Видео утепление потолка в бане: Утепление потолка в бане – эффективно и дешево + Видео

Утепление / 11.03.1979 / alexxlab / 0

Утепление потолка в бане – эффективно и дешево + Видео

Баня – это помещение с особыми требованиями в строительстве, ведь способность сохранять заданную температуру влияет не только на эффективность эксплуатации парной, но и на рациональность ее отопления. Еще из школьного курса физики известно, что теплый воздух всегда уходит вверх, поэтому,  чтобы максимально сократить теплопотери, нужно правильно выполнить утепление потолка в бане.

Выбор утеплителя

Сейчас в строительных магазинах предлагается множество современных и надежных материалов для утепления – минеральная вата, пенопласт, пеноизол, эковата и другие. Одни из них удобны в монтаже, другие – более эффективны, третьи – долговечны и пожаробезопасны, но вот их стоимость для кого-то может оказаться существенным недостатком. Именно поэтому не стоит сбрасывать со счетов и утепление потолка бани старыми дедовскими методами — дешевыми и проверенными временем.

Остановимся подробнее на некоторых наиболее популярных материалах:

• Пенопласт. Плюсы: удобный  в работе, недорогой, прекрасно совместим с другими строительными материалами, не подвержен гниению или распаду, сохраняет форму в большом диапазоне  температур (от -60 до +95), что немаловажно, учитывая условия эксплуатации в помещениям бани. Минусы: при нагревании может выделять токсичные вещества, поэтому не рекомендуется для монтажа в парных, но может использоваться для утепления раздевалок, коридоров или топочных. Также нужно внимательно смотреть на уровень пожаробезопасности  этого материала. Минусом считается и то, что пенопласт часто приходится по вкусу грызунам, из-за чего возникают дополнительные проблемы.

• Минеральная вата. Плюсы: высокая термостойкость, долговечность, удобство в монтаже, так как выпускается и в виде рулонов, и в виде отдельные пластов. Минусы: гигроскопичность материала ограничивает его использование в помещениях с повышенной влажностью, в противном случае требуется дополнительная установка паро- и гидроизоляции.
• Глина, опилки и солома. Раньше смесью глины с опилками или дробленой соломой  оштукатуривали стены домов, утепляли полки бани и жилых помещений, и это было единственным доступным вариантом. Сейчас эти материалы используются из-за того, что приобрести их можно очень дешево, а чаще – вообще бесплатно. Кроме этого глина обладает отличной тепло- и пароизоляцией, работа с ней не требует дополнительных материалов или специальных приспособлений, при застывании глиносоломенная смесь образует прочный монолитный слой. Минусы: из-за достаточно тяжелого веса может использоваться только при прочных потолочных перекрытиях и крепком настиле.
• Древесные опилки или сухие листья. Наиболее простой, быстрый и дешевые способ утепления потолков и частных построек. Плюсы: материал чаще всего бесплатный, особенно при использовании сухих дубовых листьев, не требуется никаких монтажных работ – материал рассыпается равномерным толстым слоем.   Минусы: может использоваться только при наличии сухого чердака.

Кроме выбранного материала  качество утепления зависит и от правильности выполнения работ, поэтому рассмотрим каждый вариант в деталях.

Минеральная вата

Помня о высокой гигроскопичности данного материала, перед тем как утеплить потолок бани, обязательно нужно провести его гидроизоляцию. В особенности это касается помещений парилки и душевой, где и температура и влажность очень высокая.

Утепление потолка бани проводят со стороны чердака, укладывая материалы слой за слоем, закрывая все поверхность, без щелей и зазоров.

1. Обработав древесину антисептическими материалами, приступаем к креплению пароизоляции. Для бани лучше всего подойдет материал с отражающим алюминиевым слоем или современный фольгоизол. Такое полотно будет не только защищать утеплитель от влаги, но задерживать тепло внутри помещения, подобно термосу, тем самым дольше сохраняя температуру и уменьшая расходы на отопление. Крепить пароизолятор удобнее всего строительным степлером. Стыковать листы нужно внахлест не меньше чем на 4-5см, проклеивая все швы специальным металлизированным скотчем.
2. Далее утепление потолка бани переходит к основному этапу — укладывается минеральная вата. Применение рулонного материала практичнее тем, что в этом случае остаются меньше швов, но если утеплитель нужно укладывать между балками – то удобнее использовать отдельные плиты.
3. Отдельно нужно сказать о месте, где через потолок в бане проходит печная труба, и где высокая температура создает опасность возгорания. Никакие утепляющие материал не должны контактировать с этим дымоходом! Единственно правильной изоляцией будет установка на трубу металлической гильзы, желательно с двойными стенками,  между которыми проложена базальтовая вата.
4. Поверх минеральной ваты на потолок в бане укладывают термопленку (гладкая сторона должна быть сверху!). Она создаст дополнительный теплосберегающий слой,  и обеспечит гидроизоляцию, защитив утеплитель от намокания сверху.

А теперь можно зашивать все уложенные материалы плитами ДСП, настилать полноценный пол в чердачном помещении или даже просто закрыть обычной необрезной доской.

Пенопласт

Во-первых,  напомним, что пенопласт  нельзя использовать в помещениях, которые эксплуатируются при высоких температурах. Но он прекрасно подойдет для утепления раздевалок, душевых, тамбуров и т.д.

Последовательность проведения работ практически та же,  что и при работе с минеральной ватой. Стоит только упомянуть, что при таком способе утепления часто используют рулонные материалы, на которые нанесен слой отражающей фольги.

Теплоизоляционная эффективность пенофола или пеноизола  выше,  чем обычного пенопласта, работать удобнее, но стоимость их несколько дороже. Поэтому стоит заранее подумать, чем и как утеплить потолок в бане.

Природные материалы

Самый экологический, недорогой и пожалуй один из самых пожаробезопасных способов того, как утеплить полок в бане – это использование глины с соломой или опилками. Это не самый простой вариант утеплить потолок в бане своими руками, но точно самый экономичный и заключается он в следующем:

• Пол чердака застилается рубероидом.
• Готовится смесь из 2–х частей глины и 3-х частей измельченной соломы, древесных опилок или мелкой стружки. Воды берется столько, чтобы достичь консистенции густой сметаны.
• Полученную смесь наносят поверх рубероида слоем около 7-10см и оставляют подсыхать примерно на 25-30 дней. В это время нужно следить за появлением трещинок в поверхности, которые требуется  обязательно заполнять и замазывать таким же раствором.

После окончательного высыхания, поверх глины рекомендуется насыпать слой сухих дубовых листьев или  стружки. Это создаст дополнительное утепление и защитит глиняную поверхность от разрушения.

Как утеплить потолок в бане с холодной крышей своими руками

Холодная кровля не предназначена для удержания тепла, поэтому мыться в бане с такой крышей будет очень некомфортно. Как утеплить потолок в бане, чтоб не столкнуться с такой проблемой? Будем разбираться. 

Зачем утеплять потолочное перекрытие в бане

Если крыша в здании холодная, это означает, что она не утеплена. Подкровельное пространство от улицы отделяет только слой гидроизоляции и элементы кровли. Это дает определенные плюсы:

• небольшой вес конструкции;
• экономию средств на приобретение строительных материалов и монтаж;
• отсутствие наледи в холода.

Но есть и минусы. Самый большой из них — утечка тепла. И как следствие необходимость отапливать помещение намного интенсивнее. Если холодной крышей накрыта баня, ситуация усугубляется присутствием влажного разогретого воздуха. Он поднимается к неутепленному потолку, остывает и образует обильный конденсат, который портит строительные конструкции и капает на людей внутри. 

Присутствие конденсата на перекрытиях и на потолке крайне нежелательно. Влага проникает внутрь конструкции и начинает ее разрушение. В зависимости от типа покрытия оно проходит с разной скоростью, но всегда достаточно быстро. Появляются опасные для человека грибок и плесень. Единственный способ решить все проблемы — сделать теплоизоляцию потолочного перекрытия.

Методика грамотного утепления

Под утеплением предполагается укладка слоя изоляционного материала, который будет удерживать внутри помещения тепло. Однако только утепляющего слоя в бане мало. Он не сможет выполнить свою задачу, поскольку пропитается влагой и испортится. Чтобы утепление прослужило долго, требуется уложить три слоя изоляционных материалов.

Слой №1: пароизоляция

Основная задача этого слоя — предотвратить попадание испарений внутрь утеплителя. Все поднимающиеся от разогретого помещения пары должны удерживаться. В качестве изолятора для этого слоя могут использоваться проверенные годами материалы типа пергамина или толя. Либо более современные геосинтетические покрытия, различные мембраны и термофол. Хорошо, если покрытие будет фольгированным, тогда оно сможет еще и экранировать тепло, возвращая его в помещение.

Слой №2: теплоизоляция

Второй слой изоляционного пирога должен задерживать тепло, не пропуская его наружу. Здесь могут быть использованы самые разные материалы. Какой выбрать, подскажет бюджет и собственные навыки проведения строительных работ. Важно, чтобы изоляция была максимально легкой (тогда она не создаст лишней нагрузки на конструкции, устойчивой к воздействию влаги) и негорючей, по возможности простой и удобной в монтаже.  

Слой №3: гидроизоляция

Для утеплителя недостаточно защиты от воды только со стороны помещения. Требуется еще один барьер, но уже со стороны кровли. Оттуда тоже может проникать вода. Поэтому поверх теплоизолятора обязательно укладывается слой гидроизоляции. Это пленка или мембрана. Оптимально, чтобы одна сторона материала была полностью влагонепроницаема, а другая пропускала пар. Таким образом, утеплитель сможет «дышать» и вода в него не попадет.

Важный нюанс. Если баня построена без чердака, утепление производится только изнутри. Если же чердак присутствует, то теплоизоляция может укладываться как изнутри помещения, так и снаружи. Решающую роль здесь сыграет материал, которым будет производиться утепление. К примеру, плитные и рулонные покрытия можно укладывать любым способом, а вот наливные или насыпные только снаружи.

Чем утеплить потолок бани: лучшие варианты

Для теплоизоляции можно использовать разные материалы. Рассмотрим самые востребованные решения.

Минеральная вата

Общее название для группы утеплителей со схожими свойствами. Для теплоизоляции потолочного перекрытия можно использовать:

• Стекловату, которая изготавливается из волокон стекла.
• Шлаковату, производится из шлаков доменных печей.
• Каменную вату, изготавливается из расплава горных пород.

Их общим достоинствам относят низкую теплопроводность, хорошую устойчивость к температурным перепадам и огнестойкость. Средний срок службы материалов составляет 40-50 лет, что обусловлено высокой устойчивостью к гниению и размножению патогенной микрофлоры. Основными недостатками считается потеря изоляционных свойств даже при незначительном намокании и ломкость волокон, что приводит к сильному пылению.

Сравнительные характеристики минеральных ват представлены в таблице

             

Ватные утеплители производятся в виде плит и рулонов. Первые более удобны в укладке. Некоторые производители выпускают фольгированные покрытия, что очень удобно, поскольку металлизированный слой отражает тепловые лучи и задерживает испарения. 

Керамзит различных фракций

Экологически чистый утеплитель, выпускается в виде глиняных гранул различного размера. Достоинствами материала считаются:

• низкая теплопроводность;
• огнестойкость;
• невосприимчивость к высокой влажности;
• устойчивость к поражению плесенью и грибками.

Из недостатков керамзита нужно отметить необходимость засыпки достаточно высокого слоя утеплителя, что может привести к увеличению веса перекрытия. Кроме того, верхний слой гранул способен впитывать воду, особенно если в процессе производства нарушалась технология. Мокрый материал теряет свои изоляционные характеристики и сохнет очень долго. Поэтому присутствие гидро- и пароизоляции необходимо.

Пенопласт и пенополистирол

Производятся в виде плит различной толщины. Пенопласт это газонаполненный материал с низкой теплопроводностью. Пенополистирол — его более плотная разновидность. К достоинствам изоляторов относятся:

• высокие теплоизоляционные характеристики;
• небольшой вес;
• низкое водопоглощение, особенно у пенополистирола;
• устойчивость к размножению плесени и грибка;
• бюджетная стоимость.

Основной недостаток материала — разрушение под воздействием повышенных температур. Изолятор быстро воспламеняется и сгорает, выделяя крайне токсичные вещества. Об этом стоит задуматься, выбирая этот утеплитель для бани.

Эковата

Полностью экологичный утеплитель на основе целлюлозы, пропитанной тетраборатом натрия и борной кислотой. Преимуществами использования материала считаются:

• низкая теплопроводность покрытия;
• устойчивость к температурным перепадам;
• небольшой вес;
• длительный срок эксплуатации;
• почти полная устойчивость к поражению насекомыми, микроорганизмами, грибками.

Из недостатков стоит отметить сложность монтажа. Если он производится так называемым «мокрым» способом, а это бывает чаще всего, требуется применение специального оборудования.

Это далеко не все покрытия, которые используются для утепления. Иногда в качестве  изолятора выбираются экологичные материалы, десятки лет с успехом применяющиеся домашними мастерами. Это глина с опилками или с листьями. Состав смеси может варьироваться. В различных пропорциях добавляют стружки, цемент, торф, чернозем, солому и т.д.

Как утеплить потолок бани своими руками

Утепление потолка настильного типа

Настильный потолок используется в помещениях небольшой площади. Его основное отличие — отсутствие опорных балок. Доски потолка укладываются прямо на верхнюю часть стены. Это значительно упрощает и удешевляет монтаж, но и дает некоторые ограничения. Конструкция не рассчитана на большую массу, поэтому утепляющий слой должен быть легким.

Укладка теплоизоляции проводится таким образом:

1. Укладываем и закрепляем потолочные планки. Если предполагается, что слой утеплителя будет высоким и понадобится свободное пространство, доски крепим ниже верхнего края стен. Либо над потолком прибиваем по всему периметру небольшие бортики.
2. Выполняем пароизоляцию. Укладываем выбранный материал на доски со стороны чердака. Если покрытие фольгированное, то металлизированная сторона должна быть уложена вниз. Полосы кладем с нахлестом не меньше 10 см. Швы и стыки обязательно закрепляем скотчем.
3. Монтируем теплоизоляцию. Способ укладки зависит от вида утеплителя. Плиты кладутся одна около другой встык, рулонный материал раскатывается полосами. Укладка производится плотно, расстояния между фрагментами утеплителя быть не должно. 
4. Укладываем гидроизоляцию. Пленка, мембрана или материал типа рубероида раскатывается полосами. Кладем полотнища с нахлестом в 10 или 15 см и обязательно проклеиваем все получившиеся стыки и швы.

Готовую теплоизоляцию закрывают досками либо листами фанеры.

Утепление подшивного потолка

Конструкция такого типа более прочна и надежна. Она предполагает наличие опорных балок, которые укладываются на стены. Снизу к этим балкам подшивается потолок, откуда и появилось название. Сверху — крепится пол чердачного помещения, если оно планируется. Благодаря такой конструкции утеплитель для бани на потолок может быть любым. Правда, технология его укладки может несколько разниться.

Мы разберем ее на примере с минеральной ватой.

1. Поверх балок со стороны кровли укладываем гидроизоляцию. Крепим пленку к дереву степлером. Полосы кладем внахлест, перекрывая одной другую на 10 или 15 см. Стыки аккуратно проклеиваем скотчем.
2. Укладываем поверх изоляции листы фанеры или доски. Получившийся настил может быть использован как чердачный пол.
3. Со стороны помещения укладываем утеплитель, размещая его между балками. Количество слоев варьируется, но в любом случае одного будет недостаточно. Кладем изолятор так, чтобы стыки первого слоя перекрывались полосами материала во втором.
4. Монтируем пароизоляцию. Полосы пленки или мембраны кроим так, чтобы они заходили на стены. Разворачиваем покрытие «дышащей» стороной вниз и закрепляем его к балкам. Делаем это очень аккуратно, чтобы не было разрывов.
5. Поверх готовой теплоизоляции перпендикулярно балкам монтируем рейки, на которые подшиваем потолок. 

Если требуется уложить насыпной утеплитель, например, керамзит, эковату и т.п., используется другая технология. В этом случае сначала к балкам подшивается черновой потолок. Его щели герметизируются, укладывается пароизоляция. Затем засыпается утеплитель, кладется гидроизоляция. Поверх чернового потолка монтируется декоративное потолочное покрытие.

Утепление панельного потолка

Чтобы выполнить качественное утепление потолка в бане с холодной крышей, можно использовать панели. Это своеобразные модули, внутри которых находится утеплитель. Из них впоследствии собирается потолок. Это более трудоемкий, чем все остальные, способ.

