупному потенциальному пользователю, чтобы вниз было удобно спускаться, и не с пустыми руками.

Чертежи подвальных люков

Давайте разберем строение нескольких вариантов люков на примере нескольких чертежей.

Классический скрытый люк

На этом фото снизу изображено строение классического скрытого люка откидного типа (ляды). 

Чертеж люка в погреб

Изделие изображено в разрезе, но постараемся все подробно объяснить:

• Люк имеет периметральную раму, сделанную их стального уголка толщиной 3-4 мм.
• Изнутри к внутреннему углу рамы приварены скрытые петли, от которых отходят кронштейны Ш-образной формы, соединенные с рамой крышки. Ход такой петли не может быть больше 90 градусов, поэтому крышку устанавливают практически в вертикальном положении.
• К полу каркас люка крепится на саморезы или дюбель-шурупы в зависимости от типа материала пола.
• С другой стороны рамы имеется поворотный замок, управляемый съемным ключом. Он же может выступать в роли ручки, но при отделке крышки керамической плиткой это опасно, поэтому либо покупают мощную присоску, либо монтируются отдельный ухват.
• Рама крышки обшита листом гипсоволокна. Это достаточно прочный материал, чтобы выдерживать вес человека. При этом он обладает высокой адгезией. Можно надежно приклеивать к нему ту же керамическую плитку.

Люк на газовых амортизаторах 

Отличие этой схемы состоит в том, что в нее включены газовые подъемники. Мы видим, что внизу они упираются на выносные кронштейны — часть петельного механизма. Сама петля мало чем отличается от предыдущей, кроме формы кронштейна.

Чертеж люка в подвал на газовых амортизаторах

Газовый амортизатор выполняет сразу четыре функции: толкает люк вверх при его открывании; сопротивляется его опусканию, что позволяет закрыть крышку мягко и без удара; удерживает крышку в открытом состоянии; выступает в роли ограничителя, не давая открыться дальше положенного.

Отделка крышки люка всегда выступает за ее края, чтобы замаскировать их. Если люк будет открыт слишком широко, она упрется в пол, из-за чего отделка может повредиться или оторваться вовсе. Поэтому ограничитель у люка, облицованного керамикой, должен быть всегда.

На этой схеме показано строение петли люка. Она двухопорная. От ш-образного кронштейна удалось избавиться за счет уменьшения внутреннего размера проема.

Чертеж петли для люка в подвал

Не самое удачное решение, так как петля остается практически на виду. Обрамление крышки за отделкой не спрячешь, но если оно изначально сделано в виде аккуратной алюминиевой окантовки, будет смотреться красиво. Для домашнего люка такая петля будет не лучшим вариантом.

Люки также бывают и распашные, состоящие из двух створок, откидываемых в разные стороны.

По сути, они делаются по точно такому же принципу. Складные люки можно встретить реже, так как их и сделать сложнее, и пользоваться ими не так удобно.

Вернуться к оглавлению

Материалы для изготовления люка

Конструкция заводских изделий не отличается высокой сложностью. При наличии нужного инструмента, можно собрать люк ничуть не хуже.

Все комплектующие легко достать в продаже – даже петли готовые можно купить на мебельных базах.

Так как готовые решения производятся из металла, для сборки самодельного аналога потребуется сварочный аппарат и умение с ним работать.

Сварка металлической рамы для крышки люка

Из металла стабильно изготавливается рама всего люка и крышки каркаса.

Напоминаем, что изделие должно выдерживать вес человека.

Обратите внимание, как располагается стальной уголок во внешней раме – он развернут полочками от центра.

Строение металлического люка

Самодельные приспособления часто устроены иначе – уголок проворачивается вокруг оси на 90 градусов, что позволяет создать простую и надежную полочку. Недостаток такого подхода в том, что под раму приходится делать более глубокую выемку в основании, что не всегда приемлемо.

Рама крышки люка имеет несколько перпендикулярно расположенных ребер жесткости. Их равномерно распределяют по площади детали, чтобы облицовочный материал имел больше опорных точек, что не позволит ему прогибаться под нагрузками.

Помимо упомянутого ранее гипсоволокна для обшивки люка могут использоваться и другие материалы: ОСП панели, ДСП, фанера, доски, металлические листы. Выбор облицовки определяет прочность и возможности последующей отделки.

Материал крышки люка – металлический лист

Петли для люка делаются только из металла, так как это надежно, более компактно, да и готовый вариант, как на следующей картинке, приобрести можно.

Петли-пантографы из оцинкованной стали

Конечно, для тяжелого люка они не подойду, но для собираемого из дерева их будет достаточно.

Как вариант можно использовать даже обыкновенные рояльные или дверные модели, но они будут оставаться на виду. Подойдут и шарнирные модели с пружинами.

Практически все описанные выше детали могут быть выполнены из дерева. Такой люк будет намного легче по весу, его также можно отделать любыми материалами. Исключение, помимо петель, составляют газлифты и запирающие механизмы.

Стоит в состав люка включить и резиновые уплотнители по периметру примыкания крышки. Это позволит не проникать из подвала сырости, холоду и запахам – у этого помещения должны быть предусмотрены другие вентиляционные ходы.

Про утеплитель мы уже писали, но не сказали, какой материал для этого хорош.

Экструдированный пенополистирол

Это однозначно должен быть полимерный утеплитель. Идеальный кандидат – экструдированный полистирол, который даже можно ничем не закрывать.

Минеральная вата в подвале будет тянуть в себя сырость, из-за чего сильно потеряет в теплоэффективности.

Обычный пенопласт сгодится только, если его спрятать под обшивкой, так как прочность материала оставляет желать лучшего. Можно утеплиться монтажной пеной, но ее также придется чем-то прикрыть.

Узнайте из статьи на нашем сайте: как утеплить погреб изнутри в частном доме.

Вернуться к оглавлению

Изготовление люка в подпол своими руками

Теперь давайте рассмотрим порядок сборки простого деревянного варианта люка. Инструкция будет пошаговой, снабженной подробными фотоснимками.

Чтобы максимально упростить конструкцию, требуется предварительно внешнюю раму укрепить по периметру проема. Сваривается она, напоминаем, из металлического уголка, фиксируется – за счет анкеров из арматуры, уходящих в толщу бетона, или саморезов, если перекрытие у вас деревянное.

На деревянное перекрытие металлический уголок можно не ставить – достаточно с отступом от верхнего края на толщину материала крышки закрепить опорную рейку. Для надежности ее лучше всего сажать на мощные оцинкованные саморезы, которые не будут ржаветь от сырости.

• Составляться люк будет из отдельных досок, толщиной 25-30 мм. Чем шире проем, тем толще должна быть доска.
• Пиломатериал прикладывается на предполагаемое посадочное место и прямо по нему отмечается карандашом. Дальше берется столярный угольник и по нему чертится ровная линия под 90 градусов. При разметке доски важно оставлять по 2-3 миллиметра с каждой стороны, чтобы они становились свободно. Не забываем, что дерево, если напитает влагу, увеличивается в размерах.

Разметка досок по размеру люка

• Далее по отмеченной линии материал разрезается циркулярной пилой, а еще лучше – торцевой. Так срезы будут более правильными и ровными.

Резка досок

• Аналогичным образом нарезаем нужное количество досок, пока не заполнится весь проем. Последняя доска будет отрезаться еще и в ширину. Если она получается слишком узкой, то стоит предварительно снять немного с толщины каждой предыдущей доски. Конечно, это займет дополнительное время и силы, но так конструкция будет прочнее, да и вид будет более правильный.

В зависимости от толщины уголка и того, на какой уровень требуется поднять крышку, к доскам прикручивается рейка. Точнее, она связывает все отдельные детали между собой. На фото мастер уложил рейку прямо на уголок, и начал вкручивать сверху саморезы.

Связка отдельных досок в щит

Решение наиболее простое, но так доски будет приподняты над краем рамы. Если так делать не хотите, сместите рейки немного к середине.

Помимо направляющих реек щит будут укреплять еще и раскосые, как показано на следующем фото.

Дополнительное укрепление щита

Для прочей надежности вместо реек на укосы лучше взять те же доски. Их все равно не видно, но усиливают они намного лучше. Рейки необходимо прикручивать к каждой доске без пропусков.

Перед сборкой конструкции воедино все доски рекомендуется зашлифовать до гладкого состояния – так же поступают и с рейками. Не помешает сразу пропитать дерево, если это планируется сделать. Дело в том, что при обработке некоторыми составами, например, морилками, древесные волокна поднимаются, после чего нужна повторная шлифовка.

Вместо обработки, на доску модно настелить тонкий слой фанеры, которая станет хорошим основанием для любой последующей отделки. Главное, точно выверять толщину всех монтируемых слоев.

Простые деревянные крышки люка не будут испорчены остающимися на виду петлями, поэтому проще всего использовать дверные. Они крепятся к торцу щита, связываясь именно с досками, а не рамой.

Удобнее всего проводить работу, поставив люк на ребро нужной стороной.

Монтаж дверных петель

Наступает самая сложная часть работы – регулировка положения крышки люка. Ее необходимо выставить на весу так, чтобы петли заняли правильное положение – их ось должна быть чуть выше края рамы.

Для этого используется подставка из любых удобных материалов.

Установка крышки люка

После выставления приступаем к монтажу. Петли к металлическому уголку можно закрепить на саморезы по металлу, с буром на конце. Конечно, толстый уголок пройти так непросто, но это возможно, если саморезы используются качественные.

Как альтернативный вариант, можно предварительно брать сверло по металлу немного меньшего диаметра, чем крепеж, и насверливать отверстия.

Крепление петель к раме на саморезы

Не спешите закручивать все саморезы разом. Поставьте парочку, и проверьте, закрывается ли люк. Если все в порядке, продолжаем работу. Если нет, вносим коррективы, устраняем огрехи.

Далее крепится ручка для удобного открывания люка.

Установка ручки

Использовать можно любые варианты, в том числе и скрытые, под которые в толще доски придется выбрать полость определенной формы.

Ручка скрытого типа для деревянного люка

Удобнее всего это делать ручным фрезером. Для круглых моделей может хватить и коронки – внутренняя часть полости выбивается при этом стамеской.

Обработка люка машинным масломВернуться к оглавлению

Видео: как сделать люк в погреб с амортизаторами

Вернуться к оглавлению

Заключение

В завершении работы мастер начал обработку люка машинным маслом. Конечно, его погребок находится не в доме, но суть верна, просто будут использоваться другие пропитки.

Оставшиеся на виду саморезы можно зашпаклевать, либо же, наоборот, подчеркнуть металлические детали, установив кованые элементы, которые придадут изделию колоритности.

При желании древесину можно искусственно состарить. Применяется для этого много методов. Самый простой – взять газовую горелку и подпалить поверхность материала. Далее при помощи жесткой металлической щетки удаляются прогоревшие мягкие волокна.

Затем происходит повторная шлифовка, и в завершение – пропитка льняным маслом. Такое изделие будет очень красивым, и его прятать не захочется.

Чертежи люк в подвал. Требования к скрытым люкам в погреб

Чертежи люк в подвал. Требования к скрытым люкам в погреб

Наличие подвала на даче или в частном доме имеет ряд неоспоримых преимуществ. Подсобное помещение расширяет полезную площадь и обеспечивает теплое, сухое половое покрытие первого этажа. Недостаток погреба – увеличение стоимости строительства. Иногда расходы на возведение подвала достигаю ¼ суммы общей сметы на постройку всего дома. Некоторые стараются сэкономить, сделав часть работы самостоятельно.

Обустройство подвала подразумевает организацию отдельного или встроенного входа. Это может быть обычная дверь или ляда (люк в поле). Если подвал расположен в жилом доме, то размещают скрытый люк. Чтоб выполнить работу самостоятельно надо продумать все заранее, учитывая основные требования к скрытым конструкциям такого типа.

1. Размеры люка выбираются в соответствии с помещением и основным предназначением погреба. Минимальные габариты – 75*75 см.
2. Место расположения ляда лучше выбирать не рядом со стеною. Дверца должна распахиваться без каких-либо затруднений. Важно, чтоб открытая крышка не задевала предметы на полу и мебель.
3. Погреб надо обустроить простым и удобным механизмом открывания.
4. При весе дверцы более 10 кг люк желательно обустроить электроприводом.
5. Размеры люка должна полностью соответствовать шахте подвального помещения, а стыки – быть герметичными.
6. Следует позаботиться о надежных опорах по периметру люка. В течение дня на крышку будут наступать много раз, и она должна выдерживать вес всех домочадцев.
7. Напольный люк желательно оснастить системой плавного открытия/закрытия (газлифтом). Если в доме есть животные и дети, то понадобится фиксирующее устройство, ограничивающее доступ в подвал.
8. Материал изготовления крышки подбирается в соответствии с имеющейся или предполагаемой отделкой пола. Например, если уложена древесная доска или ламинат, то крышка монтируется из дерева.

Люк в подвал в частном доме. Виды люков в подвал дома своими руками с амортизаторами и без: Пошаговая инструкция +Видео

Подвал под полом в доме хотел бы иметь каждый. О плюсах можно рассказывать долго. Во-первых, это и дополнительное помещение, имеющее практически неизменную температуру и влажность в течении всего года, независимо от сезона. Позволяющее использовать себя в качестве овощехранилища, как склад мастерскую и т.п.

И в связи с этим важно оборудовать вход в подвал эстетичным и надежным люком.

2. Презентабельный вид;3. Надежность.