Начинаются работы с изготовления модулей-панелей:

1. Из досок сбиваем щит, размер которого должен соответствовать будущему модулю. С внутренней стороны прибиваем досточки, которые выступят в роли бортиков.
2. В получившийся ящик укладываем пароизоляцию.  Выкладываем ее по бортикам и дну полосами с нахлестом. Стыки проклеиваем. Закрепляем пленку степлером.
3. Укладываем теплоизоляцию. Можно брать любую, но лучше подобрать утеплитель с минимальным весом. Панели с керамзитом или смесью опилок с цементом получатся тяжелыми, что значительно затруднит их монтаж.
4. Сверху укладываем гидроизоляцию. Полосы кладутся внахлест, стыки проклеиваются. Далее укладываем доски. Они станут чердачным полом.

Подготовленные таким образом панели остается поднять наверх и уложить на место. Между ними обязательно укладывается уплотнитель. Это может быть джут, обрезки минваты или смесь опилок и цемента. Желательно настелить под панели цельные доски, которые станут потолком в помещении. Аналогично поступают со стороны чердака, настилая поверх панелей половые доски.

Как утеплить потолок в бане: народный метод

Этот способ широко используется мастерами и дает хороший результат. Для начала собирается потолок. Он должен быть прочным, чтобы выдержать достаточно большой вес утеплителя. Практика показывает, что лучший вариант в этом случае — доска-сороковка, уложенная поперек комнаты. Если того требуют размеры помещения, для усиления конструкции с внутренней стороны перпендикулярно укладываются доски-шестидесятки. 

Далее работы проводятся следующим образом:

1. Укладываем гидроизоляцию со стороны кровли. Если требуется, кладем пленку с нахлестом 10 или 15 см, проклеиваем стыки. По краям оставляем напуск, чтобы изоляция заходила на стены на 20 см.
2. Засыпаем опилки слоем в 15 см. Не забываем хорошо утрамбовывать. В рекомендациях, чем лучше утеплить потолок в бане сверху часто указывают стружку, но ее сложно уплотнить, поэтому их слой должен быть выше. 
3. Укладываем слой глины, который защитит опилки от возгорания и увеличит срок службы теплоизолятора. Достаточно будет слоя высотой в 10 см. 

Глиняную подушку накрывают досками или листами фанеры.

Еще один вариант такого утепления представлен в видеоролике.

В бане с холодной крышей утепление потолка необходимо. Оно даст возможность значительно сократить расходы на отопление и продлит срок эксплуатации постройки. Важно только правильно подобрать утеплитель и грамотно провести все работы. 

 

• Текст:
  Инна Ясиновская

Как утеплить потолок в бане с холодной крышей: лучшие способы и инструкции!

Любая баня нуждается в качественном утеплении потолка – теплый воздух, согласно законам физики, стремится подняться вверх. И если на его пути не будет теплоизоляционного слоя, то для разогрева бани и поддержания в ней стабильно высокой температуры понадобится существенно больше топлива.

Но это не единственная проблема – при отсутствии утепления на потолке бани будет скапливаться конденсат, и капающие сверху на голову и спину капли вряд ли кому-то доставят большое удовольствие. А уходящая вверх вместе с теплом влага будет способствовать разрушению потолочных перекрытий и несущей системы крыши. Единственный способ избежать этих неприятностей – сделать в бане с холодной крышей качественное утепление потолка. И наш материал расскажет вам, из чего и как это сделать.

Для чего утеплять потолок в бане

Планируем работу

Содержание материала

Перед тем как покупать материалы и браться за инструменты, следует тщательно распланировать свои действия. Более ясное понимание дела убережет вас от досадных ошибок и необходимости переделывать все в будущем.

Схема утепления деревянного потолка

Первый вопрос – можно ли утеплить потолок в бане самостоятельно? Или стоит доверить это дело бригаде строителей? Сам по себе процесс утепления потолка не является чем-то сложным, потому его нетрудно выполнить и самостоятельно, даже не имея большого опыта в ремонте и строительстве. Главное –тщательно соблюдать технологию и подойти к делу ответственно. В пользу самостоятельного утепления потолка также говорит доступность нужных материалов – их можно найти в любом крупном строительном магазине или на рынке.

Второй вопрос – а что, собственно, делать нужно? Утепление потолка в холодной бане состоит из трех этапов:

• пароизоляция;
• теплоизоляция;
• гидроизоляция.

В итоге должен получиться своеобразный «слоеный пирог», нижнем слоем которого выступает потолочное покрытие, а над ним последовательно снизу вверх расположены пароизоляция, теплоизоляция и гидроизоляция. Подробнее о том, для чего это необходимо и как это сделать, будет рассказано ниже. Теперь же пора подумать о выборе материалов.

Пример схемы теплоизоляции потолка

Подбираем утеплитель

В растопленной бане поддерживается очень высокая температура и влажность. Теплоизоляционный материал должен соответствовать этим условиями и, главное, не выделять при нагреве вредные вещества. К тому же хороший утеплитель для бани должен быть огнестойким. Нежелательно, чтобы термоизоляционный материал был слишком тяжелым или неудобным в переноске и монтаже. Теперь рассмотрим материалы подробнее.

Правила монтажа многослойных конструкций из пиломатериалов

Минеральная вата

Является наиболее распространенным вариантом утеплителя для бань и частных домов; это волокнистый теплоизоляционный материал, существующий в трех видах:

• стекловата;
• каменная вата, которая делается из базальта или других расплавов горных пород;
• шлаковая вата, изготавливаемая, как и шлакоблоки, из доменных шлаков.

Главным преимуществом минеральной ваты, помимо очень низкой теплопроводности, считается то, что она не является питательной средой для грибков, плесени, насекомых или грызунов. Для бани, расположенной на частном участке, это особенно важно. Также стоит отметить, что этот материал не горит, не изменяет свой объем и форму при нагреве или охлаждении и очень удобен в монтаже за счет своего малого веса. Изготавливается минеральная вата в виде прямоугольных панелей либо в виде рулонов.

Минеральная вата

Минеральная вата

Укладка минеральной ваты

Укладка минеральной ваты

Что же касается недостатков, то их два – способность минеральной ваты впитывать влагу (особенно это касается шлаковаты) и потенциальный вред содержащихся в них фенолов. Оба эти недостатка можно устранить, если грамотно подойти к вопросу паро- и гидроизоляции и не допускать контакта минеральной ваты с воздушным потоком, особенно внутри бани.

Важно! Мелкие частички минеральной ваты способны оказать поражающее воздействие на глаза, кожу или легкие человека, потому при работе с ней обязательно нужно носить плотную одежду и использовать перчатки, защитные очки и респиратор.

Таблица. сравнительные характеристики различных видов минеральной ваты.

Керамзит

Представляет собой мелкие камешки из глины с пористой структурой. По совокупности своих преимуществ керамзит является наиболее подходящим материалом для утепления потолка в бане.

1. Безопасность – он не горит, экологически чист и не выделяет в воздух вредных веществ.
2. Долговечность – керамзит не разлагается под действием солнечных лучей и не разрушается со временем.
3. Этот материал не является привлекательной средой для грибка или бактерий.
4. Имеет низкую стоимость и отличается простотой монтажа.

Также керамзит впитывает существенно меньше влаги, чем минеральная вата, но при этом потребность в пароизоляционном и гидроизоляционном слоях все еще остается.

Керамзит

Пенопласт

В свое время был одним из лидеров среди теплоизоляционных материалов. Но даже с учетом всех его преимуществ не стоит выбирать пенопласт в качестве утеплителя потолка в бане – при пожаре материал хорошо горит, а его дым очень опасен для жизни и здоровья человека. Также он способен разлагаться и просто под воздействием больших температур (а в бане они неизбежны), потому вряд ли пенополистирол можно назвать разумным выбором в данном случае.

Пенопласт

Эковата

Натуральный волокнистый материал, изготавливаемый из целлюлозы с добавками, придающими стойкость к пламени и защищающими от грызунов, насекомых и микроорганизмов. Эковата обладает малым весом и свойством заполнять собой все щели и зазоры. Как и керамзит, она экологически чиста и не выделяет в воздух какие-либо вредные для человека вещества.

Однако эковата способна впитывать очень много влаги, что ухудшает ее теплоизоляционные свойства. Потому при ее использовании желательна хорошая вентиляция под крышей и качественная гидроизоляция. Еще одним минусом ее применения является сложность монтажа – при «мокром» способе нанесения требуется специальное оборудование.

«Мокрый» способ нанесения эковаты

Смесь цемента и опилок

Является «классическим» материалом для утепления, которым пользовались еще до появления на рынке минеральной ваты или пенопласта. В некоторых случаях вместо цемента можно использовать глину, а вместо опилок – солому.

Сначала готовится сухая смесь в следующей пропорции: на 10 частей опилок берется одна часть цемента и одна извести. Полученную сухую массу следует залить полутора частями воды и получить достаточно густой и однородный раствор. Смесь выкладывают на поверхность и распределяют достаточно ровным слоем.

Важно! Желательно, чтобы использовались опилки, прошедшие сушку в течение нескольких месяцев или лучше года.

Подобный материал является очень дешевым и экологически чистым, но при этом не обладает такой высокой теплоизоляцией, как керамзит или минеральная вата. К тому же, процесс его изготовления трудоемок, а после укладки требуется заделывать получившиеся трещины (а они неизбежны).

Утепление потолка смесью глины и опилок

Материалы для паро- и гидроизоляции

Для бани пароизоляция потолка жизненно необходима, иначе поднимающаяся влага не только ухудшит теплоизоляционные свойства утеплителя, но и поспособствует развитию грибков и плесени на самом потолке и на стропилах крыши. В качестве материала для пароизоляции используются специализированные пленки и покрытия. Особенное внимание стоит уделить антиконденсатным мембранам. При покупке пароизоляционных пленок желательно выбрать те, на которых есть фольгированный слой.

Важно! При работе с такими пленками будьте аккуратны и не допускайте каких-либо разрывов пароизоляционного материала или слоя фольги, иначе ее защитные свойства существенно ухудшатся.

Что же касается гидроизоляции, то для нее можно использовать как специальные пленки, которые найдутся в любом строительном магазине, так и более дешевый рубероид или плотный полиэтилен.

Распространенные пароизоляционные материалы: 1. Геосинтетика. 2. ПВХ-мембрана. 3. Пергамин. 4. Толь. 5. Алюминиевая фольга. 6. Термофол.

Утепление настильного потолка

Существуют три основных вида потолков в бане:

• подшивной;
• панельный;
• настильный.

Сейчас мы рассмотрим последний тип и выясним, как его утеплять и какие при этом следует учесть нюансы.

Настильный потолок обычно используется для малых по площади бань, которые топят достаточно редко и сезонно. На верхнюю часть стены укладывают шпунтовые либо простые обрезные доски, подгоняют друг к другу и закрепляют, без использования опорных балок. Получившаяся конструкция очень проста, но при этом неспособна выдержать большую нагрузку, потому толстый слой теплоизоляции тут использовать невозможно.

Важно! Настильный потолок желательно укладывать несколько ниже высоты стен, чтобы оставить пространство для засыпки керамзита или укладки минеральной ваты. Если это невозможно, то по периметру потолка под крышей следует прибить бортики.

Пошагово утепление настильного потолка бани выглядит следующим образом.

1. Со стороны чердака на настил укладывается пароизоляционная пленка так, чтобы слой фольги был направлен вниз. Материал следует укладывать внахлест на 10-15 сантиметров, швы и стыки заклеиваются фольгированным скотчем.
2. Сверху на пароизоляцию настилается минеральная вата, засыпается керамзит или укладывается смесь цемента и опилок, в зависимости от вашего выбора. Учтите, что слишком толстый слой утеплителя использовать нежелательно, так как настильный потолок не приспособлен для высоких нагрузок.
3. Слой теплоизолятора закрывается сверху рубероидом, полиэтиленовой пленкой или гидроизоляционным покрытием, внахлест и с тщательной проклейкой стыков.
4. Завершающим этапом будет укладка сверху на получившийся «слоеный пирог» листов фанеры или досок.

Утепление настильного потолка минеральной ватой

Обшивка фанерой

Настильный потолок имеет смысл применять в небольших по площади банях и в случае, когда для вас важна простота и скорость его монтажа и укладки утеплителя. Если же вы планируете сделать достаточно большую парилку или устроить под крышей чердак для хранения банных принадлежностей, то свой выбор стоит остановить на подшивном потолке.

Утепление подшивного потолка

Здесь на верхнюю часть стены укладывается не сам настил, а опорные балки, изготовленные из деревянного бруса или сращенных между собой досок. А уже снизу и сверху на балки укладывается потолок и пол чердака. При этом в пространстве между ними укладывается слои паро-, гидро- и теплоизоляция.

Схема утепление подшивного потолка

Сам процесс утепления потолка с подобной конструкцией зависит от того, какой материал вы используете. Для минеральной ваты это происходит следующим образом.

1. Со стороны крыши на балки укладывается и закрепляется с помощью мебельного степлера слой гидроизоляционного материала. Для защиты от влаги укладку следует проводить с нахлестом в 10-15 сантиметров.
2. Далее на гидроизоляцию сверху настилается фанера или деревянные доски. Так как подшивной потолок достаточно прочен, то получившееся пространство под крышей можно использовать как чердак или мансарду.
3. В свободное пространство между балками следует уложить минеральную вату. Ее толщина для средних широт должна составлять примерно 150-180 мм, а для местности с сильными морозами – 200-250 мм. Если в слое теплоизоляционного материала есть стыки между листами минеральной ваты, то следующий слой должен перекрывать их.

   Утепление подшивного потолка минеральной ватой

4. Снизу к балкам перекрытия крепится пароизоляционная пленка. При этом желательно, чтобы ее края загибались и перекрывали верхнюю часть стен. Также следите, чтобы при укладке материал не получал повреждений и разрывов.
5. Поверх пароизоляции перпендикулярно к балкам крепятся деревянные рейки.
6. Заключительный этап – укладка вагонки, прибиваемой гвоздями или прикручиваемой саморезами к рейкам.

Видео — Утепляем потолок в бане с холодной крышей с помощью минеральной ваты

Немного иначе выглядит процесс утепления подшивного потолка бани с холодной крышей в случае, когда используется керамзит или цементно-опилочная смесь. Представим это в виде пошаговой инструкции.

Схема утепления потолка керамзитом

1. Снизу на балки перекрытия укладывается черновой настил из досок. Щели между ними необходимо обработать герметиком или промазать смесью глины (или бетона) и опилок.
2. На настил и со стороны парилки, и со стороны крыши укладывается пароизоляционная пленка, при этом следует укрыть не только дощатый настил, но и сами балки.
3. В получившиеся короба засыпается керамзит или укладывается эковата.
4. Поверх утеплителя внахлест укладывается рубероид или другой гидроизоляционный материал и крепится к балкам при помощи строительного степлера.
5. На гидроизоляцию настилаются доски или фанера для формирования пола чердака.
6. Снизу на черновые доски укладывается вагонка.

Утепление подшивного потолка керамзитом

Если вы для утепления потолка используете смесь глины и опилок, то желательно поверх застывшей смеси положить слой минеральной ваты или засыпать керамзит – так вы улучшите показатели теплоизоляции.

Важно! Оптимальная толщина слоя смеси глины и опилок для использования бани в теплое время года составляет 50 мм. Если же вы планируете париться в ней и зимой, то вам будет необходимо сделать слой утеплителя не менее 150 мм.

Утепление панельного потолка

Подобная конструкция потолка является наиболее сложной для самостоятельного изготовления – сначала нужно сделать сами панели, а затем поднять их наверх и закрепить либо на поперечных балках, либо непосредственно на верхнюю часть стен.

Каждая из панелей изготавливается следующим образом.

1. На опорные бруски перпендикулярно укладывается слой из досок, тщательно подгоняемых между собой. Этот слой будет служить потолком для бани.
2. К внутренней стороне получившегося щита прикрепляются доски, которые будут служить бортиками панели.
3. На доски и бортики укладывается пароизоляционный материал и закрепляется с помощью строительного степлера.
4. Во внутреннее пространство каждой панели укладывается минеральная вата или эковата. Также можно использовать цементно-опилочную смесь или керамзит, но в этом случае панель получится особенно тяжелой.
5. Сверху на теплоизоляционный материал укладывается полиэтиленовая пленка или рубероид, со стыками внахлест на 5-10 см.
6. Укладывается верхний слой досок, который будет служить полом для чердака.

Устройство панельного потолка в бане

Получившиеся панели следует поднять и смонтировать, при этом не лишним будет сверху и снизу на них уложить цельные доски, соединяющие все панели между собой. Стыки между ними также нуждаются в утеплении полосами из обрезков минеральной ваты. В качестве альтернативы можно взять всю ту же смесь цемента и опилок.