Очень важно чтоб при открытииоткрывался без сверх усилий, а при закрытии крышка люка не падала со всей силы стараясь отбить какую не будь конечность, а закрывалась плавно. Также не менее важна надежная фиксация крышки люка. Возможность быть закрытым, а еще хуже — получить крышкой по голове, никого не обрадует.

Презентабельный вид

Эстетичный и презентабельный вид — наиважнейшее требование. Никому не хочется портить вид прихожей или. Отсюда желание замаскировать или, на крайний случай, сделать его внешне привлекательным.

Надежность

Самое важное требование . Его в большей степени нужно относить к. Надежные шарниры, амортизаторы, запорная арматура будут определять надежность и долговечность конструкции.

Существует несколько типов люков

1. Самый простой и дешевый вариант — это съемный люк. Крышка выполняется в виде отдельного элемента: она просто поднимается и кладется недалеко от проема.2. Распашной выполняется по типутолько в. Имеет две или больше петель с одной стороны, ручку и— с другой.3. Раздвижной: такой тип мало применяют в помещении в виду необходимости установки специальных направляющих. Принцип действия такого люка заключается в перемещении крышки по направляющим.

Чаще всего для изготовления люков используют дерево либо метал (сталь, реже алюминий), либо комбинируют.  Для различных покрытии используют различные типы крышек. Например, для покрытия кафельной плиткой, используют, так называемые,. Это крышка в виде короба, в который заливается стяжка и сверху клеится плитка. Также на такую крышку можно укладывать. Получается скрытый люк — увидеть его очень сложно.

Недостатком данного исполнения является масса люка, которая может достигать десятков килограмм. Для облегчения, на такой люк устанавливают газовый амортизатор открывания и закрывания. Требуется надежный крепеж массивные петли и основательное крепление в проем что ведет к удорожанию.

К плюсам можно отнести надежность и основательность конструкции. Из-за массы она не болтается и не скрипит при ходьбе по ней. Требуется и основательное крепление в проем. Механизм фиксации крышки в данной конструкции просто жизненно необходим. Ручку как правило делают съемной, можно использовать обычный рым-болт. Для герметизации применяют различные уплотнительные материалы.

Изготовление люка подвала своими руками

Люк для подвала можно выполнить и своими руками, например, деревянный. Для рамы используют бруски 100 х 50 мм или толще в зависимости от нагрузки. Крышку же изготавливают из досок 30-40 мм сверху на доски  наклеивается ГВЛ по верх которого укладывается напольное покрытие. При необходимости установки скрытого люка необходимо его опустить на толщину напольного покрытия. Петли для этого потребуются врезные. Также своими руками можно изготовить люк и из металла.

Для этого нужны навыки работы си сварочным аппаратом.

Из материалов понадобится:

• Металлический уголок либо квадратная труба
• Лист металла толщиной не более 5мм
• Саморезы и резиновый уплотнитель

 Необходимое оборудование:

• Сварочный аппарат
• Шуруповерт либо электрическая дрель
• Рулетка

Сперва собирается каркас из уголков или квадратной трубы после чего делают крышку. Крышку можно изготовить как из металла, так и из дерева. Если конструкция получается тяжелой то необходима установка газовых амортизаторов. Для тех, кто хочет ограничить доступ в подвал посторонних рекомендуем установить электропривод . В действие электропривод приводится подачей сигнала на открытие и закрытие с пульта.

В заключение хотелось бы дать несколько советов

Для поддержания постоянной температуры и влажности, лучше устанавливать утепленную крышку распашного типа.
• Для облегчения попадания в, оснащать люки надежной фурнитурой, подъемными механизмами, фиксаторами положения.
• Желательно использовать в качестве материала алюминий (отсутствие ржавчины, относительно небольшой вес).
• Минимальный размер люка должен быть 750 х 750 мм, для комфортного спуска и подъема с ношей.

Чертеж напольного люка. Изготовление люка для погреба своими руками

Понадобится:

1. Сталь листовая 3 мм и 1 мм.
2. Уголок.
3. Болгарка.
4. Рулетка.
5. Сварочный аппарат.
6. Пенопласт.
7. Нож.
8. Шуруповерт.
9. Петли дверные.

Крышку для погреба своими руками изготовить не трудно, если есть чертеж, а вот подогнать ее потом под необходимые критерии гораздо сложнее.

Для работы потребуется стальной лист подходящей площади, либо немного превосходящий. Идеально вписываться крышка должна, если люк в подвал находится в доме (чтобы не цеплять ногами при ходьбе), в то время как на улице дополнительный разлет на 5 см в каждую сторону позволит сохранить помещение от осадков (дождевая вода и талый снег).

Все стороны нужно выровнять и подогнать под желаемые требования. Толщина стального листа должна быть не менее 3 мм, чтобы выдержать на себе вес человека без деформации.

Изнутри прокладывается уголок таким образом, чтобы крышка впритык закрывалась, но без трения. После этого внутри желательно сделать еще 1 перекрестие, чтобы окончательно быть уверенным в итоге своей работы. Сварные работы проводятся максимально качественно, избегая плохо проваренных участков.

Визуально должен получиться внутренний квадрат, поделенный на 4 более мелких квадратика, которые будет выполнять сразу 2 функции:

1. Создание ребер жесткости. Даже при серьезном физическом воздействии крышка не поддастся, и люк в подвал останется неприступным. А дополнительная масса при этом будет минимальной.

1. Возможность монтажа утепляющих материалов, которые защитят помещение от изменения температуры.

В получившиеся 4 ячейки впритык укладывается пенопласт (можно использовать и минеральную вату, но это будет регулярно создавать дополнительные неудобства, тогда как пенополистирол идеально справится со своей задачей). Высота пенопласта и уголка должна совпадать или разниться совсем минимально.

Следующим слоем укладывается тонкая листовая сталь (1 мм) или жесть, которые будут немного больше площади, занимаемой пенопластом. Бока осторожно приминаются деревянной киянкой (согнет, но не сломает), после чего благополучно фиксируются саморезами по металлу.

Рамка делается из толстостенного уголка, причем таким образом, чтобы идеально вписываться на плиту пола, в которой пробито люковое отверстие. Все срезы косые, чтобы при сваривании добиться эффекта цельной конструкции.

Петли можно использовать заводские для входных дверей (они прочнее) либо сделать собственноручно.

Замок для люка в подвал. Комплект ПОГРЕБОК

Уникальный товар на рынке, комплект для самостоятельного изготовления люка в подвал своими руками «ПОГРЕБОК».

При помощи данного комплекта Вы сможете легко и недорого сделать люк в погреб или подпол. Универсальность комплекта позволяет создать люк практически любых размеров, а самое главное теперь любой человек сможет сделать люк в подвал с газовыми амортизаторами (самоподъемный) самостоятельно.

При применении стандартных выпускаемых люков в пол часто возникает сложности при монтаже их в деревянный пол. Данный комплект решает данную проблему, его применение в деревянных полах наиболее предпочтительно. Комплект состоит из:

• Левой петли с кронштейном под газовый амортизатор
• Правой петли с кронштейном под газовый амортизатор
• Центральной петли без кронштейна
• Кронштейна крепежного под амортизатор
• Кронштейна крепежного настенного под амортизатор
• Монтажно-подъемной пластины под замок
• Запирающего замка с ответной частью
• Комплекта ключей для открытия и подъема
• Газового амортизатора соответствующей длины и усилия

Так же важно отметить что для создания люка в большинстве случаев не нужны все составные части ( так для люка без газовых амортизаторов вполне можно обойтись центровыми петлями, монтажной пластиной под замок, самим замком и ключами ).

Мы не предлагаем Вам покупать лишние детали, Вы можете приобрести как готовый комплект, так и набор из нужных Вам частей без лишних составляющих.

Обращаем Ваше внимание на то, что петли для люка в подвал входящие в данный комплект имеют специальную траекторию открытия, что позволит сделать щель по периметру крышки минимальной со всех сторон даже при применении напольных покрытий толщиной до 15 мм.

Если Вам нужен готовый люк в подвал,.

Как сделать люк в подвал под ламинат. Подвальный люк на газовых амортизаторах

Для перекрытия входа в подвальное помещение можно сделать люк в деревянном полу своими руками, оборудованный газовыми амортизаторами.

Подобные люки имеют ряд особенностей:

1. Металлические конструкции таких изделий обязательно покрывают порошковой краской для защиты от коррозии.
2. При монтаже каркаса конструкции применяют аргонно-дуговую сварку.
3. Обшить контур крышки можно любым материалом, по толщине не превышающие 20 мм. В частности, допустимо использование керамической плитки, паркета, дерева, искусственного или натурального камня.

При организации входа в подвал, стоит обращать особое внимание на то, как сделать люк в полу незаметным, чтобы он не выступал над покрытием и не выделялся на общем фоне.

Чтобы открывать напольные люки подобной конструкции, необходимо приложить лишь небольшое усилие для поднятия крышки за ручку на небольшую высоту. Всю остальную работу проделывают газовые пружины.

Благодаря газовым амортизаторам люк в подполье в деревянном полу плавно и свободно открывается и закрывается, при этом никаких рывков не наблюдается. А если расчет нагрузки на газовый амортизатор проведен абсолютно правильно, то поднять крышку становится очень легко.

Особая конструкция петель с газовыми амортизаторами позволяет оборудовать даже очень большие и тяжелые люки, без потери их основных свойств – надежности и прочности. При этом для открытия дверца на 90^одостаточно одного движения.

Не стоит забывать, что напольные люки в подвал под ламинат нуждаются в резиновых прокладках, расположенных по периметру люка. При наличии уплотнения люк с газовыми амортизаторами предотвратит попадание в подвал посторонних запахов, влаги, а также не допустит появление сквозняков.

Видео люк в подвал интересная идея

Крышка с амортизаторами своими руками для подвала + ЧЕРТЕЖ | Своими руками

Когда пришло время менять старую деревянную крышку люка подвала, сразу решил — новая будет из металла. А чтобы ее было легко закрывать и открывать, дополнил конструкцию амортизаторами от автомобильного багажника, которые когда-то отдал сосед.

Понадобилось: уголок 50×50 мм, 3.5 м полоса 25×3 мм, 3,5 м, труба 40x40x2 мм 3,5 м, труба 20x20x2 мм 1 м, квадрат 10×10 мм 4.5 м, амортизаторы 2 шт, замок-защелка 1 шт.

Подготовил чертеж (см. рис.) и по нему вырезал из уголка заготовки для рамы люка. Сварил их. В полке уголка по длинной стороне вырезал пазы под скрытые шарниры по разметке.

Затем к нижнему ребру по периметру приварил упор для дверцы (фото 1)

По периметру сварил из труб и квадрата дверцу с бортиком. Уложил готовую деталь в рамку-косяк и закрепил передний и боковые зазоры в 5 мм мерными деревянными клинышками, зафиксировал узел четырьмя струбцинами.

В перевернутом положении приварил четыре ушка шарниров и установил в них втулки на оси.

Ровно выставил и прихватил сваркой изготовленные скобы шарниров к втулке и к дверце. Опять перевернул сборку на лицевую сторону и проверил работу шарниров при открывании и закрывании дверцы. Все совпало, проварил узел шарниров (фото 2)

Для установки автоамортизаторов, которые выполняют роль дверных доводчиков, изготовил по два кронштейна. Нижние приварил сразу к опорной полосе косяка (фото 3), а верхние — по месту (фото 4), на длину амортизаторов.

Установил в раме крышки замок-защелку (фото 5) и закрыл ее листовой жестью. Всю конструкцию покрасил, предварительно отсоединив амортизаторы и защелку.

После высыхания краски изделие собрал обратно. Осталось установить готовый люк в проем.

Читайте также: Подъемный механизм для крышки в погреб своими руками (+ чертеж)

КРЫШКА ДЛЯ ПОГРЕБА СВОИМИ РУКАМИ С АМОРТИЗИРУЮЩИМ МЕХАНИЗМОМ – ЧЕРТЕЖ

© Автор:Анатолий Матвейчук, г. Заводоуковск. Фото автора

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

чертежи и размеры, цена, виедо

Многие дома и квартиры, расположенные на первых этажах, оборудованы подпольем, где хранятся консервация и хозяйственные вещи. Напольный люк должен выполнять две основные функции: быть надежным входом и вписываться в интерьер, не создавая неудобств.

Оглавление:

1. Разновидности
2. Описание конструкции и размеры
3. Технология самостоятельного монтажа
4. Стоимость

Виды подвальных люков

Вход в погреб различают по:

• Габаритам.
• Виду покрытия: плитка, ламинат, паркет, линолеум, цементное основание.
• Нагрузке на поверхность — люк в гараже должен быть более прочным.

Ранее входы имели простую конструкцию типа сдвижной или подъемной крышки на металлическом или деревянном каркасе. Использование их было несколько трудоемким, так как требовало определенных усилий и осторожности в обращении. На смену им пришли напольные люки с газовым амортизатором. Этот вид отличается практичностью, удобством использования, эстетической привлекательностью. Они более универсальны, можно декорировать под различные виды напольного покрытия, они почти не видны на его общем фоне. Амортизаторы позволяют открывать крышку без усилий, так как оборудованы пневматической системой немецкого производства.

Назначение и габариты тоже разнятся в зависимости от специфики использования подвала:

• большая часть — хранение продуктов и консервации;
• ниши для доступа к определенному оборудованию;
• ревизионные конструкции для технического обслуживания (к примеру, гаражная яма).

Размер лючка для хозяйственных нужд должен соответствовать требованиям, чтобы человек мог бы легко спуститься в погреб по прикрепленной к входному отверстию лесенке. Поэтому достаточно будет квадратного или прямоугольного проема в пределах 70 -120 см и люка с амортизаторами с одним или двумя газлифтами.

Габариты ниши под оборудование разнятся в зависимости от его типа. Это могут быть специальные системы очистки, технические электроблоки с генератором и прочее. Зачастую напольный люк подобного типа изготавливают с учетом доступа к нему для ремонта аппаратуры и возможного демонтажа, замены. В данной ситуации больше подойдут распашные двустворчатые варианты. Газовых пружин будет установлено от 4 до 6 штук, их количество рассчитывается с учетом нагрузок.

Люк в винный погреб для хранения коллекционных образцов чаще имеет продолговатую форму и большие размеры, чем в стандартное хозяйственное подполье. У производителей можно заказать дизайнерские модели с отделкой из дерева, электроприводом.

Конструкция лючка

Нужно знать основные габаритные параметры и особенности механического устройства.

В эти параметры входят:

1. Размеры:

• внешний — общий по периметру;
• посадочный — установочное отверстие в подполье;
• световой просвет — чистый габарит проема;
• размер дверцы.

2. Конструкция:

• каркас из стального уголка с уплотнителем;
• сборная металлическая петля для крепления дверцы;
• сварная металлическая крышка с внутренним поддоном и наружным ободком из стали по периметру;
• замок-защелка;
• газовые упоры с фиксатором.

Для бесшумного закрытия и герметизации по периметру каркаса размещается уплотнитель, вставляется в пазы или наклеивается. Дверь даже небольшого металлического лючка достаточно тяжелая, пневматические амортизаторы значительно облегчают процесс пользования. На крышке находится сварной поддон с дополнительными ребрами жесткости. В него монтируется основа для напольного покрытия или утеплитель. На поверхности находятся отверстия для съемных ручек.

Толщина металла рассчитывается в зависимости от предполагаемой нагрузки. Окрашивают изделия порошковой краской с добавлением полимеров. Более дорогие модели могут быть изготовлены из нержавеющей стали, алюминия, латуни. В последнее время для небольших лючков используют композитные материалы.

Наиболее востребованы скрытые люки под плитку с газовыми амортизаторами, так как в основном подполье устраивают в помещениях с данным типом облицовки.

Нюансы монтажа

Устанавливают раму до момента заливки чистовой бетонной стяжки, она должна быть в уровень с полом. Предварительно необходимо определится с моделью ревизионной конструкции.

Последовательность работ:

• Подготавливается проем. Лучше сделать корректировку входа в подполье по размерам, используя металлопрофиль.
• Установка люка под плитку и другие покрытия проводят после черновой стяжки, с учетом подъема на уровень финишной.
• Закрепляют, используя крепеж типа дюбеля, длинных саморезов.

Приобретая вход в подвал, учитывают:

• Габаритные размеры хранящихся вещей. Если в погребе будут стоять большие бочки, то необходимо учесть, что периодически их нужно поднимать и проводить санитарную обработку. Особенно тщательно рассчитывают проем, когда речь идет о монтаже технического оборудования, которое нужно обслуживать, заменять его отдельные элементы.
• Среда, в которой эксплуатируется лючок или массивный ревизионный вход. Для влажного подвала правильнее выбирать материалы, не поддающиеся коррозии. Хорошая герметизация нужна, если подполье находится в жилом помещении, чтобы не просачивались запахи.
• Нагрузка на поверхность крышки. Гаражный, технический люк должен быть более прочным.
• Вид покрытия пола, его толщина.
• Телосложение хозяев дома.
• Цена.

Производители и стоимость

1. Одной из ведущих в России компаний является Практика. Она запатентовала конструкции люков-невидимок под плитку серии Портал с распашной системой. Их изготавливают из стали, окрашенной порошковой краской для металла. При нажатии встроенной кнопки люк, оборудованный амортизатором, открывается легко, без усилий. Достаточно слегка притянуть его на себя. Фирма Практика-юг выпускает ревизионные люки для подвального помещения, которые не требуют предварительной подготовки основы для финишного декоративного покрытия.

3. Фабрика Revizor изготавливает люки с пневмоцилиндрами, усиленными зигзагообразными ребрами жесткости, и уплотнителем из резины. Благодаря такому механизму, их можно использовать во влажных помещениях (бассейнах, банях). Одно- и двухдверные ревизии выдерживают повышенную нагрузку.

4. Компании Дива выпускает широкий ассортимент изделий от маленьких лючков до нестандартных моделей больших размеров с несколькими открывающимися створками, которые могут комплектоваться электроприводами.

Производители изготавливают конструкции нестандартных размеров, по специальным проектам.

Прежде чем купить люк, ознакомьтесь с информацией об устройстве, производителях, материалах. Определиться с моделью лучше на стадии проектирования и строительства, чтобы он соответствовал габаритным размерам подвальной части и ее назначению.

как делают люки в подполье на газовых амортизаторах

Обустройство

Обустройство

Время на чтение: 3 минуты

АА

16392

Отправим материал вам на:

Обустраивая люк в подвал с амортизаторами своими руками в полу для спуска в подвальные помещения, необходимо помнить, что при любом варианте изготовления он должен быть надежным и безопасным.

Такую конструкцию можно сделать своими руками, а можно приобрести готовый механизм.

Есть некоторые тонкости, знание которых может уберечь от ошибок при монтаже люка в подполье с газовыми амортизаторами:

• Выбирая уголки из металла, необходимо обращать внимание на их прочность, поскольку именно они принимают на себя основные нагрузки. Оптимальным будет размер уголка от 5 мм, что позволит сохранить геометрию даже при большом давлении;
• Если при монтаже люка будут применены автомобильные амортизаторы, то нужно сделать надежную фиксацию крышки, чтобы она не слетала самопроизвольно в процессе использования. Это слишком травмоопасно;
• Если конструкция на газовых амортизаторах не справятся с открытием крышки, то люки в подвал просто заклинит. Потому мощность берут с запасом, чтобы при открытии ключом крышка поднималась плавно. Необходимо сделать открытие под 90-градусным углом, чтобы механизм прослужил дольше.

Монтаж люка с газовыми амортизаторами своими руками

Сделать люк своими руками, установив газовые амортизаторы, довольно легко, главное просчитать соответствие проемам. Сами амортизаторы поставляются готовыми, их нужно только правильно установить.

 Загрузка …

Схема работ следующая:

• Крышка вместе с рамой ставится в проем;
• Поверхность выравнивается, если необходимо, фиксируясь временными креплениями клиньями, привинчивается к полю анкерными штифтами или дюбелями;
• Удаляют временные клинья;
• Щели заливают монтажной пеной;
• Внутри крышки заливают бетон, если проем большой и позволяет дополнительное укрепление — делают армирующий каркас. Бетон заливается до уровня стяжки пола;
• Как только бетон застынет, поверхность отделывают в соответствие с дизайном помещения, к примеру, делают люк в подвал под плитку, кафель или линолеум.

Особенности монтажа

Любые зазоры в конструкции не должны иметь тесного контакта с прочими элементами люка при открывании дверцы. Для этого тщательно просчитывают чертежи конструкции.

Такое соприкосновение опасно появлением сколов облицовки в местах крепежа петель.

Оптимальной конструкцией будет распашно-фронтальная. Ее открытие происходит вверх, а уже потом в сторону. Особенности работы такой конструкции можно посмотреть на фото и видео в открытых источниках в сети.

Такой вариант считается особенно надёжным, даже с учетом повышенной влажности воздуха в погребах, и прослужит долго.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Рейтинг автора

Написано статей

Как сделать люк в подвал с амортизаторами своими руками?

Пётр Кравец

Как сделать люк с амортизаторами в подвал своими руками

Часто в доме или дачном особняке есть подвал. Он может использоваться для различных нужд и целей, а также иметь отдельный вход или люк в полу. Очень важно, чтобы крышка погреба выглядела подобающим образом и выполняла свое прямое функциональное назначение. Популярным решением является удобная дверца на газовых упорах.

Особенность конструкции газовых амортизаторов в том, что они обеспечивают полное закрытие проема и отличаются высокой надежностью. К тому же, обладая определенными навыками, люк в подвал с амортизаторами своими руками соорудить не так сложно, как кажется. А с помощью советов, изложенных в данной статье, задача станет еще проще.

Каким должен быть подвальный люк Основные требования, предъявляемые к крышке:

• прочность;
• функциональность;
• конструкция распашного типа.

Важно. Использование современных материалов, например, алюминия с декорированием крышки ламинатом (имитацией под дерево) позволит создать легкие и одновременно прочные напольные люки с амортизаторами.

Проем в подвал не обязательно может быть в холле или коридоре. Его можно устроить в жилом помещении и скрыть под напольным покрытием. Люк обязательно должен открываться наружу, а установка специальных уплотнителей изолирует комнату от подвального этажа: никакие посторонние запахи не проникнут за его пределы. Существуют и другие варианты: нажимные дверцы с газовыми упорами для погреба, сдвижные, двухдверные – выбрать есть из чего.

Что вам понадобится для работы

Нужно определиться с объемом работ: изготавливать самостоятельно, из металла или подручных материалов, либо заказать готовое изделие. В любом случае, потребуются расчеты и план действий. Первым делом изучают тип проема – с обычной (накладной) рамой, утопленной (край рамы ниже поверхности пола на несколько см), без обработки. Это повлияет на конструкцию люка. Потом измеряются размеры проема. Далее, по данным замерам, можно выбрать изготовленный в заводских условиях люк.

Важно. Габариты крышки обязательно должны быть меньше длины и ширины выреза в полу на 2-3 мм, иначе она не будет открываться. Петли (специальный узел, благодаря которому люк распахивается) предпочтительнее выбрать врезные.

В противном случае (накладная фурнитура) придется подгонять и утапливать крышку, устанавливая ее заподлицо с обрезом проема. Петли должны выдерживать вес люка. Для изготовления люка самостоятельно можно использовать обычное дерево. Чтобы сделать надежный люк, нужно собрать щит из досок толщиной 25-30 мм, плотно подогнанных друг к другу, усилив их снизу 2 брусками, сечением приблизительно 50х50 мм.

Более массивные деревянные детали применять не имеет смысла, ведь люк, чаще всего, кроме собственного веса, никакой нагрузки не несет. Желательно избежать мокрых работ (вмуровывание рамы, отделка проема), поскольку они достаточно трудоемкие, и могут серьезно растянуть во времени срок окончания основного процесса.

Металлический люк в домашних условиях изготовить проблематично, если только вы не опытный монтажник, сварщик и слесарь в одном лице. При выборе готового решения необходимо не переусердствовать с толщиной металла: это напрямую влияет на массивность конструкции в целом. Стальные или алюминиевые крышки обладают большей, чем деревянные, жесткостью, но при этом они тяжелее и сложнее в монтаже. Петли к ним подойдут накладные, а значит, нужно будет решить вопрос с подгонкой поверхности крышки (утапливанием). Газовые амортизаторы для люка сгодятся любые, в том числе и автомобильные.

Важно. При полном выходе штока из амортизатора должно обеспечиваться раскрытие дверцы на 90º. И, конечно же, кроме самого люка и амортизаторов, понадобятся инструменты: рулетка, электродрель или шуруповерт – это основной набор. Дополнительно могут пригодиться уровень и угольник для правильной разметки деталей.

Самостоятельное изготовление люка с амортизаторами

Можно разработать простейшие схемы или чертежи своими силами – это существенно облегчит работу, или обратиться за помощью к специалистам. Для тех, кто не растерял навыков обращения с карандашом, ничего сложного в этом нет. Главное – это не создать чертеж по всем правилам, а максимально полно учесть нужные параметры. И чтобы получившийся эскиз с размерами проема можно было разобрать без посторонней помощи.

В качестве примера рассмотрим вариант изготовления люка подвала своими руками из дерева. Обычная или шпунтованная оструганная сосновая доска собирается в щит в соответствии с замерами. Углы проверяются на перпендикулярность, в заключение измеряются диагонали (разница между ними – не более 3-4 мм).

Сделать такой люк можно без помощи столярной мастерской. Главное – периодически контролировать прямолинейность кромок и не допускать спешки. Получившийся щит усиляется брусом: он придаст конструкции жесткость. В такой люк легко врезать петли: дерево хорошо обрабатывается столярным инструментом, режется и пилится. Следует помнить, что древесина гигроскопична, поэтому следует предусмотреть меры по защите от влаги, действия грибков и микроорганизмов.

Крышку люка с амортизаторами своими руками допускается изготовить из многослойной березовой фанеры, толщина должна быть не менее 20 мм. В этом случае можно выбрать материал со специальной пропиткой, устойчивый к агрессивным внешним воздействиям.

схема сборки

Размещение фурнитуры открывания крышки следует предусмотреть таким образом, чтобы дверцу можно было легко поднять, не прилагая значительных физических усилий. Дерево хорошо красится, покрывается лаком, декорируется пленками или накладками – на вкус хозяина. Изнутри щит можно утеплить современными полимерными материалами.

Внимание. Средства, сэкономленные на изготовлении такой конструкции люка, можно перераспределить на амортизаторы и фурнитуру, таким образом, уложившись в небольшие по объему капиталовложения.

Металл, в отличие от дерева, потребует более высокой квалификации домашнего мастера. К тому же для окончательной сборки понадобятся сварка и точная подгонка деталей, чего не всегда можно добиться без специальной оснастки. Проще купить готовое изделие или заказать его в цехе металлоконструкций.