Готовый панельный потолок

Совет! Сама сборка потолочных панелей, их подъем и монтаж весьма трудоемки. Потому желательно использовать какое-либо подъемное устройство и работать не в одиночку или парой, а целой бригадой.

Выбирать тип потолка и используемый утеплительный материал следует, исходя из бюджета, собственного опыта строительных работ, площади бани и того, как часто ее будут использовать.

При должном соблюдении всех рекомендаций и технологии утепления вы получите качественный и долговечный потолок, который будет держать тепло внутри бани и сократит потребление дров для растопки и поддержания тепла в парилке.

Видео — Устройство потолка в бане

Утепление потолка в бане своими руками

От того, как утеплен потолок в бане, напрямую зависит, насколько долго будет удерживаться тепло в помещениях. Тот, кто хоть совсем немного знаком с законами физики, знает, что нагретый воздух всегда поднимается вверх. Но если он соприкоснется с холодной поверхностью потолка, то очень быстро остынет и начнёт опускаться вниз. Таким образом, парная будет быстро выстуживаться, потому что печь не сможет справиться с нагревом быстро циркулирующего воздуха. Плюс к этому, не утепленный потолок в бане – это всегда неприятные капли конденсата, висящие над головой, готовые упасть вниз в самый неподходящий момент.

Утепление потолка в бане своими руками

Утепление потолка в бане своими руками – вполне возможно с применением самых разных термоизоляционных материалов. Но чтобы достичь нужного эффекта, провести эту работу нужно правильно, стоит заметить что утепление потолка это только первый этап внутреннего утепления всей бани. Тем не менее, при наличии нужных материалов, задача видится посильной даже для малоопытного строителя, если он будет следовать технологическим рекомендациям.

Утепление станет эффективным в том случае, если будет соблюдена последовательность этапов. Работы по утеплению банного потолка состоят из трех главных этапов — это пароизоляция, термоизоляция и гидроизоляция.

Никогда не стоит доверять тем производителям утеплительных материалов, которые утверждают, что их продукция может «одним махом» заменить и пароизолирующую мембрану и гидроизолирующую пленку — это только рекламный ход. Если нужно получить качественное утепление, не стоит отступать от проверенных временем технологий.

Видео: теоретические обоснования необходимости утепления банного потолка

Утеплительные материалы

Чтобы правильно выбрать утеплительный материал для потолка бани, нужно знать, каким требованиям он должен отвечать.

Так как потолок бани будет постоянно находиться в особых условиях, таких, как высокая температура и повышенная влажность, утеплитель должен обладать следующими качествами:

• Повышенная стойкостью к перепадам температур и к повышенной влажности.
• Не предрасположенность к возникновению форм микробиологической жизни (плесень, грибок, бактерии и т.п.), к появлению гнезд насекомых и мелких грызунов.
• Должен хорошо сочетаться с материалами перекрытия и отделки.
• Иметь низкий показатель влагопоглощения.
• Важна экологическая чистота материала, не дрызгающая выделения вредных, опасных испарений или просто неприятных запахов. Баня, все-таки.
• Низкая теплопроводность, то есть утеплитель должен максимально удерживать тепло внутри помещения и не позволять проникать холоду снаружи.
• Простота монтажа без потери качества термоизолятора.

В таблице – некоторые технические характеристики распространенных утеплительных материалов:

К некоторым термоизоляционным материалам, особо часто применяемым в условиях бани, можно присмотреться поближе.

Изовер

Изовер является минералосодержащим утеплителем, о котором можно сказать, что он доступен по цене и очень практичен в эксплуатации. Он относится к группе минеральных ват, которые могут иметь разную основу — шлаковую, базальтовую, доломитовую, диабазальтовую и другие.

Изовер пользуется огромной популярностью у строителей

Изовер — один из самых популярных утеплителей для потолочных перекрытий домов и бань. Производится этот материал в рулонах и плитах, что весьма удобно для монтажа. Кроме этого, в продаже есть варианты, имеющие фольгированное покрытие, что создает эффект отражения тепла внутрь помещения, увеличивая его термоизолированность. Изготавливается изовер на основе стекловолокна, то есть он является усовершенствованным аналогом стекловаты. Имеет следующие технические характеристики:

• Коэффициент его теплопроводности составляет 0,038 Вт/(м×°К), что является отличным показателем для утеплителя.
• Изовер — один из лучших звукоизоляторов.
• Не является питательной средой ни для каких форм жизни.
• Отличается высокой влагостойкостью.
• Легкость по весу, что упрощает подъем на верхние этажи и монтаж утеплителя между лагами и стропилами.
• Достаточно экологически чистый материал, что обеспечивается его составом — это песок, сода и известняк. Вместе с тем характерна стойкость к химическим воздействиям.
• Эластичность, которая обеспечивает плотное прилегание к обрешетке при монтаже и удобство при транспортировке — материал сжимается на 25—40 % от общего объема.
• Долговечность эксплуатации – утеплитель служит десятки лет, нисколько не теряя своих первоначальных качеств.
• Материал не горюч — на упаковке маркировка «НГ».

Есть у материала и свои недостатки, о которых не менее важно знать, чем о достоинствах. Но, по большому счету, можно назвать лишь один значимый отрицательный момент:

Использование изовера возможно только в условиях, где температура не превышает 250—300 градусов. Но такой температурный режим в бане возможен исключительно при возникновении пожара. Сам по себе утеплитель не является горючим материалом, но может выделять определенное количество дыма.

Пенопласт

Пенопласт (пенополистирол) — знакомый всем материал, ставший основой для целого ряда другие современных утеплителей. Эти полимерные материалы тоже неплохо подходят для утепления потолка в банных помещениях по своим качествам, однако, не лишены недостатков.

Пенопласт в условиях бани — далеко не самый лучший материал

К достоинствам термоизоляторов на основе пенополистирола относятся:

• Низкая теплопроводность, составляющая 0,037—0,040 Вт/м×°К — является одним из лучших показателей среди всех утеплительных материалов.
• Возможность использования в широком температурном диапазоне, что позволяет утеплять им не только потолочные перекрытия, но и стены домов, построенных в регионах с суровым климатом.
• Простота монтажа любого из подобных полимерных утеплителей.
• Способность эффективно выполнять возложенные на этот материал функции в течение трех-четырех десятков лет.
• У пенополистирола, обработанного антипиренами, появляется стойкость к возгоранию, и благодаря этому сфера его применения значительно расширилась.
• Весьма низкое влагопоглощение, что очень важно для помещений бани.

К отрицательным качествам пенополистирольных материалов можно отнести следующее:

• Утеплители на данной основе подвержены разложению и потере теплоизолирующих качеств под влиянием ультрафиолетовых лучей, поэтому материал после его монтажа, необходимо сразу же закрывать отделочным материалом.
• Данные материалы, не обработанные антипиренами, при горении плавятся, выделяя весьма токсичный дым, опасный не только для здоровья органов дыхания, но и для жизни человека.
• Эти утеплители нельзя назвать экологически чистыми, так как со временем они начинают распадаться и выделять токсичные компоненты. Особенно быстро протекают подобные процессы при воздействии высоких температур. Поэтому, если посмотреть на пенополистирольные утеплители с этой стороны, то от применения их в бане лучше отказаться. 

С давних пор для утепления бань использовались натуральные термоизоляционные материалы. К таким утеплителям, применяемым в настоящее время, относят:

— керамзит разных фракций, изготовленный из глины;

— эковату, произведенную на основе целлюлозы;

— деревянные опилки, замешанные на цементе, глине или извести.

Эти материалы являются «дышащими» — они не только сохраняют тепло, но и способствуют умеренному воздухообмену, что очень важно с точки зрения предупреждения образования конденсата.

Керамзит

Этот натуральный утеплитель можно назвать самым подходящим для утепления потолочного перекрытия бани. Он обладает всеми качествами, которые необходимы для данного помещения. Это засыпной материал, состоящий из гранул разных фракций, изготавливают из глины. Он легок и имеет пористую структуру, что дает термоизолирующий эффект.

Главное, чтобы керамзит был качественным, от проверенного производителя

К положительным свойствам керамзита относят следующее:

• Экологическая чистота материала позволяет использовать его, как в открытом, так и закрытом виде. Он абсолютно не выделяет опасных или неприятных испарений, ни при засыпке, ни по истечению длительного времени.
• Он долговечен и не теряет своих утепляющих свойств на протяжении всего времени его эксплуатации.
• Керамзит не горюч при любых режимах, так как изготовлен в процессе высокотемпературного обжига глины.
• Влагостойкость материала сохраняет его от сырости и от возникновения между гранулами форм микробиологической жизни.
• Керамзит — хороший звукоизолятор.
• Материал морозостоек и выдерживает неограниченное количество циклов заморозки и оттаивания.
• Имеет низкую теплопроводность, которая составляет от 0,12 до 0,16 Вт/м×°К — это позволяет максимально сохранить тепло в банном помещении.
• Засыпка керамзита – процесс несложный и достаточно чистый.
• В мелко— и среднефракционном керамзите никогда не поселятся грызуны, что выгодно отличает его от других утеплителей.
• Материал имеет вполне доступную цену.

Эковата

Эковата — экологически чистый утеплитель, который состоит на 82 ÷ 85% из натуральной целлюлозы, 5 ÷ 7% тетрабората натрия и на 8 ÷ 13% — борной кислоты.

Лигнин, который присутствует в целлюлозных волокнах утеплителя, способствует его клейкости при увлажнении. Борная кислота предохраняет волокна от появления грибков и бактерий, насекомых и т.п. – то есть выполняет роль антисептика. Тетраборат натрия способствует снижению горючести, а значит — и огнеопасности материала.

Все вспомогательные составляющие, так же, как и волокна целлюлозы, являются экологически чистыми, имеющими природное происхождение.

Эковата — отменный утеплитель, но технология ее напыления пока не всегда и не всем доступна

Эковата имеет свои положительные и отрицательные качества. К достоинствам можно отнести:

• Очень низкая теплопроводность, составляющая 0,035—0,041Вт/м×°К.
• Экологичность утеплителя — он не выделяет вредных испарений.
• Если эковата будет наноситься «мокрым» способом, то она при напылении забивает все зазоры и щели, делая утеплительный слой полностью сплошным.
• Небольшой вес материала позволяет уложить ее слоем любой толщины, что поможет улучшить теплоизоляцию.
• При правильном напылении эковата прослужить очень длительный срок —  40 ÷ 50 лет.
• Как при «мокром», так и при «сухом» монтаже, эковата не оставляет отходов.
• Материал можно использовать повторно, так как со временем он не теряет теплоизолирующих качеств.
• Эко-утеплитель является самозатухающим, благодаря обработке волокон антипиренами.
• Так как целлюлозные волокна обработаны борной кислотой, в них не заводятся грызуны.

К отрицательным качествам, которые, как раз и могут стать помехой использования эковаты для утепления потолка бани, можно назвать:

• Влагопоглощение эковаты составляет до 20%. Если на чердаке устроена качественная вентиляция, то после того, как утеплитель просохнет, его теплоизолирующие качества восстановятся. Если же баня используется постоянно, и время для проветривания и просушки помещения не остается, то лучше использовать другой утеплитель, который будет более стоек к влаге.
• Еще одним препятствием для монтажа утеплителя может стать необходимость специального оборудования. Дело в том, что более эффективным методом нанесения эковаты на поверхности является «мокрый», когда исходное сырье вначале увлажняется в специальном аппарате, а затем наносится под напором через трубу на утепляемую поверхность.

Опилки и цемент или глина

Народный метод утепления потолка в бане представляет собой распределение на подготовленном основании смеси, состоящей из опилок и цемента или глины. Иногда опилки заменяют мелко нарубленной соломой.

Старый традиционный способ утепления — опилки со связующим веществом

Теплопроводность этого утеплительного материала зависит от толщины и плотности уложенного слоя.

Зависимость теплопроводности от плотности смеси

Для того чтобы приготовить такую смесь, необходимо взять опилки, известь, цемент и воду в пропорции 10:1:1:1,5. Все составляющие хорошо перемешиваются в сухом виде и только потом заливаются водой и замешиваются в однородный раствор. Смесь должна быть достаточно густой — ее готовность проверяется сжатием комка раствора в ладони: если комок не рассыпается, и из него не выдавливается вода, значит, состав готов, и его можно выкладывать на поверхность, а затем распределять ровным слоем.

После просыхания смеси, на ней могут появиться трещины, их нужно обязательно заделать тем же раствором.

Когда покрытие будет готово, то рекомендовано сверху него уложить фольгированный утеплитель, фольгой вниз.

К преимуществам утеплителя на основе опилок относятся следующее:

• Доступность по цене. Опилки являются отходным материалом на деревообрабатывающих предприятиях, поэтому обойдутся недорого, а иногда и вовсе даром.
• Стружка, опилки или солома — это экологически чистый материал.
• Утеплитель в готовом виде — не горюч и выдерживает даже самые высокие температуры.
• Он имеет высокую влагостойкость и паронепроницаемость, что позволяет обойтись без дополнительной покупки пароизоляционного материала.
• Этот утеплитель является эффективным тепло— и звукоизолятором, поэтому его используют многие десятилетия, даже несмотря на то, что в продаже появились современные материалы.

Отрицательных моментов у этого утеплителя не так уж и много, но они все-таки есть:

• Трудоемкость работы — материал после замешивания получается достаточно тяжелым, поэтому изготавливать его лучше непосредственно на чердаке бани.
• Этот утеплитель хороший теплоизолятор, но иногда его явно недостаточно, чтобы поддерживать нужный температурный режим в банных помещениях. Поэтому термоизоляцию приходится усиливать, настилая сверху другие е материалы с более низкой теплопроводностью.

Нужно отметить, что такой вариант неплохо подходит для утепления потолка в бане, и это проверено десятилетиями эксплуатации таких сооружений.

Цены на популярные виды утеплителей

Утеплитель

Пароизоляция

Пароизоляция в условиях бани просто необходима, особенно на потолке, так как весь пар поднимается именно туда. Если защитный барьер отсутствует, то пар будет если не проникать, то оседать под обшивкой, на теплоизоляции, а влага снизит утеплительные качества, поспособствует возникновению грибка, гнили.

Пароизоляционные пленки

Пароизоляционная пленка же защитит термоизоляцию от сырости и не позволит влаге скопиться в утеплителе и на балках перекрытия.

Чаще всего для устройства пароизоляции применяется специальная антиконденсатная мембрана, которая не пропускает пар к утеплителю, но в то же время позволяет «дышать» материалу, что не дает скапливаться в нем естественной влаге.

Отлично, если пароизоляционная мембрана имеет еще и фольгированный теплоотражающий слой

Для банных помещений самым подходящим материалом является фольгированная пароизоляция. Это может быть специальная блестящая пленка. Закрепляя ее на поверхности, нужно работать крайне осторожно, не допуская даже самых небольших разрывов, иначе процесс будет проведен напрасно.

Более дорогостоящими, но и более надежными являются многослойные пароизоляционные пленки, изготовленные на основе крафт-бумаги, которые также могут иметь фольгированное покрытие. Например, часто применяется такой материал, как «Фольгопласт», «Мегаизол», «Изоспан» и другие.

Один из видов пароизоляционных фольгированных мембран

Укладываются пароизоляционные полотна внахлест, а сверху скрепляются с помощью специального фольгированного скотча, который делает поверхность цельной.

Стыки и нахлесты проклеиваются фольгированным скотчем

Пароизоляционная пленка закрепляется сверху уложенного утеплительного материала. Если ее закрепляют на балки перекрытия степлером с помощью скоб, то скотч приклеивается сверху забитых скобок, чтобы создать абсолютно герметичное покрытие.

Гидроизоляция

Гидроизоляционный материал отделяет утеплитель от чердака, то есть его настилают сверху со стороны чердачного помещения.

Гидроизоляционная пленка не позволит влаге проникнуть в утеплитель со стороны чердака, и тем самым — защитит от всех сопутствующих этому негативных последствий. Вода с этой стороны может появиться при протечке крыши или, в виде капель конденсата, при перепадах температур и недостаточном вентиляционном проветривании подкровельного пространства.

Рулон современного рулонного гидроизолятора

В качестве гидроизоляционного материала чаще всего используется обычная плотная полиэтиленовая пленка, рубероид или более современные гидроизолирующие пленки.

Способы утепления банного потолка

Существует несколько способов утепления потолка. И от того, какой из них будет выбран, зависит перечень необходимых для этого материалов.