Последовательность работ

С чего начать, уже имея под рукой крышку, которая укладывается в проем и полностью соответствует всем размерам? Прежде всего, с комплектации фурнитурой. Петли лучше подобрать качественные, от надежного производителя, обязательно уточнив при этом, выдержат ли они вес люка. Далее переходят к амортизаторам.

Мебельные магазины и автосалоны готовы любезно предоставить разнообразнейшие варианты газовых толкателей, которые можно будет применить при сборке. Основные критерии – размеры и полезная нагрузка. Когда комплектация завершена, можно переходить к монтажу. Петли к поверхности крышки крепятся на болтах, шурупами (к дереву), сваркой. Металлические конструкции допускают только накладные петли, что потребует принятия дополнительных мер для утапливания поверхности в пол.

Необходимо сделать так, чтобы крышка не выступала над уровнем пола более чем на 1 мм. Такой жесткий допуск позволит без проблем скрыть наличие проема: застелить комнату ковролином, уложить ламинат или паркет, даже кафельную плитку. А если предусмотреть в крышке резьбовое отверстие для ручки, которая завинчивается для ее подъема, получится практически незаметный спуск в подвал.

Некоторое несовпадение высотных отметок (дверца «просела» в нишу) можно компенсировать укладкой уплотнителя. Для промера прямых углов можно воспользоваться помощью строительного уголка.

Важно. Во время подгонки крышки по габаритам, установки петель и амортизаторов обязательно проложите между ней и обрезом проема, по периметру, прокладки из картона или другого подручного материала: такая перестраховка позволит избежать заклинивания люка. После закрепления фурнитуры вкладыши вынимаются, а дверца занимает свое рабочее положение.

Если вы использовали качественные, новые комплектующие и материалы, все сделали правильно, то успех гарантирован. И главное: люк – изделие технологичное, но, в первую очередь, функциональное, не нужно делать его пределом совершенства или вкладывать слишком дорогие материалы.

Установка Напольный люк, приобретенный в магазине или сделанный на заказ, для завершенности картины требуется установить. С местом, где помогут решить данный вопрос, проблем не будет: наличествуют сотни вариантов. Можно связаться со специализированными организациями, практикующими монтаж люков, или заняться им самостоятельно. Отделку проема и поверхностей лучше оставить напоследок, занявшись этим после врезки дверцы и монтажа амортизаторов. Обязательно следует до начала данного этапа определиться с декором: будет это крышка под плитку с амортизаторами, с накладками из ламината или стандартная деревянная поверхность, окрашенная однотонной краской.

Если вы задумали полный цикл по установке, включая монтаж люка напольного вместе с устройством обрамления проема (вмуровыванием несущей стальной рамы), придется запастись терпением, а, возможно, и обратиться за помощью к знакомым, имеющим опыт производства таких работ. Также пригодятся уровень и угольник для контроля точности.

Неоценимую помощь окажут видеоуроки – их легко найти в интернете. Но если времени и желания осваивать новую профессию нет, лучше заранее упростить конструкцию, тщательно проработав проект люка с амортизаторами, взвесив все «за» и «против».

Важно. Старое правило «7 раз отмерь, а один отрежь» действует и в этой ситуации. Перед началом любого этапа следует тщательно проверять размеры, сверяться с документацией и схемой монтажа. Такая методика избавит от непоправимых ошибок и выброшенных на ветер денег.

Заключение Благодаря информации, изложенной в данной статье, пользователь не только узнает, что такое напольные люки с газовыми амортизаторами, но и, возможно, получит ответы на вопросы, какое решение выбрать для подвала и где искать комплектующие.

По схожему алгоритму легко подобрать тип дверцы в погреб, сделать ее распашной, сдвижной или в виде люка с амортизаторами: существует масса готовых решений, комплектов, можно изготовить конструкцию и самостоятельно. Главное – уделить должное внимание подготовке. И в результате окажется, что установить люк на амортизаторах, вооружившись опытом и необходимым набором инструментов, в общем-то не так уж и сложно.

на газовых амортизаторах под плитку, чертежи

На чтение 6 мин Просмотров 2к. Опубликовано 08.01.2021 Обновлено 26.12.2020

Для проникновения в имеющееся в доме подвальное помещение в плоскости пола организуется люк. Он состоит из рамы и закрепленной на петлях крышки. Последнюю часто покрывают материалом, из которого выполнено напольное покрытие, что помогает ее скрыть. В зависимости от материала настила люк в подвал своими руками делают из металла или дерева.

Требования к конструкции

Для входа в погреб нужно организовать люк в полу

Люк для погреба может иметь разные типы дверей. Простейший вариант – съемная крышка, накладываемая на отверстие в плоскости пола. Ею очень легко пользоваться, но, как правило, такая конструкция выделяется на общем фоне, что может быть минусом с эстетической точки зрения. Распространенный вариант – распашной, имеющий такое же устройство, как у входной двери, и сажаемый на петли. На обратной стороне при этом устанавливают защелку. Дверь в уличный погреб может иметь и раздвижное исполнение – перемещается по направляющим.

К люку предъявляются следующие требования:

• конструкция должна быть герметичной, чтобы сохранять теплоту в помещении;
• должна выдерживать нагрузки, сопоставимые с массой тела пользователя;
• необходим механизм, предохраняющий от удара при опускании;
• поскольку для подвальных помещений характерен сырой воздух, материал не должен разбухать в таких условиях или подвергаться коррозионным процессам;
• конструкция снабжается механизмом, предотвращающим схлопывание при нахождении пользователя внутри;
• люк должен быть доступным для проникновения, не загромождаться со всех сторон мебелью.

Место расположения проема лучше выбрать еще при возведении здания. При работе с железобетонными плитами его оформляют на стыке. Если решено сделать отверстие в виде прямоугольника, его вырубают в продольном направлении. Чтобы плита не стала менее прочной, не следует сильно урезать ее в ширине (максимум – на треть). Если условия не предполагают эстетических требований (к примеру, при расположении входа в гараже), поверхность двери будет находиться на уровне горизонта пола.

Чтобы скрыть люк, его часто отделывают тем же материалом, из которого изготовлено финишное покрытие пола или приобретают подходящую модель специально. Лучше располагать конструкцию на кухне, в гараже или в кладовой. В жилых комнатах люки делают редко, чтобы не испортить интерьер помещения.

Масса конструкции зависит от материала, размеров и строения. Тяжелые люки справляются с высокими нагрузками, но нуждаются в снабжении подъемными механизмами.

Виды петель и ручек для погребов

Потайная ручка для дверцы люка

Подбор петель определяет трудность монтажа и эксплуатационные качества. Если использовать ненадежные изделия, они вскоре выйдут из строя.

Выделяются следующие типы петель:

• накладные – легко монтируются, но при отсутствии заглубления в конструкции возникают щели;
• скрытые – монтируются изнутри лаза, предполагают, что полотно будет открываться под прямым углом;
• потайные в виде знака «?» – вариант предыдущих;
• пружинящие, применяемые для автомобильных дверц;
• пантограф, при использовании которого створка сначала движется вверх, а затем откидывается.

При монтаже скрытых изделий нужно предусмотреть упоры, чтобы дверца не закрывалась самопроизвольно. Пантограф хорошо подходит для кафеля: его применение минимизирует вероятность сколов.

Чтобы добиться плавности закрытия и предотвратить травмы, используются амортизаторы. Подходящий вариант определяется массой двери. Если полотно тяжелое и крупногабаритное, люк в подвал с газовыми амортизаторами будет лучшим решением. Для легких дверц подойдут изделия с пружинами, используемые в автомобильных капотах.

Ручки для погребов могут быть выполнены из металла или дерева. Предпочтительный вариант зависит от материала самого полотна. По типу конструкции они бывают складными, съемными и потайными.

Перед тем как делать люк в погреб своими руками, нужно подготовить чертеж с размерами. Минимальные габариты отверстия – 75х75 см. Но лучше сделать его крупнее. При подборе высоты учитываются облицовка и уплотнитель. К ширине полотна добавляются припуски на петли и замок. Указывается на чертеже и угол открытия. Если в доме есть животные или маленькие дети, конструкция должна обеспечивать защиту от их проникновения.

Используемые материалы

Материал для крышки выбирают с учетом материала пола

Можно сделать люк в погреб из металла или дерева. Предпочтительный вариант зависит от материала пола. Если перекрытия деревянные, таковым делают и люк. Полотно можно сформировать из вырезанного фрагмента настила. Если пол покрыт линолеумом, им же можно обшить наружную сторону створки.

Раму из металла можно сварить из алюминия или стали. Первый вариант имеет меньший вес, но во втором случае рама получается прочнее. Полотно можно сделать из листовой стали. Конструкция утепляется и снабжается амортизаторами и подъемными механизмами. Вход можно оформить ламинатом, кафелем или иным покрытием.

Люк под плитку всегда делают из металлической рамы. Его снабжают скрытым замком и предусматривают технологические зазоры.

Установка и отделка люка

Для изготовления металлического люка необходимы навыки сварки

Смонтировать люк на деревянном настиле легко. Предварительно под него прорезается проем. При работах важно соблюдать высоту, чтобы створка и чистовое покрытие находились на одном уровне.

Пошаговая инструкция:

1. К черновому настилу внизу фиксируется четверка опор (по принципу, аналогичному дверному косяку).
2. Подготавливаются обрешеточные рейки и фанерный квадрат для створки. При этом нужно учитывать, что габариты сторон полотна на 1 см меньше, чем у рамы. Также подготавливаются фрагменты половой доски, которые будут служить верхним декоративным слоем (если чистовой настил выполнен из нее же).
3. Все деревянные компоненты обрабатываются антисептиком.
4. На фанерный квадрат набиваются обрешеточные рейки. В промежутки между ними монтируются утеплитель (можно использовать минеральную вату) и гидроизоляционная пленка. Сверху монтируется дощатое покрытие.
5. Укрепляются петли, на них сажается полотно. Устанавливается ручка.

Чтобы сделать люк из металла, нужно хорошо владеть навыками сварки. Для основы используется лист стали толщиной минимум 3 мм. Изнутри по его периметру приваривают уголки, на которые нужно крепить ребра жесткости. В промежутках между ними помещают утепление, фиксируемое листом металла и саморезами. В процессе сварочных работ нельзя забывать о зачистке швов. Когда крышка будет готова, ее подвергают грунтовке. Входную рамку делают из уголка, нарезаемого кусками по габаритам люкового отверстия. Эти фрагменты свариваются и прикрепляются к бетону анкерами. Одна сторона конструкции выполняет опорную функцию. На ее выступ монтируют уплотнение, защищающее от трения. Крышку к рамке фиксируют с использованием армированных петель и газового доводчика. С внутренней стороны монтируют в проемы утепление.

Габариты листа стали должны быть немного больше, чем у входного люка. Ребра жесткости монтируются в средней части. Уголки должны находиться примерно в 0,8 см от краев листового отрезка.

Важно позаботиться и о герметизации конструкции. Она не только предохраняет жилище от проникновения холода из подвала, но и защищает от сырости и неприятных запахов. Хорошо подходят для этого минвата в рулонах толщиной 5 см и водостойкое гипсоволокно. По периметру створки монтируется уплотнение.

Если решено монтировать сложную конструкцию с электроприводом, а также при выборе массивной и тяжелой двери подбор компонентов управления лучше доверить специалистам. Монтажные работы в данном случае потребуют сложных расчетов.

Как установить винтовые пружины на амортизаторы вашего автомобиля

Винтовые пружины работают вместе с амортизаторами вашего автомобиля, создавая подвеску, которая обеспечивает плавность и ровность вашей езды. Винтовые пружины изнашиваются и требуют замены. Если ваш автомобиль не едет так высоко или плохо управляется, вам необходимо заменить винтовые пружины.

Шаг 1 — Доступ к пружинам

Убедитесь, что автомобиль стоит в положении «Парковка», с противооткатными упорами позади задних колес, чтобы предотвратить его скольжение.Слегка ослабьте гайки крепления передних колес. Установите гидравлический домкрат под переднюю часть автомобиля и поднимите его. Подставьте домкраты под переднюю ось, чтобы обезопасить автомобиль при работе с ним.

Полностью ослабьте стопорные гайки и снимите колеса. В зависимости от марки вашего автомобиля у вас может быть немедленный доступ к пружинам. С другими вам может потребоваться снять тормоза или амортизаторы, чтобы добраться до пружин.

Шаг 2 — Удаление пружины

Чтобы удалить старую пружину, вам понадобится пружинный компрессор.Вставьте его в спиральную пружину. Если вы не используете компрессор для винтовых пружин, освобождение пружины может привести к ее резкому выходу и травме. Сожмите пружину, чтобы она полностью свернулась, а затем оберните цепь вокруг пружины для дополнительной защиты.

Чтобы вынуть пружину, ослабьте болты на нижних рычагах с помощью динамометрического ключа. Как только вы их вытащите, вы можете опустить рычаг управления, что позволит вам снять пружину. Как только он отключится, вы можете снять цепь с пружины и медленно ослабить пружинный компрессор.

Шаг 3. Надевание винтовой пружины

Перед тем, как приступить к установке новой винтовой пружины, вы должны использовать пружинный компрессор, чтобы полностью сжать пружину, а затем добавить цепь для дополнительной безопасности. Пружину нужно вставить в держатели пружин, где находилась старая пружина. Чтобы удержать его на месте, поднимите поперечный рычаг и снова вставьте болты.

Для установки болтов вам понадобится динамометрический ключ. Вам также необходимо знать давление, необходимое для болтов, которое вы сможете получить из руководства по обслуживанию.Затяните болты. Снимите цепь с пружины, затем ослабьте и снимите компрессор пружины, чтобы пружина могла расшириться.

Шаг 4 — Чистовая обработка

Если вам нужно вернуть амортизаторы или тормозные суппорты после установки винтовых пружин, сделайте это сейчас. Установите колеса на болты и вручную затяните гайки. Поместите гидравлический домкрат под автомобиль и поднимите его настолько, чтобы снять опоры домкрата.

Опустите автомобиль и полностью затяните гайки крепления. Подвеска на задней части автомобиля может быть настроена немного иначе, но будут применяться те же общие принципы.Вы должны использовать ту же технику при снятии винтовых пружин.

Что нужно знать перед заменой амортизаторов и стоек вашего автомобиля

Как заменить амортизаторы и стойки

Мы познакомим вас с основами ниже. Если вам нужен полный список деталей и более подробные инструкции, ознакомьтесь с этими инструкциями по замене амортизаторов и стоек.

1. Проверьте, нужен ли вам пружинный компрессор

На многих автомобилях стойки / амортизаторы и пружины взаимосвязаны или объединены, что означает, что для снятия пружин может потребоваться пружинный компрессор. Это серьезное дело. : если вы не снимете пружины должным образом, они могут выскочить и повредить все на своем пути, включая вас. Вы можете арендовать пружинный компрессор, но перед этим убедитесь, что вы знаете, как им пользоваться. Если есть одна часть работы, которая может снова вас укусить, то вот она.

2. Надежно поднимите одну сторону автомобиля

Отлично, если у вас есть доступ к настоящему лифту. Мастера подъездной дорожки повсюду завидуют! В противном случае вам нужно будет поднимать домкратом одну сторону автомобиля за раз, достаточно высоко, чтобы получить домкрат под точкой домкрата за передним колесом.

3. Снимите колесо и извлеките старый амортизатор / распорку

Колесо, конечно, легкое, но для того, чтобы вынуть оттуда амортизатор, понадобится немного смазки. Если для вашей работы требуется пружинный компрессор, вы можете использовать его именно здесь. Должно быть три болта, удерживающих нижнюю часть стойки на месте, которые вы можете ослабить с помощью торцевого ключа. Сверху стойка проходит внутри стойки стойки с серьезным болтом внутри моторного отсека. Возможно, вам потребуется использовать ударный гаечный ключ с удлинителем, чтобы ослабить его.

Pro Совет: Возможно, вам придется удерживать нижний рычаг управления, если он начнет падать после того, как вы открутите нижние болты. Следите за ним, когда идете, и будьте готовы задвинуть домкрат под него для поддержки.

4. Установить новый амортизатор / распорку

Если повезет, это будет так же просто, как отменить то, что вы сделали до сих пор. Вы можете использовать динамометрический ключ, чтобы затянуть все болты в соответствии со спецификациями OEM, или применить подход «хорошо и надежно». Домашние мастера используют оба метода, поэтому мы оставляем это на ваше усмотрение.После того, как новый амортизатор установлен и затянут, снова установите колесо, опустите автомобиль и просто повторите шаги 2–4 для другой стороны.

5. Не забудьте про тест-драйв!

Когда вы работаете над жизненно важной системой подвески, вам обязательно захочется затем провести медленную диагностическую поездку на автомобиле. Пока не катитесь по извилистой дороге. Совершите приятное медленное вращение по окрестностям, возможно, время от времени покачивая рулевым колесом, чтобы проверить переходную реакцию. Если все в порядке, считайте процедуру успешной! Помните, что эта статья задумана как очень широкий обзор проекта.Наши инструкции по замене амортизаторов и амортизаторов более подробно описаны.

Вы завершили этот проект? Делитесь советами в комментариях.

Анализ упрощений, применяемых при моделировании демпфирования вибрации для пассивного автомобильного амортизатора

В статье представлены результаты исследований гидравлических автомобильных амортизаторов. Соображения, представленные в документе, указывают на определенные недостатки и упрощения, являющиеся результатом того факта, что характеристики демпфирования принимаются как функция только входной скорости, что является случаем исследований моделирования.Важным аспектом, который учитывается при определении параметров демпфирования автомобильных амортизаторов на испытательной станции, является допустимый диапазон характеристик амортизатора одного типа. Целью этого исследования было определение характеристик демпфирования, определяющих величину хода. Скорость хода и скорость вращения были выбраны таким образом, чтобы для различных комбинаций можно было получить одинаковую максимальную линейную скорость. Таким образом, было определено влияние параметров возбуждения, таких как величина хода, на диаграммы зависимости силы от смещения и силы от скорости.Определены трехмерные характеристики, представленные в виде демпфирующей поверхности в стоках и линейной функции скорости. Анализ результатов, представленных в статье, подчеркивает влияние таких факторов на профиль замкнутых графиков демпфирующих сил и точечных характеристик демпфирования.

1. Введение

Амортизатор — один из важнейших элементов подвески автомобиля. Роль амортизаторов заключается в обеспечении лучшей управляемости, комфорта и безопасности при вождении автомобиля за счет управления демпфированием относительного движения между колесом и кузовом автомобиля.Идеальный амортизатор должен гарантировать постоянный контакт с дорожным покрытием. Он также должен быть спроектирован таким образом, чтобы обеспечивать долговечность. А в целях комфорта следует ограничить излучение шума и вибрации [1–5].

Лабораторные эксперименты более воспроизводимы, чем занятия по вождению по дороге, тогда как лабораторные тесты позволяют снизить затраты и могут проводиться быстрее [6–9]. Амортизатор — один из самых нелинейных и сложных для моделирования элементов. Фактически, демпфирующая сила поглотителя является сильно нелинейной функцией скорости поршня, будучи асимметричной относительно знака скорости (сжатие и отскок).Более того, разные значения демпфирующей силы могут быть получены с одним и тем же значением скорости поршня, показывающим несимметричное гистерезисное явление в эксперименте, проведенном на испытательной машине MTS. Текущий метод определения динамических свойств амортизаторов в моделях включает испытания на дискретных частотах, перемещениях и предварительных нагрузках с использованием испытательной машины. Вибрационные испытания, проводимые с помощью сервогидравлического тестера, предназначены для количественной оценки и ранжирования интенсивности вибраций, создаваемых амортизаторами [10].

Определение характеристик амортизатора на специальной испытательной станции является важным предварительным этапом для дальнейших симуляционных исследований динамики транспортного средства. Обычно это выполняется путем предоставления графика «сила-скорость» или характеристической диаграммы, на которой данные о силе, полученные в результате испытания, просто наносятся на график в зависимости от соответствующих значений скорости. На этих диаграммах показаны петли гистерезиса, то есть конечная площадь, заключенная в кривые. Это следствие зависимости силы от положения.Уменьшенную форму характеристической диаграммы обычно получают путем испытания поглотителя несколько раз, каждый раз на одной и той же частоте, но с другой амплитудой. Максимальные и минимальные значения силы и скорости каждый раз определяются и затем наносятся на график. Эта процедура фактически генерирует огибающую истинной характеристической диаграммы, и большая часть информации отбрасывается в результате вышеизложенного. Аналогичные графики зависимости силы от смещения ( рабочие диаграммы ) также могут быть построены, предоставляя информацию о зависимости поглотителя от положения.Однако решение, альтернативное описанному выше, состоит в том, чтобы построить график силы как функции смещения и скорости как поверхности возвращающей силы над плоскостью смещения-скорости [11].

2. Основы моделирования демпфирующей системы

В инженерной практике моделирования демпфирующей функции, выполняемой автомобильным амортизатором, простейшей моделью демпфирования, которую часто используют, является гипотеза Фойгта о вязком демпфировании, предполагающая, что существует соотношение пропорциональности между демпфирующими силами и скоростью (производной от смещения) [13–17].

Схематическое изображение модели вязкого демпфирования и линейной характеристики демпфирования представлено на рисунке 1.

Согласно этой модели вязкого демпфирования характеристика сил сопротивления является линейной функцией скорости, описываемой следующей зависимостью: где — линейный коэффициент демпфирования вязкого сопротивления.

В этом случае коэффициент демпфирования описывается следующей зависимостью: где — масса, — периодичность незатухающих свободных колебаний.

Что касается проблем, связанных с типичными исследованиями динамики вертикальных колебаний, возникающих в системах подвески автомобилей, такое предположение обычно делается. Для базовых и общих исследований часто применяется упрощенная двухмассовая модель автомобильного транспортного средства, называемая четвертной моделью транспортного средства. Эта модель основана на предположении, что можно разделить систему уравнений, описывающих движение автомобиля, на две подсистемы, представляющие переднюю и заднюю части автомобиля.Вышеупомянутое предположение может быть выполнено, когда коэффициент распределения массы равен единице, что является относительно частым случаем в автомобильных транспортных средствах, который допускает расхождение координат для передней и задней части транспортного средства (инерционная связь не возникает). Во многих случаях анализа вертикального движения автомобильного транспортного средства такой модели достаточно для базового анализа воздействия, оказываемого выбранными параметрами, или для анализа систем, используемых для управления параметрами подвески, и так далее [18–21].

В рассматриваемой модели и подрессоренная (), и неподрессоренная () массы () разделены упругим элементом (винтовой пружиной) и демпфирующим элементом (амортизатором), тогда как между неподрессоренной массой и кинематическим воздействием профиля дороги, имеется упруго-демпфирующий элемент (пневмошина и). Двухмассовая модель автомобильного транспортного средства на четверть представлена ​​на рисунке 2.

Для физической модели, изображенной на рисунке 2, на основе уравнений Лагранжа второго порядка получены следующие простые уравнения движения:

Результаты многочисленных исследований показывают, что, принимая линейную модель, вводятся слишком далеко идущие упрощения.Во многих случаях нельзя не учитывать проблемы нелинейного характера затухания. Поскольку для относительно низких скоростей, принимаемых при моделировании гидравлического автомобильного амортизатора, линейная модель может оказаться достаточной, на практике конструкция амортизатора определяет его асимметричную нелинейную характеристику [24–26].

Существуют определенные проблемы, связанные с внедрением модели амортизатора в программу полного моделирования транспортного средства для испытаний неровной дороги, если модель проверяется в лабораторных экспериментах с использованием только устройства для испытания амортизатора.При движении по неровной дороге амортизатор используется на всем протяжении его хода, и иногда достигаются буферы. Ход стандартной испытательной машины для амортизаторов значительно короче, чем у амортизатора, и даже в тех случаях, когда длина хода испытательной машины может быть увеличена, она должна быть по крайней мере на несколько миллиметров меньше, чем у амортизатора. поглотитель, чтобы избежать возможного повреждения испытательной машины. Таким образом, область, ограниченная траекторией максимальной частоты гармонического возбуждения, не распространяется на всю длину хода амортизатора.Это открытие подтверждает достоверность исследовательских характеристик в широком диапазоне инсультов. Следует отметить, что представленные результаты исследований предоставляют важную информацию для экспериментальной проверки сложных моделей, в которых анализируются потоки жидкости в амортизаторах и изменения давления.

3. Испытания на станции индикаторного типа

Испытания амортизатора проводятся на испытательных станциях, позволяющих измерять параметры движения (ускорение, входную скорость) и силу амортизатора (сопротивление амортизатора) на кинематической входной функции.На испытательном стенде с электромеханическими приводами обычно регулируют частоту либо с помощью двигателя постоянного тока с регулируемой скоростью, либо с помощью редуктора с регулируемым передаточным числом. Изменение хода можно получить, разобрав устройство так, чтобы ход был установлен так, чтобы обеспечить желаемую максимальную скорость в пределах демпфера и испытательного устройства. При использовании испытательных устройств с электрическим приводом обычно будет иметь место некоторое изменение угловой скорости кривошипа, поскольку использовать очень большой маховик непрактично.Из-за определенных ограничений электромеханические тестеры обычно ограничиваются небольшими маломощными установками. Они подходят для ограниченного тестирования и сравнительной низкоскоростной работы, например, для согласования на низких скоростях. Для более крупных тестеров обычно предпочтительно использовать гидравлический привод (рис. 3) [27–30].

Такие испытательные станции часто используются для испытаний амортизаторов на долговечность. Можно также проводить испытания в климатической камере, моделируя внешние погодные условия (например, влажность, температуру и соленость), или, как в исследованиях амортизаторов подвески McPherson, испытания на долговечность, предполагающие воздействие боковой силы.

Исследования телескопических амортизаторов, проведенные на испытательных станциях индикаторного типа, позволяют построить рабочие графики, иллюстрирующие зависимость демпфирующих сил от смещения и линейной скорости штока поршня амортизатора относительно его корпуса (рисунок 4).

Константа демпфирования амортизатора равна пропорции между силой, определяемой точкой пересечения рабочего графика и осью (точка 4 на рисунке 4), и произведением пульсации входной функции и длины плеча:

значение условной константы упругости равно тангенсу угла наклона линии, пересекающей начало системы координат и точку касания с линиями, параллельными оси -оси (точка 3 на рисунке 4) для крайних значений входного хода:

Следует отметить, что и рассматриваются как константы (не зависящие от амплитуды и частоты смещения) во временной области, в то время как сложная динамическая жесткость является функцией частоты, если возбуждение принимается как простая гармоника.Во многих исследованиях с использованием моделирования, что касается характеристик демпфирования, ход силы в функции скорости аппроксимируется полиномиальными функциями скорости, разными для процесса сжатия и отскока. Выбор коэффициентов для этих многочленов основан на опыте на испытательном стенде.