Подшивной потолок

Подшивной потолок после окончания отделки

Подшивной потолок имеет следующую конструкцию:

Схема «пирога» подшивного потолка

• Балки перекрытия, уложенные на стены, которые станут каркасом для всех остальных элементов потолка.
• Со стороны чердака идет гидроизоляционный материал, который полностью закроет конструкцию от воздействия влаги сверху.
• Затем на гидроизоляцию, также со стороны чердака, укладывается деревянный или фанерный настил.
• Между балок перекрытия находится утеплительный материал.
• Утеплитель со стороны помещений закрывается пароизоляционной мембраной.
• Последним этапом потолок обшивается натуральной деревянной вагонкой.

Последовательность работ зависит от выбранных утеплительных материалов.

1. Керамзит.

Схема утепления потолка

А — балки перекрытия;

Б — черновые доски;

В — пароизоляция;

Г- утеплительный материал;

Д — гидроизоляционный настил;

Е — обшивка из досок или фанеры.

Если для утепления потолка будет применен керамзит, то работа проводится в такой последовательности:

• На балки перекрытия со стороны помещения прикручиваются черновые доски — со стороны чердака формируются своеобразные короба.
• Щели между досок и балок перекрытия промазываются смесью из глины, извести и опилок, которые создадут пароизоляционный слой или же вовнутрь коробов и на балки перекрытия настилается пароизоляционная пленка.
• Далее, в подготовленные короба засыпается керамзит.

Керамзит в пространствах между балками перекрытия

• После засыпки, керамзит сверху закрывается гидроизоляционной пленкой.
• Сверху нее делается дощатый или фанерный настил.
• Со стороны помещения бани доски чернового потолка затягиваются пароизоляционной пленкой, желательно — фольгированной.
• Сверху нее устанавливается вагонка.

Таким же образом происходит утепление смесью опилок, извести, цемента или глины, но такой раствор выкладывается в короба после промазывания щелей между досками. После того как смесь застынет, сверху можно уложить дополнительно утеплитель из минеральной ваты или засыпать слой керамзита. Остальные действия проводятся в той же последовательности, что и при утеплении только керамзитом.

Видео: утепление банного потолка опилками

2. Минеральная вата.

Применяя минеральную вату в матах или рулонах, процесс утепления проводят следующим образом:

• Со стороны чердака на балки перекрытия настилается и закрепляется гидроизоляция, а затем — и дощатое покрытие.
• Со стороны помещения в ниши между балками укладывается утеплитель.

Укладка плит минеральной ваты

• Далее, утеплитель затягивается одним из пароизоляционных материалов.
• Сверху него на балки перекрытия закрепляются деревянные рейки.

По этим рейкам, закрепленных поверх пароизоляционной мембраны, будет проводиться обшивка вагонкой.

• На рейки прибивается или прикручивается декоративная натуральная вагонка.

Настильный потолок

Настильный потолок отличается тем, что в нем отсутствуют балки перекрытия, а состоит он из досок, уложенных на стены строения бани, или же на бруски, прибитые по периметру всего помещения ниже потолка на 100—120 мм.

Для укладки настильного потолка существуют некоторые ограничения

Этот подход возможен, если используется тонкий утеплитель (не толще, чем 5 мм), Необходимыми условиями в этом способе устройства потолка будет то, что ширина и длина комнат бани не должна быть шире 2500 мм, а доски, перекрывающие, помещение должны, иметь толщину не менее 50 мм.

Утепление такого потолка проводится следующим образом:

• На деревянный настил настилается слой пароизоляции;
• Сверху нее настилается утеплитель;
• Если же должен быть применен керамзит или маты минеральной ваты, имеющие толщину 80 ÷ 100 мм, то придется по периметру прибить бортики или же настил устраивать ниже высоты стен, поэтому прежде чем настилать доски, нужно сразу определиться с выбором утеплительного материала;
• Далее, утеплитель накрывается гидроизоляционной пленкой;
• Сверху всех слоев укладываются доски или фанерные листы.

К достоинствам этого способа утепления можно отнести простоту и быстроту монтажа, а также доступную цену, так как материалов для обустройства потолка потребуется меньше.

Недостатки – это неудобства при проведении ремонтных работ в случае повреждений утеплителя, а также то, что устройство этого вида потолка возможно только в небольших по площади помещениях.

Если утеплительные слои не утоплены между бортиками, то над таким потолком рекомендовано возводить односкатную крышу без чердака, во избежание повреждения системы утепления.

Панельный потолок

Иногда оптимальным решением становится укладка панельного потолка

Этот тип потолка представляет собой конструкцию из панелей, в которые входят все необходимые составляющие — это щиты, изготовленные из опорных брусков, обшитых досками, внутри которых смонтированы все слои паро-, тепло- и гидроизоляции. В качестве утеплителя обычно используется минеральная вата — с целью уменьшить вес панели, при этом толщина ее слоя должна быть не более 100 мм.

Примерное строение панельного потолка

А — слой пароизоляции.

Б — утеплительный материал.

В — гидроизоляция.

Г — место соединения панелей, которое при их монтаже также отделывается пароизоляционной пленкой и термоизолируется.

 Д — цельная доска, которая укладывается по всей ширине щитов. Она соединяет между собой все панели потолка и скрепляется с ними с помощью саморезов.

Е — короткие доски, которые крепятся к каждой из панелей в длину 1000 ÷ 1200 мм, а затем снова укладывается общая для всех панелей доска (Ж).  Так повторяется через каждые 1000 ÷ 1200 мм.

З — накладная доска, которая соединяет между собой соседние панели.

Сбитые щиты с уложенными материалами поднимаются в готовом виде на стены бани. Усложняется процесс монтажа тем, что между панелями должны быть уложены все слои теплоизоляции. Для утепления этой области потолка применяют отрезки минеральной ваты с фольгированными сторонами.

Нужно отметить, что панель со всем «содержимым» имеет немалый вес, поэтому такой подход будет рационален или с применением подъемных устройств, или в хорошей бригаде — с надежными помощниками. Зато по скорости монтажа потолка это может быть самый выигрышный вариант.

Какой тип потолка бани и, соответственно, материал для утепления выбрать — каждый может решить сам, изучив все нюансы устройства конструкций. Однако, самым доступным и простым из них считается подшивной потолок. Несмотря на то что он обойдется несколько дороже по цене, чем настильный, стоит выбрать все же его – такая конструкция зарекомендовала себя надежной, долговечной и прочной.

Произведя монтаж качественно, с выполнением всех технологических рекомендаций и не пренебрегая вспомогательными материалами, хозяин бани может быть уверен, что нужное тепло в помещениях будет полностью сохранено.

Утепление потолка бани – процесс в деталях + Видео

Баня относится к сооружениям, которые требуют особых условий при эксплуатации. От правильного устройства зависит внутренний микроклимат, время прогревания помещения и расход топлива. Под термином «правильное устройство» понимают, в том числе, и утепление потолка бани.

Теплоизоляция потолка в банных помещениях

По конструкции кровли различают два вида бань: чердачные и бесчердачные. Утечка теплого воздуха в сооружениях с мансардами или чердаками значительно меньше, так как преградами на его пути становятся не только потолок, но и кровельные и теплоизоляционные материалы, применяемые в процессе строительства.

Приостановит утечку тепла и сам воздух подкровельного пространства, но это не значит, что в банях с чердаком или мансардой не нужно производить утепление потолка. В этом случае увеличение теплоизоляционных характеристик помещения так же необходимо, как и в сооружениях без чердака, где выходящий наружу теплый воздух встречает на своем пути слишком слабые преграды.

Для обустройства сооружения без чердака в качестве пароизоляционного слоя можно использовать вощеную бумагу, алюминиевую фольгу или уплотненный картон, хорошо пропитанный олифой.

Для построек с чердаком можно использовать те же материалы, однако наиболее часто потолочные доски со стороны кровли обмазывают глиной, при этом слой должен быть около 2 см. Также сегодня применяются более современные материалы:

• традиционная полиэтиленовая пленка толщиной 0,4 мм. Этот вариант не очень популярен, так как при ее использовании создается парниковый эффект;
• специальная пароизоляционная пленка из полиэтилена, с размещенными на поверхности ворсинками, которые предназначены для удержания конденсата;
• мембранный пароизоляционный материал.

Пароизоляция необходима для того, чтобы защитить утеплитель от проникновения в его структуру влаги. Ведь скопившаяся в теплоизоляционном слое вода увеличит массу потолочной системы, значительно сократит срок службы утеплителя и снизит его качественные характеристики.

Выбор теплоизоляционного материала

Чем выше температура воздуха должна быть в помещении, тем сложнее соорудить барьер для удержания тепла. Чтобы решить эту задачу, в первую очередь нужно знать, каким образом происходит утечка теплого воздуха из помещения:

1. Переход тепла от нагретых материалов к холодным.
2. Утечка нагретого воздуха через щели, имеющиеся в потолке.
3. Преодоление теплым потоком воздуха однородных преград.

Применение теплоизоляционного материала в многослойной системе является отличной преградой на пути всех видов тепловых утечек. Если утепление бани будет сделано без нарушений технологии, то оно выполнит все возложенные на него задачи. И наоборот, допущение ошибок приведет к образованию конденсата, продолжительному прогреванию помещения и большему расходу топлива.

Произвести утепление потолка в бане можно минеральной ватой, пенопластом, керамзитом, опилками и даже землей или глиной. Рассмотрим варианты подробнее.

• Утепление ватными материалами – этот способ является наиболее востребованным на сегодняшний день. Преимущества минваты заключаются в ее волокнистой структуре – между многочисленными волокнами образуются микропустоты, которые не позволяют теплому воздуху выйти наружу. К тому же, минвата и производные из нее материалы не горят. «Минус» этого материала – потеря теплоизоляционных свойств при намокании.
• Для помещений, имеющих большую площадь и крепкие стены, подойдет такой материал, как керамзит. Для хорошей теплоизоляции потребуется сделать слой толщиной в 30 см. Безусловно, керамзит имеет небольшой вес, но он потребуется в большом объеме, что непременно повлияет на увеличение массы постройки. Его пористые гранулы так же, как и минеральная вата, восприимчивы к влаге, поэтому утепление требует дополнительной гидроизоляции.
• Использовать обычный пенопласт в утеплении банных помещений все же не рекомендуется. Для этого есть вспененный полипропилен, который обладает таким же легким весом и отличными теплоизоляционными качествами. Существует особая разновидность полипропилена – пенотерм, который был специально разработан для обустройства саун и бань. Благодаря наличию фольги, он отражает поток тепловой энергии. Использование этого материала позволяет сократить время нагревания парилки в 3 раза.
• Газобетон – пористая структура газобетона не позволит пройти теплому воздуху сквозь потолок. Произвести теплоизоляцию этим материалом очень просто, достаточно соорудить простую опалубку и провести заливку.
• Утепление землей – этот способ по праву можно называть народным. Данный вид теплоизоляции представляет собой «слоеный пирог», состоящий из нескольких элементов: слой глины толщиной 2 см (можно заменить смесью чернозема и торфа), древесная стружка, смесь из глины, опилок и песка. Далее идет слой из сухих опилок или дубовых листьев. Заключительный этап – земляной слой толщиной 15 см.

Схема утепления потолка бани – выполняем пошагово

Конструкция верхнего перекрытия у любых видов бань практически одинаковая. Несущей основой являются балки, которые опираются на верхние венцы из бревна либо на мауэрлат панельных или кирпичных сооружений. Брус, который используют для возведения балочного перекрытия, перед монтажом обрабатывают антисептическими материалами.

Из низкосортных досок сооружают щиты наката. Очень важно перед производством щитов сделать расчеты. Между балками и щитами, которые будут устанавливаться на черепные доски, должен быть зазор 5 см. Между дымоходом и деревянными элементами должно быть расстояние 25 см.

Далее нужно начертить схему с подробными расчетами и конфигурацией каждого щита. После того, как щиты будут готовы, их нумеруют, чтобы не перепутать при монтаже. Щиты также нужно обработать антисептическими препаратами, чтобы продлить их эксплуатационный срок. К внутренним стенкам и дну щита крепится пароизоляционный материал. Это можно сделать с помощью степлера.

Все готовые конструкции поднимаются наверх, но без утеплителя. Начинать нужно с тех, которые будут монтироваться в последнюю очередь. После того, как все элементы будут подняты наверх, их расставляют в нужном порядке согласно маркировке. Когда все щиты будут расставлены, их набивают утеплителем. Также следует утеплить и зазоры, образовавшиеся между балками и щитами. Конструкция зашивается досками. Важно, чтобы положение досок было перпендикулярно направлению балок.

Утепление потолка в парилке – особая процедура

Утепление потолка в парной – отдельный вопрос,  так как в этом помещении потолок должен не только не пропускать нагретый воздух, но и способствовать накоплению пара. Над парилками рекомендуют настилать двойной слой пароизоляционного материала, а потолочный утеплитель дополнять прослойками иного теплоизолятора.

• С помощью шпунтовочных досок толщиной 2,5 см подшиваются балки. Чтобы придать пиломатериалу влагостойкости, доски обмазывают олифой (желательно в 2 слоя).
• Сверху на балки прибивается низкосортная доска, при этом между ними оставляют промежуток в 3 см (т.н. влажностной зазор). Доски прибиваются в перпендикулярном направлении относительно балок.
• Далее на доски настилают полиэтиленовую пленку либо рубероид.
• Засыпают слой песка или шлака. Толщина слоя должна составлять 20 см.

Утеплять потолок в бане можно разными способами, при этом отталкиваться нужно от своих личных предпочтений и особенностей постройки. Также следует уделить внимание подбору материалов, так как от их качества зависит, насколько хорошо потолок бани будет удерживать тепло.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как утеплить потолок в бане своими руками

Для создания специфического микроклимата в парных помещениях сегодня принято придерживаться принципа термоса, то есть, использовать отражающие свойства в комплексе с низкой теплопроводностью изоляционных материалов. С одной стороны, потолок бани подвергается воздействию тех же факторов, что и стены: инфракрасное излучение, конвекционная теплопередача, горячий пар. С другой — их количественное соотношение другое (теплый воздух движется вверх), да и конструкция перекрытий отличается от структуры стен. Поэтому, отвечая на вопрос «как правильно утеплить потолок бани?», следует учитывать не только теплообмен, но взаимосвязь прочностных, гидроизоляционных и других функций постройки.

Общая схема утепления потолков в банях и саунах

До трети тепла от раскаленных сводов печи дымохода передается посредством тепловых лучей. Поэтому, так же, как и стены, потолок парилки бани покрывается отражающим экраном. Лучший материал для этого — алюминиевая фольга и гибкие рулонные сэндвичи, содержащие ее в качестве основного слоя. Со стороны помещения отражатель закрывается декоративным щитом из деревянной вагонки. Для стен это имеет не только эстетическое, но и эргономическое значение: облокачиваться на фольгу не очень приятно, к тому же существует опасность ее разрыва при непосредственном механическом контакте. С технологической точки зрения фольгу на потолке можно не закрывать вагонкой.

Схема утепления потолка бани

Являясь «передним краем обороны», фольгированные материалы выполняют сразу несколько функций, кроме отражающей: они обеспечивают пароизоляцию утепленного потолка в бане и устраняют зазоры для конвекционных потерь тепла. С соблюдение воздушного зазора за отражающим экраном располагается основной утеплитель, который в отличие от оборудования стен необходим для потолка бани вне зависимости от конструктивного решения кровли и подкровельного пространства. В зависимости от материала, используемого в качестве этого утеплителя, сверху его необходимо защищать слоем гидроизоляции от воздушного конденсата и остаточных атмосферных осадков, проникающих сквозь кровлю.

В общем случае схема сэндвича для утепления потолка в бане выглядит следующим образом, если перечислять слои по направлению снизу вверх:

• фольгированный отражающий экран с собственным утепляющим слоем;
• воздушный зазор;
• основной утеплитель;
• слой гидроизоляции;

Между инфракрасным экраном и основным утеплением потолка парилки в зависимости от типа перекрытия может располагаться дощатый настил (1) или бетонная плита. В соответствии с этим термоизоляция считается наружной или внутренней. В частности, утепление потолка в бане с холодной крышей и бетонным перекрытием выполняется исключительно изнутри.

Оптимальное сочетание материалов

На практике специалисты, занимающиеся постройкой и реконструкцией бань, пришли к выводу, что лучшие материалы для создания утепляющего сэндвича на потолке — это фольгоизол (или другие отражающие материалы с тонким слоем вспененного полипропилена), минеральная (базальтовая) вата в качестве основной термоизоляции и гидроизолирующие мембраны, защищающие утепляющий комплекс сверху.

Утепление потолка бани пенополистиролом

Утепление потолка в бане своими руками легче провести, используя вместо каменной ваты экструдированный пенополистирол. Кроме того, что этот материал гораздо проще монтировать без помощников, его применение уменьшает количество слоев в сэндвиче за счет высокой гигроскопичности. Так как дополнительная пароизоляция потолка в такой бане не нужна, то гораздо проще и лучше утеплять потолок самостоятельно плитами ЭППС. Между фольгоизолом и пенополистиролом необходимо обеспечивать воздушный зазор (минимум 1,5 см).

Частные вопросы паро- и гидроизоляции потолков в парных

Грамотное пересечение с дымоходом

В соответствии с противопожарными нормами расстояние от плоскостей деревянных перекрытий и обрешеток до наружной поверхности дымохода не должно быть меньше 10 см. Пересечения паро- и гидроизоляционных мембран с дымоходом необходимо оформлять особым образом:

Устройство дымохода бани

1. Перед тем, как утеплить потолок в бане, следует загильзовать дымоход в собственную термоизоляцию, а гильзу обернуть пароизолирующим слоем (предпочтительно, армированной фольгой).
2. На стыке горизонтально расположенных мембран с термо- и пароизоляцией трубы пленка должна подворачиваться наружу от утепляющего потолок слоя: нижняя — вниз, а верхняя — вверх.
3. Между подворотами мембран пароизоляции и поверхностью дымохода прокладывается битумная лента.
4. Снаружи по периметру подворота весь стык обжимается деревянными планками, которые крепятся в тело дымохода.

Грамотная защита минеральной ваты от влаги

Схема пароизоляции потолка в сауне или бане должна не только предупреждать проникновение горячего пара снизу в толщу слоя теплоизоляции, но и создавать условия для испарения воды, попавшей в материал другим путем.

Вата не только хорошо впитывает жидкость, но еще и является капиллярно пассивным материалом. Что это означает? Отсутствие направленного движения воды через толщу слоя. Если влага скапливается внутри базальтового мата, то без специальных воздействий на поверхность она не проступит, и, соответственно, дольше сохранится, снижая тепловое сопротивление утеплителя.

По этой причине целесообразно конструктивно формировать дополнительные условия для испарения воды из минеральной ваты:

Защита минеральной ваты от влаги

1. Создавать зазоры между поверхностью термоизолятора и паро/гидроизоляции.
2. Обеспечивать естественную вентиляцию этих зазоров.
3. Если вентиляция обеспечивается холодным воздухом, то используем в сэндвиче ветрозащиту: утеплитель + ветрозащитная мембрана (прилегающая вплотную к минеральной вате) + воздушный зазор + гидроизоляция.

Вместо сложного вентилируемого сэндвича допустимо применять один прилегающий вплотную к утеплителю слой усиленной диффузионной мембраны, которая выполняет функции гидро- и ветроизоляции при условии хорошей вентиляции подкровельной зоны и использовании слоя гидроизоляции на самой кровле.

Влияние конструкции потолка в парной на его утепление

Потолки в парной конструктивно относятся к одному из трех типов:

• Настильный. Отсутствуют балки перекрытия, а дощатый настил, являющийся черновым потолком, служит для крепления к нему снизу гидроизоляции и обрешетки для утеплителя. В обрешетку укладывается термоизолятор плитного (ЭППС; минеральная вата) или рулонного типа (минеральная вата). Далее (по направлению вниз) монтируется фольгированный экран и облицовка из вагонки. Наружное (со стороны подкровельной зоны) утепление в данном случае провести невозможно, так как прочности настильного потолка для проведения работ недостаточно.
• Панельный. Бетонные плиты служат потолочными перекрытиями. Используется двухслойное внутреннее утепление по схеме «основной теплоизолятор + отражающий экран».

• Утепление потолка бани керамзитом

  Подшивной. Перекрытие сделано из потолочных балок, снизу к которым подшивается дощатый черновой потолок. Можно утеплять как изнутри парной, так и со стороны подкровельного помещения. Кроме плитных и рулонных утеплителей можно использовать насыпные (эковата, керамзит), а также заливки из ячеистого бетона. Габариты парных связаны с применением насыпных термоизоляторов следующим образом: при больших пролетах балки имеют значительное вертикальное сечение, и этой высоты хватает для формирования ячеек под засыпку (минимальный эффективный слой керамзита, к примеру должен быть не менее 30 см).

[blockquote_gray»]Полезный материал по теме: чем именно утеплить потолок в бане.[/blockquote_gray]

Заключение

Так как комплекс утепления непосредственным образом связан с типом прочностной конструкции, целесообразно уже на этапе проектирования бани учитывать нюансы будущей термоизоляции. Исключением является обустройство парных в подвалах и на первых этажах двух- и многоэтажных зданий. В таких случаях выбора нет, и утепление потолков производится изнутри с деревянной обрешеткой при использовании минеральной ваты, либо без таковой — при использовании утепляющего слоя из плит ЭППС.

Видео: методика правильного утепления потолка в бане

Утепление потолка бани своими руками

Если вы занялись утеплением бани, учтите, утепление потолка в бане потребует особенной аккуратности, тщательности и внимания. Иначе, согласно законам физики, горячий пар просто «убежит» из помещения.

При наличии всех необходимых материалов, инструментов и, конечно же, желания, утепление потолка бани своими руками – работа вполне посильная. Сам процесс требует проведения таких этапов:

• пароизоляция;
• теплоизоляция;
• гидроизоляция.

Большинство производителей утеплительных материалов утверждает, что использование именно их продукции избавит владельцев бань от дополнительных хлопот, например, с пароизоляцией или не потребует наличия гидроизоляционного слоя. Но, увы, подобные утверждения – не что иное, как рекламный ход. Эффективное утепление потолка бани требует наличия именно трех барьеров, непременно в той последовательности, которая указана выше.

1. Утеплитель для потолка бани
2. Утепление подшивного потолка в бане
3. Утепление настильного потолка в бане
4. Утепление панельного потолка в бане

Утеплитель для потолка бани

Естественно, перед тем как начинать утепление потолка в бане нужно определиться с видом утеплителя. Тем более, что на рынке стройматериалов их тьма-тьмущая. Если вы по старинке предпочитаете экологически чистые материалы, то следует остановить свой выбор на песке, стружке, земле или опилках, пропитанных глиняным раствором.

Приверженцам современных технологий рекомендуется использовать керамзит или минеральные теплоизоляционные материалы (как вариант, каменная вата роквул). Как с помощью минеральной ваты осуществить  утепление потолка бани? Видео ролик поможет вам это сделать правильно.

Большинство специалистов не рекомендуют производить утепление пенопластом потолка бани. Одни аргументируют свое мнение высокой пожароопасностью, вторые – токсичностью. Сам потолок парилки не должен быть сделан из ДВП, пластика или фанеры. Деревопроизводные материалы под воздействием влаги достаточно быстро деформируются. Пластиковый  потолок, как и покрытие потолка олифой или лаком – это еще и токсично, поэтому при строительстве их лучше не использовать.

В банях из бруса или бревен потолок зашивается досками толщиной от 6 см. Доски покрываются слоем пароизоляции (алюминиевой фольгой или вощеной бумагой).

Следующий слой – глина и укладка минераловатного или другого утеплителя.

Это могут быть опилки, смешанные с глиной, насыпной керамзит, если по старинке — то песок или грунт.

 Если новые материалы – растущий газобетон.

Вашему внимание — новый метод утепления потолка бани: видео покажет, как это делается растущим газобетоном.

Общая толщина термоизоляционного слоя должна быть не менее чем 15 см. особое внимание уделяют месту стыка утеплителя и трубы. Ведь по правилам пожарной безопасности и санитарным нормам расстояние между трубой и другими материалами на крыше должно быть около 20 см. Для этого устраивают короб из стропильных ног (см. фото выше), отделяя таким образом трубу от «пирога» из паро- и теплоизоляции. Пленки разрезают конвертом и закрепляют гвоздями к стропилам. Зону внутри короба, между коробом и  трубой, заполняют  негорючим утеплителем. Для этого подойдет каменная вата.

В деревянном строении парной потолок может быть оборудован настильным, панельным или подшивным способом. От вида потолка тоже зависит выбор варианта его утепления.

Утепление подшивного потолка в бане

Подшивной потолок предполагает наличие несущего каркаса, состоящего из балок перекрытия, с прикрепленными к нему остальными составляющими. Потолочные балки, уложенные специальным способом, обшиваются обрезной или шпунтованной доской. Непосредственно утеплитель кладется между пароизоляционным и гидроизоляционным слоями. На гидроизоляцию со стороны чердака, как правило, кладется дощатый настил.

На картинке: А — потолочные балки, Б — доски, В — пароизоляция, Г — утеплитель, Д — обшивка из досок.

В подобном случае чаще всего используют утепление потолка бани керамзитом. Хотя некоторые предпочитают утеплять минеральной ватой или опилками. Подшивной потолок используется в банях с чердачным помещением.

Утепление настильного потолка в бане

Подобный тип потолка делается с помощью настила досок на стены. При этом необходимым условием является использование досок, шириной превышающей 5 см, а вот ширина пролета между стенами не должна превышать 2,5 м. На дощатый щит укладывается пароизоляционный слой, поверх которого идут готовые маты из минерального утеплителя. Желающим утеплить настильный потолок с помощью сыпучего материала придется повозиться с установкой специальных оградительных бортиков по периметру бани. 

На картинке: А — настил досок, Б — пароизоляция, В — теплоизоляция. 

Плюсами настильного потолка являются его простота, низкая стоимость и быстрота монтажа. Минусы заключаются в том, что настильный потолок используется только в небольших банях и неудобства в профилактическом ремонте, в случае повреждения теплоизоляции. Специалисты рекомендуют использовать настильный потолок в банных строениях с отсутствием чердака.

Утепление панельного потолка в бане

Для оборудования панельного потолка в помещениях бань, саун, парилок используют специальные щиты. В состав такого щита входят несущие бруски, внутренняя обшивка, паро-, тепло- и гидроизоляционный слои, внешний трап. Теплоизоляционный слой, с целью уменьшения веса и улучшения теплосберегающих свойств щита, составляет  минераловатный утеплитель или стекловата. Важно, чтобы толщина утеплителя не превышала 10 см.

На картинке: А — несущие бруски, Б — потолок, В — пароизоляция, Г — теплоизоляция, Д — влагоизоляция, Е — внешнее покрытие (пол чердака)

Процесс монтажа панельного потолка усложняется за счет необходимости укладки между щитами влагонепроницаемого и теплосберегающего уплотнителя. Чаще всего в качестве подобного материала используют войлок с прокладкой из фольги либо полиэтилена, либо готовый двусторонний фольгированный утеплитель. Еще одним неприятным моментом в монтаже панельного потолка является вес щита. Для одного человека он, как правило, не по силам. Поэтому строители вынуждены хитрить: устанавливать с начала пустые коробки, а потом уж наполнять их гидро-, тепло-, пароизоляторами и оборудовать сверху чердачный слой.

Какой именно тип потолка выбрать и чем утеплять – решать, конечно, вам, но умудренные опытом владельцы бань и строители рекомендуют подшивной потолок. Несмотря на изначальную дороговизну, он прочный, удобный, долговечный.

Правильно утеплив потолок бани, проложив слой пароизоляции, вы будете уверены в том, что в помещении сохранится тепло, а пар не улетучится, а поможет восстановить силы всем, кто решит попариться в вашей баньке.

Необработанная изоляция

и изоляция с крафт-покрытием: в чем разница?

В мире изоляции есть множество вариантов. Следует заменить или добавить изоляцию? Какое правильное значение R? Список можно продолжать и продолжать. Но мы в JM приветствуем любые вопросы, которые могут у вас возникнуть по поводу изоляции, и всегда хотим, чтобы вы были проинформированы. Недавно мы получили этот вопрос о неизолированной изоляции:

«Привет, JM! Мне нужна неизолированная изоляция, чтобы поместиться во внешнюю стену размером 2х4 дюйма.Можно ли легко удалить крафт-лицевую часть? Я просто ремонтирую небольшую часть стены. В моем местном хозяйственном магазине, похоже, нет в наличии такой версии без лицевой стороны. Наружные стены отделаны штукатуркой, и им требуется циркуляция воздуха, чтобы влага могла рассеиваться ».

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте поговорим о разнице между изоляцией из стекловолокна без облицовки и крафт-облицовкой.

В ЧЕМ РАЗНИЦА И КАК УСТАНОВИТЬ?

Без облицовки означает, что изоляция не имеет пароизолятора (бумажная или пластиковая облицовка).Необлицованная изоляция отлично подходит для нового строительства, ремонта стен, полов, потолков, подвалов, чердаков и подвалов. Его лучше всего использовать для внутренних стен, которые не выходят наружу, а также в комнатах, которые не нуждаются в контроле влажности, таких как гостиные, столовые и кабинеты. Он должен плотно входить в пространство, но не сжиматься. Одно конкретное замечание: утеплитель без облицовки (а также с крафт-облицовкой) всегда следует обрезать по размеру с помощью универсального ножа и никогда не складывать для достижения наилучших характеристик.

Крафт-изоляция включает в себя замедлитель парообразования бумаги, который помогает предотвратить появление плесени и грибка. Крафт-изоляция должна быть установлена ​​на наружных стенах, наружных стенах подвала и потолках чердаков путем вдавливания продукта в полость стены бумажной стороной наружу, в сторону установщика. Изоляция должна плотно прилегать к полости, но не сдавливаться. Если продукту требуется дополнительная опора, подумайте о том, чтобы закрепить изоляцию с помощью степлера. Также очень важно проверить местные строительные нормы и правила на предмет требований к замедлителю парообразования при выполнении работ по установке изоляции.

ЧТО ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ ЗАКАЗЧИК?

Чтобы ответить на вышеуказанный вопрос и в зависимости от конкретной ситуации клиента, все, что ему нужно сделать, это удалить крафт-бумагу с купленной изоляции, чтобы заделать отверстие. К счастью, облицовку из крафт-бумаги легко удалить. Просто потяните за облицовку одной рукой, а другой рукой отодвиньте войлок или откатите его от облицовки. После этого вы сможете приступить к ремонту.

Если вы решите установить крафт-изоляцию, вот полезное видео и руководство.

Когда дело доходит до теплоизоляции, есть чему поучиться, но мы всегда рады ответить на ваши вопросы. Вернитесь сюда поскорее, чтобы узнать больше о том, что делать своими руками, и получить информацию о вашем доме.

Изоляция жилых помещений | Установка | Изоляция из стекловолокна

Следуйте этим рекомендациям для установки RESNET Grade 1 жилищной изоляции из стекловолокна и каменной и шлаковой ваты.

Изоляционные материалы для батина

Стекловолокно, войлок из каменной и шлаковой ваты являются обычными формами утепления жилых помещений.Они доступны в различных значениях R, толщине, ширине и длине предварительной резки. Батареи бывают однотонными (без облицовки), с облицовкой из крафт-бумаги или с другими типами облицовки, замедляющей образование пара. Плоские войлоки (также известные как фрикционная посадка), которые плотно прилегают к полости стены и остаются на месте без каких-либо креплений до тех пор, пока отделка стены не будет установлена, доступны со сшивающими фланцами, чтобы удерживать их на месте. Как настольные войлоки, так и тип со сшиваемыми фланцами приемлемы для использования в строительных нормах ICC и стандартах ASTM, ENERGY STAR и RESNET.

Подготовка к правильной установке теплоизоляции ватина

Перед началом изоляционных работ:

• Убедитесь, что у вас правильное значение R, соответствующее нормам или требованиям ENERGY STAR
• Узнать, требуются ли пароизоляторы
• Убедитесь, что у вас есть комбинация продуктов и связанных инструментов, необходимых для выполнения работы

Для получения дополнительной информации скачайте Рекомендации по установке изоляции в жилых и других легких каркасных конструкциях .

Чтобы узнать о требованиях к R-значению, обратитесь к в местные строительные нормы и правила .

Выполните обход предварительной изоляции

Осмотрите все стены и убедитесь, что все полости, в которые будет устанавливаться изоляция, будут иметь 6 сторон после установки отделки стен. Это означает, что будет внешняя обшивка, такая как изоляционная плита или OSB, деревянные (или стальные) стойки с четырех сторон и, наконец, внутренняя отделка стен. Поскольку сыпучая или ватная изоляция чердачного этажа и войлок, установленный под полом, не подвергаются значительному движению воздуха, нет необходимости покрывать их с внешней стороны.ENERGY STAR требует установки воздуховодов на карнизах, чтобы минимизировать количество воздуха, попадающего на края изоляции на чердаках.

Убедитесь, что установлена ​​эффективная система воздушного барьера

Минимизация проникновения воздуха зависит от системы воздушного барьера, а не от типа изоляции. Самая важная вещь, которую нужно сделать перед установкой войлока из стекловолокна и минеральной ваты в стенах и других частях ограждающей конструкции, — это убедиться в наличии эффективной системы воздушного барьера.