Изучая амортизаторы, устанавливаемые в современные автомобили с несимметричными характеристиками демпфирования, регулируемыми перепускными клапанами, можно получить графики работы, отличные от эллиптических (рисунок 5).Типичный демпфер разработан так, что при ударе он действует только наполовину меньше, чем при отскоке. Большой коэффициент отскока помогает предотвратить падение колеса в выбоины. Однако теперь утверждается, что наилучшее универсальное поведение достигается, если при заданном общем демпфировании 60–70% приходится на ход отскока. Сила сопротивления амортизатора противодействует перемещению колеблющейся массы пропорционально скорости колебательного движения, и ее можно описать следующей зависимостью: где — постоянная демпфирования амортизатора, — скорость колебаний кузова автомобиля относительно колес, — показатель степени, характеризующий ход зависимости демпфирующей силы от скорости.

Амортизатор представляет собой типичную нелинейную систему, и ее моделирование демпфирующей силы стало основным направлением исследований. Методы нелинейного моделирования включают параметрическую и непараметрическую модели. Параметрическая модель учитывает внутренний поток жидкости в амортизаторах и реальную конструкцию дроссельной заслонки, в то время как непараметрическая модель в основном основана на реальных измерениях, а ее внутренняя структура игнорируется. Следовательно, чтобы правильно получить коэффициент демпфирования амортизатора и регулярность его движения, необходимо установить характеристики демпфирования на испытательной станции.

Для исследования амортизаторов используются устройства, называемые испытательными станциями индикаторного типа, которые позволяют измерять значения сил, перемещений и скорости при переменных входных параметрах (значения угловой скорости и / или хода штока поршня). Одна из таких испытательных станций находится в Лаборатории динамики транспортных средств на транспортном факультете Силезского технологического университета, и она изображена на Рисунке 6.

Измерительная система вышеупомянутой испытательной станции включает: Двунаправленный тензодатчик типа CL 16 с рабочим диапазоном ± 2.5 кН используется для прямого измерения силы. Погрешность измерения датчика составляет 0,5% от значения, измеренного между 10 и 100% диапазона измерения. Для измерения перемещений использовался трансформаторный датчик линейных перемещений серии PTx 200 вместе с датчиком перемещений MPL 104. Погрешность измерения этого преобразователя составляет 0,5% от диапазона измерения. Сигналы, полученные от преобразователей, регистрировались с помощью двухканального анализатора SigLab 20-220A и сохранялись на жестком диске компьютера в формате, совместимом с программным обеспечением Matlab.Погрешность измерения записывающего устройства SigLab 20-22 составляет ± 0,0025% от диапазона измерения. Общая погрешность измерительной цепи менее 1%.

Процедура испытания, выполненная на вышеупомянутой испытательной станции, состояла из нескольких этапов: (i) Перед испытанием амортизатора был проведен короткий (примерно одна минута) рабочий цикл для разогрева амортизирующей жидкости. (Ii) Следующим этапом была запись сигналов силовых перемещений с частотой дискретизации 2048 Гц.В зависимости от входной скорости время записи варьировалось от 15 до более 60 секунд, каждый раз обеспечивая запись не менее 25 полных рабочих циклов, включая движение отскока и сжатия [31].

В соответствии с принципами, предусмотренными для построения графиков работы и характеристик амортизатора, усредненная петля, основанная на записанных курсах, была принята как репрезентативная. Для усредненного графика были установлены точки демпфирующих характеристик (соответствующие значениям сил для максимальной линейной скорости движения штока поршня как при сжатии, так и при расширении амортизатора).Погрешность измерения этих значений не превышала 5%. Установленные таким образом точки для последовательных входных параметров функции позволяют определить характеристику демпфирования в виде кривой (рисунок 7).

Явления гистерезиса, которые становятся очевидными на фазовом графике, показывающем зависимость силы от кривой скорости на более высоких частотах, являются одной важной причиной, по которой простая модель демпфера не может адекватно предсказывать определенное динамическое поведение. Гистерезис — это разделение линий сжатия и расширения на графике сила-скорость.Часть хода отскока проявляется как положительная сила, а часть сжатия как отрицательная сила на диаграмме. Основными причинами гистерезиса являются сжатие газа, сжимаемость масла, инерция масла, резиновые монтажные детали, трение, давление, необходимое для открытия обратных клапанов, задержка до закрытия обратных клапанов и кавитация жидкости. Масло амортизатора контактирует с газом в резервной камере. Фактически, небольшая часть газа смешается с нефтью.Следствием этого является снижение модуля объемной упругости смеси (газа и нефти). Сжимаемость масла заставляет упругую энергию накапливаться в поглотителе. Кавитация — это испарение демпферной жидкости, вызванное падением давления жидкости ниже давления пара.

4. Результаты испытаний, проведенных на станции индикаторного типа

Особенно важным моментом при определении параметров демпфирования автомобильных амортизаторов на измерительной станции оказывается допустимый разброс хода характеристик для данной тип амортизатора.Каждый производитель определяет строгие диапазоны допусков, которые должны содержать характеристики готового продукта. Это одна из важнейших причин небольших различий, в основном количественного характера, которые могут иметь место в амортизаторах данного типа (рис. 8).

Путем сравнительного анализа построенных графиков можно оценить, что качественных различий между отдельными амортизаторами практически нет. Можно обнаружить количественные различия, достигающие нескольких процентов для значений, достигаемых при максимальной входной скорости (рисунок 9).

Эти различия вызывают небольшие расхождения в характеристиках демпфирования, установленных для отдельных точек (Рисунок 10).

Для более надежного сравнения было предложено (путем интегрирования графика скорости, рис. 10), что демпфирующая способность амортизатора должна определяться как площадь под скоростной характеристикой (рис. 11).

Энергия, рассеянная в течение одного цикла, может быть выражена следующей формулой: следовательно, демпфирующая способность в одном цикле

На рисунке 12 показаны значения демпфирующей способности, рассчитанные с учетом хода 100 мм и переменных значений. частоты входной функции, заданной на волноводе.

Сравнив значения демпфирующей способности, рассчитанные для графиков средней скорости, можно обнаружить, что различия между отдельными амортизаторами практически не превышают нескольких процентов. Сказанное подтверждает высокое качество и повторяемость параметров отдельных амортизаторов.

5. Влияние параметров входной функции на характеристики демпфирования

При моделировании динамики систем подвески предполагается, что амортизатор автомобиля является элементом вязкого демпфирования, тогда как сила сопротивления движению зависит только от линейной скорости.Для низкочастотных входных функций не учитывается явление кажущейся жесткости амортизатора, а также не учитывается влияние амплитуды хода на характеристики демпфирования.

В реальных условиях работы амортизатора в системе подвески частоты колебаний оси выше частот колебаний кузова автомобиля, а их амплитуды малы. Принимая во внимание частую смену направления движения штока поршня, в таких условиях через клапаны протекает небольшое количество амортизирующей жидкости.Это вызывает изменения в курсах демпфирующих сил для высоких частот при низких амплитудах. Конкретное максимальное значение входной скорости может быть получено двумя способами, а именно, изменяя рабочую длину хода при постоянной частоте входной функции (Рисунок 13) или, при постоянной длине хода, изменяя частоту входной функции (Рисунок 14) [ 26, 32–35].

В литературе по данному предмету высказывается гипотеза о том, что независимо от метода, предусмотренного для получения заданной максимальной линейной входной скорости, реакция амортизатора всегда будет одинаковой.Вышеизложенное является правильным предположением при условии, что выполняется условие низких частот входных функций. В реальных условиях движения транспортного средства возникают колебания в широком диапазоне частот, тогда как скорости движения штока поршня могут достигать нескольких метров в секунду при различных значениях хода. Профили характеристик и графики работы, установленные на испытательных станциях, отличаются от теоретических эллиптических графиков. Указанные несоответствия связаны с кавитацией, инерцией клапанов, качеством жидкости, трением между движущимися элементами и различными другими факторами.Кроме того, установленные характеристики и демпфирующие силы в определенной степени зависят от хода амортизатора. Примеры результатов аналогичных анализов, иллюстрирующих область действия демпфирующих сил в зависимости от входной скорости и хода, представлены на Рисунке 15 [22, 36–38].

Дальнейшие иллюстрации, то есть рисунки 16 и 17, показывают наборы характеристик демпфирования в виде точечных значений сил, возникающих для данного хода при максимальных линейных скоростях.

Анализ характеристик демпфирования точечного типа, полученных для движения отскока и сжатия, показывает, что для малых значений хода демпфирующие силы уменьшаются при более высоких скоростях. Это явление было подтверждено как для сжатия, так и для отскока.

Точечные характеристики, изображенные на плоскости, были расширены в сторону другого параметра входной функции, а именно хода, и, таким образом, площадь демпфирующих сил была получена в функции скорости и значения хода (рисунок 18).

6. Выводы

Соображения, представленные в документе, указывают на определенные недостатки и упрощения, являющиеся результатом того факта, что характеристика демпфирования принимается как функция только входной скорости, что является случаем исследований моделирования. Анализ результатов, представленных в статье, подчеркивает влияние таких факторов, как инерция клапанов или кавитация, на профиль замкнутых графиков демпфирующих сил и точечных характеристик демпфирования.Было обнаружено, что при более высоких скоростях и коротких ходах установленные характеристики демпфирования точечного типа показывают меньшие силы как при отскоке, так и при движении сжатия. Следовательно, при анализе, который требует более точного представления характеристик демпфирования при различных условиях входной функции, следует использовать характеристику демпфирования как двухпараметрическую область.

Конфликт интересов

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов относительно публикации данной статьи.

Установка амортизатора и стойки своими руками

Распорка как профессионал — установка амортизатора / распорки своими руками экономит время и деньги владельцев

Это было не до такой степени, что требовалась повязка Dramamine за ухом, но ходовая часть и управляемость моего Chevy TrailBlazer 2002 года, казалось, за последний год стали намного более «плавучими». Это не было неожиданностью: 67000 миль, в основном по проселочным дорогам и изрезанным выбоинами городским улицам, как правило, ускоряют износ подвески любого транспортного средства.

Амортизаторы

изнашиваются примерно в то же время, что и шины, и в то же время искажают мизерную скорость, поэтому их кончина убаюкивает вас, даже если вы не замечаете, что в них стреляют, пока однажды вы вдруг не поймете, что что-то не так и необходимо исправить. Теперь.

Большинство стандартных амортизаторов теряют свою эффективность примерно на 15 000 миль. Более дорогие версии с газовым наполнением, такие как Bilsteins под четырьмя углами моего TrailBlazer, рассчитаны примерно на 50 км. После этого вы могли бы также сказать, что они просто едут, как и я.Они больше не управляют транспортным средством, когда его поглощает большой провал на дороге, они не могут быстро стабилизировать колебания, подпрыгивания и тряски после пересечения железнодорожных путей и не помогают стабилизировать движение, добавленное этим прицепом, зацепленным за сцепное устройство.

Заменить амортизаторы на пикапе или внедорожнике несложно. Болт снизу и сверху — все, что удерживает их на месте. А вот замена подкосов — это отдельная история; обычно им требуется поездка в ремонтную мастерскую или к дилеру, где специальные инструменты и обученные механики выполняют то, что становится дорогостоящей работой на полдня.

Но мы собираемся провести вас шаг за шагом, чтобы показать, как вы можете ремонтировать и ремонтировать как задние амортизаторы, так и передние стойки (онлайн) за половину времени, разрешенного в фиксированной ставке, что сэкономит вам 50-60 долларов в час. оплата труда, надбавка за шоки OEM и стоимость предварительной настройки. Все, что вам нужно, — это подходящие инструменты и место для работы.

Когда работа будет сделана, ходовая часть и управляемость вашего внедорожника GM станут лучше, чем в тот день, когда он вышел из выставочного зала.

Замечание об амортизаторах / стойках: штатные / заводские амортизаторы и стойки не всегда обеспечивают лучшую езду и управляемость.Они также могут быть более дорогими, чем замена «послепродажного обслуживания». Мы знаем, что Bilstein изменила настройку амортизаторов на стойках сторонних производителей и амортизаторах для этого приложения, чтобы предоставить то, что, по их мнению, является лучшим пакетом подвески, и мы с этим согласны.

Примечание редактора: Эта процедура замены применима ко всем среднеразмерным внедорожникам Chevy TrailBlazer, GMC Envoy, Olds Bravada и Buick Rainer 2002-2006 годов. Для других марок и моделей автомобилей процедура может отличаться. См. Рекомендации производителя.

Пошаговая инструкция

(ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ)

Поднимите автомобиль и надежно закрепите его. Мы использовали подъемник для облегчения доступа, но также можно использовать напольный домкрат и хорошие подъемные опоры. Снимаем задние колеса.

Мы разместили 2-тонную штативную стойку OTC 2018A под картером оси, чтобы поддерживать сторону, которую исследуют и разрабатывают каждый амортизатор. (Напольный домкрат будет работать таким же образом для тех, кто использует подъемные стойки вместо подъемника). Используйте торцевой ключ на 18 мм и накидной гаечный ключ, чтобы открутить верхние и нижние болты крепления амортизатора.

Поднимите стойку штатива (или напольный домкрат) ровно настолько, чтобы можно было свободно выдвинуть верхний и нижний амортизаторные болты. Для нижнего крепления может потребоваться небольшой толчок длинной отверткой или маленькой монтировкой, чтобы выскользнуть из монтажного кронштейна.