Подробнее

— +

Эффективный воздушный барьер можно создать с помощью различных методов и материалов. Система воздушного барьера — это сплошная плоскость из воздухонепроницаемых материалов, которая отделяет внутреннюю часть вашего дома (где находится кондиционированный воздух) от внешней части, включая чердаки и места для подполья. Другими словами, закройте все проходы через стены, пол и потолок, по которым воздух может перемещаться между внутренней и внешней частью дома. Это включает в себя отверстия для проводов, электрических коробок и водопровода, например, нагрудники для шлангов, которые могут обеспечить проходы для воздуха, чтобы просачиваться в дом или выходить из него.Для потолков гипсокартон с воздухонепроницаемым уплотнением вокруг отверстий, таких как встроенные светильники и вентиляционные коробки, служит воздушным барьером, а обшивка пола (обычно OSB или фанера) обычно является воздушным барьером для пола.

О материалах для воздушных уплотнений

Воздухонепроницаемые материалы, которые можно использовать для стыков, швов и проходов в воздушном барьере, различаются в зависимости от материалов воздушного барьера и инструкций производителя. Погодостойкие барьеры могут быть заклеены лентой или герметизированы герметиком, жесткие листовые материалы могут быть герметизированы герметиком или специальными напыляемыми системами герметизации воздуха.Наличие второго воздушного барьера, такого как герметизация внутренней отделки (например, гипсокартона), может повысить воздухонепроницаемость здания и увеличить экономию энергии.

Эффективная техника

Обычные системы воздушного барьера могут быть достигнуты с использованием:

• Надлежащим образом запечатанная обертка — установлена ​​в соответствии с инструкциями производителя. Обертка для дома обычно требует заклеивания лентой или герметизации стыков / краев внахлестку и прикрепления обертки к обшивке стены с помощью гвоздей.
• Конопатки или специальные герметизирующие системы — , в которых высокое давление используется для распыления гибких герметиков на все стыки, зазоры и трещины в ограждающей конструкции здания.

Обычно системы воздушного барьера представляют собой комбинацию домашней обертки и различных герметиков, таких как герметик, и могут наноситься распылением пены там, где они наиболее эффективны для достижения максимально непрерывной воздушной преграды.

Рекомендации по установке батончиков

Чтобы добиться оптимальных характеристик при использовании стекловолокна и войлока из минеральной ваты в стенах и стенках колен, заполните полость.Обрежьте каждый войлок так, чтобы он был примерно на ½ дюйма длиннее полости, а для нестандартной ширины полости обрежьте войлок на ½ дюйма шире. (Стандартные войлоки предварительно нарезаются так, чтобы они были примерно на ½ дюйма шире, чем стандартная полость в стене с 16-дюймовым или 24-дюймовым центральным каркасом.) Затем осторожно поместите войлок в полость так, чтобы он заполнял полость сверху вниз, из стороны в сторону и спереди назад.

Готовы к следующим шагам?

Если вам нужна дополнительная информация для подготовки к установке, вам помогут видео ниже. Если вы готовы получить инструкции по установке в разных частях дома, переходите к конкретным разделам.

Видеоинструкция по установке Grade 1

См. «Как сделать» для:

Подготовка к установке батареи

Методы правильной установки

Проверка качества установки

Избегайте проблем с конденсацией в холодном климате [видео]

Противопожарная изоляция и изоляция: предотвращение проблем конденсации в холодном климате [видео]

Flash and Batt: отличное приложение или способ узнать адвоката вашего клиента?

На самом деле, оба ответа верны.Flash и batt могут быть отличным приложением, если все сделано правильно. Когда это не так, часто возникают проблемы. Иногда это большие проблемы.

Сценарий из реальной жизни

В прошлом январе на Среднем Западе было довольно холодно. Это был один из тех месяцев, когда было холодно и оставалось холодным несколько дней подряд. К сожалению, для одного подрядчика по производству пены (назовем его Немо и его компания Sea Foam) температура в его районе почти пять дней держалась ниже десяти градусов.В последний из этих пяти дней мне позвонил Немо из Sea Foam и сообщил, что идет дождь в большом особняке, который он обрызгал той осенью. Из основания стен даже текла вода.

Как только я спросил Немо о приложении, я понял, что случилось. Чтобы помочь своим клиентам сэкономить немного денег на своем проекте, Немо продал им один дюйм аэрозольной пены с закрытыми ячейками снаружи их стен, а затем предложил компенсировать разницу в требуемом R-значении, поместив ваты из стекловолокна поверх спрея. мыло.Так в чем была проблема?

Предотвращение проблем, связанных с вспышкой и конденсацией войлока

В этом случае возникли две проблемы.

Первая проблема заключалась в том, что одного дюйма изоляционной пены с закрытыми порами было недостаточно, чтобы поддерживать температуру на поверхности пены выше точки росы из-за температуры или условий в доме. Когда поверхность пенопласта внутри стен опускалась ниже точки росы, она превращалась в конденсирующуюся поверхность.

Представьте себе стакан с ледяной водой в теплой комнате.Влага в воздухе начинает перемещаться от более теплого воздуха к более холодной поверхности, где она конденсируется до образования капель. В случае с Немо капли на стенах клиента создавали идеальную среду. На улице было так холодно, что поверхность пены остыла. Когда это произошло, сформировались капли, которые рассылали приглашения другим каплям, давая им знать, что на дне полости стены была вечеринка. Тогда они решили собраться и сделать лужи на полу.

Исправить это было непросто.Или недорогой. Гипсокартон пришлось оторвать, ремонта было много, да и домовладелец очень расстроился. Можно сказать, что такое случается раз в десятилетие, но дом все равно столкнется с этим.

Проблема номер два — это проблема, с которой каждая компания сталкивается каждый раз, когда отправляет команду распылять пену на определенную глубину.

Когда бригады выходят, чтобы распылить один дюйм пены, большинство из них отлично справляется. Но всегда будут пятна размером более дюйма и менее дюйма.Когда дело доходит до вспышки и ватина, эти тонкие или маргинальные участки становятся проблемой. Скажем, команда фотографирует полость толщиной чуть более дюйма, а затем распыляет центр на 5/8 дюйма. Более тонкая часть в центре полости может стать конденсирующей поверхностью в зависимости от условий. Дело в следующем: при выполнении минимума для климатической зоны, в которой устанавливается распыляемая пена, убедитесь, что вы выполняете этот минимум.

Помимо удаления гипсокартона и устранения повреждений, решение было простым: добавить больше пены.

Чтобы развеять страхи домовладельцев, по всему дому был добавлен еще один дюйм. Подумай об этом. Ой! Как сделать так, чтобы это не случилось с вашей компанией?

SPFA (Spray Polyurethane Foam Alliance) собрал множество ресурсов, которые вы можете использовать в зависимости от региона, в котором вы устанавливаете пену (для загрузки требуется ваш адрес электронной почты). Для тех, кто работает в южном климате США, документ 146 — отличное руководство, которое можно использовать, чтобы убедиться, что вы все делаете правильно.Для тех, кто живет в северном климате, документ 147 может стать вашим путеводителем.

Советы на вынос: используйте биты без лица. Пенопласт с закрытыми порами является замедлителем пара; он предотвращает высыхание влаги в стене наружу. Последнее, что вы хотите сделать, — это предотвратить высыхание изнутри. И обязательно нанесите минимум минимальное количество аэрозольной пены с закрытыми порами, указанное для вашего региона. IDI рекомендует это, SPFA рекомендует, и это правильно.

Почему я думаю, что это все еще может быть хорошим приложением? Вот четыре причины, по которым вспышка и аккумулятор могут быть отличным вариантом изоляции:

1. Структурная прочность
   Два дюйма пенопласта с закрытыми ячейками в стене размером 2 на 4 дюйма могут увеличить прочность на стеллаж более чем на 200%.(Вот исследование, проведенное NAHB.)
2. Air Sealing
   Пакеты из пиломатериалов никогда не бывают идеально прямыми, оставляя место для герметизации воздуха, чего часто не хватает в стандартной конструкции. Распыление пены, заполняющей эти промежутки, гарантирует, что, по крайней мере, область стены будет герметичной.
3. Шумопоглощение
   Пена с закрытыми порами не лучшим образом справляется со звуком. Добавление слоя стекловолокна без облицовки поверх обеспечивает необходимый контроль звука.
4. Экономия затрат
   Каждый раз, когда вы можете уменьшить количество SPF и использовать больше стекловолокна, вы получите экономию средств.Самое приятное то, что экономия достигается без компромиссов и без потери каких-либо преимуществ, которые ваши клиенты искали, запрашивая пену для распыления.

Для получения дополнительной информации посмотрите наше видео по установке изоляционного покрытия и войлока.

Вот и все. Вспышка и батт могут быть хорошими, их можно сделать правильно, и это принесет пользу как вам, так и вашему покупателю. Если у вас есть другие вопросы по этому или другим приложениям, обращайтесь к нам в IDI.Мы с нетерпением ждем возможности заработать на вашем бизнесе каждый день.

КЕН АЛЛИСОН

KEN ALLISON РАБОТАЕТ ДЛЯ ДИСТРИБЬЮТОРОВ IDI В РАЗВИТИИ БИЗНЕСА И СТРОИТЕЛЬСТВЕ НАУКИ. ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ОБРАЩАЙТЕСЬ К IDI СЕГОДНЯ.

Утепление подвала | Как утеплить стены подвала

БОЛЬШОЙ вопрос, который, кажется, сейчас задает много моих студентов: «Как правильно утеплить подвал?» Это очень хороший вопрос!

Кажется, существует так много вариантов правильного и неправильного способа утепления подвальных стен в Интернете… неудивительно, почему возникает такая путаница.Также существует множество различных изоляционных материалов (мембраны, пены, панели, барьеры… что угодно!), Которые появились за последние несколько лет, поэтому неудивительно, что это так чертовски сбивает с толку.

Итак, позвольте мне рассказать вам, как именно я это делаю и как вы тоже должны это делать… и это тоже очень простая процедура… Я использую старую добрую моду, никогда не подводите — вы R-13 3,5 ″ изоляция из стекловолокна во всем моем экстерьере. Стены… ПЕРИОД! позвольте мне сказать вам, почему…

Нет необходимости сначала добавлять 2-дюймовый пенополистирол с клеем на каменные стены, как многие вам скажут.Или повесьте пластиковый пароизоляционный слой на тыльной стороне ваших новых обрамленных наружных стен или что-нибудь в этом роде! Это все ненужные усилия, которые просто крадут ваши деньги и ваше время.

Фактически пароизоляция вызывает плесень! Вы знали об этом? Ага… пароизоляция может создать заплесневелую среду за вашими новыми каркасными стенами. Это со временем может разрушить и разрушит стены вашего подвала, а иногда и вас может сильно заболеть!

Наружные стены подвала должны «дышать», чтобы оставаться сухими и защищенными от плесени.Добавление этих дополнительных «слоев» изолирующей защиты создает влажную среду, потому что теперь задняя сторона ваших внешних стен больше не может нормально дышать. Это то, что вызывает появление новых спор плесени за вашими стенами.

Подумайте об этом … у вас есть существующее темное прохладное пространство за вашими новыми обрамленными внешними стенами и новое обогреваемое пространство с другой стороны этой стены. Затем … вы идете и добавляете пароизоляцию (кусок пластика или пенопласта) позади стены, что будет?
Хорошо, я вам скажу … пароизоляция начнет потеть и станет очень влажной, и что мой друг — идеальная формула для плесневой фермы! (D + D + ZV = M) сырость + темнота + нулевая вентиляция = плесень

Итак … спор начинается со слов «ну, нельзя использовать изоляцию из стекловолокна, потому что всем известно, что стены подвала иногда становятся сырыми и мокрыми, а изоляция из стекловолокна не может промокнуть.”

Это правда!… Но… и это БОЛЬШОЕ НО,… », но вы не должны завершать свой подвал, пока не исправите на 100% ЛЮБЫЕ И ВСЕ ПРОБЛЕМЫ С ВОДОЙ ИЛИ ВЛАЖНОСТЬЮ В ПОДВАЛЕ… ПЕРИОД! Поэтому, если в вашем подвале есть проблема с водой или сыростью, вы ДОЛЖНЫ исправить это СЕЙЧАС, прежде чем даже думать о отделке подвала! Я не могу этого достаточно подчеркнуть!

После того, как вы гарантировали, что ваши наружные стены никогда больше не промокнут или не отсыреют, изоляция из стекловолокна в ваших новых каркасных стенах — ЛУЧШИЙ способ изолировать ваш подвал.И здесь деньги для меня останавливаются! Ладно … я закончил разглагольствовать. Рад наконец избавиться от этого раз и навсегда.

~ Эдди

Изоляция: видны вертикальные полосы на стенах и потолках | Строительное искусство Мосби | Правая ванна

Я очень подозреваю, что причиной этой проблемы может быть высокая влажность, создаваемая вашими невентилируемыми бревнами для газовых каминов. Следы на стенах и потолке частично вызваны конденсацией влаги в этих немного менее изолированных точках ограждающей конструкции.Затем пыль со временем прилипает к влаге и проявляется в виде пятен. Длительное увлажнение этих участков также способствует росту плесени на этих устойчивых влажных местах, точно так же, как темнота, которая растет в душе, когда оно остается влажным.

Поддерживайте относительную влажность в доме ниже 55%, и я думаю, вы существенно уменьшите эту проблему. Путем супергидратации комнаты с помощью невентилируемого бревна вы повышаете температуру точки росы, при которой водяной пар конденсируется в жидкость, до более высокой температуры.Это вызывает гораздо больше конденсации, а затем проблемы начинают быстро усугубляться.

Изоляция или ее отсутствие также могут быть причиной появления этих черных полос. В традиционных домах сложно изолировать верхнюю часть наружных стен из-за дополнительных деревянных пластин на внешних несущих стенах. На этих внешних стенах есть двойная верхняя деревянная пластина 2 × 4, которая пропускает холод через стену в большей степени, чем изоляция.

В таких компактных помещениях необходимо использовать теплоизоляцию из жестких панелей с высокими эксплуатационными характеристиками, например пенополистирол EPS, производимого DOW и Owens Corning, или изоляцию из распыляемой пены.Я предлагаю откинуть неплотную изоляцию чердака и разместить жесткую изоляцию из плит, прижатую к потолочному материалу сверху, чтобы увеличить покрытие деревянных элементов каркаса с такой толщиной, насколько позволяет каркас потолка. То же самое можно сделать с внешней стороны на боковых внешних стенах, чтобы закрыть верх стен внутри свеса софита, если он у вас есть. Доступ к этим рабочим областям затруднен как на верхнем чердаке, так и на внешней стене. В обоих случаях необходимо снять обшивку крыши с верхней части крыши или с верхней части внешней стены, чтобы удалить внешнюю облицовку (сайдинг или кирпич) с внешней стороны.Эти улучшения обычно производятся при строительстве дома или во время более позднего ремонта.

Чаще всего черные полосы проявляются там, где отсутствует изоляция, и поэтому на стыках гипсокартонных плит возле внешних стен возникает конденсация. Другие факторы, способствующие возникновению источников черной сажи, которая часто прилипает к этим влажным конденсированным местам, зафиксированы в ходе наших консультационных визитов, и показывают следующие основные причины появления черных полос на стенах и потолке:

• Необычно высокая влажность из-за невентилируемых газовых приборов, таких как газовые поленья и печи, иногда из-за чрезмерной работы увлажнителей в холодные месяцы.

• Недостаточная изоляция внешних стен и потолков в местах верхних стеновых панелей, вызывающая конденсацию.

• Регулярное и постоянное горение благовоний или свечей в доме.

• Очень грязные фильтры печи или фильтры печи не подлежат регулярной замене.

• Чрезмерное проникновение воздуха через полости как наружных, так и внутренних стен, несущих большое количество пыли, что вызывает появление ореолов или черных отметин на внутренних стенах.

• В домах не проводится регулярная чистка ковров и полов, что способствует сильной циркуляции пыли.

• Газовые печи, которые не отрегулированы должным образом или могут иметь трещины в теплообменниках, что представляет собой угрозу здоровью окиси углерода, которая может вызвать смерть жителей дома.

Это некоторые из возможных причин появления черных отметин на стенах и потолке. Надеюсь, это поможет вам избавиться от черных отметин.

Руководство по утеплению выдувного чердака своими руками

Плохо изолированный чердак — одна из трех главных вещей, которые я нахожу практически в каждом доме в Луисвилле, штат Кентукки, где я провожу домашний осмотр.Готов поспорить, что то же самое и во многих других районах страны. Поэтому я решил, что, когда наконец дойду до ремонта изоляции на чердаке своего дома, я напишу для этого руководство своими руками. Правильно изолированный чердак — это один из самых простых и эффективных способов окупаемости инвестиций в свой дом. Большинство людей могут окупить свои затраты всего за год или два. Так что чем быстрее вы соберетесь с места, чтобы выбить это из строя, тем лучше вам будет.

В этом руководстве своими руками объясняется, как правильно утеплить чердак.Мы расскажем о различных типах изоляции, которые вы можете использовать, о подготовительных работах, которые необходимо выполнить перед добавлением изоляции, и обо всем, что между ними. Как и все, что касается дома, ни один справочник или список не может быть исчерпывающим, поэтому его следует читать с пониманием того, что вы не сможете следовать ему дословно, но он должен охватывать тему для подавляющего большинства из вас. Как всегда, не стесняйтесь обращаться ко мне, если вы не уверены или у вас есть вопросы по поводу вашего процесса. Я здесь, чтобы помочь. Вы можете написать мне в Твиттере @inspectorben или написать мне здесь.

ОБНОВЛЕНИЕ: Ниже приводится список часто задаваемых вопросов об утеплении чердака. Вы захотите прочитать весь процесс, чтобы полностью понять, как правильно изолировать чердак, но этот FAQ поможет вам начать работу.

Если вас интересует экономия энергии, вот копия моих счетов за коммунальные услуги через год после завершения работы на чердаке. Я сократил свое использование за месяц почти вдвое. Если это не мотивирует вас ремонтировать дом, что будет?!?

ВАРИАНТЫ ИЗОЛЯЦИИ ЧЕРДАК

Есть много вариантов утепления чердака.Давайте кратко рассмотрим самые популярные и обсудим плюсы и минусы каждого из них.

ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЕНОПЛИНЫ — Если у вас есть деньги, чтобы заплатить за пену для распыления на чердаке, то вы можете прекратить читать сейчас и сделать это. Для большинства из нас установка утеплителя из распыляемой пены на чердаке — это не просто проект, сделанный своими руками, и это слишком дорого для среднего домовладельца. Это работает? Да, аэрозольная пена — это здорово. Так что, если вы можете выписать чек, просто перестаньте читать и поднимите трубку.Превратите чердак в большой холодильник для йети.

С помощью распыляемой пены вы также можете перенести кондиционированный конверт из жилого помещения на чердак прямо под настилом крыши. Это очень поможет, если ваше оборудование HVAC находится на чердаке (который, кстати, является самым тупым местом для размещения оборудования HVAC). Ваше оборудование и воздуховоды больше не будут подвергаться воздействию экстремально высоких и низких температур после того, как эта зона будет расширена. Единственное предостережение, которое я могу придумать, когда дело доходит до изоляции напыляемой пеной, заключается в том, что вы рискуете скопить влагу вокруг настила крыши, если в вашей крыше возникнет протечка.Если вы согласны с этим риском, то пенопласт — отличный выбор для утепления чердака… даже если он может быть вдвое или втрое дороже других вариантов.

FIBERGLASS BATTS — Изоляция из стекловолокна представляет собой тканые рулоны из стекловолокна, которые быстро и легко устанавливаются. Вы разрезаете его и раскатываете. Проблема со стекловолоконными войлоками, установленными на чердаке, заключается в том, что они могут образовывать зазоры между частями, и вы не можете полностью покрыть их. Это оставляет вам участки потолка, на которых нет теплоизоляции.Вы можете увидеть пример этих пробелов на тепловом изображении, которое я сделал ниже. По этой причине я должен отдать должное ватам из стекловолокна. Есть гораздо лучшие варианты, которые вы можете использовать. Полностью пропустите это.

ПРОДУВКА В СТЕКЛО — Утеплитель из выдувного стекловолокна встречается примерно в 75% домов, которые я вижу. Это небольшие кусочки стекловолокна, которые входят в пакет и устанавливаются с помощью воздуходувки. Выдувное стекловолокно работает намного лучше, чем ватин из стекловолокна, поскольку у вас нет пробелов в покрытии.Это не ужасный выбор, но мне немного больше нравится целлюлоза по нескольким причинам. 1. Он лучше справляется с ограничением воздушного потока, когда его много. Хотя ни один из материалов не указан как настоящий воздушный барьер (что означает, что он полностью блокирует поток воздуха), целлюлоза будет лучше справляться с остановкой переноса воздуха между жилым пространством внизу и чердаком, когда вы обдуваете ее толстым одеялом. 2. Целлюлоза не вызывает зуда. Я знаю, что это не должно быть настоящей причиной, но если бы вы пролезли через столько всего этого дерьма, как я, вам бы это тоже не понравилось.

ВДУВНАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА — Целлюлоза становится все более популярной в новых домах, которые я осматриваю, и именно этот материал я решил использовать в своем доме. Коэффициент R примерно такой же, как у выдувного стекловолокна (разницы недостаточно, чтобы говорить о ней). Стоимость также сопоставима с выдувным стеклопластиком. Как я уже упоминал выше, мне нравится целлюлоза, потому что у меня не возникает зуда, когда она находится рядом, и она лучше справляется с герметизацией, чем стекловолокно. Поэтому по этим двум причинам я решил использовать выдувную целлюлозу.

Примечание: смешивание двух разных материалов ничему не повредит. Не беспокойтесь о том, чтобы надуть новый слой целлюлозной изоляции поверх старого стекловолокна.

ПОДГОТОВКА ЧЕРДАКА К НОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

Как и качественная покраска, подготовительные работы жизненно важны для получения качественного конечного продукта, когда дело касается изоляции чердака. Давайте рассмотрим каждый шаг, и я объясню, что вам нужно делать и почему, чтобы ваша новая изоляция работала как можно лучше.

У меня было около 50 часов подготовительных работ на чердаке, прежде чем я даже заказал изоляцию в Lowe’s. Хотя ваше время будет варьироваться, вам нужно приложить усилия, если вы хотите в полной мере воспользоваться преимуществами новой теплоизоляции чердака. Отстойно тратить столько времени на подготовку? Да, конечно. Знаете, что еще отстой? Тратить все эти дополнительные деньги каждый месяц на отопление и охлаждение и чувствовать себя некомфортно в своем доме. Это отстой в моей книге.

Давайте посмотрим на подготовительную работу, которую мне нужно было сделать у себя дома. Большая часть этого применима к вам, поэтому убедитесь, что вы не пропустите эти шаги, если хотите получить наилучшие возможные результаты с вашим новым утеплителем чердака.

ПОСТРОЙТЕ ПРОХОД ЧЕРЕЗ СВОЙ ЧЕРДАК

Если вы страдаете ОКР, как я, и не хотите блокировать свой чердак на будущее… как бы то ни было, вам нужен способ пересечь его, не нарушая новое одеяло любви, состоящее из двух футов целлюлозной изоляции. Мне повезло, что мой чердак достаточно высок, чтобы по нему можно было ходить. Я открыто признаю, что с этим легче справляться.Мой план был прост. Сделайте приподнятый этаж, чтобы я мог ходить от одного конца чердака до другого и не касаться своей новой изоляции. То, как вы это сделаете в своем доме, будет зависеть от множества факторов, которые я не вижу отсюда. Но я вам скажу, чтобы сделать его прочным и достаточно высоким, чтобы получить желаемую глубину изоляции. Для меня это было около 16 дюймов в высоту до вершины дорожки. Ниже я записал короткое видео, чтобы показать вам, как я строил подступенки для своего подиума. Они сработали хорошо, поэтому не стесняйтесь копировать этот простой дизайн.

ВОЗДУШНОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ЧЕРДАК / ПОТОЛОК

Это самый важный этап подготовительных работ. Не поленитесь здесь. Поскольку изоляция из целлюлозы и стекловолокна классифицируется как « воздухопроницаемая » (что означает, что они не останавливают поток воздуха), вы должны заполнить все отверстия, ведущие вниз в жилое пространство, прежде чем укладывать несколько футов изоляции сверху. из этого. Если вы не потратите время на то, чтобы как можно больше запечатать вещи, вы получите горячий / холодный воздух, просачивающийся в ваши внутренние стены, независимо от того, сколько дюймов у вас есть изоляции.Помните, что передача тепла происходит тремя способами (теплопроводность / конвекция / излучение), и мы должны решить все из них. Взгляните на приведенный ниже пример теплового изображения моей гостиной, и вы увидите оранжево-желтые ореолы, ведущие вниз по стене. Это было сделано в начале сентября в 90-градусный день. Самые теплые части находятся в точке пересечения верха стены и потолка. Это потому, что горячий воздух с чердака втягивается позади гипсокартона в полость стены.Вы можете видеть, что чем ниже вы спускаетесь, тем холоднее становится стена. Это потому, что разница температур выравнивается из-за того, что горячий воздух с чердака движется вниз в более холодную стену. Термодинамика 101.

Цель состоит в том, чтобы найти все щели и отверстия, которые позволяют воздуху перемещаться между чердаком и жилым пространством, и заделать их. Это было бы очень просто без какой-либо изоляции на пути, но в реальном мире мы должны прокопать то, что уже есть, и заделать отверстия.Этот процесс не «сложный», но и не увлекательный. Вам нужно отследить свои стены на чердаке и прокопать существующую изоляцию, чтобы найти открытое пересечение 2 × 4 / гипсокартон. Это то место, которое вы хотите заполнить аэрозольной пеной или герметиком. Либо будет работать нормально. Имейте в виду, что этот процесс нужно делать ВСЕЙ ЧЕРДАК. Не только в одном месте. Я открыто признаю, что это худшая часть работы. Но это очень важно, если вы хотите, чтобы все было сделано правильно.

У меня было несколько мест, где стены туалета сходились вместе, откуда я мог видеть за гипсокартоном с чердака.Я довольно часто нахожу эти места в других домах во время своих домашних осмотров, так что вы тоже можете их взять. Грубый кусок гипсокартона, фанеры или толстого пенопласта XPS хорошо запечатает вещи. Просто сделайте черновой надрез, чтобы закрыть большую часть отверстия, и закрепите пеной для герметизации краев. Просто не забывайте поддерживать вещи по мере необходимости. Чем больше отверстие, которое нужно закрыть, тем прочнее должен быть материал. После всего этого вы будете укладывать несколько футов теплоизоляции. Если вы не сделаете его достаточно прочным, он может прогнуться под весом утеплителя.

ФОНАРИ ВРЕМЯ НА УПЛОТНЕНИЕ ВОЗДУХА

В большинстве домов есть хотя бы пара утопленных в потолке светильников (также называемых «баночные светильники»). В некоторых домах их много. В мире энтузиастов энергетики мы называем утопленные светильники «6-дюймовые дымоходы» из-за количества воздуха, который просачивается через них. Если у вас много встраиваемых светильников, они станут большим источником кондиционированного воздуха, который выходит из жилого помещения и попадает на чердак. Есть два типа встраиваемых светильников.Рейтинг IC и не-IC. IC означает Insulation Contact . В большинстве новых домов есть светильники с рейтингом IC, если строитель не был скрягой. Это означает, что вы можете наложить на них изоляцию, не беспокоясь о возгорании. Если у вас более дешевые светильники без IC, вы не должны допускать, чтобы изоляция касалась корпуса. Тем не менее, оба стиля по-прежнему должны быть герметичными, и это легко сделать с помощью специальной крышки, подобной показанной ниже. Они созданы, чтобы противостоять огню и одновременно герметизировать свет.Вы просто устанавливаете их на светильник и вспениваете их на месте. Встраиваемые световые крышки Tenmat.

Утопленные светильники, не соответствующие требованиям IC, — это , а не , которые предполагается заглубить с изоляцией. Обычно вы можете сказать, что у вас есть корпуса без микросхем, по всем отверстиям в них. Некоторые из них также имеют предупреждение, в котором говорится, что изоляция не должна касаться этого корпуса. Идея состоит в том, что они могут стать достаточно горячими, чтобы что-то зажечь на чердаке и разжечь огонь. Хотя в прошлом это могло быть правдой с лампами накаливания, современные светодиодные лампы работают при небольшой температуре, чем старые лампы.(Вы ведь используете светодиодные лампы, не так ли?)

Хотя сами светодиодные фонари работают холодно, источники питания современных светодиодных шайб-фонарей выделяют немного тепла, хотя я серьезно сомневаюсь, что этого достаточно, чтобы что-то загорелось. Установка светодиодного освещения практически исключает вероятность чего-то безумного, например возгорания от тепла лампочки в ваших встроенных светильниках.

Чтобы проверить свою теорию, я вынул один из своих светильников с потолка и установил его на старый подвесной светильник.Я оставил его включенным на 1 час, чтобы он стал как можно более горячим, а температура поднялась до 114 градусов. Это очень далеко от температуры, которая могла бы воспламенить что-либо. Я уверен, что лампы других производителей будут различаться по температуре, но я не могу представить себе сценарий, при котором они могут стать достаточно горячими, чтобы вызвать проблемы. Примечание: мой очень ненаучный тест проводился на открытом воздухе, где все могло остыть. После того, как вы установите эти лампы в корпус, вероятно, не будет никакого воздушного потока. Это заставит все нагреться еще больше.Достаточно ли этого, чтобы вызвать пожар? Я очень в этом сомневаюсь, хотя полагаю, что риск есть всегда.

Если вы установите надлежащие крышки с воздушным уплотнением и используете высококачественный светодиодный шайбовый фонарь, вероятность того, что что-то случится, крайне мала.

УСТАНОВИТЕ ПЕРЕГОРОДКИ НА КОНСТРУКЦИЮ КРЫШИ

В большинстве домов есть вентилируемые чердаки. Это означает, что в вашем потолке (область крыши вокруг желобов) есть отверстия, а также отверстия вокруг пика крыши. Эти два отверстия создают путь, по которому холодный воздух поступает в воздухозаборник (нижнее отверстие) и омывает нижнюю часть кровельного покрытия свежим воздухом, выходя через верхнее отверстие.Этот конвективный контур воздушного потока помогает удалить влагу и сохранить прохладу на чердаке (все мы знаем, что в августе не бывает прохладного чердака). Перегородки устанавливаются, чтобы удерживать изоляцию, поэтому эта вентиляция все еще может происходить. Если вы не создадите дамбу, на которой будет скапливаться изоляция, вы заблокируете путь, по которому свежий воздух должен пройти. Это может вызвать накопление большого количества влаги на чердаке, что приведет к конденсации, которая приведет к гниению, плесени и Третьей мировой войне. Ниже приведена потрясающая диаграмма, которую я видел на сайте Fine Homebuilding, которая должна помочь вам понять, что делает перегородка.

Есть много вариантов перегородок, но я решил сделать свои собственные из пенопласта 1/2 дюйма. Я купил 12 штук и разрезал их пополам вдоль, так что мой кусок пенопласта за 10 долларов принесет мне 16 погонных футов перегородки высотой 24 дюйма. Идеально. Вы можете купить пластиковые перегородки для чердака, но они могут быть дорогими, так как вы должны устанавливать их в каждом пролете для стропил. По возможности избегайте тонких версий пенополистирола; они дешевы и очень легко рвутся.Мой лучший совет, который я могу вам дать, — это делать все, что вам нужно, чтобы создать эту плотину и как можно больше поддерживать открытый воздухозаборник. Я мог бы написать еще целую статью о вентиляции чердака, так что не буду сейчас углубляться в нее. Только не закрывайте вентиляционные отверстия новой изоляцией.

ИЗОЛЯЦИЯ КОЛЕННОЙ СТЕНЫ ЧЕРДАКА

Вот одна область, которую вы можете иметь или не иметь на чердаке (в зависимости от планировки вашего дома). Коленная стена — это небольшая стена, которая торчит на чердаке.Их можно найти в комнатах со сводчатыми потолками или странными углами, например, на лестничных клетках. Лучше всего подумать об этом: если вы видите вертикальный гипсокартон на чердаке, вам нужно будет выполнить этот шаг, прежде чем вдувать новую изоляцию. В большинстве домов эти стены покрыты изоляцией из стекловолокна от застройщика, и мы уже установили, что они отстойны и должны исчезнуть. Как и ваш потолок, они не имеют равномерного покрытия, и часто они отваливаются от гипсокартона из-за неправильной установки или под действием силы тяжести.Как только вы получите зазор между лицевой стороной изоляции и задней частью гипсокартона, вы потеряете любое значение R, которое было у стены. Тепловое изображение ниже показывает небольшую стену с моего чердака до того, как я прикоснулся к ней. Стеклопластиковые войлоки, которые установил строитель, начали откатываться от гипсокартона, и вы можете видеть тепло с чердака, исходящее через стену. Оранжевые / желтые прямоугольники — это выступающие части стены на чердаке.