Bilstein — крупный поставщик амортизаторов для GM, в том числе тех, что устанавливаются на внедорожники среднего размера, такие как TrailBlazer, Envoy и Bravada. Но запасные амортизаторы Bilstein имеют другие клапаны и лучший контроль плавности хода, чем амортизаторы заводских спецификаций.Поэтому мы использовали амортизаторы Bilstein вместо заменяемых версий GM.

Перед установкой новых Bilsteins обратите внимание, что на верхнем монтажном кронштейне используется специальный J-образный зажим / гайка с внутренней стороны. Этот зажим может и может немного соскользнуть, когда вы уберете амортизатор. Когда новый амортизатор будет установлен, вам придется пальцем или большим пальцем удерживать зажим так, чтобы он совпадал с крепежным болтом.

Установите верхние и нижние болты (поставляются с новыми амортизаторами) и затяните.

Ослабьте давление на напольный домкрат или штатив. Переставьте подставку или напольный домкрат на противоположную сторону и повторите те же действия.

После установки новых амортизаторов нанесите немного противозадирного средства на каждую шпильку колеса. Это гарантирует, что гайки легко открутить при следующем обходе.

Снова прикрутите колеса, затяните гайки в соответствии со спецификациями, указанными в руководстве по эксплуатации, и проверьте давление воздуха в шинах, чтобы убедиться, что оно соответствует давлению, указанному на табличке на двери автомобиля.Вот и все. Общее время от начала до конца: максимум 30 минут.

Пошагово

(ПЕРЕДНИЕ СТРЕЛКИ)

Стойки

расположены внутри и прикреплены к передним катушкам, поэтому их гораздо сложнее заменить, чем амортизаторы. В ремонтной книжке GM предусмотрено пять часов на ремонт передних стоек. Но, следуя нашим ярлыкам, это время можно сократить вдвое — и без необходимости обращаться в интерфейсный магазин для корректировки.

Мы выбрали послепродажные стойки Bilstein для передней части, опять же, потому что они обеспечивают лучшую плавность хода и управляемость, чем стойки GM / Bilstein OEM, которые поставлялись на внедорожнике.

Используйте торцевой ключ на 10 мм или накидной гаечный ключ, чтобы снять монтажный кронштейн тормозного шланга с задней стороны поперечного рычага.

Отстегните зажим, которым провод датчика АБС крепится к рычагу управления.

Используйте торцевой ключ на 24 мм, чтобы снять гайку, крепящую нижний рычаг, и используйте торцевой ключ на 15 мм, чтобы открутить гайку / болт, которым блок поворотного кулака крепится к верхнему рычагу.

С помощью молотка осторожно постучите вверх по верхнему рычагу управления, пока поворотный кулак в сборе не выскользнет из кронштейна. Используйте легкие постукивания. Наклоните узел ступицы назад, чтобы получить легкий доступ к узлу стойки.

18-миллиметровое гнездо на 10-дюймовом удлинителе позволяет быстро затянуть болт, который плотно удерживает стойку на монтажном кронштейне стойки.

То же гнездо и удлинитель используются для снятия одной из двух гаек, которыми распорка крепится к кронштейну мачты.Ослабьте вторую гайку, но пока не снимайте.

Используйте клиновидный инструмент для снятия тяги, чтобы отделить опору стойки амортизатора от нижнего рычага подвески. Осторожно постучите. Это будет бесплатно, без драматизма.

Держа одной рукой ослабленный узел стойки амортизатора, другой рукой протяните руку между крылом и верхней стойкой стойки и снимите ослабленную гайку. Это позволяет легко вытаскивать узел стойки вперед и из автомобиля, просто освобождая передний стабилизатор поперечной устойчивости.(Обычная процедура требует опускания передней поперечной балки и нижнего рычага в сборе, что требует больших усилий и времени).

Выбейте опору стойки с конца амортизатора / стойки.

Используйте мазок белой краски или фетровый маркер, чтобы обозначить «наружу» на верхней части стойки в сборе на тот случай, если есть некоторая разница в местах крепления шпилек.

Отнесите сборку стойки в магазин, где есть специальный пресс, предназначенный только для разборки / сборки стоек, или арендуйте хороший пресс в местном пункте проката.В нашем магазине использовался гидравлический пружинный компрессор (№ 45860) от Central Hydraulics. Осторожно: это опасная часть работы, поэтому используйте только инструменты, предназначенные для этой задачи. Когда вы снимаете верхнюю гайку, пружина не выдерживает почти 3000 фунтов прижимной силы.

Используйте ударный гаечный ключ и головку на 18 мм, чтобы снять стопорную гайку. Возможно, вам понадобится большая отвертка, чтобы блок не проворачивался при снятии гайки. Не стойте прямо над стойкой в ​​сборе при снятии стопорной гайки!

Медленно сбросьте давление с пружинного компрессора.Снимаем пружину и старую распорку.

Поместите нижнюю изоляционную резину в монтажную пластину, которая является частью новой стойки. Затем поместите стойку в стойку пружинного компрессора и наденьте на нее пружину. Установите подставку и сожмите пружину, чтобы можно было установить верхнюю монтажную пластину.

Может потребоваться приложить небольшое усилие, чтобы установить монтажную пластину и резиновый демпфер на место в цилиндрической пружине.Для этой работы мы использовали большие регулируемые плоскогубцы.

Установив кронштейн и резиновое уплотнение, с помощью ударного ключа повторно затяните гайку, удерживающую стойку на месте.

Установите стойку в сборе в обратном порядке, начиная с верхних болтов. Не затягивайте их, пока не соберете все вместе.

Нанесите немного смазки WD-40 на опору стойки, которая окружает стойку.Наденьте опору стойки на стойку и с помощью молотка постучите по ней вверх, убедившись, что она находится полностью.

Установите стопорный болт, но оставьте его незакрепленным, чтобы кронштейн можно было повернуть для установки на нижний рычаг.

Прикрутите опору стойки к нижнему рычагу и затяните. Теперь затяните верхний крепежный болт.

Поверните поворотный кулак в сборе в вертикальное положение и вставьте его обратно в верхний рычаг подвески.С помощью молотка осторожно постучите рычагом по оси шарнира. Убедитесь, что шарнир поворотного кулака находится достаточно высоко в кронштейне рычага управления, чтобы крепежный болт зафиксировал его на месте. Если болт не входит в паз, первая большая неровность приведет к выпадению всего поворотного кулака.

Еще раз проверьте, чтобы все болты и гайки были затянуты на нижней подвеске. Снова прикрепите провод датчика ABS и монтажный кронштейн тормозной магистрали.Теперь затяните два верхних болта крепления.

Нанесите противозадирное средство на шпильки колес и установите колеса так же, как и передние. Теперь вы готовы отправиться в путь.

Особая благодарность

Авторемонт Карла Хагара Хэгэра 228-868-7187

Ключ Gearwrench.com 800-688-8949

Bilstein США www.bilstein.com 858-386-5900

Рекомендуемые статьи

Как заменить амортизаторы — Замена заднего амортизатора

Ваша жена начала походить на рекламу стирального порошка, хвастаясь пятнами от пролитого кофе, которые она вылила из ваших рубашек.Дети извиняются, почему они предпочли бы поехать в торговый центр на велосипедах, чем подвезти вас на машине, и даже собаку начало укачивать. Проснись, Банки, и пойми, что твоя машина в буквальном и переносном смысле поехала под гору. Эй, на одометре более 60 000 миль, а на шинах начинают развиваться маленькие вогнутые «чашки», верные признаки того, что пришло время для новых амортизаторов.

Конечно, вы можете испытать резкую езду изношенных амортизаторов при гораздо меньшем пробеге, возможно, потому, что вы быстро едете по плохим дорогам и ускоряете процесс износа.Или, может быть, расшатались амортизаторы. Иногда шок вызывает видимую утечку жидкости, но некоторый намек на плач является нормальным явлением, и большинство ударов, которые мы видели, были сильно изношенными, также выглядели сухими.

Правильно, речь идет об амортизаторах. Стойка MacPherson широко используется, но обычные амортизаторы есть на многих автомобилях, плюс почти на всех внедорожниках, пикапах и, по крайней мере, на задней подвеске минивэнов. Разве их замена не аналогична замене распорок, просто проще, потому что вам не нужно сжимать и снимать спиральную пружину? Нет, хотя некоторые вещи похожи (стойка на самом деле является разновидностью амортизатора), крепления — и, следовательно, процедура замены — разные.

Снятие амортизаторов обычно несложно, но попасть под автомобиль и приложить достаточный крутящий момент для удаления проржавевших крепежных элементов большого диаметра может быть непросто.

Эти крепления

Оба амортизатора на большинстве автомобилей последних моделей находятся в днище, поэтому, если вы поддерживаете шасси на стойках безопасности, у вас есть доступ к верхней и нижней части. Одна проблема — добраться до них. Другой выходит из железа.

Первое, что нужно сделать, это проверить, не ослаблены ли крепления. Если вы можете без особых усилий повернуть крепежную гайку или болт вверху или внизу, крепление ослаблено. На некоторых амортизаторах в резиновой втулке есть шпилька, и если она оторвется, вы увидите и почувствуете, как она поворачивается, когда вы пытаетесь затянуть гайку. Обычно на шпильке есть шестигранник, поэтому вы можете удерживать шпильку, пока затягиваете гайку. Когда гайка и болт ослабнут, вы можете просто снова затянуть. Однако он снова ослабнет, если вы не нанесете на резьбу какой-либо фиксирующий состав.Если резина амортизаторных втулок явно потрескалась или сильно деформирована, вам, как правило, придется заменить амортизаторы, чтобы получить новые втулки. Это нормально, потому что сами по себе шоки не в лучшей форме.

Обычно сокет отключается от монтажного оборудования. Новое оборудование обычно прилагается к амортизатору.

Замена амортизаторов

Производители вторичного рынка производят сменные амортизаторы практически для всего, за исключением некоторых конструкций с электронным управлением.Лишь небольшая часть амортизаторов электронных систем недоступна от третьих лиц либо потому, что они имеют необычный размер, либо потому, что привязка к электронике транспортного средства может привести к сбоям в управлении / управлении, если вы установите неэлектронные замены. Это может быть всего лишь код неисправности или сигнальная лампа, но если есть серьезная интеграция (как на Cadillac последней модели), это может быть больше.

Просто проверьте каталог производителя, и если там указаны амортизаторы для вашего года, марки и модели, а в списке указано, что он относится к типу электронной системы управления, вы круты.Вы откажетесь от электронного управления, но нет такой сложной системы, которая бы использовалась ни для чего, кроме нескольких автомобилей премиум-класса, таких как Cadillac, Corvette и некоторых других спортивных автомобилей высокого класса.

Если в каталоге послепродажного обслуживания нет списка на замену, вам придется заказать амортизаторы у дилера. На некоторых продуктах Ford есть внешний моторный привод, и вы можете отключить его от старого амортизатора и установить на новый. В большинстве других случаев у вас есть выбор конструкции амортизатора.

Если амортизатор бесконечно вращается, когда вы пытаетесь снять верхнее крепление, попробуйте тиски на плоском конце стержня.

Получение шока

Если есть электрический разъем, начните с его отключения. Нет проблем с электроникой с установкой обычных амортизаторов? Вы можете просто разрезать проводку и надежно закрепить лентой. Но если есть шанс, что вы или следующий владелец захотите восстановить систему, это не сработает.

Если разъем находится в багажнике, это просто (просто заклейте его липкой лентой). Но если он внизу, найдите безопасное место вдали от тепла выхлопных газов, упакуйте его кусочками пенопласта, набитыми на клеммы, поместите его в тяжелый пластиковый пакет, заклейте и удерживайте на месте кабельной стяжкой.

Ослабление затвердевшей ржавчины гайки и болта — одна из основных проблем при замене амортизатора. Если гайка обнажена, вы сможете ослабить ее с помощью гаечного ножа — зажимного приспособления, которое часто можно взять напрокат в магазине автозапчастей.Нет места для разветвителя? Еще одна возможность — проникновение растворителя с последующим нагревом от горелки. Самый сложный — это тип, при котором шток поршня поворачивается при попытке ослабить гайку. Один из подходов состоит в том, чтобы зажать стопорные клещи на конце поршневого штока с двойной D, удерживать его от проворачивания плоскогубцами и ослабить гайку с помощью обычного гаечного ключа. Что-то лучше (особенно для утопленной установки) — это специальный набор инструментов с полым шестигранником, который надевается на стержень на гайку, за которым следует гаечный ключ (сделанный для установки с двойной D), который проходит через полый шестигранник на конец с двойной D. .Комплект стоимостью около 11 долларов — это Lisle No. 20400, и он доступен в магазинах автозапчастей. Он поставляется с тремя полыми шестигранниками для большинства марок США. Также есть один специально для некоторых продуктов Ford (№ 20390). Если конец поршня амортизатора (или конец шпильки) имеет обычный шестигранник, вы, конечно, можете использовать обычное гнездо.

Многие амортизаторы устанавливаются на шпильки, и мы даже видели те, где верхнее крепление амортизатора имеет удерживающий кронштейн, удерживаемый дополнительной шпилькой и болтом. Это не большая проблема, просто нужно удалить лишнее оборудование.Когда вы снимаете гайки со шпильки, вам все равно придется поддеть амортизатор, работая равномерно сверху и снизу, чтобы он не сработал. Если вы не уверены в состоянии амортизатора, не имеющего отношения к кости, просто отсоедините его от нижнего крепления, если это возможно (или снимите его полностью, если он на шпильках). Затем медленно сожмите удар (даже газовые удары низкого давления будут легко сжиматься). Если вы чувствуете потерю движения («рыхлость» или неровность), амортизатор изношен.