Я стащил со стены все стеклопластиковые ваты и установил пену для бедняков, , также известную как метод резки и булыжника.Это когда вы используете листы жесткого пенопласта и разрезаете их на полосы, которые свободно помещаются между стеновыми стойками 2 × 4. Я снимаю на общую ширину минус 1/2 дюйма. Это дает мне 1/4 дюйма с каждой стороны стойки, которую можно заполнить распыляемой пеной, что обеспечивает 100% покрытие отсека для стойки гипсокартона. В итоге я склеил 3 слоя 2-дюймовой доски, чтобы в общей сложности получилось 6 дюймов пены с закрытыми порами — примерно R-30.

Pro-tip: Когда вы склеиваете слои пенопласта, обязательно используйте клей на водной основе.Я использовал этот материал, и он отлично сработал: Powergrab. Если вы используете что-то не на водной основе, оно разъедает пену, и слои не слипаются.

Вариант №2 — В некоторых домах бывает много перегородок, с которыми приходится бороться. Если вы находитесь в этой лодке, может быть дешевле и проще нанять компанию по производству аэрозольной пены, которая приедет и снимет стены пеной с открытыми порами. Вам нужно будет вычислить числа и посмотреть, что лучше для вас, просто убедитесь, что вы не пропустите этот шаг совсем.

РАСШИРЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА B (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

Ваш B-Vent — это двустенная дымовая труба, которую системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (печь / котел) используют для отвода дымовых газов в атмосферу. Обычно они поднимаются по центру дома и выступают из крыши. Правило состоит в том, что все горючие материалы (все, что может гореть) должны оставаться на расстоянии 1 дюйма от этой вентиляционной трубы. Мой B-Vent сделал прямой путь к задней части крыши в виде жесткого угла, как только он прошел через гипсокартон.Чтобы следовать правилам и сохранить зазор в 1 дюйм, мне нужно было продлить вентиляционное отверстие прямо от потолка примерно на два фута, а затем сделать угол до линии крыши. Это позволит мне взорвать 20-дюймовую изоляцию и не коснуться горизонтального участка.

Вам также может потребоваться это сделать, в зависимости от того, как работал ваш B-Vent (если он у вас вообще есть). Если вам повезло, что труба идет прямо от потолка до крыши, то этот шаг можно пропустить. Для остальных: убедитесь, что это сделано.

Примечание 1.0 — Это работа, которую вы можете оставить профессионалам. Если вы не сделаете это на 100% правильно, на чердаке может развалиться дымовая труба, и это будет очень плохо. Например, создать опасность CO и сделать вас больным или убить вас плохо. Знайте пределы своих способностей и знаний.

Примечание 2.0. Если в вашем доме есть только электричество, вам не о чем беспокоиться. Вы можете пропустить этот шаг, а также следующий.

ТЕПЛОВОЙ ЭКРАН ДЛЯ ДЫМОХОДОВ В-ВЕНТИЛЯЦИИ

Теперь, когда у нас есть B-Vent, расширенный от всего, давайте установим тепловой экран, чтобы новая изоляция не касалась трубы. Правило состоит в том, что вы должны держать горючие вещества на расстоянии не менее 1 дюйма от трубы B-Vent. Часть меня думает, что это пустая трата времени, но я пошел дальше и построил для себя тепловой экран, потому что я ОКР и хочу показать вам хороший пример.

Однако моя сторона, которая любит спорить, решила посмотреть, насколько жарко я смогу сделать свой B-Vent на чердаке. Могу ли я поджечь что-нибудь, если бы захотел? Я хотел увидеть наихудший сценарий и максимально нагреть трубку. Позвольте мне быть предельно ясным: я прошу вас последовать моему примеру и установить надлежащий тепловой экран вокруг вашего B-Vent. Но если вам интересна наука, то вот…

Для моего дома это была пустая трата времени. Я включил водонагреватель и дал ему поработать 60 минут, чтобы попытаться сделать B-Vent как можно более горячим. Даже в этом случае я смог довести температуру до 72 градусов по Фаренгейту только на чердаке. Это далеко не так, чтобы что-нибудь поджечь.У B-Vents есть дополнительная воздушная камера и внешняя стенка, которые помогают снизить температуру (в так называемой двустенной трубе), и я не вижу сценария, при котором что-то может когда-либо стать достаточно горячим, чтобы стать проблемой.

Что следует помнить: В моем доме теперь ТОЛЬКО водонагреватель, выходящий в вентиляционное отверстие B, потому что я недавно заменил свою старую печь на новую высокоэффективную. У него есть вентиляционное отверстие из ПВХ, которое выходит сбоку от дома, так что теперь мой оригинальный 5-дюймовый B-Vent имеет только один водонагреватель, выходящий в него.Технически это известно как водонагреватель , не имеющий отношения к делу, . В вашем доме может еще быть печь и водонагреватель с B-Vent, поэтому не принимайте мой дом за норму. Это просто пример.

Опять же, я говорю вам установить надлежащий тепловой экран вокруг вашего B-Vent, потому что это правильный шаг.

И потому что это действительно легко сделать. Я взял короткую секцию воздуховода диаметром 8 дюймов, вырезал выступы из основания воздуховода и загнул все остальные внутрь и наружу.Это дало мне устойчивую опору для установки секции воздуховодов на чердаке. Воздуховоды имеют форму круга, но должны соединяться вместе по шву. Это позволит вам обернуть его вокруг вашего B-Vent без необходимости отсоединять B-Vent. Как только все было установлено там, где я хотел, я вспенил основу теплозащитного экрана до потолка из гипсокартона. Это зафиксирует его на месте и сохранит изоляцию на безопасном расстоянии от B-Vent.

КАК УСТАНОВИТЬ ПРОДУВНУЮ ИЗОЛЯЦИЮ ЧЕРДАКА

Вы много работали, готовя все к новой изоляции, и теперь пришло время установить это новое одеяло любви.

Доставка моих материалов прибыла около 9 утра пасмурным дождливым субботним утром. Онлайн-калькулятор с веб-сайта Lowe’s сказал, что мне нужно 138 пакетов целлюлозной изоляции, чтобы достичь желаемой глубины в 20 дюймов. Мне это показалось немного чрезмерным, поэтому я бросил кости и заказал 125. Грузовик подъехал и выронил воздуходувку и четыре поддона изоляции. Ниже приведены мои советы на день установки. Отсюда все катится под гору … вроде.

ПОЛУЧИТЕ МАТЕРИАЛЫ — Если у вас нет грузовика U-Haul, просто заплатите деньги, чтобы все ваши материалы были доставлены.Это сэкономит вам полдня по времени, и вы не будете утомлены, таща весь этот материал из магазина к себе домой. Берегите энергию… она вам понадобится.

СОБИРАЙТЕ ВОЙСКИ — Здесь вам понадобится небольшая помощь ваших друзей. До сих пор я выполнял эту работу одним человеком, но вы не можете одновременно кормить машину внизу и обрабатывать линию на чердаке. Я настоятельно рекомендую вам попросить хотя бы одного (желательно двух) друзей. Особенно, если вам нужно упаковать изоляцию вдали от дороги.Первые пять мешков не будут слишком тяжелыми, но мешок 95 будет весить тонну. Мой доступ на чердак находится примерно в 10 футах от ворот гаража, что упростило установку рядом с воздуходувкой.

Мне очень повезло, что у меня крутая жена (Мишель), которая готова на все, что я ей брошу. Я знаю, о чем вы, должно быть, думаете: «Но Бен, разве вы не живете со всеми улучшениями дома и радугами?» По большей части вы будете правы, но вы не можете приготовить омлет, не разбив несколько яиц.Поэтому я приветствую тебя, Мишель.

Захватите рулон ленты и кусок ПВХ — Ваша машина (если она была похожа на мою) будет поставляться с мусорным баком, полным потрепанного шланга, который может находиться на нескольких участках. Мой шланг был 2 дюйма (держу пари, что это стандарт для этих небольших машин). Ничто не замедлит вас больше, чем необходимость иметь дело с этими секциями шланга, разваливающимися во время работы, поэтому обязательно возьмите небольшой кусок 2-дюймового ПВХ вместе со списком материалов (2-футовый кусок должен быть идеальным).У меня просто есть какой-то кабелепровод, и я вырезал кусок около 10 дюймов, чтобы использовать его в качестве соединителя. Проденьте ПВХ в один конец отрезка шланга и оберните его лентой. Затем вставьте другой конец секции и склейте их вместе. Это создаст прочное соединение для отрезков шланга, которое не ослабнет во время установки изоляции. Я пошел дальше и отдал свой разъем в мусорное ведро из шланга обратно Лоу, чтобы следующему парню не пришлось карабкаться. Добро пожаловать, товарищ по мастеру.

БУДЬТЕ ГОТОВНЫ К БОЛЬШОМУ СЛУЧАЮ — Как только вы начнете продувать изоляцию, все станет беспорядочно. Кирпичи материала плотно упакованы в мешки, и вы должны разбить их на более мелкие куски, чтобы загрузить машину. Вы собираетесь рассыпать мелкие кусочки вокруг машины. Если ваша точка доступа на чердак находится не в гараже, я настоятельно рекомендую вам положить на нее большую простыню или тряпку, чтобы помочь удержать вещи. Если ваш доступ находится в вашем шкафу, вы захотите вычистить его или накрыть все простынями.Воздуходувка поднимает много пыли от измельчения кусков с помощью мешалки. Как только вечеринка начнется, у вас не будет времени остановиться и забрать вещи. Машина проедет через материал настолько быстро, насколько вы сможете его подать.

Примечание: Это очень пыльная работа. Сделайте себе одолжение и наденьте качественную маску. Я носил одноразовую маску N95, но на самом деле прошел через 3 из них. Через пару часов они стали действительно противными, поэтому я выбросил их и схватил еще один.N95 Маска

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ ДОБИРАЕТЕСЬ В КАЖДЫЙ УГОЛ ЧЕРДАКА — Это само собой разумеющееся, но убедитесь, что вы можете добраться до всего чердака. Машина отлично справляется с подбрасыванием материала на расстояние около 10 футов, но вы должны быть уверены, что дойдете до всех углов. Я записал короткое видео в качестве примера того, чего ожидать от целлюлозной машины Cocoon от Lowe’s. Как видите, из шланга не вырывается струя, так что ждите там какое-то время. Процесс идет немного медленно.

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗАДУВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ

Вот разбивка общей стоимости проекта.

Мы начали около 9 часов утра, когда были доставлены материалы, и я спустился с чердака около 13:30, остановившись только для того, чтобы набрать воды или сменить респиратор. Ясно, что ваше время будет меняться, но я думаю, что практически любой дом можно закончить за день. Если у вас все подготовлено и достаточно материала для работы, как только вы запустите машину, все будет под гору.Давайте посмотрим на общую стоимость работы в моем доме. Помните: я добавил около 14-16 дюймов выдувной целлюлозы, установил перегородку по всему периметру чердака с пенопластом, расширил свой B-Vent для газового прибора, изолировал свои коленные стены с помощью 6-дюймового жесткого пенопласта. Доска и воздух запечатали мою потолочную плоскость огнестойкой пеной.

1. 125 кирпичей целлюлозы. Стоимость одного кирпича составляет около 10 долларов США. Однако у Lowe’s есть оптовые цены на это, когда вы покупаете более 100 кирпичей.В результате моя общая сумма составила 7 долларов за кирпич. В итоге я вернул 18, так что мои общие затраты на саму изоляцию из целлюлозы составили около $ 750,00 .
2. Пенопласт 1/2, который я использовал для изготовления перегородок (или изоляционных перегородок), стоил 10 долларов за лист. Я использовал 12 листов на общую сумму 120,00 $
3. Древесина для подиума, которую я оставил после другого проекта, так что я считаю эти старые деньги и халяву. Если бы вам пришлось купить этот материал, я бы заложил в бюджет около 200,00 $
4. Я использовал два полных листа 2-дюймового жесткого пенопласта для изоляции стен.Это 27,00 долларов за лист, всего 54,00 долларов
5. В итоге я использовал около 5 банок Great Stuff Pro Foam. Это примерно 12 долларов за банку. Вы можете сэкономить здесь кучу, используя герметик, чтобы сделать большую часть вашего воздушного уплотнения, но пена настолько быстрее, что стоила дополнительных затрат. Пена для распыления — 60,00 $
6. Пара новых коротких секций и колено B-Vent для моей дымоходной трубы. 100,00 $

Таким образом, моя общая сумма составляет около 1300 долларов.00 в материалах.

Неплохо для работы, которая стоила бы около 3-5 тысяч долларов, если бы вы наняли профессионала. Я позвонил трем местным подрядчикам по изоляции в Луисвилле и попытался оценить, сколько будет стоить это, включая герметизацию воздуха и все такое, но никто из них даже не назвал мне цену. Все сказали, что выполнять всю дополнительную подготовительную работу, о которой я просил, было «пустой тратой времени». Это говорит мне о том, что «профи» не хотят тратить время на то, чтобы делать что-то правильно. Они могут заработать больше денег, просто надув новый слой изоляции и убежав на следующий концерт.Если вы решите, что эта работа — это больше, чем вы хотите, убедитесь и оцените своего подрядчика по подготовительной работе, описанной в этом руководстве. Если они не хотят делать все правильно, я бы посоветовал вам пойти дальше и найти нового подрядчика по изоляции.

Теперь, благодаря волшебству редактирования видео, вы можете посмотреть мою 5-часовую работу за 3 минуты. Спасибо за чтение, и если я могу чем-то помочь, пожалуйста, сообщите мне! Согреться!

Часто задаваемые вопросы по изоляции | Insulfoam

Q: В какую сторону обращена металлическая сторона InsulFoam R-TECH?

Металлическая облицовка InsulFoam R-TECH может обеспечить дополнительное значение R, если она обращена к мертвому воздушному пространству.Если нет мертвого воздушного пространства, не имеет значения, в какую сторону обращена металлическая сторона. Размещение металлической облицовки по направлению к открытому пространству может позволить материалу действовать как лучистый барьер.

В: Каков R-показатель изоляции InsulFoam?

InsulFoam EPS имеет R-значения, которые меняются в зависимости от температуры и плотности установленного продукта. Например, наш стандартный R-TECH, продаваемый в магазинах товаров для дома, имеет среднее значение R около 3,9 на дюйм при 75 ° F.

Q: Можно ли проходить прямо под гипсокартон?

Да. Гипсокартон — это обычный отделочный материал, который можно наносить непосредственно на InsulFoam EPS и R-TECH.

Q: Какие типы клеев и лент работают с изоляцией?

Лучше всего подходят акриловые, уретановые и полиэфирные клеи. Ленты, используемые в барьерах, устойчивых к атмосферным воздействиям, обычно совместимы с InsulFoam EPS и R-TECH. Обратитесь к нашему техническому бюллетеню для получения дополнительной информации.

Q: Какие типы красок совместимы с изоляцией?

Для достижения наилучших результатов следует использовать качественные латексные краски и грунтовки. Избегайте продуктов, содержащих растворители, такие как ксилол, ацетон и т. Д.

В: Может ли R-TECH быть воздушным барьером или атмосферостойким барьером (WRB)?

R-TECH по своей природе является воздушным барьером, а когда швы заклеены, он становится замедлителем парообразования. Это также барьер для влаги, поскольку он гидрофобен и является устойчивым к погодным условиям барьером, когда стыки проклеиваются соответствующими продуктами.

В: Подходит ли R-TECH для блокировки звука?

Нет, для глушения звука это мало.

В: Как лучше всего разрезать материал?

Вы можете использовать изоляционный нож, бритвенный нож или любой другой специальный нож для пенопласта или лезвие для резки пенопласта. Посмотрите полное видео Insulfoam о том, как измерять, маркировать и резать Insulfoam EPS.

Q: Как его можно прикрепить к стене?

Для крепления изоляции к стене можно использовать винты с головкой, гвозди, клей или скобы шириной минимум 1 дюйм.Посмотрите полное видео Insulfoam о том, как установить R-TECH на внешние стены.

В: Будет ли вред моим домашним животным, если их использовать в моем доме?

Нет, этот материал не токсичен для домашних животных.

Q: Можно использовать в подвале или на чердаке?

Да, это отличное решение для внутренней изоляции как подвала, так и чердака. Посмотрите видео об установке на канале Insulfoam на YouTube:

* Перед установкой необходимо ознакомиться с местными строительными нормами.

В: Можно ли оставлять материал незащищенным?

Зависит от приложения; его можно оставить открытым на чердаке или в приложении типа «пространство для обхода».

alexxlab