Установка новых амортизаторов

Если у вас ограниченный бюджет и вы устанавливаете негазированные амортизаторы, рекомендуется убедиться, что в них нет воздуха, и выпустить его, если он есть.(Не пытайтесь делать это со старыми амортизаторами. Если внутри них есть воздух, это из-за внутреннего износа, и кровотечение не является лекарством.) В новых негазированных амортизаторах прокачайте, удерживая каждый амортизатор в вертикальном положении (установленное положение): вытяните его, а затем переверните его вверх дном и сожмите. Повторите процедуру несколько раз, и новый амортизатор должен работать плавно, с несколько большим сопротивлением при растяжении.

Используете регулируемые амортизаторы? Некоторые из них имеют мягкое, нормальное и твердое положение, и хотя вы можете внести изменения после установки, начните с мягкого или нормального (твердое лучше всего подходит для «восстановления езды» после десятков тысяч миль использования).

Крепления для сменных амортизаторов часто сильно отличаются от оригинальных. Это нормально, если вы внимательно следуете инструкциям. Типичный пример — это оборудование для вторичного рынка с конструкцией «шип во втулке», используемое на многих автомобилях General Motors. В нижнюю опору входит стальная сменная шпилька особой формы, и втулка, которая находится в сменном амортизаторе, просто надевается на нее.

Если амортизатор устанавливается на шпильки и гайка трудно навинтить, очистите резьбу проволочной щеткой и нанесите проникающее масло / растворитель.Если гайка почти открутилась, нанесите на шпильку слой герметика для резьбовых соединений. Если вы можете затянуть амортизатор в соответствии со спецификациями, не деформируя втулку, это идеально. Если гайка попадает в конец резьбы, а втулки ослаблены, значит, вы ошиблись или вам не хватает какого-то оборудования.

Болты нижнего крепления обычно, но не всегда, входят в комплект нового амортизатора.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ: Амортизаторы не поглощают удары

Амортизатор не поглощает удары (пружина делает это, изгибаясь для поглощения энергии удара).Амортизатор фактически не дает автомобилю подпрыгивать на гибкой пружине. Это достигается путем передачи энергии изгиба пружины поршню в маслонаполненной камере, который рассеивает ее в виде тепла. Большинство амортизаторов имеют двухтрубное (камерное) устройство, внутреннюю камеру с поршнем и калиброванный клапан внизу, который имеет входной канал во внешнюю камеру — резервуар. Когда поршень опускается при сжатии, он выталкивает жидкость через калиброванный клапан в резервуар.Когда поршень движется вверх при выдвижении амортизатора, масло всасывается из резервуара в основную камеру, а некоторое количество также течет через отверстия в поршне, как часть калибровки управления плавностью хода. Заряд газа низкого давления в резервуаре снижает вспенивание масла, что может повлиять на управляемость. Многие высокоэффективные амортизаторы, в том числе для тяжелых нагрузок, таких как автодома, имеют однотрубную конструкцию с газовым зарядом под высоким давлением в основании. Течение жидкости происходит между областями ниже и выше поршня, который имеет сложный клапанный узел.Более высокое давление конструкции с одной трубкой еще более эффективно против аэрации жидкости, но за счет комфорта езды. Иногда замена стойки — это работа для профессионала с подходящими инструментами и компрессорами с винтовой пружиной.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как проверить амортизатор шайбы передней нагрузки

Ник Эванс |
Последнее обновление: 11 мая 2021 г.

Итак, ваша стиральная машина внезапно решила странно раскачиваться во время цикла стирки, и вы точно не знаете, почему.Тестирование устройства может помочь вам диагностировать вашу проблему. Мы можем помочь вам понять, как проверить амортизатор с шайбой с передней загрузкой, чтобы вы могли увидеть, есть ли у них проблемы.

В этой статье мы поможем вам узнать следующее:

• Что такое шайба амортизаторов
• Тестирование амортизаторов
• Когда пора в ремонт
• Уход за шайбой с передней загрузкой

Что такое шайба амортизаторов?

Амортизаторы или демпферы — это трубчатые части стиральной машины, состоящие из комбинации металла и пластика, которые имеют решающее значение для бесперебойной работы вашего прибора.Они предназначены для уменьшения вибрации и тряски ванны во время отжима. Они работают по принципу автомобильных амортизаторов. Шайбы с фронтальной загрузкой обычно имеют от 2 до 4 амортизаторов, но они различаются от марки к марке. Обычно они располагаются между внешним баком и базовой рамой машины.

Амортизаторы со временем изнашиваются естественным образом и перестают эффективно выполнять свою работу. Поскольку они обычно не подлежат ремонту, они требуют замены при выходе из строя.

Испытания амортизаторов

Есть несколько способов проверить амортизаторы. Если вы достаточно бдительны и у вас есть время для регулярного обслуживания стиральной машины с фронтальной загрузкой, вы можете осторожно снять амортизаторы машины и проверить, насколько они прочны и устойчивы к силе.

Амортизаторы предназначены для того, чтобы аккуратно удерживать барабан на месте, но они могут отсоединиться, начать вытекать смазку или сломаться со временем и при интенсивном использовании.

Люди чаще обнаруживают возможные проблемы со своими амортизаторами, когда начинают слышать удары ванны стиральной машины о раму во время отжима одежды.Если не остановить, то неподдерживаемое движение ванны может привести к повреждению других частей стиральной машины. Незначительное усиление вибрации машины во время отжима также может быть признаком того, что амортизаторы начинают изнашиваться.

При работе с амортизаторами обычно возникает ряд проблем. Некоторые требуют немедленной замены, а некоторые требуют лишь небольшого поворота или настройки. Важно понимать, что именно происходит с вашим демпфером, чтобы правильно это исправить.

Проверка отсоединенных абсорберов

Когда стиральная машина вращается во время стирки, соединение демпфера может отсоединиться. Это может быть вызвано неровной опорой вашей машины. Как только вы откроете панель стиральной машины, вы можете увидеть, что один конец амортизатора оторвался и отсоединился. Из-за этого ваша машина может вибрировать во время циклов.

Эту проблему обычно можно решить, просто установив амортизаторы на место и выровняв ножки машины.

Проверка на герметичность

Проверьте свой амортизатор и посмотрите, не покрыт ли он маслом или не течет ли лужа масла. В этом случае демпфер больше не работает. Амортизатор в значительной степени полагается на смазочную жидкость, которая поглощает вибрации каждого цикла отжима. В случае утечки амортизатор больше не может передавать силу жидкости. Это означает, что деталь подлежит замене.

Проверка на сломанные амортизаторы

Амортизаторы могут ломаться по разным причинам.Более старые машины более подвержены этому. Это также может быть вызвано неровностями ножек стиральной машины или другими ударами. Проверьте поглотитель на предмет видимых сломанных или недостающих частей. Если вы его найдете, то поглотители придется заменить.

Советы и надежные обзоры бытовой техники

Вводя свой адрес электронной почты, вы соглашаетесь получать электронные письма от Home Appliance Hero. Мы будем уважать вашу конфиденциальность, и вы можете отказаться от подписки в любое время.

Когда пришло время ремонта

Вы либо неожиданно обнаруживаете неисправность своих амортизаторов, либо во время регулярного осмотра.Неисправный демпфер обычно вызывает сильное дрожание и движение стиральной машины или громкий стук во время циклов. Как упоминалось выше, амортизаторы можно установить заново или полностью заменить в зависимости от диагноза. При замене поглотителей рекомендуется заменять оба поглотителя одновременно, так как они изнашиваются с одинаковой скоростью.

Однако следует иметь в виду, что странные шумы, которые издает ваша стиральная машина, могут быть вызваны неисправностью других деталей. Например, шум, который более заметен во время или после цикла отжима, на самом деле может быть вызван неисправностью сливного насоса.Это также может быть вызвано выравниванием ножек вашей машины и тем, насколько тяжелой или сбалансированной вы ее нагружаете.

Как только вы убедитесь, что ваши проблемы вызваны амортизатором, вам необходимо решить, хотите ли вы исправить это самостоятельно или обратитесь за помощью к профессиональному . Если вам нужна профессиональная помощь, заполненная ниже форма предоставит вам доступ к местному ремонту бытовой техники.

Если вам нужна профессиональная помощь, форма ниже предоставит доступ к местному ремонту бытовой техники.

Вы можете найти проверенных подрядчиков, которые бесплатно предоставят предложения без каких-либо обязательств.

Если вам удобно открывать стиральную машину, вы должны осторожно следовать инструкциям для вашей модели стиральной машины. Как правило, вы можете получить доступ к амортизатору стиральной машины, сняв нижнюю панель доступа после отключения питания от устройства.

Замена амортизаторов

При возникновении проблем с амортизатором требуется немедленный ремонт и возможная замена деталей.Для замены этой детали необходимо снять корпус и получить доступ к внутренней части стиральной машины. Это состоит в том, чтобы снять переднюю или заднюю панель.

Кроме того, вы можете искать возможные причины проблем, кроме заслонок, после снятия передней панели.

В руководстве к стиральной машине указаны все подробности о том, как получить доступ к внутренним частям вашего прибора. Вы также можете позвонить в ремонтную службу для консультации на дому или ремонта.

Рекомендуется >> Как определить неисправность штоков подвески шайб

Обслуживание стиральной машины с фронтальной загрузкой

Неисправный амортизатор может привести к более серьезным проблемам. Чтобы амортизатор не изнашивался раньше, чем ожидалось, мы рекомендуем тщательно ухаживать за стиральной машиной с фронтальной загрузкой. Вот несколько вещей, которые вы можете легко начать делать, чтобы ваша стиральная машина прослужила дольше.

Уравновешивание нагрузки

Самый простой способ ухода за стиральной машиной — следить за тем, чтобы каждая загрузка была сбалансированной.Даже если для стиральных машин с верхней загрузкой важнее сбалансировать нагрузку, для плавной работы стиральным машинам с фронтальной загрузкой также требуется сбалансированная нагрузка.

Несбалансированная нагрузка может вызвать раскачивание барабана при вращении. Обязательно стирайте несколько вещей одинакового веса при каждой загрузке. Это гарантирует равномерную загрузку стиральной машины. Не стирайте ни одну вещь из плотной ткани, которая будет неравномерно подниматься и опускаться внутри барабана. Само собой разумеется, что не рекомендуется переполнять стиральную машину.

Снимите транспортировочные болты

При первой покупке шайбы транспортировочные болты устанавливаются во время доставки.Это тип пластикового болта, который вставляют для предотвращения раскачивания барабана для безопасной транспортировки. Их предполагается снимать после установки и перед первым использованием стиральной машины.

Есть два способа узнать, на месте ли транспортировочные болты. Первый — попасть внутрь стиральной машины и надавить на барабан. Если барабан не раскачивается, вероятно, болты все еще удерживают его на месте. Это может привести к сотрясению всей стиральной машины, а не только барабана.Второй способ — перевернуть стиральную машину на спину или на бок. Если вы видите внизу ярко окрашенные или неуклюжие пластиковые болты. Выдавите их вручную или с помощью плоскогубцев или инструментов для отщепления.

Выравнивание ног

Одна из наиболее важных и распространенных вещей, которые вы должны проверять при установке стиральной машины, — это ровность ее ножек. Для правильной работы вашей стиральной машины, как и большинства других приборов, требуется ровный пол и ровные ножки. Если ваша стиральная машина не выровнена, барабан начнет вращаться нестабильно.Эта нестабильность может привести к тому, что ваша стиральная машина будет трястись или вибрировать сильнее, чем следовало бы.

Вы можете легко определить, стоит ли шайба неровно. Во-первых, вы можете взять стиральную машину за верх и засунуть ее. Если стиральная машина качается, когда вы ее толкаете, ножки стиральной машины или пол неровные. Ручной пузырьковый уровень также может определить, является ли поверхность ровной. Вы можете разместить пузырьковый уровень сначала на верхней части стиральной машины, а затем на панели управления. Если любое из показаний неровное, вам необходимо отрегулировать ножки.

Отрегулируйте ножки устройства соответствующим образом, чтобы машина выровнялась. Большинство стиральных машин имеют регулируемые передние ножки и саморегулирующиеся задние ножки.

Прикладывайте стороны

Стиральные машины иногда немного покачиваются при вращении барабана, особенно во время высокоскоростных циклов стирки. Это совершенно нормально. Однако, если шум или тряска беспокоят вас или затрагивают близлежащие предметы, вы можете приложить подушечки по бокам стиральной машины, чтобы уменьшить звук и эффект вибрации стиральной машины.

Также можно приобрести специальные антивибрационные прокладки, предназначенные для стиральных машин. Положите эти прокладки на ножки машины, чтобы она не двигалась во время стирки. Эти прокладки отлично подходят для уменьшения вибраций, создаваемых вашей машиной, и продлевают срок ее службы.

На вынос

Амортизаторы вашей стиральной машины с фронтальной загрузкой со временем изнашиваются естественным образом. Их довольно легко проверить и убедиться, что они по-прежнему хорошо работают. Помните, что не все шайбы сделаны одинаковыми.Очень важно следовать инструкциям в руководстве и выполнять ремонт, соответствующий модели вашей стиральной машины. Вы всегда можете проконсультироваться со специалистом и позволить ему проверить прибор за вас. Тем не менее, уход за стиральной машиной по-прежнему является лучшим способом убедиться, что амортизаторы служат своему назначению до тех пор, пока производители этого хотят.

alexxlab